Механиката на впръскване е основната разлика между дизелов двигател и бензинов двигател. При дизелов двигател с вътрешно горене горивото се подава в горивната камера с помощта на дюза. Устройството впръсква гориво по дозиран начин в камера с висока температура и налягане, след което дизеловото гориво се запалва. Дюзата е подложена на най-голямо натоварване: детайлът е постоянно в агресивна среда и работи с висока интензивност. Всеки отрицателен фактор може да деактивира частта или значително да намали нейния ресурс, след което дюзите на дизеловия двигател ще трябва да бъдат ремонтирани.
За да разберем механиката на инжектора, ще опишем схематично цикъла на впръскване:
Нека опишем дизайна на детайла с примера на примитивна механична дюза с 1 пружина. В страничната част има канал, който осигурява непрекъснато подаване на дизелово гориво. Вътре в камерата на дюзата има подвижна преграда с пружина и игла, която спада при повишаване на налягането. Иглата се издига, разчиствайки пътя на горивото към пръскачката.
Поради прекомерни натоварвания инжекторът може да се повреди поради нарушение на режима на работа на двигателя. Производителите декларират, че ресурсът на частите е до 200 000 км, но поради отрицателни експлоатационни фактори износването на частите се появява много по-рано.
Обикновено повредите са от следното естество: ъгълът на пръскане и количеството подадено гориво се променят, целостта на тялото се нарушава и ходът на иглата се влошава.
За предпочитане е рутинната поддръжка или основен ремонт на инжекторите на дизеловите двигатели да се поверят на квалифицирани специалисти - те ще могат да възстановят и регулират детайла на високоточни автоматизирани стендове. Въпреки това, определен набор от ремонтни процедури може да се извърши в занаятчийски условия без използване на сложно оборудване.
За да извършва самообслужване на пръскачки на дизелов двигател, собственикът на автомобила ще се нуждае от:
Препоръчително е работата да се извършва в сух и осветен, без прах гараж.
Диагностиката на дизеловите инжектори и тяхната поддръжка включва отстраняване на дюзите от двигателя с вътрешно горене. Преди започване на работа се препоръчва обилно измиване на двигателя и двигателния отсек, за да се избегне навлизането на отломки и чужди частици. С особено внимание трябва да изплакнете главата на цилиндъра. Тръбите за високо налягане трябва да бъдат маркирани с маркировка, за да се избегне объркване по време на повторното сглобяване.
Преди отстраняване е необходимо да затворите фитингите на дюзите (използвайте пластмасови капачки), за да избегнете замърсяване. Не се препоръчва използването на обикновени отворени гаечни ключове за демонтаж на дюзите - неопитен майстор може да свали резбите от дюзите. Ако не са налични необходимите квалификации, използвайте гаечни ключове и инструмент за глава с дълга дръжка.
След като извадите дюзите от дупките, ги подсушете и отстранете външната мръсотия с парцал. О-пръстените се поставят в отворите на дюзите. При ремонт на части за впръскване те се заменят с нови непременно. Не позволявайте мръсотия от пръстените да попадне в инжекционната система по време на отстраняване.
Има няколко метода за проверка дали пръскачката работи правилно. Най-лесният начин е да проверите инжектора, докато двигателят работи:
Можете да използвате мултицет за диагностика. Предварително е необходимо да изхвърлите клемите на акумулатора и да изключите окабеляването на инжекторите и след това да "проверите" всеки детайл с устройството. При инжектори с високо съпротивление стойностите на устройството ще бъдат в диапазона от 11 - 17 ома; при нисък импеданс мултицетът ще покаже до 5 ома.
Дефектният инжектор трябва да бъде проверен. Първо търсим течове в тялото на детайла. Ако няма такива, преминете към разглобяването на частта. Закрепваме детайла в менгеме и избиваме пръскачката с леко почукване. След това се нуждаете от цялостно почистване: накисваме частите на дюзата в дизелово гориво или разтворител, за да премахнем въглеродните отлагания. Отстранете димите и отлаганията с фино стоманено ренде. След като приключите с почистването, трябва да проверите дюзата на максималния метър. Ако са постигнати оптималните параметри на впръскване, устройството е готово за инсталиране в двигателя.
