Направи си сам ремонт на дървена лодка

Област Викса Нижни Новгород

Ремонт на дървена кутия.

Ремонт на дъски. Отделете облицовъчните зони с оголена или напоена дървесина

не можете да промените, а да възстановите (фиг. 138) използвайки мастика, направена от смес от лепило VIAM-BZ (или епоксидна смола) с фини дървени стърготини. Почистете повредената зона с длето до цели влакна и напълнете с мастика наравно с ръба на зърното. За да предотвратите разпространението на мастика, покрийте повърхността му с целофан или хартия и натиснете надолу с дъска и опора. След като мастикът се втвърди, дъската ще трябва да се почисти с шпакловка и шмиргел и след това да се боядиса.

При значително увреждане на кожата се правят вложки в нейното пеене. След като очертаете границите на колана, който трябва да бъде сменен, освободете го от закрепванията към рамките и го изрежете с длето и тесен ножовка. Нагласете новия детайл (трябва да е с 2-3 мм по-дебел от отстранения ремък) на място и го закрепете към рамките с нитове или винтове, както се прави в този случай. Отвътре, наслагвания върху ставите от същата дъска като самата вложка; наслагването трябва да има дължината на цялото разстояние, а по ширина да върви по ръбовете до съседно пеене (фиг. 139).

Под облицовките се полага импрегнирано с боя платно.

Потопете главите на винтовете и нитове в корпуса и запечатайте вдлъбнатините над тях с лепило и дървени стърготини. Зашийте фиксираната нова дъска наравно с останалите песнопения. Водонепроницаемостта на фугите обикновено се осигурява чрез полагане между плоскостите от груби ленти от калико, импрегнирани с маслен лак, замазка или лепило (в зависимост от това как е направено преди).

Ако трябва да смените няколко съседни пеене, тогава ставите на вложките трябва да бъдат разположени по дължината на тялото, така че да са на различно разстояние.

Ремонт на комплекта. Частите на комплекта с пукнатини не могат да се променят, но се подсилват чрез инсталиране на наслагвания върху тях - "удвоители" от същата секция (фиг. 140).

Двустранните подложки се закрепват към основните части с нитове или болтове, припокривайки дефектната зона с 200-250 мм от всеки край.

Счупените или изгнили рамки се отстраняват най-добре и се заменят с нови. Дъбовата рамка трябва да се запари, преди да бъде монтирана на място, тогава дървото ще стане еластично и лесно ще се огъне по контура. С малка част от рамката се увива в парцали и се залива с вряла вода за 10-15 минути или се държи увита в мокри парцали над огън.

Повредени огънати рамки, ствол и други части на корпуса с голяма кривина могат да бъдат ремонтирани с водоустойчиво лепило и набор от тънки ленти. Изгнилият участък на рамката се изрязва с длето, както е показано на ориз. 141, а. Шаблонът се отстранява от инчовата дъска. 1 (желателно е да се даде дори малко по-голяма кривина на извитата му страна). След това от тънки летви 2 (обикновено дебелината им е от 5 до 8 мм) се сглобява пакет от необходимата секция. Ламелите, намазани с лепило от двете страни, лесно се огъват според шаблона и се захващат със скоби 3 (фиг. 141, б). След като лепилото изсъхне, детайлът се отстранява от шаблона, обработва се до чист размер и се поставя на място.

Ако напречното сечение на рамката е малко, тогава ламелите могат да бъдат огънати директно по кожата, на място, тоест можете да направите без шаблон. Нитовете ще затегнат плътно торбата към корпуса; за целта можете да използвате и къси винтове, като ги завиете отстрани на комплекта в корпуса и след това в предоставените по-рано ламели.

Същият метод на "ламиниране" (тоест залепване на слоеве) се препоръчва и за производството на нови плетива вместо спукване (фиг. 141, v).

Ремонт на обшивка от шперплат. Повредената зона се изрязва, така че да се получи правоъгълен отвор. След това се правят две наслагвания от същия шперплат като обшивката: едната - точно по протежение на изреза, а другата с припокриване на отворите от всяка страна с 30-40 мм. „Използва се голяма подложка за затваряне на отвора от вътрешната страна на кутията (не забравяйте да поставите тънка кърпа, напоена с гъста боя, епоксидно или водоустойчиво лепило под подложката) и я занитите по периметъра с тънки пирони с стъпка от 20-25 мм (месинговите пирони за ботуши са добри за тази цел) ... По-малката подложка се вкарва от външната страна наравно с кожата и се занита към вътрешната подложка. Окончателно запечатаното място се изравнява с шпакловка.

За да запечатате малки пукнатини и дупки отвътре, по-добре е да поставите тънка дъска вместо шперплат.

За да не изтече дъската.

Много е трудно да се елиминира изтичането на вода от старите дъски. Ако опцията за смяна на дъските с водоустойчив шперплат по някаква причина не е приложима, можете да спасите ситуацията, като покриете старата палуба с платно (фиг. 142)... За да направите това, трябва да премахнете яката, всички перли за остъкляване и затягащи ленти, да го рендоснете с равнина и да замажете подовата настилка. След това върху течна замазка (сушено масло - 250 g, терпентин - 20 g, десикант - 40 g, креда - 690 g) поставете предварително изрязаната платна, забийте я, започвайки от кърмата, с малки пирони до каналите на кабината и люкове и го издърпайте здраво отстрани. Когато всички ръбове на тъканта са закрепени, можете да инсталирате отново перлите и перлите за остъкляване и да грундирате палубата, като втриете боята с крайна четка. Колкото по-добре прониква боята през порите на тъканта и колкото по-плътно се опъва тъканта, толкова по-голяма ще бъде издръжливостта на покритието. На ориз. 142, а показва опцията за закрепване на ръба на платното с рамо, на фиг. б - опора.

