Направи си сам ремонт на високоговорители

Колко хубаво е понякога през лятото на улицата в прохладна беседка да слушаш любимите си песни... Събрахме се така през лятото с един приятел седяхме и слушахме някакъв барабанист на старата му S30 Radiotehnika. Изненадващо, колоните, въпреки вече напредналата си възраст, винаги са били много добре издълбани. Но след няколко песни с пълна мощност на този ULF, един от високоговорителите започна да хрипе странно ...

Като си помислих какво се случи, започнах да търся причината в ULF, разглобих усилвателя и измерих всички напрежения. Всичко се оказа нормално. След това реших да сменя каналите и включих звука за цялото ... Все същата колона със същия ефект. Трябваше да ремонтирам, между другото, това не е първият ремонт на високоговорители, вече имах опит в ремонта на китайския високоговорител на високоговорителя Sven

След аутопсията се оказа, че вътрешността е GDN 25, която преди това бях виждал само на снимки в интернет.

Ето снимка на високоговорителя на GDN 25

След като завъртя високоговорителя и го прегледа от всички страни, не бяха открити дефекти. Но след това леко натиснах дифузора, открих, че дифузьорът е откъснат от центриращата шайба, което се вижда ясно на снимката

Разтрийте дифузора срещу сърцевината на магнита и ако този проблем не бъде отстранен, тогава в допълнение към смилането, което притиска ухото, втулката ще разтрие и затвори намотката, което може да доведе до разрушаване на ULF. За щастие такива ремонти се извършват много бързо и няма да отнеме много усилия.

За ремонт на високоговорителя ни трябва:

лепило. Използвах обикновено гумено, течно лепило 88

ацетон. Използвах обикновен разредител за лак за нокти.

Спринцовка. За лесно залепване на дифузора

Когато всичко е готово, можете да започнете ремонта

Трябва да махнете капачката за прах, за да стигнете до бобината на високоговорителя. За да направите това, трябва бавно да накиснете ръбовете на капачката с ацетон, за да накиснете лепилото. Удобно е да направите това със същата спринцовка. Снимката ясно показва какво трябва да се направи! Снимката показва как разтворителят все още не е абсорбиран.

След накисване на капачката остават буквално 5 минути, внимателно се опитваме да я издърпаме за краищата, само че много внимателно, защото може да се повреди дифузьорът. Ако капачката не се плъзга, добавете още ацетон. Тя трябва да се плъзга лесно.

Ето капачката е премахната

Както можете да видите, високоговорителят е все още влажен. Трябва да се остави да изсъхне, буквално половин час е достатъчен за това, това е през лятото и просто не на слънце. Сушенето трябва да се извършва на сянка и на добре проветриво място.

Когато високоговорителят е сух, трябва да центрираме високоговорителя. Казано по-просто, е необходимо да подравните втулката, така че да не докосва сърцевината на пълна скорост. Това се прави с помощта на обикновен филм от камера. Ако го няма, можете да използвате стара рентгенова снимка или в най-лошия случай, както направих аз, вземете обикновена дебела тънка корица от бележник.

Така че трябва да завъртите филма в тръба и да го поставите между сърцевината и втулката

И натиснете плътно надолу, така че дифузьорът да е добре притиснат към шайбата. След това събираме спринцовката с лепило, така че колкото по-тънко е лепилото, толкова по-добре

И сега внимателно залепваме шайбата с добър слой лепило. Бъди внимателен. Дръжте иглата, защото под натиска на буталото тя понякога излита и може да се нарани.

Разтегнете с лепило, както се вижда на снимката

След като сте го разтеглили веднъж, погледнете внимателно, може би няма достатъчно лепило и трябва да ходите отново.. Не забравяйте, че качеството на вашата работа зависи от качеството на звука и отсъствието на промени.
Това завършва ремонта. Още веднъж проверете дали шайбата е притисната плътно и оставете високоговорителя да изсъхне за един ден, докато лепилото се втвърди напълно.

След един ден внимателно изваждаме центриращия филм и се опитваме да свържем високоговорителя за тестване.Карайте го добре и тествайте силата му. Ако всичко е нормално, залепете капачката обратно на мястото си и поставете високоговорителя в високоговорителя. Това завършва ремонта

Ето още няколко снимки на високоговорителите Radiotehnika S-30

Ремонтът приключи. Вече мина една година, откакто този високоговорител работи и все още радва със звука си. Затова не се страхувайте да ремонтирате високоговорителите и го направете с високо качество, за да не се налага да повтаряте ремонта. И само късмет на теб
От ЮЗ. Проверка на администратора

Наскоро беше докарана за ремонт динамична глава, окачването й беше износено. Реших да споделя една проста технология за ремонт на високоговорители с вас, скъпи радиолюбители. И така, всичко е много просто, а за ремонт трябва да имаме под ръка прозрачна тиксо и лепило (гума, водоустойчиво), ако такова лепило не е налично, можем да направим с универсално водоустойчиво. Взимаме скоч и с него залепваме дупките и разкъсаните точки на окачване.

