Подробно: собствен ремонт на дъното на VAZ 2105 от истински майстор за сайта my.housecope.com.
Предлагам начин за възстановяване на дъното на автомобил без прегряване и при нормални гаражни условия. Не се преструвам, че съм автор на идеята, въпреки че идеята се роди сама 🙂 Ако сравним разходите за капитално заваряване, тогава този метод е несравнимо по-евтин. Със сигурност не е идеален и едва ли ще подхожда на тези, чието тяло вече е изгнило в „прах“. И така – мислете сами, решавайте сами – да имате или да нямате.
За това ни трябва: материали: - поцинкована ламарина (2 кв.м.); - противошумна битумна мастика (2 кутии); - болтове, гайки, шайби М5; - самонарезни винтове с дължина 15-20 мм Оборудване: - ъглошлайф (при обикновените хора мелница); - пробивна машина - отвертка - ножици за метал; - рулетка; - четка с ширина 100мм; - перманентен маркер; - метална четка; - режещи и шлифовъчни колела. Подробности: - Малки предни странични елементи отдясно и отляво
И така, нека започваме. Първо трябва да разберете интериора: премахнете седалките, постелките, премахнете шумоизолацията. От Шумка ми остана само едно име :). След това трябва да премахнете стария битумен мастик от пода в кабината. това е необходимо за по-подробна оценка на щетите и маркиране на листовете. също така е необходимо да премахнете ексфолираната мастика от дъното на дъното.
Гниенето вече е отрязано на снимката.
Поради наличието на "мелница" почистих "живата" част на пода до метал. Единственият косъм - след няколко преминавания през непочистената мастика, кръгът от венчелистчетата се запуши и вече не го почистваше, а полира ръждата, трябваше да бъде заменен. В крайна сметка се оказа нещо такова:
След шлайфане и подрязване на всичко, което е излишно, започваме да режем калай. Тук всеки има своите наранявания. Покрих цялата половина отвътре, чак до напречния лонжерон, въпреки че там подът беше непокътнат. Фактът, че има щамповане в пода, няма особено значение, по-късно ще бъде възможно да се излее мастика там и всичко ще бъде куп. Във всеки случай тенекия не ми свърши работа от това. След като изрежем материала за вътрешната част, изрязваме калай за дъното. Тук отново играят роля вашите лични желания, наличното поцинковане и естеството на щетите. След като отрежете метала, покрийте пода с битумен мастик (от всички страни). Препоръчително е да оставите мастика да изсъхне, така че слоят от мастика в крайна сметка да бъде по-голям. Трябваше да суша една седмица поради работни дни.
Монтаж за поцинковане. Преди да монтираме поцинковани листове, ние щедро ги намазваме с мастика (между другото, по-добре е мастиката да е по-дебела, в противен случай тя тече силно) само от страна на монтажа, в противен случай цялата мастика ще бъде намазана върху ръцете и дрехите. По-добре е да фиксирате поцинковани листове, предназначени за монтаж отдолу, със самонарезни винтове към дъното, особено ако нямате помощник. Изпъкналите части в кабината трябва да бъдат отрязани. След това се качваме в салона, поставяме поцинкованата стомана (отново намаслена с мастика) на пода и започваме да закрепваме с болтове. По принцип болтовете M5x15 са достатъчни за очите със задължителното използване на шайби от двете страни. Когато използвате самозатягащи се гайки, фиксиращите шайби могат да бъдат пропуснати (само обикновени). Ако ядките са общи, тогава производителите трябва да бъдат инсталирани. Свредлото трябва да се вземе със същия диаметър като болтовете. По-добре е да го закрепите, за да започнете от единия край, тъй като възможността за огъване на метал е изключена. Не направих това веднага и се наложи да изградя отново структурата. Колко болта и местоположение да изберете според ситуацията. Ако трябва да смените предния лонжерон ("крик"), тогава на това място все още не фиксирайте листа.
Видео (щракнете за възпроизвеждане).
Монтиране на предния страничен елемент Подготовка на страничните елементи: Свалих пантите за стандартния крик, мисля че много малко хора използват обикновен винтов крик. Пробийте шест дупки върху дългите венчелистчета за закрепване на короната (три от едната страна и три от другата). Прилагаме шпата към мястото на постоянното му пребиваване и го изстискваме отдолу. По-добър жак. Пробиваме дупки в пода през лонжерона. След това изваждаме лонжерона, намазваме вътрешната страна на лонжерона с мастика и частта от дъното, която ще бъде затворена от лонжерона и поставяме лонжерона. Закрепваме отново с болтове.
В резултат на това получихме нещо подобно:
стърчащите части на болтовете могат да бъдат отрязани. В заключение покриваме поцинкованите листове с мастика, като се опитваме да избутаме мастика в пукнатините, ако има такива, лонжедите и всички места, които не са покрити с мастика. Мисля, че този дизайн ще издържи по-дълго от смляно дъно. Сега нека обобщим финансовия резултат от това начинание (ремонтът беше извършен през зимата на 2009-2010 г.): - поцинковано желязо 2 кв. М (350 rub.) - битумен мастик 2 големи кутии (360 rub.) - странични елементи 2 бр. (200 рубли) - болтове, гайки, шайби, винтове (около 80р.) - режещ диск 1 бр. (15-20р) - шлифовъчен диск (60 рубли) Общо: приблизително 1070r. Плюс безценно усещане от това, което направих сама :). Службата поиска 15 хиляди рубли за преваряване на дъното.
