Направи си сам домашен под за дома

След като са закупили апартамент в стара къща или са го наследили, новите собственици веднага мислят за основен ремонт, така че дизайнът и интериорът да отговарят на техните предпочитания. И ако почти всеки знае какво да прави със стените и тавана, тогава не всеки знае как да ремонтира пода в дома си. Подът може да бъде бетонен или паркет, с положени плочки или ламинат, с линолеум или други покрития, които правят апартамента уютен и красив. И за да бъде домът не само красив, но и безопасен, ремонтът на подовете в къщата трябва да се извършва с особено внимание. В същото време ремонтът на подове е отлична причина да ги изолирате!

На първо място, ремонтът на пода трябва да започне с демонтажа на старото покритие. Линолеум, паркет или друг вид подови настилки трябва да се откъснат и подовите дъски да бъдат проверени. Като правило, ако къщата е стара, те изискват пълна подмяна, така че те също трябва да бъдат демонтирани.

След цялата работа по демонтажа на остарелите строителни материали и почистването на пространството от отломки, можете да започнете изграждането на нов етаж.

Ако основата е станала неизползваема поради влага от сутерена, тя трябва да бъде измазана и възстановена в нормалната си форма, преди да започнат строителните работи по полагане на пода. Основните материали, които ви позволяват да ремонтирате пода в дървена къща:

• сух дървен материал, размери 200x200 мм;
• топлоизолационен материал, лист или руло;
• подова дъска;
• антисептично импрегниране за дърво;
• различни крепежни елементи, включително самонарезни винтове и пяна.

След като сте решили местоположението на дъските в стаята, можете да продължите към монтажа на дървена греда, импрегнирана с антисептик, която ще бъде основата на новия под. Стъпката на полагане на закъсненията зависи от дебелината на подовите дъски: ако дъската е с дебелина 40 мм, тогава подовете трябва да се монтират на стъпки от не повече от 850 мм. При използване на по-дебели дъски, стъпката може да се увеличи до 1 метър и съответно да се намали, ако дебелината на дъската е по-малка от 35 мм.

Закъсненията се задават стриктно по ниво. На места, където е необходимо да се повдигне гредата, трябва да се използва шперплат, напоен с горещо изсушаващо масло - работи перфектно за компресия и няма да позволи свиване с течение на времето. Тези уплътнения трябва да се завинтват към изоставанията, за да се избегне тяхното изпадане и последващо слягане на пода. В никакъв случай не трябва да се използват клинове и дистанционни елементи вместо уплътнения - те в крайна сметка могат да намалят по размер и да изпаднат от седалките, което ще доведе до слягане и скърцане на пода. Ако подът се ремонтира в частна къща или в апартамент на приземния етаж, а под стаята е предвидено мазе, това трябва да се вземе предвид преди инсталирането на изоставането. В този случай ще трябва да се положи изолационен материал между закъсненията. След като фиксирате всички елементи на пода, можете да започнете да полагате изолацията.

Изолацията трябва да бъде избрана въз основа на климатичните условия, в които се намира къщата или апартамента. Ако апартаментът е на приземния етаж или етажът се ремонтира в собствената ви къща, трябва да вземете този въпрос много сериозно. Комфортният престой на домакинствата в дома през студения сезон ще зависи от качеството на изолацията. За да изберете материала, който е идеален за специфични условия на живот, трябва да се консултирате със специалисти в магазините за хардуер и да закупите подходящата изолация. Може да бъде експандиран полистирол, минерална вата, ековата, пеноизол и др.

Между трупите се полага ролков или листов материал.В този случай е важно да не се оставят празнини и празнини, за да се изключи преминаването на студен въздух от мазето. Ако са избрани дървени трупи с височина 200 мм, можете да използвате изолация от каменна вата, ако височината на основата е по-малка, трябва да помислите за варианта с валцована топлоизолация, положена на един или повече слоя. Основното нещо, от което трябва да се ръководите при монтажа на топлоизолацията на пода, е горната дъска да не докосва този материал, между тях трябва да има малка въздушна междина. Също така, в случай на постоянна влага в мазето, която рано или късно ще проникне през бетонните плочи, хидроизолацията трябва да се постави на пода преди монтиране на изолацията. Това е необходима мярка, тъй като всички топлоизолационни материали понасят изключително негативно висока влажност, те могат да натрупват влага в себе си, увеличавайки риска от гниене и срутване на дървесината в същото време. Това, разбира се, не важи за експандиран полистирол и някои други синтетични изолации, но в повечето случаи е необходима хидроизолация.