След като всичко вече е залепено, уверете се, че не са останали малки дупки (за да няма изтичане на излятото лепило). За да му придадете кръгла форма, лентата трябва леко да се затопли (можете да използвате запалка).

След това започваме възстановяването на окачването на високоговорителя. Отделяме лепилото за момент и го разстиламе върху лента, опитвайки се да го направим възможно най-чисто и гладко. Уверете се, че лепилото се е утаило равномерно. След това трябва да оставите главата да изсъхне.

Лепилото изсъхва в рамките на 5-7 часа и след това се превръща в гума. По време на изсъхването на лепилото главата трябва да бъде поставена върху равна повърхност, така че лепилото да е равномерно високо в цялата суспензия.

След няколко часа динамичната глава е готова за употреба. Почти няма разлика между фабрични и домашни кардани, звукът е чист и качествен, между другото много го хареса на клиента, надявам се да го харесате и на вас.

По принцип в продължение на много години използвах почти тази технология, за да заменя окачването на динамичните глави на радиотехника C-30. Тези глави имат доста висококачествен звук, чувстват се страхотно при ниски честоти (въпреки че средните честоти са куци), с една дума, добра глава за мощен субуфер, но има един недостатък - окачването на пяна. При дълбок бас при пълна сила на звука, той ще продължи не повече от 20 минути. Използвах десетки начини за смяна на окачването на такава глава, но нито един не е доволен - или хрипове, после високоговорителя става много твърд, след това се нарушава центрирането и лакът се отлепва от бобината, но тогава просто реших да направите домашно окачване за такава глава, като използвате метода на лента и лепило за момент. Резултатът беше невероятен! Главата стана основа за мощен автомобилен субуфер и се използва в колата на приятел от 3 години. Усилвателят е мощен, сглобен на базата на известния TDA7294, чиято пикова мощност може да достигне до 110 вата! И представете си - главата може лесно да издържи на тази мощност, а окачването не се счупва.

И ето още една тайна на домашния кардан – не пестете лепилото! Колкото повече трябва да се напълни, толкова по-добре и ако у дома има динамични глави с износено окачване (такъв дефект се среща много често), тогава не бързайте да ги изхвърляте, те ще ви служат вярно няколко години! За предварително фиксиране на лентата е препоръчително да използвате супер лепило. Тази промяна няма да повлияе на параметрите на динамиката, а реакцията на ниските честоти дори ще бъде по-добра, отколкото по времето, когато високоговорителят беше пуснат от завода - AKA.

Високоговорителят хриптеше или спря да звучи и искате да го върнете към живот? Първо, диагностика. Изваждаме високоговорителя, изключваме проводниците от клемите, като предварително маркираме полярността. В бъдеще се придържаме към това правило: всичко, което разглобяваме, рисуваме или снимаме, ще помогне много.

Проверяваме съпротивлението на намотката с устройството. Тук има три варианта.
1) Прекъсване.
2) Номинално съпротивление.
3) Намалено съпротивление.

Сега втората проверка. Поставяме високоговорителя върху магнита и внимателно движим дифузора нагоре и надолу. Ако чуете шумолене или скърцане, или няма движение, високоговорителят ще трябва да бъде разглобен.

Ако няма смилане, а намотката е отворена - трябва да проверите проводимостта на гъвкавите проводници от клемите до запояването на намотката. Изработени са от нишки, преплетени с медни жилки, които се разкъсват с времето. Могат да се сменят без разглобяване на високоговорителя с M.G. T.F. подходящо напречно сечение или лента за плитка за отстраняване на излишната спойка.
Ние запояваме проводниците, така че да не се разтягат, когато дифузьорът се движи и да не го докосват. Залепваме мястото на запояване с лепило Moment.

Ако високоговорителят трябва да бъде разглобен, откачете проводниците от клемите, поставете високоговорителя върху магнита и с тампон, потопен в ацетон, размекнете лепилото около защитната капачка и я отстранете, като я отдръпнете с неостър скалпел. По същия начин отлепете външния ръб на дифузора и външния ръб на центриращата шайба. Внимателно издърпайте дифузора право нагоре, без да изкривявате.

Не препоръчвам да отлепвате рамката на бобината от дифузора и центриращата шайба, за да не нарушите центрирането на високоговорителя.

За да пренавиете, трябва да сглобите просто устройство, чието устройство е ясно от фигурата. Най-трудната част е държачът на макарата. За да го направите, трябва да се свържете със стругар. Дължина на дорника 100-150 мм, материал - всякакъв метал.

Измерваме вътрешния диаметър на намотката (x). Донникът за макарата трябва да има диаметър x + 0,5 mm в единия край и x-0,5 mm в другия край.
На големия край пробиваме 3,2 мм отвор и изрязваме резба M4 за закрепване на дръжката.
Пробиваме 6,5 мм проходен отвор за шпилката. Повърхността на дорника трябва да бъде шлайфана.

Сега можете да започнете да навивате. Нуждаем се от лепило на алкохолна основа, например BF-2 или BF-6, хартия от кондензатора MBM, тел и много търпение.