За да елиминирате изтичането на вода в палубата и люковете на палубата, отстранете всички облицовъчни квадрати (стъклени перли), изрежете и почистете жлебовете на връзките на комингсите с подовата настилка на палубата от боя и мръсотия. Напълнете изрязаните жлебове с епоксидна мастика (винаги с пластификатор) с дървени стърготини. Натиснете памучния шнур върху мастика наравно във вертикалните фуги на рулевата рубка. Подрязващите квадратчета също се монтират с лепило или мастика.

Прозорците на илюминаторите трябва да бъдат монтирани с уплътнител, а металните фитинги да бъдат фиксирани с тънки гумени уплътнения. Ако комингсите на изсичането са залепени от отделни дъски, тогава фугите между дъските в изрезите на прозорците трябва да бъдат запълнени с уплътнител или лепило преди монтирането на стъклата.

Ако дъската на палубата не е покрита с платно, е необходимо да се изкопаят водните пътища, като се разстрои влекачът до половината от дебелината на дъската; след това тези канали се запълват с т. нар. корабна стъпка. Съставът му: колофон - 4 тегл. части, сяра - 1 тегл. часа, телешка свинска мас - 1 тегл. з. Точката на кипене на компонентите: колофон - 85 °; сяра - 448 °; мазнина - 300 °. За да се предотврати изтичането на колофон през шевовете, херпес зостер се заковават по шевовете (например от вътрешността на кабината). След втвърдяване и свиване на състава (след около 10 дни), херпес зостер могат да бъдат отстранени.

Лепила за дървени конструкции.

Най-добрите за залепване и ремонт на конструкции на малки кораби са водоустойчивите студено втвърдяващи се лепила от марките VIAM-BZ, KB-3, KDM-6.

Състав на лепило VIAM-BZ: 100 тегл. включително смола VIAM-B, 10 тегл. включително ацетон и 20 тегл. включително контакт с керосин. Ацетонът служи за втечняване на смолата, керосиновият контакт е втвърдител и се въвежда в смолата непосредствено преди работа. Готовото лепило е подходящо за работа в продължение на 2-4 часа.Трябва да работите при температура над + 16 ° C, при условие че частите за залепване са добре изсушени и равномерно налягане от 2-4 kgf / cm 2 е осигурена. Частите за залепване могат да се обработват след 20-40 часа експозиция. Втвърденото лепило придобива вишнево червен цвят.

Лепилото KB-3 се състои от 100 тегл. включително смола В-3 и 26 тегл. включително контакт с керосин; начинът на работа е същият като с лепило с марка VIAM-BZ.

Казеиновите лепила са по-достъпни, но тяхната ниска водоустойчивост не им позволява да се използват за залепване на външни корпусни конструкции. Казеиновият прах се разтваря във вода в съотношение 1: 1,7 до 1: 2, като се разбърква в продължение на 20 минути. Лепилото се сгъстява за 3-4 часа след приготвянето. С казеиново лепило можете да работите при температура 16-20 ° C. Нанася се върху двете залепени повърхности със скорост 100-120 g / m 2. Намазаните части се държат на въздух за 2-5 минути, след което се съединяват и притискат. Задържането под налягане отнема 6-8 часа при лепене на прави части при нормални температури и 10-18 часа при огънати части.Залепените части могат да се обработват 24 часа след залепването. Допустимо съдържание на влага на дървесината при залепване 18-20%.

Лепилото на основата на епоксидна смола ED-5 е широко използвано. Пригответе го по следния начин. На 100 тегл. часа смола, излята в стъклени или емайлирани съдове, добавете 15-18 тегловни. включително пластификатор - дибутилфталат, с който смолата може да се съхранява дълго време. Непосредствено преди залепването се добавят 6-8 тегл. включително полиетилен полиамин, който служи като втвърдител. В зависимост от температурата на помещението, в което се извършва лепенето, желатинирането на лепилото става за 1,5-6 часа, така че трябва да се готви на малки порции, които могат да се използват за 0,5-1 час.

Смолата с полиетилен полиамин трябва да се смеси добре (това ще генерира топлина). В края на смесването е желателно лепилото да се държи 5-10 минути до края на реакцията. Ако смолата е твърде гъста, може да се разреди с малко толуен или ацетон (не повече от 10%).

Отделни участъци от обвивната дървесина, накиснати на малка дълбочина, не могат да се променят, а възстановяват с помощта на мастика, приготвена от смес от VIAM-BZ лепило (или епоксидна смола) с фини стърготини или дървесно брашно. Повредената зона се почиства с длето до здрави влакна и се запълва с мастика наравно със страничните ръбове. За да се предотврати разпространението на мастика, повърхността му се покрива с целофан или хартия и се притиска с дъска и опора (фиг. 307). След като мастикът се втвърди, ремонтираният участък от зърното трябва да се почисти с шпакловка и шмиргел и след това да се боядиса.