В други случаи е необходимо напълно да смените пулверизатора на дефектната дюза. Когато инсталирате нова част, внимателно отстранете цялата фабрична грес, в противен случай устройството няма да работи.
Преди да разглобите устройството, маркирайте всички части с маркер, за да избегнете объркване. Бъдете особено внимателни, когато маркирате маркучи за високо налягане. Дюзата се завинтва на ръка доколкото е възможно. Допълнителното затягане се извършва с динамометърен ключ. За стойностите на затягане вижте ръководството на двигателя. След като инсталирате инжектора, евакуирайте въздуха от горивната система. На съвременните автомобили е достатъчно да завъртите стартера няколко пъти за това; или използвайте ръчна помпа (ако има такава).
Моля, имайте предвид, че при някои двигатели, след инсталиране на нов инжектор, е необходимо да го „вържете“ към двигателя: направете промени в настройките на контролния блок.
Самостоятелният ремонт на инжекторите е доста принудителна мярка. Такава услуга в занаятчийски условия може да донесе успех само в случай на най-високата квалификация на майстора. Основният проблем на гаражните ремонти е липсата на високопрецизна настолна техника за диагностика. Майсторът не може обективно да оцени ефективността на сервизните мерки.
Ако има възможност да се свържете със сервиз, не го пренебрегвайте: компютърното оборудване и стойките за почистване ще удължат живота на инжекторите и ще ги спестят от потенциални скъпи ремонти. Същото ултразвуково почистване може да спаси автомобилиста от проблеми с двигателя за няколко сезона. Ремонтът на съвременни инжекционни системи Common Rail в гараж не е възможен: имате нужда от задължителна фина настройка на частта от компютър.
Използвайте почистваща добавка за гориво, за да избегнете скъпи ремонти и резервни части. Те предотвратяват образуването на въглеродни отлагания и утаяването на отлаганията. Използването на добавки трябва да бъде системно, а не еднократно. Не забравяйте, че добавките са за предотвратяване на повреди, а не за тяхното отстраняване.
Днес системата Common Rail се използва в почти всички съвременни автомобили, независимо дали са дизелови или бензинови двигатели.Има обяснение за това явление: системата е много ефективна и надеждна. Но не всеки автомобилен ентусиаст има ясна представа как работи, когато е необходимо да се възстановят или подменят части от този тип. И мнозина имат много повърхностна представа за ремонта на инжекторите в тази система. Нека разберем тези точки по-подробно.
Системата Common Rail днес е последният етап в развитието на дизелови и бензинови двигатели с директно впръскване на гориво. Характеристика на системата е, че процесът на впръскване и процесът на натрупване на налягане в горивната релса протичат отделно един от друг.
Тоест отначало горивото под високо налягане се натрупва в релсата, а след това на порции се подава към дюзите за последващо пулверизиране в горивните камери. Горивото се изпомпва в релсата от горивна помпа с високо налягане (инжекционна помпа), а системата Common Rail се управлява от електронен блок за управление (ECU).
Основната разлика между системата Common Rail и системите за подаване на бензин е нейната невероятна гъвкавост. Автомобилният ентусиаст може много фино да регулира както параметрите на впръскване, така и нивото на налягане в горивната релса, в зависимост от режима на работа на двигателя. Всичко, което е необходимо за това, е да промените настройките на ECU на автомобила. Промяната на настройките ви позволява да отговаряте на постоянно нарастващите изисквания за емисии на отработени газове, нива на шум на двигателя и ефективност на двигателя. Бензиновите системи не могат да осигурят такава гъвкавост по принцип. За да промени поне един от горните параметри и да го настрои до желаната стойност, собственикът на бензинов двигател ще трябва да го коригира за много дълго време.
Common Rail използва различни видове от този тип части.Те се различават както по дизайн, така и по изпълнение. Нека изброим най-популярните модели.
По-голямата част от двигателите със системи Common Rail използват пиезоелектрични инжектори, тъй като те се считат за напреднали и имат много предимства.