След внимателно полагане на изолацията можете да започнете да монтирате дървения под. Към днешна дата подплатата се е доказала отлично. Благодарение на специални шипове и канали, монтажът на дървен под ще бъде много лесен и бърз, освен това в долната част на дъската има вентилационен жлеб, така че дървото да "диша".

Дъската е фиксирана към трупите с самонарезни винтове, като е необходимо да се контролира липсата на пролуки между ставите. Правилно монтираният под не трябва да има дори най-малките пролуки. Препоръчва се самонарезните винтове да се затягат по такъв начин, че след монтажа да не се виждат, а главите им да не развалят външния вид на пода.

След като осигурите последната дъска, можете да продължите към следващата операция, в зависимост от предпочитанията на собствениците на къщата.

Така че, ако собствениците на жилища предпочитат паркетна дъска или ламинат, в този случай водоустойчив шперплат с дебелина 10-15 мм се фиксира върху пода, като се завинтва здраво към дъските. Трябва да се отбележи, че между листовете трябва да се поддържат малки пролуки, за да се изключи триенето на краищата един срещу друг и скърцането. След това върху шперплата се полага ламинат или паркет. Ламинатът е с идеално гладка повърхност и не се нуждае от допълнителна обработка, а в случай на полагане на подова дъска или паркет трябва да се извършат още няколко ремонтни операции.

За да премахнете възможни разлики във височината на дъските или паркета и идеално да изравните пода, се използва специален скрепер, който ви позволява да премахнете горния слой дърво, като почистите възможни замърсявания и неравности, възникнали по време на монтажа на пода. Ако дъските имат дълбоки драскотини или вдлъбнатини, шлайфайте ги грубо с едрозърнеста шкурка и след това използвайте по-фина зърнеста хартия, за да постигнете перфектна повърхност на пода.

След изстъргване на пода и отстраняване на отломки и прах, можете да покриете дървото със специален лак, който не само ще придаде огледален блясък на повърхността, но и ще предпази пода от замърсяване и дребни повреди.

Разбира се, всеки знае, че дървеният под е идеалната повърхност на жилище за комфортен престой на човек в него. Но не винаги е възможно да видите дърво на пода. Съвременните архитекти и строители, издигайки нови жилищни кутии, не обръщат внимание на въпроса за естетиката на интериора и здравето на бъдещите собственици. Ето защо в панелните къщи подът е в по-голямата си част бетон, с линолеум или винилови плочки. И когато собствениците на апартаменти планират да обновят жилищното си пространство, те също мислят за ремонт на пода.

Износеният линолеум или олющените плочки трябва да се отстранят, а бетонният под трябва да се почисти от старо лепило. Освен това ремонтът на пода в панелна къща може да следва няколко сценария.

Ако височината на нивото на пода ви накара да помислите за изравняване на подовете, тогава трябва да помислите за подовата замазка. Този метод на изравняване може да бъде сух, полусух или мокър. всичко зависи от използвания материал.При суха подова замазка се използва експандирана глина, която е покрита с гипсофазерни плоскости. Основното предимство е времето на изпълнение, лекотата на конструкцията и успоредната изолация на пода.

При полусуха замазка разтворът се смесва по такъв начин, че да съдържа много малко вода. Такава замазка изсъхва по-бързо от мокра и процесът на нейното изпълнение е по-малко трудоемък.

Пясъкът и циментът, понякога с добавяне на пластификатори, са основата за мокри замазки. За изолация на пода към сместа се добавя експандирана глина. Този метод е един от най-утвърдените, но няма да работи в случаите, когато е невъзможно да се създадат допълнителни натоварвания върху подовите плочи и такава замазка изсъхва до 30 дни.

Саморазливните подове се считат за новост в областта на подовите настилки. Полимерните смеси са доста лесни за приготвяне, а монтажът на саморазливни подове изисква много по-малко усилия от която и да е от подовите замазки.

