Подробно: направи сам ремонт на canon 350d от истински майстор за сайта my.housecope.com.
вчера пуснаха камерата на земята, в резултат на това, когато се опитват да направят снимка, тя дава Err 99 след щракване
звукът се е променил при снимане, без обектива ефектът е абсолютно същият
явно затворът не работи
се обади на Москва в сервиза, казват Err 99 - 90% затвор
всеки детайл се доставя по поръчка за 2-3 седмици
може би някой има опит в ремонта, изведнъж има някаква дреболия като пружина, която е скочила
Струва ми се, че пружините не излитат на фотик след 30k, когато паднат..
вчера пуснаха камерата на земята, в резултат на това, когато се опитват да направят снимка, тя дава Err 99 след щракване
звукът се е променил при снимане, без обектива ефектът е абсолютно същият
явно затворът не работи
се обади на Москва в сервиза, казват Err 99 - 90% затвор
всеки детайл се доставя по поръчка за 2-3 седмици
може би някой има опит в ремонта, изведнъж има някаква дреболия като пружина, която е скочила
Трудно да се каже. при падане нещо може просто да се спука и да се размести, защото пластмаса. особено ако някъде нещо е леко пренапрегнато. А самото огледало, ръка напред-назад? Работи ли? Той трябва автоматично да се издигне до началната си позиция
Трудно да се каже. при падане нещо може просто да се спука и да се размести, защото пластмаса. особено ако някъде нещо е леко пренапрегнато. А самото огледало, ръка напред-назад? Работи ли? Тя трябва автоматично да се издигне в началната си позиция
Огледалото работи добре, пробвах режима на почистване - огледалото се вдига и има завеса.
слиза нормално дори след почистване и ако го повдигнете с ръце
Дори се опитах да актуализирам фърмуера - той беше актуализиран забележително, резултатът е нулев
ще отиде в Москва за сервиз в края на седмицата
Между другото, какво мислите, че с платен ремонт, резервните части ще се намерят веднага или също ще изчакате 2-3 седмици?
 |
Видео (щракнете за възпроизвеждане). |
Огледалото работи добре, пробвах режима на почистване - огледалото се вдига и има завеса.
слиза нормално дори след почистване и ако го повдигнете с ръце
Дори се опитах да актуализирам фърмуера - той беше актуализиран забележително, резултатът е нулев
ще отиде в Москва за сервиз в края на седмицата
Между другото, какво мислите, че с платен ремонт, резервните части ще се намерят веднага или също ще изчакате 2-3 седмици?
Е, тогава електрониката е виновна. най-вероятно няма резервни части и са необходими, но проверка на контактите и целостта на монтажа, контурите и печатните платки
ще отиде в Москва за сервиз в края на седмицата
Имаше подобен проблем и с 300-та. Като цяло, след около няколкостотин хиляди кадъра, вторичното огледало просто изчезна. Снимах още около 5 месеца. просто заседна огледалото и стреля. вярно без автофокус. което не беше проблем за моя обектив. (EF 28-105 USM II) След това го предадох на сервиза в гаранция (имаме “Apriori” в черепа).Върнаха го след няколко месеца с нов болт. Направих голяма грешка, когато предадох уреда за ремонт. беше в навечерието на Нова година, така че прекарах доста време там. Проблемът за 300 беше често срещан. Поне още един апарат в Череповец имаше същите симптоми, но фирмата Canon също го ремонтираха безплатно, въпреки че времето за ремонт също беше поне месец.
Така че ако не докладвате, че сами сте го счупили, е възможно и просто така ще бъдат ремонтирани. Но фактът, че той самият влезе в това с ръцете си, не е черва. Това все още не е трактор и не трябва да се разследвате, без да знаете въпроса. можеш да правиш всякакви гадни неща.
Просто преоцветете. И тогава той е някакъв черен и скучен.
За това ни трябва:
спрей боя (Използвах графити боя Montana Gold)
самозалепваща лента
канцеларски нож
самата камера
Какво може да ви трябва:
WD-40
респиратор
хирургически ръкавици
разтворител
обобщете:
Не сте сигурни какво ще направите - не го приемайте.