Както подсказва името, задвижващият механизъм е базиран на пиезоелектричен елемент. Използването на такъв елемент има редица предимства:
Електромагнитните инжектори се използват предимно в бензиновите двигатели. Иглата в него се привежда в движение с помощта на пружина и електромагнит, като в един работен цикъл на двигателя частта може да произведе само едно впръскване на гориво. Дизайнът на това устройство може да бъде намерен на фигурата по-долу.
Почти всички неизправности, възникващи както в дизеловите, така и в бензиновите инжектори, са свързани със запушване. И въпросът се свежда само до това как точно е възникнало запушването в пръскачката.
Така нареченото почукване е неизправност в резултат на коксуване на отворите на пръскачката. Факт е, че тази част редовно е изложена на високи температури. Ако водачът постоянно използва нискокачествено гориво, върху дюзите се натрупват смолисти отлагания.
Постепенно повърхността на тези отлагания се покрива с твърди въглеродни отлагания и започват прекъсвания в подаването на гориво. Точно в този момент механизмът започва да "чука". Ето признаците на почукването му:
За да се елиминира, устройството трябва да се изплакне. Ето основните начини за промиване:
Теч на дюзата обикновено се получава поради разрушаването на О-пръстена отдолу. Всяка, дори най-малката пукнатина в тази част води до теч, тъй като налягането в горивната линия е много високо. Освен това, поради сгънатия пръстен, горивната система губи херметичността си и въздухът започва да изтича в горивната камера на двигателя.
Дизеловите инжектори се ремонтират, когато промиването е неефективно. Всички ремонти по същество се свеждат до подмяна на коксираната пръскачка. Ако проблемът продължава, връщащият филтър на частта също се сменя. За да работим, имаме нужда от следните инструменти:
VIDEO Първо, ще разгледаме най-приемливия вариант за автомобилист: промиване на инжекторите, без да ги изваждате от колата. За да извършите тази процедура, ще ви трябват следните неща:
Течност за промиване на Wynns;
празна пластмасова бутилка с вместимост 1,5 литра;
гумен маркуч с дължина 1,5 м;
2 нипела за автомобилни колела;
автомобилен компресор;
инжекторен филтър, 1 бр.;
стоманени скоби за маркучи, 4 бр.
Преди да започнете промиването, ще трябва да сглобите просто устройство за измиване, което ще работи като капкомер за пациента.
Ако самопочистването не е дало резултати, тогава собственикът на автомобила ще трябва да използва стойката. Не е възможно да се направи такова оборудване в гараж.Следователно собственикът на автомобила ще трябва да се свърже със специализиран сервизен център, който разполага с такива стойки.
По време на миенето на стенд всички части се отстраняват от двигателя, монтират се на пейката, където се измиват в специален разтворител. Освен това те са обработени с ултразвук. Този цялостен подход гарантира премахването дори на най-упоритите и упорити замърсявания.
В повечето центрове промиването се извършва на щандовете на BOSCH и BLUSTAR. Цената за измиване на дюзи варира от 1000 до 1800 рубли.
Така че е напълно възможно да ремонтирате и промиете дюзата сами, освен ако случаят не е труден. Е, ако замърсителите се оказаха много устойчиви и дори висококачествена течност за промиване не ги пое, има само една възможност: да премахнете частите и да ги занесете в сервиза, до ултразвуковата стойка.
Ние изпълняваме ремонт на дизелови инжектори Bosch камиони и леки автомобили с всякаква сложност ниски цени .
Ето как изглежда инжекторът на Bosch:
Соленоид (рам. Електромагнитна глава), котва, топка, умножител, спрей, корпус.
За повече информация относно ремонта на инжектор Bosch вижте статията „Алгоритъм за ремонт на дизел инжектор Bosch Common Rail“.
За разглобяването на инжектора се използва специален инструмент:
Разглобяването на дюза с неспециализиран инструмент често води до невъзможност за сглобяване на дюзата или повреда на вътрешните компоненти.
Соленоид. По време на работа колата се разпада изключително рядко, това може да се случи поради спад на напрежението. Най-честата причина за повреда на соленоида е неквалифицирана проверка на инжектора, подаване на високо напрежение към контактите на електромагнита (например директно подаване на 12 V).