Разреждаме лепилото с алкохол. Пробиваме центриращата шайба с игла, навиваме проводника за навиване и го запояваме към гъвкавия проводник. Фиксираме жицата в точката на запояване и в началото на намотката чрез залепване на парчета хартия.
Ако рамката на бобината е направена от метал, ние я залепваме със слой хартия от кондензатора, без да се припокриват слоеве. Навиваме телената намотка на намотка, като я залепваме преди навиване и над нея. Отстранете излишното лепило с пръст. Опитваме се да навиваме не плътно, а плътно.

На първия слой залепваме хартията от кондензатора без припокриване на слоеве и извършваме същите действия в обратен ред. Когато намотката е готова и запоена към клемите, трябва да ги свържете към източник на захранване 4-5 волта с ток от 1-2 ампера, за да изсъхнат. Намотката ще се нагрее до 50-60 градуса, докато лепилото ще изсъхне и се втвърди, намотката ще се разшири леко. Това ще помогне за лесното му отстраняване от дорника.

Проверяваме свободния ход на бобината в междината на високоговорителя и започваме сглобяването.
Трябва да подравним намотката точно към центъра. Има 2 начина да направите това.
1) Поставете филм или уплътнение за рентгенов филм в процепа.
2) Приложете малко постоянно напрежение от 2-3 волта към бобината, така че да бъде леко издърпана навътре.

Нанесете слой лепило Moment върху външния ръб на дифузора и външния ръб на центриращата шайба и спуснете дифузора вертикално надолу без изкривяване и без радиално изместване, натиснете. Можете да обърнете високоговорителя върху плоска маса и докато лепилото изсъхне, запоявате проводниците към клемите.

След като лепилото изсъхне, отстранете уплътнението и проверете свободния ход на бобината в междината на високоговорителя.
Ако всичко е наред, залепваме защитната капачка на място и се наслаждаваме на резултата!

Текущото състояние на пазара с цени на високоговорителите прави ремонта на високоговорителя практически ненужен, но ако има трудности при закупуването на нов високоговорител вместо повреден или повреден, тогава има смисъл да опитате да възстановите повредения високоговорител със собствените си ръце. Взех няколко коаксиални високоговорители от различни коли. За съжаление 2/3 от високоговорителите произвеждат изкривен сигнал по време на възпроизвеждане, а останалите просто не работят. По-долу ще бъде представен материал само за възстановяването на "засипани" автомобилни високоговорители от коаксиален тип за използване в бъдеще при проектирането или монтажа в многопосочни стационарни високоговорители. Преди да започнем работа, ние ще извършим диагностика състояния на говорителя.

1. Проверете за "кошче". Коаксиалните високоговорители не са напълно защитени от попадане на чужди предмети в магнитната междина, това е особено опасно за стари автомобили, покрити с ръжда или автомобили, които са претърпели ремонт на каросерията. Проверката е проста - внимателно с пръсти движещ се дифузьор вътре в магнитната система, ако в същото време се чуват ясно външни звуци: шумолене, пукане, тракане, това означава, че металните отломки може да са попаднали в магнитната междина.

2. Вземаме тестер и в режим на омметър проверяваме съпротивлението на бобината. Ако има съпротива, това е нашият случай. Ако няма съпротивление, тогава има смисъл да проверите дебелите гъвкави медни проводници от клемите на високоговорителя до дифузора за отворена верига. Ако няма счупване, тогава най-вероятно има счупване на бобината на високоговорителя и този случай на саморемонт не се разглежда в тази статия. По-долу са дадени инструкции за самостоятелен ремонт.

1. Разпояваме гъвкавите проводници на бобината от контактните накрайници на връзката на високоговорителя и контактните накрайници на коаксиалния високоговорител.

2. Отстранете коаксиалните високоговорители. Ремонт на системата от високоговорители не е предвиден от производителя и са монтирани коаксиални високоговорители плътно... Колоната с подсилени високоговорители беше отстранена чрез пробиване на алуминиев нит. Работим внимателно, основното е да не разкъсаме или повредим нищо.

3. Във форумите за ремонт на високоговорители има начини за демонтиране на дифузора и центриращата шайба. И аз минах по този път. Извършваме работа на открито при липса на открити източници на огън! След изразходване на 100 ml ацетон не беше възможно да се отлепят дифузьорът и шайбата. Разтворителят се изпарява бързо, без да омекотява лепилната линия. За да се спести време и разтворител, на мястото на залепването се поставя шнур от памучен плат и се навлажнява с ацетон, като при необходимост овлажняването при изпаряването му продължава, докато лепилото омекне. След като омекна с тънка отвертка, той изкова ръба на центриращата шайба и го повдигна над точката на залепване. С гофрирането на дифузора, изработено от тънка гума, трябва да бъдете по-внимателни и деликатни, за да не повредите гумата.

Изливане на разтворител върху гофрирането

4. Свалете дифузора. От уловени отломки вътре в магнитната система се забелязва повреда-разкъсване на изолацията на бобината на високоговорителя. Полезно е под лупа да се види степента на повреда за наличието на късо съединение (драскотини на дълбочина над 40% от диаметъра на жицата на бобината), ако има подозрение за късо съединение, тогава по-добре е да отхвърлите говорителя. С влажна кърпа почистих дифузора, центриращата шайба и бобината отвътре и отвън от мръсотия. Почистването трябва да се извършва внимателно, за да не се повреди бобината.