Ако камерата е настроена, ще я избиете.
Ще миришете боя дълго време.
Ако камерата е в гаранция, нейното неоторизирано разглобяване може да доведе до отказ от гаранционно обслужване.
Долен ред на снимките:
Снимките показват всичките ми недостатъци. Но реших да ги оправя утре. 
Цените в таблицата са за ремонтни дейности, без цената на резервните части.
Цялата предоставена информация е само за справка и не е публична оферта. Проверете условията и реалната цена на ремонта при нашите специалисти по телефона +7 (495) 363-78-55
Сервизният център Tech-Profi винаги с радост ще помогне при решаването на проблеми, възникнали с вашия цифров фотоапарат. Нашите инженери извършват ремонти от всякаква сложност. От ремонт на обектив, модул на затвора (затвори, бленда, стабилизатор), до комплексен електрически ремонт на дънната платка и възстановяване на камерата Canon EOS 350D след наводнение, пясък или тежки механични повреди, на най-ниските цени в Москва.
Адресите на нашите сервизни центрове:
* Предвидена е отстъпка за работата на майстора. Уточнете точната цена по телефона.
Онзи ден донесоха фотоапарат CANON 350d с диагнозата не се включва и беше помолен да погледне, казаха също, че вече е разглобен и там намериха един отвинтен болт, който беше върнат на мястото си, но фотика не работи. След малко гугълчене установих, че отвиващият се болт е болест на тези камери и невинаги се лекува. Тъй като преди това не беше оправял фотики, той с удоволствие се съгласи да го бърника.
Първата стъпка беше да го разглобите, по-долу ще публикувам снимки с последователността на разглобяването.
Изваждаме картата, батерията и развиваме 6-те болта, трябва да се отбележи, че някои болтове се различават по дължина, така че на снимката отбелязах кои къде.
След тях изучаване гледане, вероятността за съживяване на камерата намаля с порядък, но все пак имаше надежда. Единствената идея беше да провериш предпазителя, но първо трябваше да го намериш.
Имаше два предпазителя, първият свързва батерията към платката.
След звънене на два бушона се оказа, че единият не работи (този отпред, а не под екрана), след което за кратко затвори проводниците с пинсети, с очакването, че ако предпазителят е виновен, тогава трябва фотика включете (екранът ще светне), ако fotik не се включи, след това бързо извадете пинсетите. В резултат на това един от светодиодите мига, който не мига преди, това създава двойно впечатление, сякаш fotik е жив, но изглежда не. По принцип отидох в гугъл и в един форум имаше споменаване, че ако капакът на отделението за батерията е отворен, фотика няма да се включи и тъй като фотика беше разглобен, капакът беше съответно отворен. Мисля, че всички вече се досетиха, че след затваряне на капака, фотика започна да работи. Предпазителят беше премахнат и на негово място беше запоен джъмпер.
За да се присъедините към съществуваща общност, трябва да отидете в тази общност и да кликнете върху бутона „Присъединете се към общността“.
Присъединяването към общността става автоматично без одобрението на кандидатурата за присъединяване от други членове на общността.
Здравейте всички!
Наскоро след две години ползване камерата спря да се включва, след като батерията беше разредена се зареди и постави отново.
Трябва да се внесе за ремонт. Първото нещо, което беше открито, бяха посочените на сайта сервизни центрове, но не са много и затова е трудно да се повярва, че всички са много добри.
Бихте ли могли, уважаеми любители и професионалисти, да препоръчате още или доказани сервизи, където можете да върнете устройството?
Или няма какво да се похвали и смело да носите в M-Video?
Само принтери Canon, много бройки и различни модели, останаха доволен от работата. Фотографско оборудване pah no triraza. но отзивите на приятели са положителни. Искам да пробвам да пратя камера за настройка там, но засега успявам да го направя за разлика от някои други неофити. SC и часовникарите обещаха сами да тестват камерата напълно и едва след това, ако е необходимо, да направят корекция. Когато някои други бюра си поискат да назоват къде и какво липсва, прецаква се или трупа да определят обектива, а после ще го коригират точно където поискат.