Котва. В него няма какво да се счупи, можете само да загубите.
топка. При сглобяване дюзата трябва да се смени с нова.
Карикатурист. Основният компонент, който най-често се поврежда и трябва да бъде заменен или възстановен. Преминаваме към нови оригинални, тъй като това е най-надеждният и висококачествен вариант за ремонт.
Напръскайте. При Common rail инжекторите пръскачката рядко се поврежда. Средно обслужва 150-200 хиляди км, с по-голям пробег трябва да се смени, с по-малък - почистване в ултразвукова вана.
Кадър. Най-често се проваля при изваждане на инжектора от двигателя. Диагностицира се визуално за липса на пукнатини и деформации. Можете да го замените с употребяван, ако има такъв, или да поръчате нов.
Основният проблем след ремонт на инжектори е неправилната инсталация на автомобила. При монтиране на инжектора е задължително да изпомпвате гориво през инжекционната помпа към инжекторите, за да няма въздушни мехурчета.
Без съмнение най-добрият инструмент за това е стенд за тестване на инжектори, който може да бъде най-сложният електронен за хиляди долари и много прост, дори примитивен в духа на петдесетте (фиг. 7) или дори домашно направен (фиг. 8).
Всеки от тях, с по-голяма или по-малка степен на удобство, може да се използва за работа. В страната има много дизелови гаражи и щандове, въпреки че имат най-простите. И ние знаем как да преговаряме. Но какво ще стане, ако вашият дизел е единственият в района? Не трябва да се положат много страшни усилия, за да се направи самоделна стойка от изведен от експлоатация трактор-КАМАЗ или морска помпа или да се адаптира инжекционната помпа на вашия двигател за проверка на инжекторите. Със сигурност не е най-красивият начин, но без риба.
За да направите това, трябва да направите тръба - тройник, който в единия край ще бъде свързан към един от фитингите за високо налягане на вашата горивна помпа за високо налягане, от другия край ще прикрепим дюзата, а на трето - манометър 200-300 атмосфери (може и повече).Първо, завъртаме двигателя със стартер, докато дюзата започне да стреля, а след това, като не забравяме да оставим запалването, ръчно. Агонизира, разбира се, но ако няма друг изход, е напълно възможно.
Относно налягането на отваряне на инжектора
По време на хода на компресия въздушният заряд от цилиндъра се влива в горивната камера с много висока скорост. В същото време, поради формата си, в горивната камера се появява насочен вихър, в който се впръсква гориво. В зависимост от конструкцията на горивната камера и степента на компресия, скоростта и формата на вихъра са различни, следователно има различни видове пулверизатори и различни стойности на налягането на впръскване на горивото. Дизайнерите задават препоръчани, както и допустими налягания на впръскване за всеки двигател. По правило тези стойности трябва да се спазват с точност от 5-10 kg.cm2 в рамките на набор от дюзи. При основен ремонт на дюзата има смисъл да се зададе налягането на впръскване с 10-15 kg.cm2 повече от необходимото, като се очаква още в първите минути на работа на дюзата да има известно свиване на подвижните части и , съответно, намаляване на зададеното налягане.
Особено е необходимо да се отбележи специфичното свойство на ротационните разпределителни горивни помпи на фирма LUCAS - много строги изисквания за точност на регулиране на налягането на впръскване в комплекта от инжектори. За справка, при двигатели с такива горивни помпи често е невъзможно да се намери дефектен инжектор по метода на изключване. Двигателят незабавно ще спре поради спиране на подаването на гориво към останалите инжектори.
Как да регулирате налягането на отваряне на дюзата у дома
В преобладаващото мнозинство от съвременните инжектори налягането на отваряне се регулира чрез регулиране на дебелината на дистанционната шайба между пружината и тялото. Приличните сервизи разполагат с комплекти от тези шайби за решаване на всеки проблем с настройката. За любители трябва да се има предвид, че шайби съществуват с различни диаметри (за различни тела на дюзи) и се предлагат с или без отвор. Шайби с отвор винаги могат да се използват вместо шайби без отвор, но не се допуска подмяна. Също така е неприемливо да се използват шайби с "нероден" диаметър.