Има драскотини по бобината

5. Пролуката в магнитната система е тъжна гледка. Силният магнит задържа здраво фините метални отпадъци и прах. Опитах се да го почистя механично, но малкият размер на пролуката и нейната кривина не позволиха успешно да се премахнат остатъците. Реших да използвам силен взрив на въздух от въздушен компресор - не беше възможно да се изчисти празнината! Трябваше да се използва и друго средство - струя вода под високо налягане от автомивка. Резултатът е, че съм целият мокър, но празнината е почистена на 100%, а в същото време цялата рамка на рамката лъсна като нова. Опитах се да го направя внимателно, тъй като налягането на водната струя е много високо и предполагам с особено усърдие е възможно да се разруши залепването на магнита на високоговорителя. За да предотвратите ръжда, трябва незабавно да изсушите рамката и магнита. След изсушаване е полезно да проверите чистотата на празнината под лупа. И както показва опитът, добре е празнината да се запечата с тиксо, за да се предпази от случайни метални остатъци.

1. След почистване и изсушаване на компонентите на високоговорителя, сглобяваме конструкцията. Важно е да не бързате. Целта е да се позиционира намотката в магнитната система точно в центъра и да се гарантира, че има хлабина и няма докосване на намотката. От лента офис хартия формат А4 с ширина 10 см и дължина около 18 см, навиваме цилиндъра и го вкарваме в бобината на дифузора. Цилиндърът трябва да приляга плътно към макарата и да няма никакви издатини или издутини вътре.
2. Нека се опитаме да вмъкнем такава структура в магнитната система.Не бързай! По-добре е да практикувате няколко пъти. Цилиндърът трябва да се спусне до пълната дълбочина на магнитната междина и бобината почти не трябва да се движи над поставения цилиндър. Ако бобината се движи по цилиндъра с голямо усилие, тогава е необходимо да се скъси дължината на хартиената лента, а ако бобината се движи свободно, тогава е необходимо да се увеличи дължината на хартиената лента.

Поставете цилиндъра в процепа

Бобината върви плътно в цилиндъра

Макарата е центрирана

3. Като държите цилиндъра в долно положение, повдигнете дифузора и намажете мястото за залепване на центриращата шайба с лепило тип "Момент". Ориентираме шайбата според изводите на проводниците на бобината и изводите на високоговорителя, както и по прорезите в гофрирането на дифузора. Залепваме центриращата шайба.

4. Залепваме гофрирането на дифузора.

5. След като лепилото изсъхне, запояваме проводниците на бобината към клемите.

6. Внимателно извадете хартиения цилиндър. Проверка на хода на дифузора. Ако всичко е направено правилно, тогава не трябва да има никакви външни звуци.

7. За да затворя магнитната система от навлизането на отломки, запечатах отвора на бобината отстрани на дифузора с черен спанбонд, а отстрани на магнита с лента.

Залепете центриращата шайба

Запечатване на отвора на дифузора

Запечатайте дупката с лента

8. Накрая проверяваме резултата от работата, като свързваме високоговорителя към източника на звук.

Използвайки тази техника, няколко високоговорителя бяха независимо възстановени за инсталиране в стационарни високоговорители и радиостанции, за да заменят стари или скъсани високоговорители.

Опитах се да събирам по този начин. Не винаги се получаваше.
Направих монтажа по различен начин. След залепване на гофрирането на дифузора и центриращата шайба, докато лепилото изсъхне, свързах динамичната глава към 6,3 волтов трансформатор чрез променлив проводен резистор с ниско съпротивление.
Достатъчно беше да разбъркате леко дифузора.
В този случай самият дифузор е центриран. Шумовете изчезнаха веднага. В това положение той изсъхна.

Недостатъкът на този метод: 50Hz все още е трудно да се издържа дълго време.

Константата трябва да бъде свързана!

Професионалистите - задължителни, но аматьори могат!

Днес броят на любителите на добрия звук, които просто изхвърлят хриптящ високоговорител, не намалява! В същото време цената на аналог може да бъде осезаема сума. Мисля, че следното ще помогне на всеки, който има ръце, които израстват от правилното място, за да поправи високоговорителя.

Наличен - чудо на дизайнерската мисъл, някога бившата колона S-30 (10AC-222), сега служеща като една от автоподводите. Седмица по-късно, след мутацията, пациентът започна да проявява признаци на заболяването - той издаваше външни звуци, когато тренира басовите партии, и хриптеше малко. Решено е да се направи аутопсия.

