Центърът на перфорираща корозия или просто дупка в дъното на автомобила е заплащане за комфорта в кабината. Неговият основен източник не са реагентите против заледяване, действащи навън, а влагата, натрупваща се под „тортата“ от топлина, шум и хидроизолация. Следователно, по време на неговата ликвидация, работата се извършва главно отвътре.
Ако спазвате всички правила за безопасност при заваряване, трябва напълно да демонтирате вътрешността, включително кожата. Това винаги отнема много време. Ето защо въпросът как да затворите дъното на автомобил без заваряване е много актуален. Освен това повечето от алтернативните методи дават не най-лошия, а по-скоро най-добрия резултат.
Има два начина за запечатване на дупки в долната част на автомобил без гореща работа.
Дупките в дъното обикновено се откриват отвън, при проверка на автомобил в яма или асансьор. Признаците на сквозна корозия са локални подутини, които при опит да се отворят, се разпадат на прах.
Ако откриете такива проблеми, трябва да отворите и премахнете тортата от топлина, шум и хидроизолация на пода в кабината в цялата зона, където железният лист, който образува пода, е заварен към силовите елементи на тялото - прагове , тунел и др. Тогава ще видите цялата картина на щетите и ще можете да предприемете превантивни мерки на местата, където корозията все още не е преминала.
Преди самия процес на запечатване на пролуки трябва да вземете мерки за забавяне на процеса на корозия (спирането е недостижим идеал, към който си струва да се стремите). За да направите това, всички парцали от желязо се отстраняват, а ръбовете, които имат остатъчна здравина, се обработват с шкурка и метална четка, докато се появи блясък. Обработената повърхност се обработва с преобразуватели на ръжда. Например композицията "Цинкар". Работите се извършват отвътре и отвън.
След приключване на работата повърхността на незащитения метал се покрива с битумни мастики, шпакловка (акрил, епоксидна смола), боя или оръдийна мазнина.
Работата има смисъл, ако общата повърхност на проходните отвори не надвишава 15% от площта на пода.
Ако центърът на перфорираща корозия има диаметър не повече от 1 сантиметър, той може просто да бъде покрит с двукомпонентен полимерен състав. Добри резултати се получават с лепило Poxipol или комплект за студено заваряване, подобно на пластилин.
Малкият отвор дава възможност за прилагане на така наречената катодна електрохимична защита. Намерете алуминиев прът, направете нит от него и запечатайте дупката с него. Корозията ще спре в радиус от 20 см от него. Вярно е, че нитът постепенно ще се срути сам. Но това може да отнеме пет години.
В този случай ще трябва да се погрижите как да възстановите механичната якост. Ако дупката е в равна зона, тогава няма смисъл да се занимавате с епоксидна смола и фибростъкло.
Истински издръжлив композитен материал се получава само при абсолютно стриктно спазване на технологията - пропорции на смесване, режим на сушене и много други. Използвайте готов материал от този вид, например текстолит. С дебелина 3 мм не отстъпва по здравина на листовото желязо. Плочата може да се монтира само с епоксидно лепило, но е по-добре да се използва комбинирано съединение с помощта на нитове. Последните трябва да бъдат направени от алуминий, тогава те ще играят ролята на катодна защита.
Дългите дупки на фугите с носещите елементи се ремонтират с лепенки от ламарина или алуминий. Те трябва да бъдат огънати под формата на фугата, така че ширината на контактната зона с все още живия материал да е най-малко 2 см. Те са инсталирани върху алуминиеви нитове, използването на епоксиден състав ще бъде полезно. Особено ако се използва ламарина. В крайна сметка не можете да знаете със сигурност неговия състав и в каква посока ще отиде електрохимичната корозия - дали ще унищожи пластира или тялото. Полимерната смола ще действа като инхибитор.
Окончателното запечатване на пукнатини и дупки се извършва с помощта например на комплекта Novol Plus 710. В допълнение към епоксидния пълнител и втвърдителя, той включва парче стъклен плат.