Важно е правилно да подготвите основния под, да го грундирате, да спазвате технологията на смесване на сместа и всички необходими параметри за влажност и температура в помещението. Полимерните смеси се наричат ​​още самонивелиращи се. Такова решение просто се излива върху пода, като в някои случаи се фокусира върху маяците и се разпределя върху пода. Така можете бързо да изравните пода, който след това е покрит с линолеум, плочки и всичко друго. И можете да използвате само полимери и след началното покритие, изсипете крайното. Саморазливните подове ви позволяват да промените радикално интериора на вашия дом. В крайна сметка можете да направите не само едноцветни подове, но и шарени подове - така наречените 3D подове.

Сам по себе си такъв под вече е произведение на изкуството, но от гледна точка на практичността като цяло е незаменим. Един недостатък: такива подове ще бъдат скъпи. Но като опция те могат да се излеят в малка площ - в кухнята, банята и дори на балкона.

Едно от най-икономичните и прости подови покрития е линолеумът. Всъщност какво може да бъде по-лесно от полагането на линолеум? Върху чист измит под се нанася лепило или мастика и се полага линолеум. Принципът на полагане на линолеум е подобен на тапетите на стените, само работният процес протича в различна равнина. Необходимо е да се следи плътността на адхезия на линолеума и да се предотвратяват въздушни мехурчета, в противен случай дупка от неволно преместен стол или маса със сигурност ще пробие на това място.

Един от най-лесните за монтаж и демонтаж и най-евтиният начин за реновиране на стари подови настилки е с винилови плочки. Разнообразието от неговите дизайни ви позволява да създадете много красиво покритие с минимални усилия. Но плочките, като линолеум, ламинат и паркет, трябва да се полагат върху идеално равна повърхност.

Плочките изглеждат много впечатляващи в коридора или в кухнята, наред с други неща, лесно се почистват от различни замърсители.

Плочките се полагат върху бетонния под, без прах и мазни петна, с помощта на лепилен разтвор. Преди да поставите плочките, за да запазите симетрия, най-добре е предварително да маркирате зоната и да определите нейния център. В този случай рисунката на пода ще се впише в интериора, без да нарушава хармонията на ансамбъла на апартамента. След като лепилото се втвърди, фугите се смилат със специални разтвори, които могат напълно да се слеят с цвета на плочката или, обратно, рязко да контрастират с него.

Все още няма достатъчно пари за основен ремонт на пода в старата къща, наследена, а ремонтът се налага днес? Можете да удължите живота на износения под и в същото време да укрепите нервите си, тъй като скърцащите подови дъски или висящите плочки могат да раздразнят дори човек с желязна хватка.

Получените пролуки между дъските в пода могат да бъдат запечатани със специален дървен пълнител и добре почистени, след като изсъхне. Големите пролуки трябва да бъдат запечатани с дървени летви, предварително смазани с PVA лепило, след което внимателно ги забийте с чук.Счупена или изгнила подова дъска трябва да бъде изрязана и заменена с нова, която отговаря на размера на отвора. Трябва да се помни, че и двата края на дъската трябва задължително да лежат върху трупите и да бъдат фиксирани върху тях.

Ако по някаква причина плочката се е отделила, тя трябва внимателно да се отстрани, за да не се спука. В противен случай ще трябва да импровизирате с остатъците от плочки от минали ремонти или да търсите подобни плочки в железарските магазини. След като извадите плочките от пода, трябва внимателно да отстраните част от втвърдения разтвор, за да не повредите останалите плочки. След това получената вдлъбнатина се запълва с лепило и плочките се полагат, като се притиска и отстранява излишният разтвор, изцеден през пролуките. След като разтворът стегне, можете да фугирате фугите и след един ден подът ще изглежда като нов.

Паркетните подове могат лесно да се реставрират сами. По правило особено повредените елементи се заменят с нови, а дъските с драскотини и малки неравности се обработват с шпакловки за дърво. Но преди да поправите пукнатини, е задължително да почистите участъците, които ще се ремонтират от лак, така че ремонтната смес да залепне добре. След изсъхване на пълнителя ремонтираните паркетни участъци могат да бъдат шлайфани и лакирани.

За да укрепите старите дървени подове и да предотвратите скърцането им, трябва:

• използвайте перфоратор, за да пробиете дупки в тях;
• поставете дълги винтове;
• забийте ги с чук;
• затегнете с отвертка.

Ще научите подробно целия процес, ако гледате видеото.