След аутопсия от тялото на пациента е изваден болен орган - високоговорител 25GDN-1-4, 86 на освобождаване. Органът очевидно се нуждаеше от работа - при леко натискане на дифузора се чул външен звук (много подобен на тихо щракане), а при звънене в различни тонове (генерирано от програмата nchtoner) се чувал ясно доловим тракащ-пукащ звук с голям ход на дифузора и при ултра-ниски (5-15Hz) честоти. Беше решено да се трепанира този орган

Първо, гъвкавите проводници на пациента бяха запечатани (от страната на контактните подложки)

След това разтворител (646 или друг, способен да разтваря лепило, като "Момент") се навлажнява със спринцовка с игла до мястото, където са залепени капачката за прах и дифузьорът (по периметъра).

... мястото, където центриращата шайба е залепена към дифузора (по периметъра).

... и мястото, където самият дифузьор е залепен към кошницата на държача на дифузора (отново около периметъра)

В това състояние високоговорителят се оставя за 15 минути с периодично повтаряне на предишните три точки (като разтворителят се абсорбира / изпарява)

Внимание! Когато работите с разтворител, трябва да спазвате мерките за безопасност - избягвайте контакт с кожата (работете с гумени ръкавици!) и лигавиците! Не яжте и не пушете! Работете в добре проветриво помещение!

При намокряне използвайте малко количество разтворител, като избягвате попадането му в областта на залепване на бобината и центриращата шайба!

В зависимост от вида на разтворителя и температурата на въздуха, след 10-15 минути от горните операции, с помощта на остър предмет, можете внимателно да извадите капачката за прах и да я свалите. Капачката трябва или да се отдели много лесно, или да предлага много малко съпротивление. Ако трябва да положите значителни усилия, повторете операциите с намокряне на краищата му с разтворител и изчакване!

След като отлепите капачката, внимателно излейте останалия разтворител от вдлъбнатината близо до дорника на бобината (като обърнете пациента).

По това време центриращата шайба има време да се отлепи. Внимателно, без да полагаме усилия, го отделяме от кошницата на държача на дифузора. ако е необходимо, отново намокрете мястото на залепване с разтворител.

Намокрете мястото, където дифузьорът е залепен към държача на дифузора. Чакаме. Отново намокряме и пак чакаме. След около 10 минути можете да опитате да отлепите дифузора. В идеалния случай той трябва да се отдели от държача на дифузора (заедно с бобината и центриращата шайба) без усилие. Но понякога той се нуждае от малко помощ (основното нещо е точността! Не повреждайте гуменото окачване.)

Почистваме точките на залепване от старото лепило и изсушаваме разглобения високоговорител. Преглеждаме разглобения пациент за неизправност. Гледаме бобината. Ако по него няма драскотини и хлабави завои, го оставяме на мира. Когато отлепите бобината, залепете я обратно с тънък слой лепило BF-2.

Внимателно проверяваме мястото, където са закрепени проводниците към дифузора. Така е - пациентът има най-честата неизправност при старите високоговорители с голям ход на дифузора. Водещият проводник в точката на закрепване е протрит/счупен. За какъв контакт можем да говорим, когато всичко виси на нишка, прекарана в центъра на окабеляването!

Внимателно огънете обратно медните "антени".

... и разпайте проводниците.

Повтаряме операцията за второто окабеляване (дори той все още е жив - болестта е по-лесна за предотвратяване!)

Прерязваме захранващото окабеляване в точката на прекъсване.

... и сервираме получените краища (разбира се - първо използваме колофон). Тук трябва да внимавате! Използвайте малко количество нискотопима спойка - спойката се абсорбира в жицата като гъба!

Внимателно запоете окабеляването на място, огънете медните "пипчета" и залепете (Moment, BF-2) мястото, където окабеляването прилепва към дифузора. Запомнете - не можете да запоявате проводниците към закрепващите "антени"! Иначе как може да се смени отново окабеляването след десет години?

Събираме високоговорителя. Поставяме дифузора с цялото „домакинство“ в държача на дифузора, като насочваме окабеляването към местата на тяхното закрепване. След това проверяваме правилността на полярността - при свързване на 1,5V AA батерия към клемите, при свързване на батерията "+" към "+" на високоговорителя, дифузерът ще "изскочи" от кошницата. Поставяме дифузора така, че неговият проводник „+“ да е на маркировката „+“ на кошницата на високоговорителя.

Запояваме проводниците към контактните подложки. Моля, имайте предвид, че дължината на проводниците е намаляла с почти половин сантиметър. Затова ги запояваме не както беше фабрично - до дупката в плочата, а с минимален марж за поддържане на дължината.

Центрираме дифузора в неговата кошница с помощта на филм (или дебела хартия), който поставяме в пролуката между сърцевината и намотката. Основното правило е центрирането да се постави равномерно около периметъра, за да се поддържа същата разлика. Количеството (или дебелината) на центрирането трябва да бъде такова, че когато дифузерът е леко изпъкнал навън, той свободно лежи върху него и да не пада навътре.За високоговорителя 25GDN-1-4 са достатъчни 4 парчета филм, поставени по двойки един пред друг. Дължината на филма трябва да е такава, че да не пречи, ако поставите високоговорителя на дифузора. За какво - прочетете по-долу. Залепваме дифузора. Използваме индикацията за използваното лепило (препоръчвам "Момент", основният критерий за избор, за да може лепилото да се разтвори впоследствие с разтворител). Обикновено изпъвам дифузора 1-1,5 см нагоре, така че центриращата шайба да не докосва кошницата на държача на дифузора, след това нанасям тънък слой лепило върху него и кошницата с четка, изчаквам и плътно натискам дифузора вътре , допълнително притиснете шайбата към коша по периметъра с пръсти ... След това залепвам дифузора (в прибрано състояние, без изкривяване).