Надявам се, че това ръководство и идея ще бъдат полезни на някого.
Майсторите в автосервизите най-често сгъстяват боята и казват на собственика на колата, че гнилото дъно изисква дълга старателна работа, цената на много материали. Именно от това се формира толкова висока цена. В същото време се опитват да попречат на прегледа на собственика или да покажат проблемните зони при слаба светлина. В този случай обикновената мръсотия може да се сбърка с окислен гнил метал, който само докоснете и той ще се разпадне. С помощта на такива малки трикове цветовете се сгъстяват, което позволява да се надуе цената.
Ако собственикът на автомобила иска да спести пари, той трябва сам да направи предварителна проверка на дъното. За това ще ви трябва:
Асансьор, яма за наблюдение, надлез.
Добро осветление: факла или носител с мощна лампа.
Чук.
С помощта на чук е необходимо да се потупват всички подозрителни участъци на дъното и да се определи степента на тяхното увреждане, за да се знае приблизително количеството на необходимите материали.
Ако всичко по-горе не е под ръка или просто няма достатъчно време за задълбочена проверка, тогава специално огледало ще дойде на помощ за проверка на долната страна на автомобила. Това ще ви позволи да оцените в общи линии състоянието на метала и да получите приблизителна представа за обхвата на работата. Но ситуацията ще стане напълно ясна само след задълбочен преглед.
Самият процес на заваряване е прост, всеки може да го овладее в най-кратки срокове. Понякога отнема повече време за свързване и настройка на оборудването. Най-лесният начин да заварите долната част на автомобила е с полуавтоматична заваръчна машина. Но често такива ремонти са просто невъзможни без участието на газово заваряване. Най-хубавото е, че когато се използват тези две единици, те се допълват взаимно и подобряват качеството на ремонта на долната част на купето.
Както се казва: "Ако искаш да направиш нещо добре, направи го сам." Ремонтът на купето на автомобила не е изключение. За да го приложите, ще ви трябва следното оборудване:
Полуавтоматична заваръчна машина.
Газово заваряване.
Конвенционални метални или електрически ножици.
Български (ъглошлайф).
Чукове с различни размери и конфигурации.
Добро осветление.
Също така трябва да се запасите със следните материали:
Кислород и калциев карбид (за газово заваряване).
Въглероден диоксид и медна тел (за полуавтоматична заваръчна машина).
Шлифовъчни и режещи колела за металошлайфове.
Метал за лепенки.
За да ремонтирате долната част на колата със собствените си ръце, трябва да изберете метала с оптимална дебелина. Препоръчителната му дебелина варира от 1 до 2 мм. Но тук трябва да се вземе предвид квалификацията на този, който ще извършва заваръчните работи.При работа с по-тънък метал е необходимо стриктно да се спазват температурните изисквания по време на заваряване. Което от своя страна зависи от отстраняването на грешки на оборудването и качеството на консумативите.
По-дебелият метал е по-труден за обработка, но в същото време е по-трудно да се повреди и разваля. Ето защо, преди да закупите консумативи, трябва наистина да оцените квалификацията си като заварчик.
Сега можете да започнете подготвителна работа. В това няма нищо трудно и няма да е трудно да ги направите със собствените си ръце. Просто трябва да почистите всички проблемни зони на дъното от ръжда. Това може да стане по два начина.
С помощта на мелница. В този случай е необходимо да се използват както режещи, така и шлифовъчни колела. По време на работа не забравяйте да спазвате всички правила за безопасност. По-добре е да почистите труднодостъпните места от ръжда чрез газово заваряване.
След удряне на ръждясал метал и корозия, ръбовете на повърхността, към която ще бъдат закрепени кръпките, трябва да бъдат добре почистени. Препоръчително е тази работа да се извърши с мелница. Сега можете да изрежете петна от метал и да започнете да заварявате. Рязането на метал се извършва най-добре с ръчни или електрически ножици за метал. Това ще ви позволи да направите вашите детайли с точния размер и да запазите ръбовете прави. Рязането на метал, особено тънък, чрез заваряване изисква висока квалификация.
Препоръчително е дъното да се заварява заедно. Ще бъде трудно за един човек едновременно да поправи пластира и да го попари. Ако металът се нанася върху равна повърхност, тогава го фиксирайте по-бързо с полуавтоматична заваръчна машина.
Ако е необходимо да направите завой, трябва да прибягвате до газово заваряване. При нагряване металът става мек и може да се огъва и оформя с чук. В същото време не забравяйте, че високите температури намаляват свойствата на метала. Друг вариант в този случай може да бъде специално устройство, предназначено за създаване на завои върху метални детайли.
След приключване на заваръчните работи всички шевове трябва да бъдат почистени с мелница и покрити с антикорозионни съединения.