Разбира се, ремонтът на пода в стара къща е старателна работа, която изисква известни строителни умения. Но за домашен майстор, който е запознат с дърводелските и шлосерските инструменти, тази работа няма да изглежда трудна и ремонтът дори на най-трудните участъци ще бъде отличен!

Дървеният под е най-добрият вариант за изграждане на селска баня. Те го подреждат въз основа на икономически, естетически и екологични съображения. Въпреки това, органичният материал постепенно губи височината на техническите приоритети от неравномерни натоварвания, спадане на влага, колебания в температурния фон. За да удължи експлоатационния живот на конструкцията, собственикът трябва редовно да ремонтира дървения под със собствените си ръце в козметичен обем. За занемарени, силно повредени, частично разлагащи се подове ще са необходими глобални мерки за възстановяване. Нека да разгледаме как да идентифицираме причините, как да предотвратим възникващи проблеми и как да коригираме малки и значителни дефекти.

Списъкът с причини за необходимостта от възстановяване включва не само добре познатата чувствителност на дървесината към колебанията в температурата и влагата. Периодично се свива и набъбва, материалът разхлабва крепежните елементи. Огнища на гниене се появяват, ако антисептично третиране не е извършено по време на строителния период или ако противогъбичната защита не е възобновена след предписаните 2 години.

Често се случва след продължителна употреба подовите дъски да започват да се залитат и да провисват заплашително при движение по тях или дори да скърцат, срещайки краката на собствениците. Често по подовите дъски и между тях се появяват пукнатини или стружки, което благоприятства заселването на бактерии и спори на гниене. Всеки от тези сигнали уведомява собственика за необходимостта от ремонтни дейности, значителна част от които той може да извърши сам.

Преди ремонт трябва да прегледате и оцените състоянието на подовете, след което въз основа на извършения одит да направите заключения за обема на работата, която трябва да се извърши:

• Ако повърхността е просто повредена и движението по пода не предизвиква безпокойство, ще трябва да затегнете или смените крепежните елементи, да подрежете и запечатате малки пролуки с шпакловка;
• Ако подовите дъски реагират на удари с чук с тъп звук, ще трябва да премахнете и замените изгнили части на пода.Възможно е това да са не само дъски или техни фрагменти, но и трупи и вградени греди. Всичко зависи от площта, засегната от гниене или увреждане от корояд. Препоръчва се разглобяването и преместването на пода в такива ситуации, което е много по-евтино от загубата на напълно изгнила конструкция;

Забележка. Наличието на влошаване и развитието на гниене също ще помогне да се определи ръждата на пирона, забит в дъската, и "синьото" на дървото.

• Ако дъските скърцат, това означава, че дървените елементи на конструкцията не са достатъчно сплотени в зоната, където подовите дъски са съединени една с друга, или в зоната на съединяване с дървените трупи. Тези, които не могат да премахнат причината за скърцането от пода или от повърхността, ще трябва да разглобят пода, да поправят или подобрят системата за изоставане;
• Ако във ваната има отвратителна миризма на гниене, трябва незабавно да се смени окончателното, грубо покритие, трупи, греди, а често и ипотечните корони. По-добре е да наемете екип от дърводелци за работа, ако искате да премахнете долната част на дървената къща на части, като повдигнете целия под с крик, след това сменете вградените греди за нов дървен материал;

Съвет. Можете сами да отрежете развалините участъци от трупа и да застроите дървения материал от двете страни с дъски.

• При провисване на пода предстоят сериозни възстановителни работи със задължителен анализ на конструкцията и подмяна на изгнили елементи. Ако причината за провисването е деформацията на изоставания или греди, които не са повредени от гниене и корояд, под тях се монтират опори.

• специално метално устройство със система за регулиране на отвинтване;
• стоманена тръба с цимент, излят в нейната кухина,
• пенобетонни блокове;
• дървени греди;
• тухлени стълбове.

Всяка от тези опции изисква изливане на малка локална основа 0,5 × 0,5 m и наличието на уплътнение от покривен филц един друг и дървения елемент. Липсата на височина на опорния стълб се покрива от облицовката на изрезките на дъската. Посоката на горния ред опори за зидария трябва да е перпендикулярна на посоката на трупа.