В случай на значителна повреда на ремъка на корпуса, част от него трябва да бъде заменена - направете вложка. За да направите това, след като очертаете границите на колана, който трябва да бъде сменен, освободете го от крепежни елементи към комплекта и го изрежете с длето и тесен ножовка. Поставя се нова дъска (трябва да се подготви с 2-3 мм по-дебела от отстранения ремък) и се закрепва към рамките с нитове или винтове, както се прави в този случай. За да се осигури херметичност, в жлебовете между дъските трябва да се поставят ленти от груб калико, импрегнирани с лак, лепило или дебело втрита боя. На фугите отвътре се монтират наслагвания от същата дъска като самата вложка. Желателно е подложката да има дължина на цялото разстояние и да припокрива по ширина жлебовете на съседното пеене (фиг. 308, а). Подложката за приклада се поставя върху платнена подложка, импрегнирана с дебело натрита боя или червено олово. Главите на винтовете (или нитове), закрепващи вложката и капака към друга обшивка и комплект, са вдлъбнати в обшивката с 6-8 мм, а вдлъбнатините над тях се запечатват с дървени тапи или дървени стърготини с лепило. След това дъските на сменените пои се изравняват с останалата облицовка, шпакловат се и се боядисват.

Ако трябва да смените няколко съседни пеене, тогава ставите на вложките трябва да бъдат разположени по дължината на тялото, така че да са на различно разстояние.

Ремонт на части от боди комплект.

Секции от повредени (спукани или отделени от кожата) рамки не могат да се сменят, а се подсилват чрез монтиране на дублиращи се облицовки от същия участък (фиг. 308, б). Обикновено "подложката" е прикрепена към основната рамка с нитове или тънки болтове, припокривайки дефектната зона с 200-250 мм от всеки край.

Счупените или изгнили рамки се отстраняват най-добре и се заменят с нови.

Преди да бъде монтирана на място, дъбовата рамка се запарва чрез поставяне на детайла в тръба с малко количество вода, която се нагрява над огън или пламък на паялна лампа. С малко напречно сечение на рамката се увива в парцали и се залива с вряла вода за 10-15 минути или се държи увита в мокри парцали над огън. В резултат на това дъбовата летва придобива еластичност и лесно може да се огъва по контура на тялото.

Повредени огънати рамки, ствол и други части на корпуса с голяма кривина могат да бъдат ремонтирани с водоустойчиво лепило и набор от тънки ленти. Изгнила или спукана част от рамката се изрязва с длето, както е показано на фиг. 309. С помощта на 6-милиметрова тел се отстранява шаблон по контура на рамката, който се прехвърля върху инчова дъска 1. След обработка на извития ръб на дъската се получава цулагу, по който може да се залепи рамката от тънки ленти 2 (обикновено дебелината им е от 5 до 8 мм). Ламелите, намазани с лепило от двете страни, лесно се огъват по протежение на цулага и се притискат към него с помощта на скоби 3. След като лепилото изсъхне, детайлът се отстранява от шаблона, обработва се до чист размер и се поставя на място . Свързването на краищата на новообработената част със старата рамка се извършва с мустаци с помощта на лепило.

Ако напречното сечение на рамката е малко, тогава ламелите могат да бъдат огънати директно по кожата, на място, без да се прави цулага. При монтиране на нитове пакетът се издърпва плътно към корпуса. За целта можете да използвате и къси винтове, като ги завиете в корпуса отстрани на комплекта и след това в предоставените по-рано ламели.

Същият метод на ламиниране (тоест залепване на части на слоеве) се препоръчва и за производството на нови плетива вместо спукани (фиг. 310, в).

Ремонт на шперплат и фурнир.

Повредената зона се изрязва, така че да се получи правоъгълен отвор. След това се правят две наслагвания от същия шперплат като обшивката; единият - точно по изреза, а другият с припокриващи се отвори от всяка страна с 30-40 мм (фиг. 310, а). Използва се голямо наслагване за затваряне на отвора от вътрешната страна на кутията (под наслагването е необходимо да поставите тънка кърпа, напоена с гъста боя, епоксидна смола или водоустойчиво лепило) и я занитите по периметъра към корпуса с тънки нокти със стъпка 20-25 мм; месинговите нокти за ботуши са подходящи за тази цел. По-малката подложка се вкарва от външната страна наравно с кожата и се занита към вътрешната подложка. Окончателно запечатаното място се изравнява с шпакловка, полира се и се боядисва по обичайния начин.

При значителни размери на отворите вместо плътна вътрешна облицовка от шперплат се използват челни ленти от същия шперплат, ако е достатъчно водоустойчив, или рендосани от ленти (фиг. 310, б). Ако говорим за малък отвор по отношение на дебелината на обшивката, достатъчно е да отрежете ръбовете на отвора с мустаци и да поставите вложка от същия шперплат (фиг. 310, д).

За ремонт на обшивката от шперплат можете да използвате обикновен строителен шперплат, ако е напоен с естествено изсушаващо масло. Ето как се прави. Слой олио се нанася с четка, след което повърхността на шперплата се глади с ютия, загрята до температура 150-200 ° C. Процедурата се повтаря, докато шперплатът спре да абсорбира изсушаващото масло. С това импрегниране олиото за сушене прониква в шперплата до слоя лепило. Вътрешната страна на корпуса трябва да бъде импрегнирана преди монтаж върху комплекта, а външната страна след това.

С лека кривина на ремонтираната част на корпуса на лодката, изработена от фурнир (формован шперплат), можете да използвате същите методи, както при ремонт на обшивката от шперплат. Когато сменяте двойно извита част от обшивката, трябва да залепите тази секция от слоеве фурнир или тесни ленти от тънък водоустойчив шперплат. В този случай повредените ленти от фурнир се отстраняват от кожата, като се разпространява границата на изреза под формата на стъпки.След основно почистване на залепващите повърхности, върху лепилото се поставят нови ленти от фурнир или шперплат, като се притискат с малки пирони с "мухи" - парчета шперплат, разцепвайки които след като лепилото се втвърди, можете да освободите главите на ноктите, за да издърпате ги извади от обшивката. Отворите за нокти са запълнени с епоксидно лепило и дървесно брашно, както и пролуките между новите фурнирни ленти.