Оставяме високоговорителя с главата надолу за няколко часа под натоварване (ето защо нашият филм не трябва да излиза извън равнината на дифузора!).

След това проверяваме високоговорителя за правилен монтаж. Изваждаме центрирането и внимателно проверяваме хода на дифузора с пръсти. Трябва да върви лесно, без да издава обертон (не трябва да има докосване на намотката и сърцевината!). Свързваме високоговорителя към усилвателя и изпращаме нискочестотни тонове с ниска сила на звука към него. Странни звуци трябва да отсъстват. При неправилно залепване (несъответствие и др.), високоговорителят трябва да бъде залепен (виж по-горе) и сглобен отново, като се внимава! С висококачествен монтаж получаваме 99% от напълно работещ високоговорител.

Залепваме ръба на капачката за прах с лепило, изчакваме и внимателно го залепваме към дифузора. Тук се нуждаете от точност и прецизност – криво залепената капачка не влияе на качеството на звука, но много разваля външния вид на високоговорителя. при залепване не натискайте центъра на капачката. От това може да се огъне и ще трябва да го отлепите, изправите, да го намажете отвътре с тънък слой епоксидна смола за здравина и да го залепите обратно.

Изчакваме, докато всички части са напълно залепени (около един ден) и поставяме готовия високоговорител на мястото му. Наслаждаваме се на звука, който не е по-лош от този на новия фабричен аналогичен високоговорител.

Това е всичко, сега можете да видите, че оправянето на високоговорител е лесна задача. Основното нещо е бавността и точността! Така за един час можете бавно да ремонтирате почти всеки високоговорител или средночестотен високоговорител от местно или чуждестранно производство (за залепване на вносни високоговорители често се изисква по-мощен разтворител, като ацетон или толуен, внимателно - те са отровни.) дефект.

Да, след операцията бившият пациент получи втори полъх и веселите жълти субтитри продължават да вършат тежката си бас работа:

Високоговорителите хриптят ли? Не бързайте да ги изхвърляте, да се отървете от хрипове на високоговорителите е възможно и не толкова трудно. Хрипове на високоговорителя, доста често срещано явление, най-често се среща в широколентовата акустика, поради прах и всякакви отпадъци, задържани между сърцевината и бобината, които при преместване на конуса на високоговорителя причиняват неприятен звук под формата на високоговорител хрипове. Ремонтът на високоговорителя се състои в разглобяване на високоговорителя и отстраняване на източника на неприятния звук.

Ремонтиран е хриптящ четирипосочен коаксиален високоговорител от Pioneer. Основният инструмент за разглобяване на високоговорителя, обикновена, плоска отвертка и поялник.

Преди всичко премахнах модула за зумер. При този модел модулът за зумер беше закрепен с дълъг болт, който беше скрит под магнитния стикер. При други модели високочестотните високоговорители могат да бъдат просто залепени, като в този случай те трябва да бъдат откъснати, но преди това, ако е възможно, разпайте проводниците, отиващи към пищялите.

На долната снимка, ако се вгледате внимателно, можете да видите отломки между металната сърцевина и звуковата намотка.

След като модулът на високоговорителя беше развинтен и проводниците бяха запоени от него, въоръжен с отвертка, той изкова пластмасовия капак, който притиска гуменото окачване на дифузора и внимателно, бавно, беше отлепен.

Със същия инструмент отлепих окачването на дифузора. С отвертка е достатъчно да го отдръпнете малко, след което можете да го отлепите с ръце.

Разпоявах окабеляването, за да започна да отлепвам центриращата шайба.

Отлепването на центриращата шайба е малко по-трудно от предварително отлепените части, тук не можете да бързате, лесно е да повредите шайбата.

Вътре в високоговорителя имаше много отломки, нищо чудно, че постоянно хриптеше.

На звуковата намотка на високоговорителя се виждат драскотини, доказващи наличието на чужди предмети, изолацията на намотката е повредена. Защитният слой на намотката е препоръчително да се възстанови, за това можете да го отворите с лак или епоксидна смола върху драскотините, с малък слой.

Почистваме, измиваме, прахосмукаме всички части на високоговорителя.

Е, сега най-трудното нещо, което трябваше да се сблъска с ремонта на високоговорителите, е отстраняването на метални частици, намагнетизирани до сърцевината. Прахосмукачката не може да се справи с тях. Скоч дойде на помощ, с помощта на точно такива не хитри действия, всичко, което беше излишно в динамиката, беше премахнато.

След това беше необходимо да залепите всичко на мястото си. Говорителя залепих с обикновено универсално лепило Момент.

