Ремонт на чукна мелница направи сам

Както знаете, нищо не е вечно и дори инструментите на производителите на марки се чупят, да не говорим за така наречените „потребителски стоки“. И мелницата (ъглошлайф) не е изключение. Между другото, ъглошлайфите започнаха да наричат ​​ъглошлайфи „шлифовъчни машини“ по времето на Съединението, защото тогава този инструмент се произвеждаше в България и оттам се доставяха първите модели. Шлифовъчната машина, като инструмент, стана много разпространена поради своята гъвкавост и лекота на използване. Има и много разновидности и модели мелници, но принципът на работа и устройството не са коренно различни. Следователно, като се има предвид устройството на инструмента, възможните неизправности и методите за ремонт, те могат да бъдат приложени към всеки модел на мелница.

Устройство за мелница сравнително просто. Основата на инструмента е неговото тяло, вътре в което има електродвигател, пусково устройство и зъбно предаване към шпиндела, върху което са прикрепени различни приставки.

Корпусът е изработен от здрава удароустойчива пластмаса. В зависимост от мощността има различни размери и форми на инструмента. Някои модели имат регулатор на ъглова скорост, който е проектиран да избира оптимално скоростта за различни видове работа.
Друг компонент може да бъде скоростна кутия. Скоростната кутия е проектирана да създава оптимални условия за прехвърляне на въртене от ротора на електродвигателя към режещото или шлифовъчното колело. Това води до намаляване на броя на оборотите на изходящия вал на скоростната кутия. Правилно избраната скорост на въртене и диаметърът на колелото са ключът към най-ефективната работа на инструмента.

Видео (щракнете за възпроизвеждане).

Бутон за смяна на работния диск, при натискане, който заключва диска в определена позиция, предотвратявайки превъртането му при изваждане.

Съединителят за претоварване действа като ограничител в случай на внезапен реактивен въртящ момент. В противен случай, когато дискът е заседнал в материала, самата мелница започва да се върти рязко, което може да доведе до нараняване на работника. Този съединител не позволява такова въртене.

Електрическият двигател се състои стандартно от статор и ротор. Статорът е разположен в направляващите зъби на пластмасовия корпус на мелницата. На гърба на статора има специално устройство, наречено четков механизъм. Съдържа медно-графитни четки. Необходими са четки за прехвърляне на напрежение към ротора през колекторния възел.

Роторът е разположен вътре в статора и е фиксиран в корпуса в лагерни възли, които се вкарват директно в корпуса на инструмента. Предният лагерен модул обикновено е изработен от метална плоча или тази плоча може да бъде направена от алуминиева сплав.

Корпусът на редуктора на мелницата почти винаги е изработен от алуминиева сплав и има няколко резбови отвора за закрепване на допълнителна дръжка. Чрез завинтване на дръжката в различни отвори можете да промените равнините на местоположение по време на работа.

Редукторът се състои от две зъбни колела, с помощта на които посоката на изходящия вал се променя с 90 градуса и се намалява скоростта на въртене. Съотношението на броя на зъбите на основната предавка към броя на зъбите на вторичната предавка се нарича предавателно отношение.

Мелничката изведнъж спря да работи.
Първото нещо, което трябва да направите е изключете физически от мрежата и ръчно завъртете диска. Ако дискът не се върти или се върти много плътно, незабавно разглобете инструмента за визуална проверка. Ако се върти лесно, най-вероятно е електричеството да не достига до четките на електродвигателя.Тоест проблемът се крие или в щепсела, или в самия проводник, или в механизма на бутона „Старт“. Достатъчно е да разглобите корпуса и да „звъните“ на кабела с обикновен тестер или по някакъв друг начин, за наличието на счупване. След отстраняване на счупването или подмяна на жицата, мелницата ще работи.

Проводникът и щепселът са гарантирани, че са непокътнати, но инструментът все още не работи.
Необходимо е да разглобите механизма на спусъка и е препоръчително да маркирате отстранените контакти - ако впоследствие са свързани неправилно, тогава намотката може да изгори или котвата може да заседне. Ремонтът на спусъка не е възможен често - по-лесно и по-надеждно е спусъкът да бъде заменен с подобен с подходящи параметри на мощността. Такъв бутон не е толкова скъп и можете да го закупите във всеки магазин от съответния профил.