Покриване на палубата с платна и елиминиране на водния поток в палубата.

Ако палубата на лодка с кабина има течове, можете да се отървете от тях, като покриете палубата с фибростъкло върху епоксидно свързващо вещество или платно върху течна маслена замазка. За да направите това, е необходимо да премахнете перлите, перлите за остъкляване и затягащите ленти, да го планирате с равнина и да замажете подовата настилка на палубата. След това върху течна замазка (сушено масло - 250 g, терпентин - 20 g, десикант - 40 g, креда - 690 g) поставете предварително изрязаното платно, забийте го, като започнете от кърмата, с малки пирони до каналите на кабината и люкове и го издърпайте здраво отстрани. Когато всички ръбове на тъканта са закрепени, можете да инсталирате отново перлите и перлите за остъкляване и да грундирате палубата, като втриете боята с крайна четка. Колкото по-добре прониква боята през порите на тъканта и колкото по-плътно се опъва тъканта, толкова по-надеждно ще бъде покритието. На фиг. 311, и показва вариант на закрепване на ръба на платното с рамо; на фиг. 311, б - фалшборд.

Водният поток на изсичането във връзката с палубата и палубните люкове по комингсите може да бъде елиминиран само след отстраняване на всички облицовъчни квадрати, изрязване и почистване на жлебовете и запълването им с мастика, съставена от епоксидно лепило (с пластификатор) и дървени стърготини.

Пролетното слънце прогони снега. След наводнението реката навлезе в бреговете. Сега времето е по-ценно от парите: остават само няколко дни до навигацията.

Нека проверим как се чувства корпусът на лодката след хибернация под снега. Да свалим нагрятата от слънцето мушама. Въздухът, застоял в рулевата рубка, се блъска от влага. По-скоро отворете врати, прозорци, люкове - всичко, което е възможно - и проветрете стаята! Планът за пролетен ремонт на лодката отдавна е изготвен. Но след като почистихме стаята, избърсахме палубата и седалките - прахът все още изтичаше под покрива на "къщата", която беше построена над лодката през есента, сядаме в пилотската кабина и още веднъж разглеждаме задачите списък.

Добре е, ако екипът има опитни хора - можете да разпределите отговорностите без колебание. Наистина зависи как ще се свърши работата – дали лодката ще служи надеждно през целия сезон или ще започне да пропуска вода до седмица след спускането на вода; дали двигателят ще тръгне "от половин оборот" или в средата на лятото ще трябва да се предаде в сервиз.

Ами ако екипът се състои от новодошли? Е, тогава, преди да започнете работа, е по-добре да се консултирате с знаещи хора. Предлагаме някои от тези съвети на вниманието на нашите читатели.

Шпакловките служат като вид изравняваща основа под лаково-бояджийски покрития и, разбира се, се избират в зависимост от условията на експлоатация, качествата на боядисаната повърхност и състава на покритието. Ще разгледаме само онези от тях (Таблица 1), които могат да бъдат подготвени и използвани от любители при боядисване и ремонт на дървени корпуси.

Свързващото вещество не трябва да съдържа механични примеси (в противен случай ще трябва да се филтрира) или да съдържа разтворители. Не смесвайте свързващи вещества от различни степени. Само при спазване на това условие е гарантирано високото качество на шпакловката.

Пълнителите и багрилата трябва да бъдат пресети преди зъбния прах да се смила и те също трябва да са без чужди примеси.

Шпакловката се приготвя върху лист за печене с извити ръбове или върху лист шперплат с пълнежи по краищата. Препоръчително е първо да смесите всички сухи съставки заедно и след това да добавите към тях свързващо вещество, приготвено по рецептата. Желателно е готовата замазка да се постави в найлонов плик, откъдето да се консумира, като се изстиска като от тубичка.Замазката може да се съхранява в найлонови торбички в продължение на няколко месеца.

По време на работата се използват шпатула и специален нож за скрепер - нож за палитра, с който се смилат малки бучки сухи компоненти и се смесва замазката върху лист за печене. Вместо нож за палитра, можете да вземете нож за маса с широк кръгъл край или да направите сами нож от парче лентов трион (широчина 20-30 мм), като го заточвате, колкото е възможно, от крайната страна.

Нова повърхност, направена от чисто изрязани пресни плоскости, трябва да бъде внимателно проверена и правилно подготвена преди нанасяне на пълнителя. Трябва да се има предвид, че:

• а) ширината на "разпръскването" на жлебовете на съседни дъски не трябва да надвишава 5 mm, а фугите не трябва да надвишават 3 mm;
• б) уплътнителят трябва да се постави плътно в дълбочината на жлеба с 2 мм;
• в) ръбовете по протежение на жлебовете не трябва да имат пукнатини към средата на дъската, стружки или вдлъбнатини; чипове и вдлъбнатини трябва да се почистват леко с нож;
• г) смолистите джобове (т.е. междуслойността на дървото с излизащата смола) трябва да бъдат изрязани; ако дълбочината на разреза е повече от 5 мм, тя трябва да бъде запечатана с пръчка върху олио с дървен пирон (виж скицата), ако е до 5 мм, напълнете го с кърпа, напоена с олио (в противен случай шпакловката ще се напука и може да падне);
• д) цялата повърхност трябва да се шлайфа - най-добре със стъклена кърпа върху платнена основа, като се завинтва върху блок и откъсва изхабената кърпа по време на работа.