Не премахнах старите следи от лепило, тъй като е лесно да се движите по тях при залепване на високоговорителя, което ви позволява да го залепите правилно и без изкривявания. Но все пак трябва да проверите дали намотката се придържа към сърцевината, когато дифузьорът се движи.

Ако всичко е минало добре, няма външен шум, когато дифузьорът се движи, добавяме го, запояваме го, сглобяваме високоговорителя.

Ремонтиран високоговорител, на снимката вдясно. Ремонтът на високоговорителя беше успешен, всичко работи и не хрипе.

Няма абсолютно нищо в разглобяването на високоговорителя, няма нищо сложно, всичко е просто и лесно, основното е да не бързате. Отне ми около час, за да поправя един високоговорител.

Тя ни напусна, отиде в света на духовете, докато слушаше хард рок :) Тя си отиде прекрасно. Отначало тя започна да хрипе силно, а след това от нея се изсипа гъст и миризлив дим. Прахозащитната капачка се е стопила. След разглобяването се оказа, че подът на бобината също е изгорял.

Пренавиването му не е трудно, но работата изисква търпение. Успях да навия бобината едва втория път. И така, нека започнем да ремонтираме високоговорителя.

Етап 1 - събиране на информация. В справочниците или в интернет. Трябва да намерите данни за самата динамика и особено за намотката. Ще трябва да се направи от нулата. Динамични паспортни данни на главата:

- Ефективен работен честотен диапазон - 50 - 5000 Hz
- Нивото на характерна чувствителност - 84 dB / W * m
- Неравномерна честотна характеристика - 14 dB
- Общо хармонично изкривяване - 3 - 6%
- Номинално електрическо съпротивление - 4 Ohm
- Ограничителна мощност на шума (паспортна) - 25 W
- Максимална дълготрайна мощност - 30 W
- Максимална краткотрайна мощност - 70 W
- Честотата на основния резонанс - 55 ± 10 Hz
- Еквивалентен обем - 8 Vas литър
- Пълен Q фактор - 0,5 ± 0,5 Qts
- Диаметър на дифузора - 110 мм
- Размери на магнита - d110x16 мм
- Габаритни размери - d125x79 mm (моите размери - d125x73 mm)
- Тегло - 2000гр
- OST 4.383001-85

И данни за бобината на високоговорителя:

- Марка тел - PETV-1
- Диаметър на проводника - 0,224 мм
- Броят на слоевете на намотката - 2
- Броят на завоите в 1-ви слой - 47
- Броят на завоите във 2-ри слой - 46
- Омово съпротивление - 3,1 ± 0,4 Ома
- Височина на звуковата бобина - 22,5 мм
- Вътрешен диаметър - 25,4 мм
- Външен диаметър, включително намотката - 26,6 мм

Има информация. Избираме необходимия диаметър на проводника и преминаваме към втория етап.

Етап 2 - демонтаж на високоговорителя. Запояваме многожилното окабеляване от намотката към клемите на високоговорителя. За разглобяването ни трябва разтворител, четка и найлонов плик. Разредител за бои. От банката казаха - 647. Купих го в магазин, който продава автоемайл.С него трябва да разтворим лепилото, с което е залепен високоговорителя. За да направите това, почистете краищата на високоговорителя с четка, потопена в разтворител. А също и отдолу има центрираща шайба за бельо, също по ръбовете, където е залепена. Капачката за прах също трябва да се отлепи. Но не съм го запазил. След импрегниране поставете високоговорителя в найлонов плик и го завържете. Това е така, че разтворителят да не се изпарява толкова бързо. Чакаме около десет минути. Изваждаме и разглеждаме. Лепилото трябва да се разтвори. Отгоре дифузьорът може да се отстрани на ръка, а отдолу мембраната трябва да се отдръпне с нож или скалпел. Ако изостава силно, тогава повтаряме процедурата с разтворителя и опаковката. Всички работи с разтворител и лепило трябва да се извършват на открито. Правех го на балкона. Надявам се всичко да се получи.

Етап 3 - навиване на нова намотка. За това се нуждаем от тънка и дебела хартия. Както можете да видите, височината на намотката е 22,5 мм. Изрязах лента с дължина 300 мм и височина 22,5 мм. Взех тръба с необходимия диаметър. Диаметърът може да се регулира чрез навиване на няколко завъртания на електрическа лента около него. Измерих го с шублер. Той уви хартията около тръбата, като същевременно намазва всеки завой с лепило или лак. Използвах лепило с марката 505. Изсъхва бързо и след това става твърдо. Изглежда, че издържа на температурата. След като извадим научения пръстен от тръбата, измерваме как той влиза в сърцевината на високоговорителя. Трябва да е лесно да се влиза и излиза с малко свободно пространство. Ако всичко е наред, поставете го обратно на тръбата и започнете да навивате жицата. Навиване на два слоя. Първият слой е 47, а вторият е 46 оборота. Поставете намотките една към една. Първият завой трябва да бъде фиксиран с лепило или лак. След навиване на първия слой го насищайте с лепило. След това вторият слой и отново с лепило. След изсушаване извадете бобината от тръбата и измерете как влиза в сърцевината. Трябва да е лесно да се плъзга навътре и навън. Ако се трие някъде или изобщо не пасва, го преработваме отново.