Бутонът за стартиране и захранващият проводник са в изправност, мелницата не работи.
Проверете четките и четкодържачите. Възможно е да има счупване или пълно износване на четките. Ресурсът на тези устройства обикновено е ограничен до няколко години, разбира се, всичко зависи от интензивността на използване. Премахнете отворените или сменете четките.

След това има по-сериозни неизправности, съответно и ремонтът изисква определени знания и умения.

- счупване или облизване на зъбите на зъбните колела на скоростната кутия;
- заклинване на лагери;
- повреда на котвата или статора;
- повреда на управляващата електроника;
- повреда на колектора;
- деформация на тялото;

При определяне на механичните дефекти на мелницата трябва да се обърне повече внимание на състоянието на плонитарката (голямо зъбно колело), ​​опашката (зъбно колело на вала) и втулките. Неравномерното износване на зъбите или клатенето на валовете показва незабавна смяна на износените части.

Разбиване на бутона за заключване на шпиндела.
Причината е само едно небрежно движение, а именно натискане (умишлено или случайно) на бутона при въртене на диска. Понякога възникват повреди поради опити за премахване на заседнал диск с бутон. Много мелници имат прорези на шпиндела, където дискът е прикрепен специално за обикновен отворен ключ, погледнете вашата мелница, най-вероятно и вие имате такава. Така че е по-добре да използвате тях и отворен ключ, отколкото бутон за заключване на диска.

Счупени зъби на зъбното колело.
Обикновено те възникват поради задръстване (в такава ситуация счупването на инструмента не е най-лошото нещо, което може да се случи). Шум в скоростната кутия е знак за неизправност. Ако зъбното колело е загубило два или три зъба, тогава инструментът няма да може да реже.
В този случай е необходимо да смените зъбните колела по двойка и самата предавка и конусното колело. Когато отидете в магазина за зъбни колела, не забравяйте да запишете името на вашата мелница и нейната мощност.

Неизправност на електродвигателя.
Това често се случва с инструменти, които работят в прах и които са принудени да почиват в пясъка или на земята: всмуканият прах се смила от намотката. Въпреки това можете да изхвърлите двигателя без прах - чрез силни претоварвания, особено ако инструментът е с ниска мощност. Затова при малките българи често изгаря не само котвата, но и статора. Малките мелнички също имат повреда на електронния блок за управление на скоростта. Ако използвате мелница за рязане на много прашни материали, по-специално шисти, чорап, поставен на мястото на вентилационните отвори в корпуса, помага много за защита на инструмента.

Лагери.
Поредното болно място на българина (както и други въртящи се електроинструменти). Малко машини се открояват със силен имунитет срещу прах, а високите обороти предполагат бързо износване. Като цяло лагерите не са най-лошата повреда, лесно се сменят. Важно е обаче да направите подмяна навреме, в противен случай има по-голяма вероятност от по-сериозна повреда, чийто ремонт е сравним с покупката.

статор
Ако при включване дискът започне да набира скорост и да ускори твърде много, определено има верига за завой на намотката на статора.Ремонтът на статора е една от най-сериозните повреди и изисква подходящи умения. Ако не сте уверени в способностите си, тогава е по-целесъобразно да го поверите на професионалисти или да използвате услугите на сервиз.

Започваме ремонта на статора на мелницата, като отрязваме челните части на намотката, остатъците от които изваждаме. След това правим нова намотка с помощта на шаблон, поставен между две големи плочи на ос, които могат да бъдат поставени в електрическа бормашина. Основното нещо е да се постигне еднакъв брой завои, направени с подходяща плътност и да издържат на дебелината на жицата. Вкарваме две намотки в корпуса на статора, правим изводи от същия проводник за намотка, изолиращ с гъвкави тръби с подходящ диаметър.

Редуктор
В модели с мощност до 1100 W обикновено се използват цилиндрични зъбни колела, монтирани на котва, но шлифовъчни машини с по-висока мощност, например 1500 W, изискват спираловидни зъбни колела. И двата варианта са заострени, тъй като оста на стеблото на зъбното колело се пресича с вала на котвата и предаването е възможно само чрез ъглово зацепване на зъбите.
По правило ремонтът на скоростната кутия на мелницата се състои само в подмяна на зъбните колела. Ако дисково зъбно колело се повреди, ще бъде много трудно да го премахнете за смяна, този агрегат е най-добре фиксиран в скоростната кутия.