След това повърхността трябва да се разпространи чрез предварително загряване на олиото в бутилки, спуснато до гърлото в гореща вода. Горещото ленено масло има по-нисък вискозитет и поради това прониква добре в дървото на дълбочина 1-1,5 мм. Поради освобождаването на слоеве дърво върху предната страна на дъската, сушене масло ще се абсорбира в нея по различни начини; ако след изсъхване на олиото върху лъскавата повърхност се открият отделни матови петна, те трябва да се размножат втори път.

Олиото за сушене предпазва повърхността на дървото от влага и осигурява по-добро сцепление (адхезия) на шпакловката към повърхността. Ако това не се направи, когато се намокри, шпакловката ще се отлепи на слоеве заедно с нанесената върху нея боя.

Старата дървена повърхност на лодката трябва да се подготви още по-внимателно. На първо място, трябва да премахнете старата, лошо прилепнала боя. Това се прави най-често с метална четка, като се почиства цялата повърхност по протежение и напречно. На места, където боята се лющи, тя се отстранява с остра шпатула, скраб или настолен нож със заоблен край.

Има места, където лежи слой боя без видими дефекти (издутини и пукнатини), но ако го вдигнете, излита на слоеве. Това означава, че дървесината е напоена с вода и, след като е загубила силата си, е преминала в стадия на гниене (гниене).

Понякога се използва химичен метод за отстраняване на стара боя. Съставите на пастите (със сода каустик), използвани за тази цел, са показани в табл. 2. Методът за приготвяне на пасти е прост: разтворете сода каустик във вода, след това грес и изсушете компоненти. Старателно смесеният състав се нанася на слой от 5 mm с помощта на дървена шпатула и се държи 1-8 часа, в зависимост от „възрастта“ на боята, която се отстранява (ако температурата е по-ниска от 20 ° C, времето за задържане под пастата се увеличава). Отстранете пастата заедно с омекналата боя с метална шпатула.

Някои любители премахват старата боя, като я омекотяват с пламък на паялна лампа. Този метод не може да се използва на малки дървени кораби - опасно е.

След отстраняване на цялата ниско задържаща боя (и след прилагане на химическия метод цялата повърхност се измива и изсушава), се проверява състоянието на дървото. Изрежете и почистете всички "накиснати" и разцепени ръбове на дъските, почистете вдлъбнатини. Влажната дървесина се подрязва внимателно, за да се определи дълбочината на нейното гниене. Това трябва да се направи, за да се определи дали дъската може да бъде оставена или заменена.Ако дъската е ударена на дълбочина 3-4 мм и след това има здрава дървесина, засегнатата повърхност трябва да се рендосва със шерхебел, а след това със самолет.

Сушенето преди полагане е най-добре да се извършва в топъл ветровит ден под навес, предпазващ повърхността от пряка слънчева светлина. Едновременното сушене на слънце и вятър може да доведе до образуване на проходни пукнатини, особено ако дебелината на плочите е по-малка от 15 мм.

След това, както при подготовката на кутията от ново дърво, повърхността трябва да бъде импрегнирана с горещо ленено масло; препоръчва се нанасяне за втори път не само върху матови зони, но и върху цялата повърхност.

Новото дърво се шпаклова изцяло, тоест цялата му повърхност, а старото (ремонтирани повърхности), в зависимост от състоянието, изцяло или частично. Плитки, но дълбоки дупки се запълват не с шпакловка, а с памучна вата, напоена с олио; след изсъхване и утаяване на памучната вата остава само леко вдлъбнатина за шпакловка.

Шпакловката се нанася със шпатула (за предпочитане метална, отколкото дървена), като се навежда под ъгъл от 60-75 ° към повърхността. На места с трудни контури е удобно да използвате гумени шпатули. Необходимо е масата от шпакловка да се притисне, така че да влезе във всички вдлъбнатини, а върху равни гладки повърхности да лежи възможно най-тънко. Слой шпакловка повече от 0,5 мм не само ще изсъхне дълго време, но може да се напука. Ако е необходимо, шпакловката се нанася 2-3-4 пъти, като се оставя всеки слой да изсъхне за 1-2 дни. Отделни зони с отстранена боя се шпакловат 2-3 пъти до дебелината на здраво стоящ стар слой. В този случай, покривайки замазките с ленено масло, старата останала боя също трябва да се намокри. Филмът от ленено масло ще покрие цялата повърхност и ще служи като своеобразна защитна обвивка, която заедно с нанесените слоеве боя ще гарантира, че е напълно водоустойчива.

След като замазката изсъхне, проверете за пукнатини на местата, където се припокриват няколко слоя, и започнете да почиствате тялото с пемза или груб шмиргел (лен). След това повърхността се избърсва старателно от прах и започва изсушаване и грундиране.

Във всички случаи след запълване повърхността се грундира с непрекъснат слой. Грундът и шпакловката трябва да съответстват максимално на цвета на външната декоративна боя (за тази цел в шпакловката се въвежда пигмент със съответния цвят).

Грундът, нанесен върху шпакловката, трябва да изсъхне добре (2-3 дни). Откритите след това матови петна, показващи пълната абсорбираща способност на грунда, трябва да бъдат покрити с втори слой грунд. Едва след постигане на равномерен блясък на цялата грундирана повърхност можете да започнете декоративно боядисване.