Можете също да запълните дупки в дъното с запояване. Обикновените домакински поялници обаче не са подходящи за нагряване на метал с дебелина 0,5 mm или повече. Най-вероятно строителният сешоар не ви е помощник в това. Необходимо е да използвате преносима газова горелка, например Super-Ego R355, която се вписва с малък - обем от 400 до 700 ml - цилиндър за туристически печки.
За запояване са необходими спойка и флюс. Използва се нискотопяща се спойка, с преобладаващо съдържание на калай или олово. Потокът може да бъде заменен с електролитна киселина.Връзката се оказва здрава, тя е в състояние да издържи на високи вибрационни натоварвания.
Сега имате идея как да затворите дъното на колата без заваряване. Ако сте внимателни и упорити в почистването на повърхностите, последващата им обработка и защита, то монтираният пластир може да надживее самия автомобил.
VIDEO
Предлагам начин за възстановяване на дъното на автомобил без прегряване и при нормални гаражни условия. Не се преструвам, че съм автор на идеята, въпреки че идеята се роди сама 🙂 Ако сравним разходите за капитално заваряване, тогава този метод е несравнимо по-евтин. Със сигурност не е идеален и едва ли ще подхожда на тези, чието тяло вече е изгнило в „прах“. И така – мислете сами, решавайте сами – да имате или да нямате.
За това ни трябва:материали: Оборудване: Подробности:
И така, нека започваме.
Поради наличието на "мелница" почистих "живата" част на пода до метал. Единственият косъм - след няколко преминавания през непочистената мастика, кръгът от венчелистчетата се запуши и вече не го почистваше, а полира ръждата, трябваше да бъде заменен.
Монтаж за поцинковане.
Монтиране на предния страничен елемент
В резултат на това получихме нещо подобно:
стърчащите части на болтовете могат да бъдат отрязани.
Надявам се, че това ръководство и идея ще бъдат полезни на някого.
Каросерията на автомобила претърпява корозия през годините, особено бързо започва да ръждясва, ако не се грижите за него, не правите антикорозионно покритие. Колко скоро частите на каросерията започват да ръждясват, също до голяма степен зависи от качеството на ютията, фабричната обработка, с течение на времето колата се нуждае от ремонт на дъното, праговете, страничните елементи, арките на колелата и така нататък.
Ръждивите прагове и гнилото дъно са доста често срещан проблем на автомобил VAZ-2110 и тъй като такава работа в автосервиз е доста скъпа, много собственици на автомобили се опитват да ремонтират колата със собствените си ръце. Можете да закърпите дупки по каросерията и да върнете колата в нормалната си форма по различни методи, има методи без заваряване, но по принцип всички собственици на автомобили се опитват да правят ремонт със заваряване.
При всеки ремонт на тялото на първо място е необходимо да се направи външен преглед на ютията, да се идентифицират и да се отбележат сами кои зони са в плачевно състояние, се нуждаят от ремонт или подмяна. Състоянието на долния метал се определя по различни начини:
с помощта на чук и свредло - ако смятате, че в определена област има ръжда, трябва леко да ударите метала, проверете дали има гнило желязо под антикорозионното покритие;
опитайте се да повдигнете колата на крик от всяка страна - ако упоритите платформи са изгнили, това ще се забележи, когато се опитате да повдигнете колата с крик;
натискайте на различни места по пода на колата - слабото, гнило желязо ще се огъне под краката ви;
опитайте се да преместите предните седалки напред-назад в кабината - проблемните движения на седалките също често показват лошото състояние на метала.
Всеки ремонт на прагове и дъно по метод без заваряване не е професионален, а майсторите се считат само за временна мярка, за да се възстанови състоянието на тялото по приятелски начин, не може да се направи без заваръчна машина. При ремонт на дъното без заваряване, кръпки и нови елементи на тялото не се заваряват, а се монтират върху нитове или самонарезни винтове (болтове), подготовката и цялата друга работа се извършват по същия начин, както при традиционния ремонт на тялото с помощта на заваръчна машина.
Преди да продължите с възстановяването на тялото по традиционния начин (с помощта на заваряване), трябва да подготвите всичко необходимо от инструментите, от които ще се нуждаете:
машина за заваряване;
Български;
електрическа бормашина с бормашини;
отвертки;
чук.