Регулатор на скоростта
Почти всички съвременни модели бормашини, прободни триони, отвертки имат регулатор на скоростта. Но не всички мелници (мелачки) са оборудвани с такъв механизъм. По принцип не е необходим регулатор за рязане на метал с отрязан камък, но за шлайфане той просто не може да бъде заменен. Предложената схема на домашен регулатор е много проста и надеждна. Няма много части и не са скъпи. Ако вече имате мелница без стандартен регулатор на скоростта, тогава можете лесно да я подобрите.

Може да се сглобява отделно в кутия с контакт и да се използва като носач с регулатор на мощността. Или можете веднага да сглобите регулатора в тялото на мелницата и да премахнете дръжката на резистора.

Електрическият инструмент не трябва да се позволява продължително време да работи под товар при значително намалени скорости (това може да се определи на ухо) в сравнение с оборотите на празен ход и още повече, не трябва да се допуска затягане (блокиране) на инструмента, в противен случай ще изгори в рамките на няколко секунди.

Не изключвайте електроинструмента веднага след работа с намалена скорост. За да се предотврати локално прегряване, той трябва да работи известно време (повече от 1 минута).

Важно е стриктно да се спазват интервалите за смяна (добавяне) на смазката и нейното количество, посочени в инструкциите за експлоатация.

Профилактиката се състои в пълно или частично разглобяване на инструмента, почистване, смазване и подмяна (ако е необходимо) на някои части.
Навременната подмяна на относително евтини части, които бързо се износват, ще спести по-скъпи издръжливи компоненти, което в крайна сметка ще доведе до спестяване на работата на инструмента, ще елиминира преждевременните ремонти и значително ще удължи живота на инструмента.

Шлифовъчната машина, като най-търсеният инструмент в къщата, е подложена на значителен стрес и интензивна употреба. Поради това след известно време се случва, че при стартиране на двигателя се появяват трептения, миризма на изгоряло и други неизправности, което предполага, че ъглошлайфът (ъглошлайф) се е повредил. Но не носете веднага устройството за ремонт или купувайте ново. Повечето неизправности в това устройство могат да бъдат отстранени сами.

През дългите години на съществуване на такъв инструмент като ъглошлайф, неговият външен вид, както и вътрешната му структура, практически не са се променили. За да ремонтирате мелница със собствените си ръце, трябва да знаете структурата на нейната механична част, както и електрическата.

Ако погледнете фигурата по-долу, можете да видите от какви части се състои ъглошлайфът.

1. Колело за регулиране на скоростта на шпиндела на уреда.
2. Електрически двигател, състоящ се от ротор и статор.
3. Бутон за стартиране. Понякога към него е свързана система за мек старт.
4. Силно удароустойчив пластмасов корпус.
5. Бутон за заключване на шпиндела (използва се при смяна на инструменти).
6. Предпазен съединител. Предпазва двигателя от претоварване, когато инструментът е заседнал.
7. Защитно покритие. Покрива инструмента и предпазва потребителя от изтичащи частици от обработвания материал, а също така предотвратява нараняване на човек при унищожаване на инструмент, като абразивен диск.
8. Гайка за затягане на инструмента. Може да се развие със специален ключ, който се доставя с електроинструмента. Има и бързозатягащи се гайки, които могат да се развиват без гаечен ключ.
9. Корпусът на скоростната кутия и самата скоростна кутия. Състои се от блок от зъбни колела, които предават въртеливи движения от ротора към шпиндела с инструмента.

Снимката по-долу показва електрическа схема на мелницата.

Електрическата част на ъглошлайфа има следните елементи:

• електрически кабел с щепсел за свързване към електрическата мрежа;
• бутон за стартиране;
• статор;
• електрически четки (въглеродни или графитни);
• колектор;
• котва (ротор).

Следващата фигура показва схема за свързване на мелница, а именно неговия двигател.

Всички компоненти на електрическия двигател изпълняват специфични функции.