Започнете пълненето, грундирането и боядисването на корпуса от ниво точно над ватерлинията (приблизително 50 мм) към кила. След това можете да преминете към завършване на горната страна; благодарение на тази последователност подводната част има време да изсъхне по-добре, а покритието й издържа по-дълго. В зависимост от размера на повърхността, покритието може да се нанася последователно чрез разделяне на корпуса на 2-3 хоризонтални ивици, например подводната част на борда, скулата и дъното, и от водната линия нагоре - върху долната и горни части отстрани.

Още веднъж отбелязваме, че цялата работа по подготовката на повърхността, подготовката и нанасянето на шпакловка трябва да се извършва внимателно и точно, при стриктно спазване на посочените рецепти и режими.

Ремонтът на дървена лодка е задача, достъпна за всеки, който има строителни умения и инструменти. В противен случай…

Ремонтът на дървена лодка е задача, достъпна за всеки, който има строителни умения и инструменти. В противен случай ремонтът на дървена лодка със собствените си ръце ще бъде труден. По-добре е да потърсите професионална помощ.Но нека се опитаме да разберем как сами да ремонтирате дървена лодка и с помощта на подръчните инструменти.

В крайна сметка, любителите на лова и риболова, както и запалените туристи, са наясно колко полезна може да бъде една лодка. Това е просто, като всяко нещо, един дългосрочен и често експлоатиран кораб в крайна сметка се разпада. Това, разбира се, не е причина да се разделите с нея. По-добре опитайте да го поправите.

Първо трябва да се запасите с всичко необходимо.
За да започнете ремонта на дървена лодка, имате нужда от следните инструменти: длето, чук, нитове, винтове, винтове, рашпил, шкурка, ножовка. Освен това трябва да съберете необходимите за работата материали: дъски, шперплат, дървени стърготини (или дървесно брашно), лепило, мастика, шпакловка, боя. Разбира се, в зависимост от това какъв вид повреда трябва да поправите, може да не се нуждаете от всички изброени елементи и може да се наложи да получите нещо друго допълнително.

Авариите по време на ремонта на дървена лодка могат да бъдат много различни и във всеки случай е необходим различен метод за ремонт. Нека да разгледаме опциите.

Продължителният контакт на дърво с вода в крайна сметка води до разрушаване и разпадане на отделни части на тялото. Дори третирането с водоотблъскващи средства не може напълно да предотврати това.
Повредените зони не винаги трябва да се заменят; понякога можете да опитате да ги поправите. За тези цели ще ви трябва дървена мастика за лодки. Повредената зона се почиства от унищожена и изгнила дървесина, след което се запълва с мастика. За да предотвратите изтичането на последния, той трябва да бъде притиснат, например, с хартия. И за да се увеличи здравината на ремонтираната площ, към мастика се добавят дървени стърготини (може да се използва дървесно брашно).

Обработката на дървена лодка с гумено-битумна мастика е често срещан и ефективен начин за решаване на проблема с повредата на корпуса.

Между другото! Основното свойство на гумено-битумната мастика е високата водоустойчивост. Също така перфектно предпазва третираните повърхности от корозия и гниене.

Ако щетите са големи, ще трябва да прибегнете до подмяна на течащата зона. За да направите това, трябва да премахнете стойката и да изрежете частта, която трябва да бъде заменена. На негово място слагат нова плоскост, идеално вписана по размер, и я закрепват към рамките с винтове или нитове. За по-голяма здравина отвътре ремонтираната зона се подсилва с допълнителна дървена плоча. За да се осигури херметичност, всички пукнатини на ремонтираната дървена лодка трябва да бъдат положени с ленти от груб калико, като предварително са импрегнирани с лепило, главите на винтовете трябва да бъдат потопени в кожата и дупките, образувани над тях, трябва да бъдат запълнени с лепило и дървени стърготини.

Между другото! Водоустойчивите лепила VIAM-BZ, KB-3, KDM-6 са най-подходящи за залепване на части на кораба. Те ще осигурят надеждна хидроизолация. Казеиновите лепила са много по-малко устойчиви на вода, поради което се използват за залепване на вътрешните части на кутията. Лепилото, съдържащо епоксидни смоли, има добра водоустойчивост, поради което се използва широко и при ремонт на дървени лодки.

При ремонт на обшивката от шперплат в тялото се изрязва правоъгълен отвор и се запечатва с две наслагвания (единият трябва точно да съответства на размерите на отвора, вторият (вътрешен) трябва да е малко по-голям).
След приключване на възстановителните дейности, обновената площ се подлага на козметичен ремонт: шпакловка и боя.

В тази ситуация при ремонт на дървена лодка е важно да решите дали рамките могат да бъдат ремонтирани или е по-лесно да ги смените с нови. Ако ремонтът все още е възможен, тогава върху повредената зона се монтират специални наслагвания, които го припокриват по размер. Закрепването се извършва с нитове.

Друга често срещана причина за ремонт на дървена лодка са течовете.

За да направите това, първо трябва да премахнете всички конструкции върху него от пода на палубата, за да го подготвите за ремонт.Ако възникне теч в рулевата рубка, тогава е необходимо да премахнете всички квадрати, да изрежете и почистите каналите. Едва след това можете да започнете да коригирате повредата.

След това подовата настилка на палубата се шпаклова, отгоре се поставя парче платно, приковано към комингсите с малки пирони и прикрепено отстрани. След това палубата се грундира и боядисва.