По правило инжекторите са проектирани по такъв начин, че увеличаването на дебелината на шайбата с 0,1 mm води до увеличаване на налягането на впръскване с 10 kg.cm2. Много често при ремонт на инжектори се вижда, че по време на предишни интервенции налягането на впръскване е било регулирано с помощта на парчета ножчета за бръснач, поставени под пружина. Този метод на настройка е напълно неприемлив. Първо, с неконтролирана опора създавате несигурност в опората на пружината и по този начин неравномерно изработване на пружината и предизвиквате странична сила. И второ, има риск от отчупване на парче от острието и никой не знае какво ще прави вътре в дюзата. Следователно единственото качествено решение на проблема е производството на нови подложки с изчислената дебелина. И само в случаите, когато стругът, топлинната обработка и шлайфането са абсолютно недостъпни, е допустимо да се регулира налягането с шайби от стоманено фолио, като се поставят само между тялото и стандартната шайба. Ако пружината ви лежи върху незакалена подплата, след кратко време от нея ще остане малко.
Типичен проблем с японските инжектори
Отличителна черта на инжекторите на японски двигатели е обратният поток през крайната повърхност на инжектора в специална рампа. Небрежното разглобяване често води до деформация на уплътнителния край на дюзата, поради което не е възможно да се постигне херметично затворено „връщане“. „Експериментите“ започват със затягане на гайките на рампата, с поставяне на уплътнителни шайби под гайките и т.н. Единственият начин за решаване на този проблем обаче е само подрязването на уплътнителния край на дюзата на струг.Трябва обаче да се има предвид, че само една повърхност на дюзата се коригира чрез облицовка, а формата на жлеба в края може да се деформира толкова много, че уплътнителната шайба вече не може да я припокрива. Тази дюза трябва да се смени.
Неуморните опити за затягане на изпотяващи се или течащи връщащи линии често водят до деформация на фланците на връщащата релса. Уплътненията не могат да бъдат постигнати с такива фланци и трябва да бъдат ремонтирани. Не е трудно да направите това на ръка върху малка шлайфана плочка с шкурка отгоре.
Рано или късно всеки се сблъсква със значително увеличение на разхода на гориво, спад в мощността на двигателя, има моменти, когато колата отказва да се движи. По един или друг начин, но може да възникне проблемът с необходимата подмяна на дюзите. Най-лесният начин е да занесете инжекторите в дизелов сервиз, но след това трябва да платите определена сума. Няма нужда да спорите, това ще бъде най-правилният метод. Но ситуациите са различни, примерно 200 км преди сервиза си мисля, че разбита кола няма да ги подмине. Но може би собственикът на колата смята, че ще се справи с този проблем не по-лошо от автомеханиката, освен това ще спести пари? Именно за такива случаи е написан текстът. Също така текстът ще ви помогне да не правите грешки, след като се запознаете с него, ще помогнете да се откажете от това начинание навреме.
И така, ние се опитваме да разберем структурата на дизелов инжектор, както и какво се случва там и какво влияе на какво. На фиг. 1, а показва напречно сечение на дюзата. Всички инжектори (с изключение на ултрамодерните) имат подобна структура, процесите, които протичат в един тип инжектори, са подобни на тези, които протичат в други.
В резултат на това работата на двигателя е трудна с удари, двигателят може да откаже да приеме товара. Освен това не е изключено навлизането на продукти от горенето в отключена система, това може да се превърне в повреда на пръскачката.
Какво тогава може да попречи на нормалното заключване на системата с външно непокътнати части? Това може да се дължи главно на странична сила, която притиска иглата към тялото на пулверизатора. Тази сила се бори от междинния тласкач 10, който разтоварва иглата от възможния удар на извита пружина. Междинният тласкач се намира в корпуса на дистанционера 3. Но има и случаи, когато самият тласкач става причина за страничната сила, причината може да е изчерпване. Тоест, когато сменяте дюзите, винаги трябва да сте подготвени за факта, че новата дюза ще се "излее", ако това се случи, тогава ще трябва многократно да извършвате основен ремонт с преобръщане на пружината или с нейната подмяна, или ще имате за смяна на тласкача. В редки случаи дори тялото на дюзата ще трябва да се смени.