Друга причина за провисването на подовите дъски е недостатъчната честота на монтаж на лагите. Това означава, че трябва да демонтираме пода и да го модернизираме, като инсталираме допълнителна греда.

Визуално може да е трудно да се определи дали в момента се изисква козметичен или основен ремонт на дървени подове. Необходимо е да се провери състоянието както от вътрешната и външната страна на сградата, така и отстрани на подземното пространство.

внимание. Не забравяйте да проверите внимателно краищата на трупа. Дървесината, която не е защитена на това място, много бързо се заразява с гниене от вградената дървесина и пренася "заразата" върху останалите дървени елементи.

За преглед в здрача на метрото, не забравяйте да се запасите с фенерче и асистент, който ще се движи по пода през периода на диагнозата. Ще ви трябва и шило, което периодично ще трябва да се опитва да пробие ипотечната греда или трупи. Правим "инжекции" дори и на тези места, които оптически не предизвикват съмнения относно пригодността. Ако шилът е преминал свободно в дървото, ние изследваме размера на повредената зона по същия метод, изрязваме го и го заменяме, като заменим крик за застраховка под „отрязаната“ част на конструкцията.

Собственик, който е неопитен в областта на дървеното строителство, не трябва да участва в подмяната на корони и вградени греди със собствените си ръце. Информацията за вероятните причини обаче ще му помогне да контролира работата на бригадата. Но за извършване на проста работа не е необходимо да се разделяте с лични спестявания. Какво и как можете да поправите сами?

Разгледайте "шумната" зона на пода. Разбрахме, че неподсладени мелодии се чуват поради разхлабени крепежни елементи, тогава ще завинтим, забием и допълним закрепването с поцинковани самонарезни винтове, предназначени за работа с дърво.

С по-сложни "скърцащи" проблеми се справяме с други методи:

• Честа причина за скърцане е езикът на езика, който е разхлабен в жлеба. За да го елиминираме, ще разглобим пода, първо внимателно демонтираме цокъла, след това ще премахнем дъската на ръба и след това всичко останало до зоната на скърцането.Използваме шпатула, лост и подложки от гарнитурите на летвата. Избиваме гвоздеите от демонтираните дъски и цокъла с чук или приклада на брадва, удряйки отстрани на върха на крепежния елемент, след което го издърпваме с щипка за нокти. Проверяваме изоставането, извършваме, ако е необходимо, пълна или частична подмяна на повредените компоненти и ги връщаме обратно. Закрепете със самонарезни винтове, като се отклоните от "старата" точка на фиксиране 3 см.

Съвет. По-разумно е да се премахне набраздения под на блокове, особено ако са закрепени през 4 дъски. Блокът ще бъде по-лесен за разглобяване, без да се повреди заключващата система. За да няма затруднения при сглобяването на дъските в обратен ред, номерираме подовите дъски и перваза.

• Скърцането на подовата дъска, която не прилепва плътно към трупа, се елиминира чрез облицоване на клин, парче покривен материал или картон, вмъкнато под дъската отстрани на пода. Може да е достатъчно просто да завиете два допълнителни винта, докато сте в стаята. Пробиваме дупки за винтове в скърцащата дъска под ъгъл както към пода, така и един към друг. Замазваме вдлъбнатите глави с около 0,5 см, шлайфаме ремонтната зона след втвърдяване на шпакловката.
• Най-лесният начин да се отървете от скърцането е да запълните проблемната празнина между подовите дъски с графитен прах или талк.

Затворете големи пукнатини с клинове. За производството им използваме подрязване на летви или дъски. Ще обработим клиновидната страна с лепило за дърво и ще я забием в надлъжния отвор. Нека изчакаме, докато лепилото се втвърди и отрежете излишъка, стърчащ над повърхността на пода с равнина.

Празнината може да се запълни с въже или канап, покрити с лепило. След като изчакате един ден, мястото на ремонт трябва да се шпаклова с домашно приготвена смес от линолеум, омекотена в ацетон, която няма субстрат.

Малките пукнатини могат да бъдат поправени:

• шпакловка за дърво;
• полиуретанова пяна;
• смес от фино пресети дървени стърготини и дърводелско или казеиново лепило, взети в равни пропорции;
• вестник, омекотен в гореща вода, смесен с паста и лепило за дърво;

Рецепта. Масата от стари вестници, натрошена на парчета, напълнена с вряща вода, трябва да се влива в продължение на един ден. След това трябва да сварите течната паста, да я охладите и да добавите лепило за дърво. Този разтвор трябва да се въведе в силно изцедена вестникарска маса и да се разбърква, докато се получи домашна замазка с консистенция, наподобяваща шпакловка за прозорци.