Дадох фотоапарата и обектива за центриране в гаранция. Тръгвах в командировка и оставаха 4 дни, попитах дали може да се срещнем с ремонта по това време дори бях готов да платя за спешността. Направиха всичко за 2 дни и дори не взеха пари
Препоръчвам.
Здравейте всички!
Наскоро след две години ползване камерата спря да се включва, след като батерията беше разредена се зареди и постави отново.
Трябва да се внесе за ремонт. Първото нещо, което беше открито, бяха посочените на сайта сервизни центрове, но не са много и затова е трудно да се повярва, че всички са много добри.
Бихте ли могли, уважаеми любители и професионалисти, да препоръчате още или доказани сервизи, където можете да върнете устройството?
Или няма какво да се похвали и смело да носите в M-Video?
има още една батерия в клетката, в отделението за батерии. вижте инструкциите. може би е седнала и камерата не иска да живее.
Като човек, който активно се интересува от фотография в инфрачервения диапазон, винаги съм искал да имам цифров фотоапарат, който ви позволява да правите инфрачервени изображения с кратка експозиция и в идеалния случай дори ръчен. Най-достъпният начин да направите това е да модифицирате конвенционална камера, като премахнете стъкления филтър пред сензора, който блокира инфрачервената светлина – т.нар. горещо огледало.
В Америка има няколко компании, които се занимават с модификацията на изпратените им камери, както и с продажбата на вече модифицирани (maxmax.com, lifepixel.com), но цените им са абсолютно изнудващи, плюс невероятната цена на доставката оборудване, плюс митница. Като цяло реших да не чакам милост от природата, а сам да взема всичко от нея.
Първият ми обект за преобразуване беше камера. Canon G5 Това е доста прилично устройство с много полупрофесионални функции (включително възможността за заснемане на RAW), добре утвърдено на пазара, но в същото време не се произвежда от няколко години. Тъй като беше трудно (или твърде мързеливо) да намеря подобно устройство в Санкт Петербург, го купих през ebay. Остана само да се изяснят различни технически подробности относно процеса на разглобяване, да се направи прозрачен филтър-заместител (в противен случай автофокусът няма да работи без филтър и матрицата бързо ще се запуши с прах) и да придобие необходимия инструмент.
Като ръководство използвах статия от lifepixel.com, която описва подробно този процес, както и информация от тази статия. От инструментите дойде по-удобна отвертка Phillips с надпис N0.00. Освен това, за да развия 3-те винта, държащи матрицата, беше необходима шестограмна отвертка с шлиц за звездичка, но такава нямаше в наличните магазини, така че просто трябваше да напиля малко по-голям шестостенен гаечен ключ с пила. И така, как беше:
Изрежете парче 11х12 мм от стъклото от счупената фото рамка със стъклорез. Дебелината на стъклото се препоръчва да се вземе от 2,57 до 3,09 мм, но имах под ръка само това стъкло с дебелина 1,5 мм. В бъдеще вероятно ще трябва да го смените с по-дебел, но засега е достатъчен за тестове. Стъклото, разбира се, трябва да бъде добре почистено.
Ето как изглеждат прозрачният филтър, който изрязах, и вече извлеченото горещо огледало, ако ги поставите един до друг.
И така, нека хвърлим един поглед към камерата, свалете CF и батерията, разкачете ремъка.
Отворете екрана, развийте 2 винта близо до капака на CF, 2 винта близо до визьора, 2 от страната на конектора, 1 от долната страна и извадете задния панел. Обърнете внимание на пружината на джойстика, не я губете.
Внимателно изключваме всички конектори: 1 - лилавото резе се обръща нагоре. 2,3 се отдръпват внимателно с отвертка и се изтеглят нагоре. 4 - преместете настрана лилавите щипки. 5,6,7 - избутайте назад кафявите щипки. 8.9 - нямат ключалки, внимателно се вдигат с игла и се отстраняват.
Сега развийте 2-те винта в горния ляв и долния десен ъгъл на "дънната платка".
Внимателно издърпайте „дънната платка“ с отвертка и я обърнете наляво. Издърпайте лилавия конектор от долната страна. Развиваме 2-та винта, държащи екрана, премахваме екрана.Премахваме панела от USB конектори и други. Развийте 2-та винта, държащи металния панел, към който е прикрепен екранът, и свалете панела.