Етап 4 - сглобяване. Залепете намотаната намотка към дифузора. Трябва да опитате възможно най-равномерно. Този път трябва да използвате лепило, което може да се разтвори. Изведнъж ще трябва да бъде разглобен отново. За това купих лепило за лепене на гума. Запояваме проводниците на бобината към многожилните проводници на дифузора.

След това, според инструкциите на тръбата с лепило, залепете целия високоговорител заедно.

Бобината на сърцевината на високоговорителя трябва да бъде центрирана с парче филм или тънка пластмаса. Ние се свързваме. Поканваме ленената мембрана с нож или някакъв плосък предмет. За надеждно закрепване на дифузора към рамката, ние завинтваме високоговорителя към равна повърхност с винтове за самозатягане.

Запояваме многожилния проводник към терминалите на високоговорителите и изчакваме няколко часа.

Етап 5 - тестове на високоговорителите. Развийте го от дъската. Изваждаме филма от сърцевината. Натискайки пръстите си върху дифузора, слушаме дали има някакво триене на бобината. Ако заседне, върнете се към стъпка 2. Проверете съпротивлението на бобината с омметър. Всичко е наред? След това се свързваме с усилвателя и слушаме. Правилно сглобеният високоговорител ще звучи като нов. Ако има малко триене между хартията на бобината и сърцевината, тогава то трябва да премине с течение на времето. В случай на триене между жицата на бобината и външната шайба, етап 2 е недвусмислен. Ако тестовете са наред, тогава залепете прахозащитната капачка. В неговия вариант го отлепих с разтворител от друг говорител.

Както виждате, няма нищо сложно. Мисля, че не би било препоръчително да пренавивате малки високоговорители с ниска мощност. Но зависи от вашето желание. Може би можете да опростите нещо или да го направите по-добро. Приятно превъртане на всички. Ремонтиран високоговорител - Пиянка.

Ако вашите близки говорителите започнаха да хриптят, но любовта към тях не позволява да бъдат изхвърлени, тогава можете да опитате възстановите високоговорителите сами... Процесът е труден, но резултатът си заслужава.

Здравейте всички! Казвам се Михаил, сега ще ви разкажа една история как успях да сменя двенашка за Camry 2010.Всичко започна с факта, че се дразнех адски от авариите на двете, все едно нищо сериозно не се повреди, но малките неща, по дяволите, толкова много неща, които наистина започнаха да вбесяват. Тук се роди идеята, че е време да сменим колата на чужда. Изборът падна върху tayet Camry на десетките.

Един ден в моя колата хриптеше (извиваше) високоговорителя Реших просто да го сменя с нов. След като разбрах, че добрите високоговорители не са евтини, реших да опитам. ремонтирайте сами стария високоговорител... За ремонт и премахнете хрипове на високоговорителя Имаме нужда от:

1. Отвертка
2. ацетон
3. Двустранна касета
4. Камерна ролка
5. Нож
6. Батерия 3v
7. Гумено лепило (например "Момент")
8. Спринцовка
9. ножици
10. Парче ватман

Накиснете горната дъвка и долния дифузьор от лепилото... За това използваме спринцовка, пълна с ацетон.

Отлепете горната мембрана с остър нож, като постепенно се навлажнява с ацетон. Правим същото с долния дифузьор.

Разпояваме контакти с помощта на поялник.

Развийте централния болт и внимателно извадете всичко.
Ако намотката на намотката не е непокътната, тогава трябва да се обърнете към пренавивателя.

Избършете намотката от метални капчици и отломки.

Трябва да разтрийте около сърцевината... За това използваме двустранна лента. Залепваме го върху парче тесен картон и се опитваме да съберем мръсотията вътре.
Трябва да се провери, така че сърцевината да е строго центрирана... По време на монтажа е необходимо ясно да се центрира намотката.
Следователно, по време на инсталацията, горният високоговорител ще ни пречи, който също трябва да бъде разпоен.

Говорителят ми шумолеше поради факта, че вътрешната част на бобината докосна сърцевината. (пътеката се вижда ясно на снимката).

Центриране с фото фолио... Фолиото трябва да се увие около сърцевината, така че да е нито повече, нито по-малко от нея.
Внимателно го поставяме там, за да можете по-късно да го получите.

Почистваме повърхностите от лепило и нанесете нов слой лепило... Първо го спуснете до долната част, където е разположена мембраната, и още веднъж проверете центрирането с помощта на батерия. Когато контактите се затворят, диафрагмата трябва да се прибере.

Оставете лепилото да изсъхне и проверете дали мембраната е натисната. Не докосваме мембраната, за да не съборим центрирането.

По-нататък залепете горната част. Нанесете лепило и натиснете за един ден. За това използвах чинийка, която пасва идеално по диаметър, кутия боя и цветето на жена ми 🙂

След изсушаване извадете фото филм и проверетеза да няма триене при натискане.
След запояване на всичко обратно.

В резултат на това И спестено от акустика 2600 RUR

Видео за ремонт на високоговорители