Всичко останало за инжектора е доста просто. Тъй като иглата в пулверизатора не е запечатана, част от горивото се просмуква в пролуката между тялото на пулверизатора и иглата и навлиза в кухината „B“, където се намира пружината 9. , полученият инжектор е „забранен“. За да се отстрани изтеклото гориво, „възвратният” канал е предназначен само от чистотата на обработка и точността на съвпадащите повърхности.
И така, тук стигаме до самия процес на подмяна на дюзите. През цялата презентация се придържах към идеята, че имате стойка или апарат, който може да го замени, на който след свършената работа да тествате инжекторите. При всяка работа, свързана с горивно оборудване, е задължително да се спазва основното правило - това е чистотата.Моля, имайте предвид, че чистотата трябва да бъде не само по време на директното разглобяване на инжектора, но и на всички етапи, като се започне с демонтажа на инжекторите от двигателя.
Тогава има само два варианта за развитие на събитията: в случай, че все още не сте сменили пръскачката, значи сте се лишили от възможността да видите какво не е наред със старите ви пръскачки. Второ – обрекли сте се на почистване на чисто нови пръскачки (тази процедура не винаги е успешна). Оттук и заключението - кухината на дюзата винаги трябва да бъде защитена от прах, няма какво да се каже за отломките. Между другото, тютюневите трохи, които са в джоба ви в големи количества, имат разрушителен ефект върху дюзата. Между другото, най-добре е да премахнете тръбите за високо налягане в пакет заедно с връзки (ако конструкцията на двигателя го позволява), така че по време на процеса на сглобяване ще бъдете по-малко озадачени как е стояло всичко. Въпреки цялата простота на този проблем, хиляди хора са пострадали поради тяхната небрежност. Ако не е възможно да извадите тръбите в опаковка, тогава маркираме монтажа на първия цилиндър на помпата, след което маркираме самите тръби в реда, в който са стояли. Както показва животът, това може да спести много време и нерви.
Премахването на "връщането" на трудностите няма да е трудно. Вярно е, че на автомобили на японски производители, където трябва да премахнете „връщащата“ рампа, преди да започнете да разхлабвате връщащите гайки, трябва да поставите защитни капачки на фитингите. За да премахнете самата рампа, капачките ще трябва да бъдат премахнати, но след това не забравяйте да ги сложите веднага.
Но по-често, отколкото не, инжекторите се завинтват в тялото на главата на блока. За да ги развиете, не се опитвайте да използвате отворен ключ. Дори и да успеете да направите това, без да повредите дюзата, без да я повредите, мисля, че няма да работи да я завиете обратно без повреда, тъй като няма да можете да затегнете дюзата до точния момент. Почти всички дюзи имат 24 или 27 шестоъгълник, за да ги развиете, удължените крайни глави са доста подходящи. Много по-удобно е тази работа да се извършва с дванадесетстранни глави. Ако не е възможно да закупите удължени глави, можете да излезете от ситуацията по този начин: отрежете нейната шестоъгълна част от обичайната глава и я заварете към парче тръба от единия край, а от другия край заваряваме аналог на гаечния ключ. Проблемът е разрешен. Не е необходимо дюзите да се развиват незабавно, първо трябва леко да се разклати в резбата, след като се откъсне. Това се прави, за да не се развали моментално нишката в главата или самата глава, тъй като при предишни прониквания мръсотията е могла да влезе в канала.
И така, инжекторите се отстраняват. Сега веднага започваме да премахваме уплътнителните шайби от каналите на дюзите, или по-скоро техните остатъци и остатъци като цяло. Отстраняването на шайбите често е болезнена стоматологична процедура. По правило нормалните шайби трябва просто да се отстраняват с кука, но понякога трябва да измислите различни индивидуални „издърпвания“ за това (например да завиете кран в тях и да го издърпате). В никакъв случай не трябва да се опитвате да нарежете шайбата в канала с длето. Определено ще повредите крайната част на канала и коригирането на такива прорези ще изисква премахване на главата на блока. Опитвайки се да разреша проблема с повреден край чрез инсталиране на умни шайби, смело го наричам хазарт.