Развиваме винта, държащ защитния екран, внимателно отстраняваме екрана. Обърнете внимание на горния десен ъгъл - той се придържа към нещо, не го повреждайте.
Сега за най-старата част. Необходимо е да се развият 3-те винта, държащи матрицата. Винтовете са с шестостенна форма на звезда и са закрепени с лепило. Много внимателно трябва да отлепите лепилото, като същевременно не повредите нито един от конекторите. След като развиете винтовете, матрицата се държи на място от остатъците от лепилото, така че трябва внимателно да я отдръпнете с отвертка. Внимавайте да не загубите 2 пружини и 3 шайби под матрицата.
Винтовете от матрицата се развиват.
Издърпайте матрицата с отвертка, внимателно я отстранете от конектора. Сложете го веднага на място без прах - иначе няма да го почиствате завинаги.
Под отстранената матрица виждаме синкаво стъкло - много горещото огледало, което трябва да бъде премахнато. Той е залепен за гумено уплътнение, което от своя страна е залепено за вътрешното тяло на камерата. Внимателно отделете уплътнението от стените с отвертка и след това го закачете отдолу.
горещо огледало проверено. Някакъв прах веднага полетя на мястото му.
Поставяме нашия филтър на мястото на горещото огледало. На теория трябва да се залепи с нещо, но филтърът ми влезе толкова здраво, че не посмях да го издърпам обратно.
Е, сега да отидем да събираме в обратен ред. Закрепваме матрицата.
Защитен екран. И панелът, който държи LCD.
Е, всичко останало. Uf. Събран. Поставяме CF и батерията с разклащащи се дръжки. Ние включваме. Ураааа. Камерата издава звуков сигнал и иска да въведете часа.
Разглеждаме последния кадър, заснет от камерата в нормално състояние.
Снимаме в същия кадър в ново състояние. Ураааааа. Се случи. Сега виждаме отвратителни нюанси на розова и белезникава зеленина. да.
Донасяме филтъра Kood R72 към обектива. Монохромно изображение, бяла зеленина. Ура. Истински инфрачервен. Скорост на затвора 1/20 при ISO 50 на закрито.
Предлагаме B + W 092. Псевдо цветя, светла зеленина. Урааа. Скорост на затвора 1/30 при ISO 50 на закрито.
Е, експериментът мина добре, макар че все още е далеч от идеала. Необходимо е да разберете дали дебелината на стъклото в новия филтър е достатъчна, дали все още трябва да се залепи и, най-важното, да изчакате адаптера за филтри на Canon G5, защото е неспортсменско да снимате докато като държите филтъра пред обектива с ръка. Е, в идеалния случай трябва да разберете дали можете да замените вградения ND филтър с нещо друго. В идеалния случай, инфрачервен филтър.
За интересуващите се публикувам и фоторепортаж за преработете Canon 350D - премахване на горещото огледало и смяната му с обикновено стъкло. Като цяло всичко отговаря на инструкциите от lifepixel.com. Като цяло, в сравнение с преработката на Canon G5, процесът е по-труден, но освен малка отвертка Phillips, от инструментите е необходим само поялник за премахване на металния екран. Не е необходима екзотична шестостенна отвертка.
Ако запишете процеса на разглобяване на лист хартия, тогава той ще бъде сглобен съвсем просто (дори като се вземе предвид фактът, че почти не общувах с електрониката, а фините двигателни умения на пръстите не са много добре развити).
Особено внимание трябва да се обърне на разединяването и свързването на контурите. Примките с дупка трябва да се вкарат докрай при свързване. Когато камерата беше сглобена за първи път, натискането на бутона на затвора веднага изведе „грешка 99“, която изчезна след старателно избърсване на контактите на кабелите с алкохол, но вградената светкавица винаги се задейства при правене на снимки. Проблемът изчезна след внимателно и внимателно повторно поставяне на бримките "докрай". Бих искал да благодаря на stwhite от LiveJournal, който също преработи своя Canon 350D, за ценни съвети за идентифициране на причината за неизправността.