P. S. Ремонтът на дървена лодка сам не е труден, както може да изглежда на пръв поглед. Но ако все още се съмнявате в способностите си, не се колебайте да се свържете със специалистите.
Дайте на вашата лодка още един шанс и тя ще ви служи години наред!

Има оцеляла, но като цяло много здрава плоскодънна лодка, такава

В края на лятото започна да тече. Открих теч под напречната част (в която се опираш с краката си) - дърво, което е почти изгнило през (или напълно през и през - не съм избрал "за избягване") дърво с диаметър 5- 7 сантиметра.

Внимание, въпрос! Как се ремонтира? 🙂

На ум идва следното - премахваме гниенето на живо дърво, смесваме PVA с дървени стърготини и го затваряме. Жизнеспособен вариант?

PS: не предлагайте изцяло да сменяте платката, въпросът е за локални ремонти.

Докато целият кораб се състои от кръпки 🙂

Добре, опцията с "щепсела" се приема като опция 😉

Джошуа Слокаум беше първият в света, който обиколи света сам - така че какъв магически кораб имаше той ?! Обикновен риболовен фланг, намерен изоставен на плажа и напълно ремонтиран от самия Джошуа.

Не се страхувайте, дървените кораби винаги са били ремонтирани така. Просто се стремете да направите пластира с високо качество, премахнете гниене без милост до напълно добро дърво. Епоксидът е добър като лепило, но лошото е, че дървото се отделя от него по влакната на дървото.

Вероятно не трябва да лепите цялата лодка върху фибростъкло - в противен случай дървото вътре ще започне да гние по-бързо, т.е. това ще изисква изваждането на лодката след всяко плаване и сушене.

uhty и ме сложи в дървен тапа като този. / в предварително изрязани отвори

Катран е, но и се пече.

И аз се сетих за този вариант. Как точно да изрежа такава дупка и съответния отвор от тапа, тапата на ума ми няма да знам ..

Дук не мислете надолу с стрела, дупка и малко повече
регулирайте с нож
и замазка

Ремонтът на лодка от шперплат е доста трудна задача, с която не всеки може да се справи. Тук има много нюанси, на които трябва да обърнете внимание. Ремонтът на лодки и лодки от шперплат може да се извършва от специални сервизи. Ако човек има пари, тогава е по-добре да отиде там. Не всеки обаче може да си го позволи. В някои ситуации е много по-лесно и по-изгодно да свършите работата сами.

Лодките от шперплат трябва да се проверяват от време на време и ако се установи повреда, свържете се със специалист.

Ремонтът на лодка от шперплат изисква опит във ВиК и строителството. Човек трябва да може да използва определен набор от инструменти. Как се ремонтира лодка от шперплат, ще бъде обсъдено допълнително.

В зависимост от това коя част от лодката ще трябва да бъде ремонтирана, ще са необходими следните инструменти и материали:

• дървесно брашно;
• мастика;
• дървена греда;
• чук;
• рашпил;
• шкурка;
• длето;
• дъски;
• нитове;
• багрило;
• лепило;
• дървени стърготини;
• шперплат.

Обшивката на лодка от шперплат се влошава поради чест контакт с вода.

В днешно време обшивката, изработена от дъски или шперплат, може лесно да се влоши. Има много причини за това. Основното е, че дървото, при контакт с вода, постепенно се намокри. Може да възникнат ситуации, когато не всички части са изгнили докрай. В този случай мастика може да се използва за ремонт. В процеса на извършване на работа към него се добавят дървени стърготини или брашно.Площта, която е била повредена по време на работа, трябва да се почисти от остатъците от нискокачествена дървесина и след това да се покрие с мастика наравно със страничните ръбове. Мастикът може да се разпространи по време на работния процес. За да предотвратите това, трябва да залепите хартия или полиетилен върху него. Допълнително се притискат с опора. След като мастикът изсъхне, можете допълнително да обработите зоната с рашпил и шкурка. След това се оцветява.

Когато става въпрос за значително увреждане на кожата, тогава не можете да направите без частична подмяна на елементи. В тази ситуация се прави вложка. Първо трябва да разглобите частта, която трябва да бъде заменена. За тези цели е обичайно да се използва длето и тясна ножовка. След това си струва да премахнете всички стари крепежни елементи, а след това и самата повредена зона. След това трябва да подготвите нова дъска. Тя ще бъде закрепена на място с винтове или нитове. Конкретният избор се прави в зависимост от това какви крепежни елементи са използвани за корпуса. Дъската трябва да пасне идеално на мястото си.

За направата на подложката ще е необходимо платно.

Не забравяйте за стягането. В тази ситуация е най-добре да използвате груб калико, който е импрегниран със специални съединения и след това подреден между дъските. Отвътре си струва да монтирате наслагвания от същата дъска. В този случай подложката е изработена от платно, което е допълнително импрегнирано с дебела боя. Ако за закрепване на елементите се използват винтове или самонарезни винтове, те трябва да бъдат потопени в корпуса непременно. След това дълбочината се достига приблизително 6-9 mm. Над тях остава малка депресия. Той също трябва да бъде ремонтиран. Това се прави с лепило за дървени стърготини или дървени тапи.

И двата варианта са приемливи в тази ситуация. Сега можете да започнете да рендосвате дъските на корпуса. Това се прави в съответствие с останалите детайли. За да се получи по-надеждна структура, тя трябва да бъде шпаклована или боядисана. Можете да комбинирате тези две техники, за да направите дизайна наистина висококачествен.

Конструкция на лодка от шперплат.