За да премахнете старата шумоизолация, може да се нуждаете от длето, можете бързо и ефективно да премахнете "шума" с помощта на перфоратор. За почистване на метала е необходима шкурка с различни размери на зърната, за да се увеличи производителността, се препоръчва използването на шлифовъчна машина. Не можете да правите без материали при ремонт на дъното, тук много зависи от обема на възстановителните работи. Най-често трябва да използвате:
лепенки (парчета ново желязо) или готови резервни части като подови лонжерони, панели, усилватели на праговете и др.;
грундиране;
преобразувател на ръжда;
антикорозионни и шумоизолационни материали (можете да използвате Movil, Tektil, битумна мастика, Dinitrol, Prim Antishum и др.).
Тъй като спирачките, горивните тръби под дъното често корозират добре, залепват и не се обръщат, в много случаи те също трябва да бъдат подменени.
Преди да зададете нови заплати на дъното или да заварите елементи на каросерията, трябва да направите подготовка, частично да разглобите колата:
свалете седалките;
премахнете килима;
демонтирайте старата шумоизолация;
отдалечете електрическото окабеляване на местата, където ще се извършват ремонти.
Преди подмяна на отделни елементи, инсталиране на лепенки, цялата метална повърхност се освобождава от старата шумоизолация, старателно се измива и избърсва, почиства се с шлайфмашина, стрипер или шкурка. След това металът трябва да бъде обезмаслен и обработен с преобразувател на ръжда, едва след това можете да започнете да работите директно с желязо.
Най-често при подмяна на отделни части на дъното или инсталиране на лепенки се използва заваряване, полуавтоматична заваръчна машина е най-подходяща за такива ремонти. Ако се смени цяла отделна част, например напречна греда, тук могат да се пробият нитове и елементът да се демонтира без заваряване.
Когато дъното и праговете се сменят едновременно, последните се свалят първо от автомобила, а при смяна на праговете е важно да се контролира геометрията на каросерията. При смяна на подови панели долните части винаги се монтират отдолу, след което се заваряват или занитват. Когато има много дупки и огнища на корозия в пода на тялото, е по-добре да смените дъното напълно, особено след като е сравнително евтино да го сглобите за „Десетка“.
След извършване на работа по възстановяване на дъното на тялото е необходимо повърхността да се третира с антикорозионни съединения, най-добре е първо да грундирате желязото и след това да нанесете антикорозионни съединения. Преди да нанесете защитен слой, металът трябва да бъде добре измит и изсушен, най-добрият вариант е след измиване да се обезмасли с бял спирт, ацетон, разтворител или специален химичен състав. Също така, не забравяйте за обработката на заваръчни шевове, те се смазват с мастика.
В случай на значителна повреда дъното често се променя изцяло, подмяната в този случай е по-изгодна от ремонта:
закупуването на една голяма неразделна част в резултат е по-евтино от закупуването на всички резервни части поотделно;
обемът на работата като цяло за подмяна на дъното е по-малък от ремонта му;
няма нужда да губите време за цялостно почистване на метал от ръжда, отстраняване на стара звукоизолация;
пълната смяна на дъното може да бъде доста проста, без заваряване, чрез пробиване на нитовете и след това инсталиране на нови крепежни елементи.
Ако ще използвате автоматична заваръчна машина, е задължително да демонтирате резервоара за гориво при смяна на пода на тялото, неспазването на предпазните мерки може да доведе до пожар или дори експлозия.И въпреки че работата по подмяната на един елемент на тялото на пръв поглед изглежда доста проста, тук има някои нюанси - на новия фабричен етаж няма шипове, скоба за кабел на ръчната спирачка и други крепежни елементи, които ще трябва да да бъдат пренаредени от стария под.
Когато подготвяте желязо за кръпки, е необходимо да се вземе предвид неговата дебелина - твърде тънкият метал ще бъде крехък, а дебелият лист е лошо заварен и по-труден за обработка.
Въпреки че електрическото заваряване е по-евтино за използване, по-добре е да заварявате метал с полуавтоматичен - по-лесно е да го използвате, а заварката е по-гладка и по-точна.