Тъй като дебелината на горещото огледало е избрана произволно, при снимане на бленда с числа под 6.3, картината е замъглена. Canon 50 / 1.4, Canon 16-35 / 2.8L и Tokina 12-24 се представиха много добре по отношение на яснотата на изображението. Canon 100-300 по някаква причина безмилостно се "пени", причината за това се изяснява.
Много лежерният процес на разглобяване, със снимки на всяка стъпка и подробни бележки, отне 45 минути.
че имам някакви съмнения.Може би ще се обади в сервиза, ще удари номер? Изглежда, че белите ще бъдат доставени на руския пазар едва до края на месеца.
Е, това е разумна идея. ще посъветвам. Ако има резултати ще пиша.
Но това, което мога да кажа със сигурност: Никоновская получи гаранция за 2 години, магазинът е граждански, има инструкция на руски (и това не е копирна машина!) Тоест всички косвени знаци говорят в полза на факта, че камерата е бяла.
Това, което ни зарадва, беше почти липсата на заден/преден фокус.
И "объркайте" пълнежа в труповете за колко време можете.
камерата не се разглобява при регулиране на фокуса.
Да, но в същото време те препрошнаха вашия сериал и всичко това. Само в този случай броят на кадрите ще бъде намален, а не увеличен.
Но като цяло това е въпрос на юрисдикция и е лесно да се установи самоличността на извършителя. Едва ли някой би искал такъв gimor. И няма причина да правят това. Ако имат нужда от изправни резервни части, те просто вземат камери с уж неизправности и изпращат резервни части от фабриката. И самите те не променят нищо, защото се оказва, че няма проблеми. Остават резервни части. Ами и т.н.
Мисля, че са ти казали истината.
Като цяло думите им изглеждат правдоподобни.
Това е вярно за брояча. Възстановяването е елементарно - влизаме в менюто, настройваме на нула всеки път и поставяме празна карта. Правим няколко снимки - номерирани са като IMG_0001, 0002 и т.н. след това през компютъра променете номера на 0800 или друг желан. Отново включваме последователното номериране в менюто. Всичко. Снимките ще продължат да бъдат номерирани.
350D не е конкурент на 20D. Това е 100% любителска пластмасова камера с „обезмаслена“ функционалност и така нататък в сравнение с 20D
Да, 20 е по-приятно във всяко отношение
Придобити 350d. На тестовата маса - заден фокус.
и откъде да взема тази тестова маса? наскоро закупен 350d. Искам да проверя оптиката на комплекта и да сравня с други лещи, т.к. Криво разбрах каква е причината за задния (преден) фокус при този модел в тялото или в обектива (автоматът ми понякога размазва всички оптики (писах разни неща от приятели да видя дали всичко е вярно от филмови ботуши, може би това е проблемът?), или може би просто ръцете не растат оттам?)
p.s. не удряй силно, ако въпросът е глупав
Според вътрешна информация основната разлика между 20 и 350 е животът на затвора. На 350 е 40-50 000, а на 20 е 100 000. Останалото е текст.
Не мисля, че такива неща като AF система с повишена точност за f2.8 или по-малко, ISO 3200, по-голям вътрешен буфер, 5 кадъра/сек, 30% по-малко забавяне, един и половина пъти по-мощна батерия, 17 потребители настройки вместо 9 и т.н. за някои потребители ще се позовават на "текстове".
Съгласен съм. Но тези допълнения, IMHO, не оправдават разликата в цената за обикновен потребител. Отново защо са 17 настройки? Ще ги сменяте ли постоянно по време на снимките? И вие ясно ще си спомните как 8-ата настройка се различава от 14-та? Или редовно ще снимате повече от 500 кадъра на ден? Ако да, тогава вие сте професионалист, който печели пари от това и тогава вероятно е необходим Марк.
Canon явно внимаваха за буфера - аз изработвам 30-35 кадъра с картечница на максимален japeg. След това, разбира се, по-бавно.
За съжаление, „намаляването на функциите“ на който и да е апарат води до факта, че вместо да се мисли за рамката, много енергия и усилия се изразходват за „заобикаляне“ на ограниченията на апарата.