Ако в резултат на експлоатацията на шперплатна лодка, рамките са били повредени, тогава те също трябва да бъдат ремонтирани. Не е необходимо да се променят, но ще трябва да инсталирате специални наслагвания, които ще ги дублират. Това предполага, че те ще имат еднакво напречно сечение. Обикновено тези подложки са закрепени с нитове. Дефектната зона трябва да бъде покрита. За това се прави запас при подготовката на част от 200 мм.

Ако рамките са в лошо състояние, те трябва да бъдат подменени. Не трябва да използвате обикновени наслагвания.

Рамките са доста сложни структурни части. Когато ги приготвяте, е задължително детайлът да се държи известно време в гореща вода, която се излива в специална тръба. Ако говорим за детайли с малък размер, тогава можете да използвате мокри парцали за опаковане. В резултат на това трябва да получите дърво, което ще се деформира без проблеми. Необходимо е да се огъне по контура на тялото.

Понякога се използват специални релси за закрепване на нова рамка. Те също ще трябва да бъдат огънати. Това ще изисква гореща вода. Могат да се монтират както върху лепило, така и върху самонарезни винтове.

Обшивката най-често страда по време на работа на лодка от шперплат. Съответно тя се нуждае от ремонт.

Първо, струва си да вземете решение за параметрите на повредената зона.

При проверка на кожата е необходимо да се определи площта на повредената част на лодката за ремонт.

Винаги се изрязва по такъв начин, че да се получи правоъгълен отвор. След това се правят две наслагвания от шперплат от същия клас, който е използван за обшивката. Първият ще се използва за външна декорация, а вторият ще покрива кожата отвътре.Този, който се използва отвътре, трябва да е по-голям. Закрепва се с тънки нокти.

Важно е да се придържате към определена стъпка. Тя трябва да бъде приблизително 20-25 мм. Най-малката облицовка се монтира отвън. Закрепва се с нитове. Компонентът е вграден. Сега можете да извършвате козметична работа, която се състои от шпакловане, шлайфане и боядисване. Разбира се, лодката едва ли ще стане идеална, но тази мярка ще й позволи да се върне в работно състояние.

Ако говорим за значителни щети на облицовката, тогава плътният лист от шперплат е незаменим. Използват се специални подложки от същия материал. Ако е използван шперплат, който няма добра устойчивост на излагане на вода, тогава могат да се използват рендосани летви за тази цел.

Що се отнася до материала за ремонт на облицовката, в повечето случаи може да се използва обикновен строителен шперплат. Но първо трябва да се импрегнира с ленено масло. Само по този начин няма да даде никакви течове. За обработка се използва специална технология. С помощта на четка върху шперплата се нанася специално изсушаващо масло. Трябва да се глади с ютия, предварително загрята до температура 150-200 ° C. Тази процедура е много трудоемка и отнема много време. Изсушаващото масло се нанася върху шперплата, докато спре да го абсорбира. Прониква чак до адхезивния слой. Важно е да се спазва правилото - вътрешната страна се импрегнира преди монтажа върху комплекта, а външната - след монтажа.

За да се премахне изтичането на вода от палубата на лодката, е необходимо да се постави платно върху нея.

Понякога възникват ситуации, когато се появи теч на палубата на лодка с кабина. Разбира се, трябва да се отървете от такава неприятност. Може да навреди на всичко на кораба и в крайна сметка просто да разруши неговата структура. За отстраняването му най-често се използва платно върху течна маслена замазка. Понякога се заменя с фибростъкло.

Ремонтът започва с подготовката на подовата настилка. Всички конструкции, които се намират върху него, се премахват. Това са яки и затягащи ленти. В резултат на това подовата настилка трябва да остане напълно чиста. След това, с помощта на шпакловка, платното се импрегнира, което впоследствие се приковава отстрани в намеса. Много е важно това да става точно с такава технология. Малките нокти са най-подходящи за закрепване. След завършване на инсталацията можете отново да монтирате всички преди това премахнати конструкции на местата им.

Не забравяйте за допълнителните дейности. Палубата трябва да бъде грундирана. Боята се втрива с крайна четка. Тук моделът е изключително прост - колкото по-добро е напрежението на платното и колкото по-дълбоко прониква боята в структурата му, толкова по-надеждно ще бъде самото покритие.

Течове могат да се образуват и в рулевата рубка. Тази работа е една от най-трудните от разгледаните по-рано. Ако течът на рулевата рубка се образува заедно с палубата и палубните люкове по комингсите, тогава работата може да се извърши само след отстраняване на всички довършителни квадрати.

Следва етапът на изрязване и почистване на жлебовете. Това може да стане с помощта на различни инструменти. Подготвителната работа не свършва дотук. Жлебовете, които са били разхлабени и почистени, трябва да бъдат завършени с мастика. Тя е в състояние да запълни цялото пространство, което ще й бъде дадено. Най-често мастикът е съставен от епоксидно лепило. Той обаче не може да се използва самостоятелно. По-добре е да добавите дървени стърготини към него. Понякога те се заменят с дървесно брашно.

По този начин има много различни видове повреди, открити в лодките от шперплат. Всички те се отстраняват с различни методи и материали. Нито един от тях не е универсален. След като прочетете горното, ще можете сами да поправите лодката си от шперплат.

Разбира се, този бизнес си струва да се направи, ако имате определени умения за работа с инструмента. В противен случай си струва да се свържете със специалисти. Въпреки това, знаейки основите, винаги можете да наблюдавате изпълнението на дейностите.