Когато изрязвате парчета метал и монтирате лепенки, частта, която трябва да се монтира, трябва да пасне точно по размер.
При смяна на дъното заваръчният шев не може да бъде непрекъснат, тъй като има висока твърдост, а недостатъчната еластичност се отразява негативно на здравината на тялото.
И ако се заемете да ремонтирате тялото със собствените си ръце, трябва да бъдете търпеливи, внимателно, без да бързате, да извършвате всички необходими операции, като не пестите време и усилия при обработката на метала, почистването му от ръжда. Лошата подготовка и лошата антикорозионна обработка водят до бърза поява на корозия, което се отразява негативно на експлоатационния живот на елементите на тялото.
VIDEO
При ремонт на автомобил често се налага извършване на заваряване. Ако имате някои умения за заваряване, можете сами да извършите този вид ремонтни работи. Може да са необходими заваръчни работи при ремонт на каросерията, долната част, двигателя и други елементи на автомобила. Във всеки случай има определени характеристики на работата.
С помощта на полуавтоматично устройство за въглероден диоксид, способно да заварява с тел, можете да закърпите всякакви дупки, да заварявате нови части и да изглаждате вдлъбнатини.
Заваръчните работи по тялото могат да се извършват с помощта на полуавтоматично устройство с въглероден диоксид, което е заварено с тел. С това устройство можете да заварявате метални листове с дебелина от 0,8 до 6 мм. Това ще премахне различни пролуки и вдлъбнатини по тялото, заварява някои нови части (например прагове, калници).
Доставянето на въглероден диоксид към заваръчния шев позволява задържането на по-голям обем метални частици, така че металът да се стопи, а не да изгори. Този ефект се постига поради факта, че въглеродният диоксид измества кислорода.
Механизмът на заваряване на полуавтоматичен въглероден диоксид.
Ако към мястото на заваряване се доставя аргон, е възможно да се заваряват алуминий, неръждаема стомана и други цветни метали и сплави. В този случай е необходимо използваната запълваща тел да е направена от същия метал, който се заварява.
Металът първо трябва да бъде подготвен за заваряване. Мястото на корпуса и частите, които ще се заваряват, трябва да бъдат добре почистени. От тях се отстраняват боя, ръжда и всякакви замърсявания.
Шевът може да бъде непрекъснат или прекъснат. Това се определя от конструктивните характеристики на мястото за заваряване на автомобили "направи си сам". Прекъснат шев се използва върху тънък метал, ако има голяма празнина между частите, които трябва да бъдат заварени. Такава междина предотвратява пробиването на метала; ако частите са заварени челно, тогава се прави непрекъснат шев.
За да се предотврати прегряване на метала, е необходимо да се намали предаването на топлина към него. Това може да се постигне чрез прилагане на прекъсващ ток. В зависимост от дебелината на частите, които ще се заваряват, и размера на пролуките между тях се избира оптималното съотношение на продължителността на заваряване и прекъсванията. Прекъсването е необходимо за охлаждане на заваръчната вана, за да се избегне изгаряне.
Препоръчително е да се придържате към следния ред на заваряване на автомобил със собствените си ръце:
Схема за свързване на цилиндър с високо налягане.
Проверка на мрежата за товароносимост. Преди да започнете да заварявате, трябва да се уверите, че окабеляването е в състояние да издържи на напрежението, което заваръчната машина ще създаде.Само след успешна проверка можете да продължите към подготвителната работа.
Инсталирайте заваръчната тел. За да направите това, трябва да извадите дюзата от полуавтоматичната горелка и да развиете медния й връх с гаечен ключ. След това притискащата ролка се отстранява от жицата и се задава необходимата полярност на тока. Ако трябва да се използва обикновен проводник, тогава плюсът трябва да бъде инсталиран на горелката, а минусът - върху скобата. Когато се използва поток, полярността е обърната.
Телът трябва да се вкара в канала за подаване на 10-20 см. След това трябва да се вкара притискащата ролка. Телът трябва да падне в жлеба на задвижващата ролка.
Полуавтоматичното устройство е свързано към мрежата. Натиснете специален бутон на дръжката на фенерчето. След това потокът на газ ще започне, а след това ще тече тел и ток. След това се поставят меден накрайник и дюза.