Не виждам разликата между 350D и 20D финансово обоснована, днес бих взел първото и допълнително пари - за оптика, но когато купих 20D след 300D още го нямаше на пазара.
Първо сам си купих 300. После едвам успях да го продам! С пускането на 350 цените за BU 300 паднаха с около 35%.
И 20 е неоправдано скъпо спрямо 350. Моите 2 приятели имат 20. Единият снима за душата, а вторият за пари - сватби, юбилеи и т. н. Той го има за дубльор, а Марк работи първи. Той е на същото мнение - 350 + стъкло вместо 20-ки. Първият в точно същата ситуация като теб - купен когато 350 не беше в природата. Мнението е абсолютно същото!
Публикувах малко сравнение в мрежата или по-скоро малка част от голямо сравнение 🙂 на следните обективи:
1. Canon EF-S 18-55 F / 3.5-5.6 (KIT)
2. Canon EF 28-105 F / 3.5-4.5.
3. Canon EF-S 17-85 F / 4-5.6 IS USM.
4. Canon EF 17-40 F / 4L USM.
Благодаря за подробното описание! Току що завърших ремонта. Всичко се оправи, автофокусът отново заработи. Искам да добавя няколко практически коментара относно рейка, с който трябваше да се сблъскам:
1. ПРЕДИ да извадите батерията, отворете светкавицата. Отваря се само по електронен път, а при затваряне предотвратява свалянето на предния капак. Трябваше да го сглобя частично и да го отворя.
2. Вероятно в детството си имах не само куб, но и тетраедър на Рубик) Не е необходимо да разпоявам флаш влака. Ако дъската се издърпа от мястото си малко под ъгъл, тя излиза. Влакът ще бъде леко разтегнат, но явно е далеч от разкъсването.
3. Най-добре е да пробиете дупка за пирон със спринцовка от две части. Има тънка игла за огъване, която ви позволява да пробиете дупка, нормална на равнината на тялото. Конвенционална бормашина пречи на шасито. Дупката е под ъгъл и може да излезе на грешното място. Иглата е достатъчно остра и преминава през пластмасата само за половин минута.
Таблицата показва приблизителни цени, без цената на компонентите. Можете да уточните цената и времето на ремонта Canon EOS 350D, както и да получите експертен съвет, като ни се обадите по телефона +74999900741 или като зададете въпрос тук. Крайната цена се определя за всяка конкретна камера в процеса на подробна диагностика, в зависимост от вида на неизправността и цените на компонентите.
здравейте, кажете, че имате обектив на Canon Digital IXUS 860 S.
Canon S3 IS спря да се включва след случайно захранване.
Здравейте. Платката и дисплея Fuji s2500HD се нуждаят от смяна. Кажете ми цената. ...
Снимките започнаха да стават почти черни, със светкавица тъмна, дори сутринта снимах всичко беше наред, сега се опитвам да снимам - една чернота, не промених настройките, просто се опитвам да щракна на машината, дори сложи друг обектив на същото нещо, какво може да е? към сервиза?
ZY аз съм чайник
Редактирано от Bablugan (12:30 12/27/2007)
Може случайно да "докара" компенсацията на експозицията до минус.
Въпреки че не помня дали автоматичната компенсация на експозицията работи.
Поне веднъж в живота си всеки от нас разбива сложна дигитална техника. Така че моят семеен фотоапарат Canon A 460 се провали и както винаги, в най-неподходящия момент. Камерата, разбира се, не е нова, закупена е през 2008 г. През цялото това време той служи вярно, никога не се разочарова. Разбира се, морално е остаряло. Съвременните камери за насочване и снимане могат да се похвалят с десетки мегапиксела и многократно оптично увеличение. Но Canon A 460 ме устройва идеално, прави добри снимки, може да прави приемлива макро фотография.
Като цяло неизправността се прояви в един момент, снимките започнаха да стават много бели, сякаш canon 460 мигаща снимка... И което е характерно, се виждат хоризонтални ивици. Ето няколко лоши снимки:
Но видеото беше заснето, както и преди, без промени. Веднага забелязах, че в момента на натискане на бутона на затвора нямаше характерен звук от завесите на затвора.