След като премахнете инжекторите, първо трябва да проверите тяхната работа и да се уверите, че предишното изречение не е погрешно. Основните критерии за оценка на работата на пръскачките:
когато се подава гориво, инжекторът трябва да се отваря само при дадено налягане;
преди дюзата да се отвори, изтичането от спрея е неприемливо;
струи и капки са неприемливи по време на впръскване на гориво;
разпръскващата горелка трябва да е равномерна, не трябва да има отклонения (фиг. 2);
след спиране на впръскването на гориво, инжекторът трябва да поддържа налягане за известно време.
Те също така говорят за характерния звук на работата на инжектора, но звукът не трябва да се счита за обективен параметър за оценка на инжектора, но и този параметър не трябва да се пренебрегва.Ако се окаже, че подмяната на дюзите наистина е необходима, тогава поставяме защитни капачки на дюзите и започваме да подготвяме работното място. Цялата подготовка се състои в цялостно почистване и измиване на масата и менгемето, ще ви трябват поне две бани с чисто дизелово гориво, необходимите ключове (обикновено два) и може би ще ви е необходим друг нож - всичко ненужно ще пречи на работа. Ако в гаража си нямате специално устройство за фиксиране на инжекторите при демонтаж. Така че ще трябва да разглобите в менгеме. Веднага трябва да кажа, че инжекторите на японски автомобили, чието „връщане“ протича през рампата, никога не трябва да се затягат в менгеме, тъй като при затягане на ръбовете на уплътнителната повърхност под „връщането“ те се смачкват (фиг. 3 ).
Такива дюзи могат да се разглобяват, като се поставят в гаечен ключ, който се затяга в менгеме (фиг. 4).
Но дюзите на немските производители могат да бъдат разглобени в менгеме без вреда за здравето. Но не можете да използвате отворени гаечни ключове, за да разглобите инжектора. Като начало това е доста неудобно, но има и по-важна причина, например съединителните гайки на корпуса на инжектора на някои двигатели (например: Mercedes OM601,602,603) почти винаги се напукват, когато се опитвате да ги сглобите или разглобите с отворен ключ. И тази част е доста скъпа, а освен това не е толкова лесно да я купите. Следователно, за разглобяването на инжекторите, ще използваме същата удължена глава, както и за отстраняването й от двигателя. Разхлабваме затягането на съединителната гайка, след което я завинтваме с ръце. Често може да се навие от спрея, който е полепнал по него. Пръскачката след отстраняване на гайката може да се избие с подходящ прът, а кухината на гайката може да се почисти с четка за почистване на клемите на акумулатора.
Разбира се, за да завършите тази работа, трябва да се преместите на няколко метра от чистата зона. Гайката трябва да се изплакне в първата баня - ще бъде за мръсни дела, след ядката я слагаме да се отцеди настрани върху лист хартия. Сега започваме да изваждаме междинното тяло, като го изплакваме в чиста вана, източваме тялото на дюзата, което е захванато в менгеме, с гориво и поставяме междинното тяло на място, не пипайте нищо друго. Взимаме нова пръскачка, без да я разглобяваме, изплакваме я в чисто гориво. След изплакване е необходимо междинният корпус или пръскачката (но както всички части на горивното оборудване) да се извади от резервоара след изплакване, така че изтичащото гориво да отнесе всички прахови частици от съвпадащите повърхности (фиг. 5 и 6).
По този начин процедурата за подмяна на пръскачката ще се превърне в серия от монтажи-демонтаж-проверки, ще трябва да повторите същите операции, докато постигнете необходимия резултат. Най-накрая постигнахме желания резултат, работата на инжекторите ни устройва и могат да се монтират на двигателя.
Преди да започнете да завивате инжекторите, трябва да се уверите, завъртайки коляновия вал със стартера, че в цилиндрите не е попаднала вода или други отпадъци, а също така можете да погледнете пръчката за измерване на маслото.