Заваряването на каросерия на автомобил със собствените си ръце означава заваряване на всички части с изключение на предната. Това е така, защото натоварването на предната част е минимално. Това не важи за тези автомобили, чието предно окачване е подложено на силен стрес. Подът обикновено е заварен от двете страни, но преди това е много важно да обработите заварките със специален грунд. Калниците и качулката обикновено не са заварени, но шевовете на стойките, задната част и картерът трябва да бъдат внимателно завършени.
Пример за "нанизване" на тел в заваръчна машина.
Ако се установи увреждане на целостта на долните елементи, тогава са необходими ремонтни дейности на дъното. Тази работа изисква правене на равномерни шевове и спазване на определен температурен режим. Това избягва вредното въздействие върху материала на дъното и поддържа необходимата структура на шева.
Много е важно да изберете правилния материал за направата на лепенки на дъното. Не можете да използвате твърде тънък метал и твърде дебел. В първия случай пластирът ще бъде ненадежден, а във втория металът ще бъде труден за обработка. Оптималната дебелина е 1,5-2 мм. За да поддържате технологичните характеристики на използвания материал, ще трябва да се придържате към оптималния режим на работа по време на рязане на метал.
Таблица за режими на заваряване с въглероден диоксид.
Препоръчва се да се работи с двама души, тъй като е почти невъзможно да се контролира равномерното разпределение на металния слой само на дъното. В края на заваръчните работи е необходимо да се шлайфат ръбовете на пластира и да се покрие със специален грунд или епоксидна смола. Това ще предпази и запечата фугата.
Дъното може да се деформира с течение на времето. Вдлъбнатините увеличават вероятността от корозия. Можете да ги премахнете, като потупате дъното с чук. Тази работа трябва да се извършва равномерно. Започнете от средата на вдлъбнатината.
Много материали, използвани при долно заваряване, са силно запалими. Ето защо не се препоръчва да го заварявате, ако нямате поне основни умения за заваряване. В този случай се препоръчва да се консултирате със специалист.
В някои случаи може да се наложи заваряване на някои части от двигателя на машината. Частите на двигателя, които могат да бъдат ремонтирани чрез заваряване са:
цилиндрови блокове и техните глави;
всмукателни клапани и техните направляващи втулки;
всмукателни и изпускателни колектори;
маслени и водни помпи;
втулки и седла на клапани;
капачки и капаци на камерите за регулиране на момента на запалване;
втулки и седла на клапани;
бутала и бутални щифтове;
тръбопроводи.
Това са основните компоненти на двигателя, които могат да бъдат ремонтирани със заваръчна машина. Но заваряването може да се приложи и към други части.
VIDEO
Ауспухът на автомобила може да бъде ремонтиран и чрез заваряване.
Ако ауспухът е изгнил или в него се появи дупка, тогава ще трябва да се предприемат следните стъпки:
Трябва да изрежете парче метал до определен размер. Нанесете го върху увредената зона.
Ръбовете, които ще се обработват, трябва да бъдат почистени с шмиргел.
Пластирът трябва да се постави върху най-дебелите части на ауспуха, така че да не е възможно да го изгори по време на заваряване.
За работа трябва да използвате електроди с диаметър 2 мм. Токът на устройството е настроен за тях.
Преди започване на работа кабелите на акумулатора трябва да бъдат изключени.
При извършване на заварка е необходимо електрода да преведете от участък с по-голяма дебелина към по-тънък, тоест от пластир към участък на ауспуха.
Готовият шев трябва да бъде разбит с чук за отстраняване на шлаките и внимателно инспектиран. В него не трябва да има пори. Ако са, тогава ще трябва да ги сварите. Отгоре се слага още 1 шев.
VIDEO
Видео (щракнете за възпроизвеждане).
По този начин е доста лесно да заварите кола сами. Заваръчните работи ви позволяват да ремонтирате различни части на автомобила. Когато правите заваряване със собствените си ръце, можете да спестите значителни пари.
Оценете статията:
Оценка
3.2 кой гласува:
85