Ако сте изправени пред подобна неизправност, не се разстройвайте, най-вероятно това е виновно влак с капаци... Ще трябва да го заменим с нов - това е типична неизправност. Въпреки че, честно казано, тази дейност не е за хора със слаби сърца.
За да стигнете до недрата на обектива, трябва да разглобите цялата камера, която има малки части. Освен това имаме работа с оптика, която не обича прах. Затова трябва да придобиете търпение и самоконтрол.
Разбира се, можете да закупите нов обектив и да го смените изцяло. Но не можах да го намеря по-евтино от 800 рубли, въпреки че влакът на затвора не е толкова евтин, около 160 рубли. Като цяло реших да сменя кабела. Снимах процедурата по разглобяване на камерата на телефона си, извинявам се за качеството на снимките.
Първо, нека извадим две батерии тип АА. След това изваждаме триволтова батерия, която отговаря за паметта. Развиваме 5 болта и не забравяйте за шестия, който се намира под защитния щепсел на USB конектора:
Веднага след като капакът се свали и се появи достъп до основната платка, трябва да разредите флаш кондензатора.
За да разредим кондензатора, използваме товар с ниска мощност, например крушка, която отвиваме от хладилника:
След това разпояваме проводниците, за да отделим платката от кутията:
Ще извършим по-нататъшно разглобяване на фотоапарата Canon, въз основа на снимките, които намерих в обширната световна мрежа. Вярно е, че леко опростих разглобяването, изключвайки премахването на матрицата, а също така отказах да демонтирам основната тръба от обектива.
Новият влак на затвора изглежда така:
Сглобяваме камерата в обратен ред и за предпочитане в същия ден, за да не забравим нищо. При сглобяването на обектива искам да обърна внимание на момента, в който ще закачим оптичния видеотърсач. Състои се от четири лещи, две от които са подвижни и трябва да се движат синхронно с прибиращата се тръба.
Няма да е възможно просто да се завинти видеотърсачът на място, тъй като подвижните лещи са в първоначално положение и се държат от пружини, така че лещите не попадат в направляващите канали на тръбата. Как да излезем от тази трудна ситуация.
Някои експерти съветват да се удължи лещата. Направих го по-лесно. Току-що свалих металния капак от търсачката за видео, който се държи от ключалките:
След това се опитваме да го поставим на място, като едновременно с това движим всяка подвижна леща, опитвайки се да влезем в направляващия жлеб на тръбата. След като успеем, затворете капака:
Тогава определено трябва да се уверите, че сглобеният обектив работи правилно. За това ще използваме една батерия тип пръст. Чрез промяна на полярността на двигателя се уверяваме, че обективът се измества напълно, движи се без забавяне, наблюдаваме затварянето на защитните капаци, проверяваме работоспособността на видеотърсача:
Ако всичко работи добре, тогава ви поздравявам, преодоляхте най-трудната операция за сглобяване на обектива. Остава да сглобим камерата.
Ето как изглежда счупен влак на затвора на камерата:
Надяваме се, че тази статия ви е помогнала с ремонта ви „Направи си сам“ и не е нужно да търсите сервиз, за да поправите своя Canon A 460.
Един от тези дни се сдобих с едно забележително устройство. Canon 350D. Той е забележителен за мен, защото беше първият ми DSLR. И въпреки че оттогава успях да заснема дузина различни видове DSLR, сред които имаше камери от по-младите серии на Canon и Nikon до флагманите, все още оценявам отношението към първия като „топло“. Всъщност досега нямам оплаквания като такива за „триста и петдесетте“ - всички функции, които използвам в момента, бяха представени в него и работеха перфектно.
И сега, когато тази камера отново попадна в ръцете ми (и освен това беше същата сребриста, каквато имах!), просто се насладих колко удобно лежеше в ръката ми, като ръкавица, като лъжица за чай, позната от детството . Бях докоснат от безтегловността и незабележимостта му - заедно с китова леща, тя тежи може би по-малко от трупа на прословутата "петица". Бях блажен от местоположението на бутона за включване на камерата - и сега имам с какво да сравнявам - наистина, никога не съм срещал по-удобен превключвател!