Повторното сглобяване не трябва да създава проблеми, но това е в случай, че не сте се развълнували и при отстраняването сте маркирали всички тръби и фитинги. Само няколко съвета. Промийте отвън и разлейте гориво отвътре, преди да монтирате тръбата за високо налягане. И да, не пренебрегвайте да смените скобите, които събират тръбите в торбата. Тези клипове не са за естетика. Те предотвратяват появата на вибрации. Тръбите без скоби се чупят много бързо (все едно ги режете с нож).
Е, всичко изглежда е така, можете да изхвърлите въздуха от оборудването и да опитате да стартирате двигателя. Кой е най-добрият начин за проверка на работата на инжекторите е безспорно, най-добре е да използвате стойка за тестване на инжектори, тази стойка може да бъде най-сложната електронна за няколко хиляди долара и много проста, може дори да се каже примитивна в дух на петдесетте (фиг. 7) или домашен (фиг. 7).осмица).
За да направите това, трябва да направите тръба - тройник, единият край на който ще бъде свързан към един от фитингите за високо налягане на горивната помпа с високо налягане, от другия край ще прикрепим дюзата, а на трето ще прикачим манометър 200-300 атмосфери, разбира се повече, но на ръба това ще пасне. Първо, завъртаме двигателя със стартера, докато дюзата започне да работи, а след това, без да оставяме запалването, го завъртаме ръчно. Разбира се, това е болезнено, но ако няма друг изход, ще стане.
По време на хода на компресия въздушен заряд тече от цилиндъра в горивната камера с огромна скорост. В горивната камера, поради формата си, в този момент възниква насочен вихър и горивото се впръсква в този вихър. Има различни дюзи и различни налягания на впръскване на гориво, в зависимост от степента на компресия и конструкцията на горивната камера, формата и скоростта на вихъра са различни. Дизайнерите определят препоръчителното допустимо налягане на впръскване за всеки двигател.
Трябва да се отбележи свойството на ротационните горивни помпи на фирма LUCAS - към тези помпи има строги изисквания за точността на регулиране на налягането на впръскване в комплекта от инжектори. При двигатели с такива горивни помпи не е възможно да се намери дефектен инжектор по метода на изключване. Тъй като двигателят веднага ще спре поради факта, че подаването на гориво към останалите инжектори спира.
В повечето случаи налягането на отваряне на съвременните инжектори може да се регулира чрез регулиране на дебелината на дистанционната шайба между тялото и пружината. Добрите работилници имат набор от шайби, които могат да решат проблемите с настройката. Но любителите трябва да знаят, че има шайби с различни диаметри, те са предназначени за различни тела на дюзи и се предлагат с или без отвор. Шайби без дупка могат да се заменят с шайби с отвор, но не трябва да се сменят. Също така е неприемливо да се използват шайби с "нероден" диаметър.
Отличителна черта на инжекторите на японските производители на двигатели е „връщането“ на изхода към специална рампа през крайната страна на инжектора. Ако се разглоби неточно, ще се получи деформация на уплътнителния край на дюзата, поради деформация на херметически затворения „връщане“ няма да бъде възможно да се постигне. Някои започват да "експериментират" със затягане на гайките на рампата и поставяне на уплътнителни шайби под гайките. Единственият начин да се реши този проблем е да се подреже уплътнителната повърхност на дюзата на струг. Но имайте предвид, че само едно лице на дюзата може да бъде коригирано чрез облицовка, така че формата на жлеба на лицето може да се деформира толкова много, че уплътнителната шайба вече не може да го покрие. Сменете само такава дюза.
Видео (щракнете за възпроизвеждане).
Глупавите опити за затягане на течащите или изпотяващи се връщащи линии почти винаги водят до деформация на фланците на връщащата рампа. Уплътненията не могат да бъдат постигнати с тези фланци; те ще трябва да бъдат възстановени. Доста е просто, можете да го направите на ръка с шлайфани плочки, като поставите шкурка върху тях.
Оценете статията:
Оценка
3.1 кой гласува:
66