Пукнатини и малки пролуки се покриват след изстъргване на пода. Между другото, през този период има достатъчно количество дървени стърготини, използвани за вграждане. Ремонтът на пукнатини е завършен с шпакловка.

Дъска без заключващи фуги или част от нея може да се демонтира без цялостно демонтаж на пода, тъй като не е в "твърд сноп" със съседните елементи. За да смените цялата подова дъска, первазът все още трябва да бъде премахнат; за частичен ремонт ще е необходимо точно да се установи местоположението на трупите и подземните комуникации.

Извадете напълно дъската, както следва:

• вдигаме подовата дъска с лост от ръба и, поставяйки дървен блок под лоста на лоста, внимателно го повдигаме;
• поставете дървени парчета под повдигнатата дъска, за да фиксирате пролуката, и отрежете ненужно парче;
• по същия начин се придвижваме до противоположния ръб на подовата дъска.

Тези, които възнамеряват да положат отново пода, обръщайки го надолу с леко износена страна, трябва да действат по описания алгоритъм, но няма нужда да отрязват парчетата от дъските.

Важно. Не забравяйте да третирате дървото с антисептични импрегнации, преди да поставите отново дървения под.

За да смените парче дъска, ще трябва само да изрежете повредената зона. При рязане не трябва да се повреждат инженерни мрежи и трупи. Ако се очаква линията на рязане да ги пресече, размерът на ремонтираната част трябва да се увеличи. Зоната, която трябва да бъде заменена, трябва да лежи върху най-малко два трупа, като линията, където кръпката и старата дъска се съединяват, трябва да се намира над трупа.

Изработваме нова част според сегмента на изрязания шаблон, поставяме я на място и я прикрепяме към трупите.Крепежните елементи могат да бъдат допълнени чрез забиване на пирони в съседни дъски под ъгъл от 45º.

Така че ремонтът на стари дървени подове може да се счита за завършен, сега е моментът да се погрижите за естетиката и превенцията. Отново шлайфайте, покрийте възстановения под с декоративен и защитен слой лак или боя. Отвън, по периметъра между цокъла и фундаментната греда, ще монтираме престилка от лента от листово олово с ширина 20 см. Тя ще предотврати проникването на атмосферна влага и последващо увреждане на короната на фундамента.

Това е всичко за днес, всички въпроси и отзиви - в коментарите! Благодаря ти.

Без значение колко добре е построена къщата, с течение на времето ще е необходимо да се извърши текущ или основен ремонт. Припокриването и пода често страдат от различни повреди. Ето защо собствениците на къщи, изработени от естествени материали, трябва да знаят как се подменя подът в дървена къща.

Дюшеме

Възможно е да се реши дали е необходим ремонт или не по външни признаци, сред които най-очевидните:

• Подовите дъски скърцат при натоварване.
• Подът се огъва под тежестта на мебелите.
• Разликите в нивото на пода са видими, водата тече в една посока.
• Пукнатини и пролуки между подовите дъски.
• Дървото е изгнило и се рони, дори и при лек удар върху него.

Преди да ремонтирате подове в сталинка или друга дървена сграда, трябва да проверите състоянието им. Диагностиката ще ви помогне да определите обхвата на работата. Трябва да прегледате:

1. табла. Може да се наложи частична подмяна, ако се открият гнили зони.
2. Закъснения - те също могат да бъдат повредени.
3. Греди за "работата" на бръмбари и други вредители.
4. Няма да е излишно да прегледате подовата настилка, ако тя е сериозно повредена, тогава ще трябва да бъде заменена.

Закъснения, изискващи подмяна

Забележка! Не се ласкайте, ако изглежда, че готовият под е в перфектно състояние, изисква се проверка на изоставанията и подовата настилка. В крайна сметка проблемът понякога се крие в дълбините и ако не бъде открит навреме, последствията ще бъдат неприятни. По-добре е да ремонтирате пода в дървена къща рано, отколкото късно.