Но годините обаче си вземат своето. Дори тази перфектна техника има своите граници.Батерията вече не е толкова силна, горящи пиксели вече се забелязват отстрани. И на пръв поглед вече се наблюдават необясними бъгове, един от които ме накара да напиша този пост.
Проблемът дойде от неочаквана посока. И се състоеше във факта, че камерата всъщност спря да работи в режим "M".
Тоест, в режим „P“ всичко беше както трябва - камерата даде възможност да зададете всички видове ISO, компенсация на експозицията и т.н., като автоматично задава скоростта на затвора и блендата. В режимите „Av“ и „Tv“, съответно, всичко работеше според очакванията - блендата или скоростта на затвора бяха фиксирани, втората променлива беше зададена автоматично в зависимост от условията на снимане. Но настройката в режим „M“ даде ефект, еквивалентен на „Av“ - тоест с малко колело можете да зададете блендата, докато скоростта на затвора се променя автоматично. В същото време беше възможно чрез задържане на " * “, Променете и скоростта на затвора, но в рамките на стандартната компенсация на експозицията - тоест + -2 стопа.
Първоначално си помислих, че просто съм забравил как работи ръчният режим на "триста и петдесет". И затова, отначало, гладко, а след това доста подробно, преминах през всички бутони и през менюто на камерата. Ефектът е нулев. Е, „ако всичко друго не успее, най-накрая прочетете инструкциите“, казва една добре позната поговорка, която беше направена. Но бегъл преглед на инструкциите за камерата също не доведе до нищо. И затова беше решено да търся този проблем в Google, защото трябваше да се уверя, че има проблем пред мен (например тази конкретна версия на фърмуера) или нещо друго. Резултатът от търсенето в Google беше тази намерена връзка: Фиксиране на превключвателя на режима на Canon EOS 350D. Благодаря на автора на статията за страхотната идея да провериш превключвателя на режима и за намирането на ръководството за сглобяване и разглобяване на камерата!
Честно казано, беше малко страшно да разглобявам камерата (в края на краищата това не е лаптоп, с чието сглобяване и разглобяване вече съм свикнал (: ), но тъй като нямах избор, го разглобих. И тогава го събрах и дори проработи! Така че - очите се страхуват, а ръцете - правят - не напразно казват така. Причината е окисляване и общо замърсяване на контактната група на превключвателя на режима на стрелба.
И накрая, няколко "истории на ужасите" (:
001. Направено е начало - болтовете се развиват. Основното нещо тогава е да запомните кой откъде е (:
002. Първата корица се свали доста лесно. Но по-нататък вече беше малко по-трудно.
003. Изглежда страшно (:
004. Ето го - причината за повреда на режимите на превключване - мръсотия и оксид по контактите.
В случай на проблем първо прочетете това
раздел. Ако този раздел за отстраняване на неизправности не го прави
помага за решаване на проблема, свържете се с вашия дилър или
най-близкия сервизен център на Canon.
Батерията е от грешен тип.
Използвайте батерия NB-2LH.
Батерията не е свързана правилно към зарядното устройство.
Свържете правилно батерията към зарядното устройство
Презаредете батерията (стр. 20).
Батерията е поставена неправилно.
Поставете батерията правилно (стр. 22).
Капакът на отделението за батерии не е затворен.
Затворете здраво капака на отделението за батерии (страница 22).
Капакът на слота за CF карта не е затворен.
Затворете здраво капака на гнездото за CF карта (стр. 26).
Ако поставите ключа на захранването в положение
веднага след заснемането, индикаторът за достъп до картата ще бъде
свети / мига за няколко секунди, докато
изображението се записва на CF картата.
След като изображението приключи записването на CF картата
индикаторът за достъп до картата спира да мига и захранването
Батерията не е напълно заредена.
Заредете батерията напълно (стр. 20).
Батерията е достигнала края на живота си.
Сменете батерията с нова.
Отстраняване на неизправности
Батерията не се зарежда.
Камерата не работи, въпреки че превключвателят на захранването е поставен в положение
Лампичката за достъп до картата продължава да мига дори след това
|
Видео (щракнете за възпроизвеждане). |
когато превключвателят на захранването е в положение.