1. ротор - това е валът, на който са разположени бобините и колектора. Роторът, въртящ се в магнитното поле на статора, предава въртеливото движение на ъглошлайфа.
2. Колекционер... Това е частта от ротора, към която са свързани всички управляващи кабели. Електрическите сигнали от управляващия блок към двигателя преминават през колектора. Именно към колектора са свързани електрическите четки.
3. Електрически четки. Основната им задача е да прехвърлят електрически ток от захранващия кабел към колектора.
4. статор. Това е намотка с определен брой завои. Задачата на статора е да създаде магнитно поле, което, взаимодействайки с котвата, привежда последната в движение.

Според статистиката повечето случаи на повреда на ъглошлайфа са свързани с електрическата част на апарата. Някои повреди може да са незначителни, което ви позволява да ремонтирате мелницата сами. Но, например, ако намотките на двигателя изгорят, само специалист може да поправи ъглошлайфа.

Причините, поради които ъглошлайфът не се включва, могат да бъдат следните:

• дефектен електрически щепсел;
• дефектен електрически кабел;
• бутонът за стартиране е счупен;
• счупен контакт между захранващия кабел и бутона;
• счупване на контактния проводник на електрическата четка;
• силно износване на електрическите четки;
• повреда на намотките на ротора или статора.

Може да има различни причини ъглошлайфът да не набира скорост.

1. Счупване на блока за управление на скоростта... За да тествате тази версия, е необходимо директно да свържете двигателя на устройството, заобикаляйки регулатора и да проверите работата на устройството.
2. Дефектен електрически кабел поради постоянно огъване или механични повреди. Поради това повреденият проводник започва да се загрява при натоварване и оборотите на двигателя намаляват.
3. Замърсяване с прах на колектора... Отстранете замърсяването с алкохол.
4. Проблеми с четката... Те могат да се износят или да имат къс контактен проводник, както е показано на следващата снимка.

Четката, макар и наполовина износена, е доста функционална. В този случай късият контактен проводник не позволява на пружината да притисне електрода към колектора. Тази ситуация може да бъде и причината ъглошлайфът да спре да работи в нормален режим.

Причините, поради които мелницата се нагрява, могат да бъдат следните.

1. Неправилен режим на работа на устройството... В резултат на претоварване електрическият двигател може да се нагрее много, което често води до изгаряне на намотките.
2. Неизправност на лагераразположен на котва. В резултат на това роторът се придържа към статора, двигателят става труден за работа и намотките се прегряват. Проблемът се решава със смяна на лагерите.
3. Запушени вентилационни каналипрез които влиза въздух за охлаждане на двигателя. Необходимо е да почистите вентилационните отвори от прах.

Счупване на работното колело, който служи за охлаждане на двигателя. Монтира се на ротора, от страната, противоположна на колектора. Ако работното колело е счупено, то трябва да бъде заменено с ново.

Ако забележите силно искри при включване на ъглошлайфа на мястото, където се намира колекторът, тогава причините за този проблем може да са следните.

За да диагностицирате електрическата част на ъглошлайфа, както и да премахнете механичните повреди на устройството, ще трябва да го разглобите. Демонтажът се извършва по следния алгоритъм.

С помощта на гаечен ключ извадете диска или друга приставка от шпиндела на модула.

Развийте дръжката.

Свалете защитния капак.

Отворете специалните прозорци, разположени отстрани на корпуса на ъглошлайфа, и извадете електрическите четки, като предварително сте изключили клемите.

Развийте корпуса на скоростната кутия от корпуса на двигателя LBM.

Издърпайте леко корпуса на редуктора и го отделете от корпуса. В този случай редукторът се демонтира заедно с ротора.

След отстраняване на котвата статорът на двигателя ще остане в корпуса, който също лесно се отстранява за диагностика след отвиване на крепежните елементи.

За да разглобите скоростната кутия, развийте винтовете, държащи капака. Отстраняването на капака разкрива зъбните колела на редуктора.

За да премахнете котвата от мелницата, ще трябва да развиете гайката, разположена вътре в скоростната кутия.

За да премахнете лагера от арматурата, се препоръчва да използвате специален теглич. В противен случай валът може да се повреди.

Както бе споменато по-горе, най-често ъглошлайфът отказва да работи поради повреди в електрическата част на уреда. За правилната диагностика на електрическите вериги на инструмента, ремонтниците на електрическо оборудване използват специално устройство - тестер.

Ако сте натиснали бутона за стартиране на уреда и той не работи, тогава в 90% от случаите причината за повредата не е толкова сериозна, че не можете сами да поправите мелницата.

Експертите съветват да се придържате към основното правило за ремонт на електроинструмент: преминете от просто към сложно.

Първата стъпка е да проверка на електрическия кабел и щепсела в края му. Ако е сгъваем, след това го развийте и проверете надеждността на контактите. В противен случай ще трябва да разглобите мелницата (свалете капака на устройството) и да „звъните“ на кабела с тестер, а също така да се уверите, че токът отива към контактите на бутона „Старт“. Ако устройството покаже счупване, тогава кабелът трябва да бъде заменен с нов.

Ситуацията, когато токът тече към бутона, но не преминава по-нататък (когато позицията е включена), показва неизправности на превключвателя... Бутонът не може да бъде поправен. Той трябва да бъде заменен с нов, но първо маркирайте премахнатите контакти, за да ги свържете правилно в бъдеще. Ако контактите са свързани неправилно, намотката на двигателя може да изгори.

Ако по време на проверката се окаже, че и кабелът, и бутонът за стартиране са в добро състояние, но няма ток към четките, тогава е необходимо да направите почистване на контактните плочи на четкодържачите... Ако тази процедура е неефективна, се препоръчва да смените четките. Освен това, ако всичко е наред с четките и токът тече към тях, роторът и статорът трябва да бъдат проверени за късо съединение и счупвания.

Роторът на електродвигателя може да има следните неизправности: междувитово късо съединение и скъсване на проводника на контактите на ламелите. Можете да проверите котвата на мелницата с мултицет: устройството се превключва в режим на промяна на съпротивлението, стойността се задава на 200 ома и съпротивлението между две съседни ламели се измерва с помощта на сонди. По този начин е необходимо да се проверят всички двойки ламели. Ако стойностите на съпротивлението са еднакви, тогава намотката на ротора не е повредена.Откриването на други стойности на съпротивлението по време на „звъненето“, както и откриването на отворена верига, показва неизправност в тази намотка. В този случай ще трябва да поправите котвата на мелницата.

Обикновено прекъсването на проводниците се случва на кръстовището с намотката. Проверете местата, където бобините са свързани към ламелите, уверете се, че запояването на контактите е сигурно.

Ако нямате измервателно устройство, можете да проверите ротора с помощта на 12V крушка и батерия... Мощността трябва да бъде между 30-40 вата. Проверката се извършва по следния начин: подайте напрежение от 12 V от акумулатора към щепсела на ъглошлайфа, свържете електрическа крушка към прекъсването на един проводник, започнете да въртите шпиндела на ъглошлайфа. Ако намотката е в добро състояние, светлината ще гори равномерно, без да мига. При затваряне между оборотите степента на нажежаване на спиралата на крушката ще се промени. В този случай ремонтът на котвата на мелницата със собствените ви ръце ще бъде труден, тъй като схемата за навиване на котва е доста сложна, а самият процес изисква специално оборудване и знания. Ето защо се препоръчва тази операция да се повери на специалисти. Но най-добрият изход от ситуацията би бил да смените котвата на мелницата с нова.

Ако светлината не светне при тестване на ротора, това показва отвор в статора или късо съединение в намотките му, както и проблеми с електрическите четки.

За да проверите статора на мелницата, използвайте, както в предишния случай, мултицет. Стойностите, от които се нуждаете настроен на 20-200 ома и направете следното. Докоснете една сонда до контакта на намотката на статора, а втората - до тялото на детайла. Ако устройството показва съпротивление, това означава, че е имало повреда в корпуса. Докоснете сондите до контактите на една намотка и след това до контактите на другата. Ако съпротивлението е същото, тогава намотките са изправни. Ако устройството показва отворена верига на една намотка, това означава, че ще трябва да пренавиете статора или да смените частта с нова.

Ще бъде проблематично да пренавиете статора у дома без специални знания, умения и оборудване. По-добре е да се свържете със специалист, който се занимава професионално с пренавиване на мотори.

Механичните повреди на ъглошлайфове включват следното.

Механичните повреди включват счупване на фиксатора на вала. За да смените фиксатора, ще трябва да разглобите скоростната кутия и да премахнете голямата предавка.