Проверката се извършва по няколко параметъра:

• Звук, така че следват греди, греди и подови дъски. За да направите това, почукайте с чук върху дървена повърхност. Тъп звук означава, че дървото е изгнило.
• Появата на ноктите. От тях ще може да се види къде е изгнила подовата дъска. В повредените места крепежните елементи са ръждясали поради въздействието на гнилостните процеси.
• Проверката на закъсненията се състои в сондиране с шило. Те трябва да минат по цялата дължина на трупа. В идеалния случай шилото не трябва да се забива лесно в дървото, ако е така, тогава подпорите са изгнили и ще трябва да се свърши много работа. Най-вероятно е гниене да се образува в краищата на гредите.

Можете да определите степента на необходимите ремонти, както следва:

• Ако външният преглед показа, че има пукнатини, отлепена боя на места и други дребни несъвършенства, тогава се извършва частичен ремонт.
• Ако има скърцане, тогава трябва да замените отделните изоставания.
• Ако се открие твърде студен под, е необходимо пълно разглобяване и изолация, тъй като по време на строителния процес те са спестили това.

Всяка повреда на пода може да бъде поправена, само разходите, продължителността и сложността на ремонта зависят от откритите дефекти.

Дървен под има нужда от смяна

Такава работа е необходима, ако откритите дефекти не са критични. Не забравяйте да проверите всички нива на пода, ако няма дефекти в тях, което се случва рядко, тъй като подовете не са на 5 или 10 години.

Реконструкцията се състои от запечатване на пукнатини и пукнатини. Това се прави по няколко начина:

• Ремонтирайте с помощта на шпакловки.
• Запечатване с лепило и смеси от дървени стърготини.
• Запушване на пукнатини с летви.

Нито една от тези опции няма да отнеме много ресурси и време. След приключване на работата подът отново е като нов и ще служи още много години.

Често ремонтите на стар дървен под в частна къща се извършват, когато е невъзможно да не забележите износване. В повечето случаи подовите дъски трябва да се сменят.В най-трудните ситуации има и лагове и груб под. Такива мерки ще са необходими на собствениците на къщи, чиито подове са на повече от 40 години, дървото не е метал, има собствен ресурс. И предвид факта, че преди това не се обръщаше такова внимание на дървообработването и изолирането му от негативни фактори, основният ремонт е единствената мярка.

Частична смяна на подовата дъска

"Сталинките" са жилищни сгради, строени през съветската епоха, до началото на 60-те години на миналия век. Такива структури имат характерни характеристики:

• Високи тавани.
• Големи прозорци и просторни стаи вътре.
• Дървени подове между етажите.
• Дървени подове.

Много собственици, които живеят в такива къщи, се интересуват от това как да заменят дървения под в сталинка. Има много опции, но все още не можете без изоставане и груб под.

Мерките за реконструкция на дървени подове в сталинка или други видове къщи са подобни.

• Демонтирайте стария под.
• Инсталирайте нови лагове.
• Оборудвайте подовата настилка.
• Затопляне.
• Поставете чист под.

• Ръчен трион или верижен трион.
• Чук.
• Издърпване на нокти.

На подовата плочка в стари къщи има допълнително покритие - балатум, мокет и други. Те се отстраняват заедно с первазите. С последното трябва да действате внимателно, може да се окаже, че се използва повторно.

• Забележка! Особени трудности възникват точно в "сталинката", в съветските времена беше трудно да се намерят подходящи крепежни елементи, така че лист от твърда плоскост беше закован с пирони 5 см, при отстраняването им от дъската възникват проблеми.

За да демонтирате дъските, ще трябва да намерите празнина. С помощта на лост или щипка за нокти, или по-добре и двете, издърпайте дъската и я откъснете. Трябва да го издърпате по цялата дължина, за да не го повредите, ако е непокътнат. След това трябва да извадите ноктите. Така че премахнете както довършителните работи, така и грубия под, ако има такива.

След това не бива да се заблуждавате да проверите състоянието на изоставането, най-вероятно е катастрофално. Те могат да бъдат повредени от корояда или напълно изгнили.

Демонтаж на подовата настилка

Ако ситуацията не е толкова критична, тогава трупите също трябва да бъдат внимателно демонтирани, като ги развиете от гредите и опорните стълбове. В случаите, когато дървена къща се крепи на вградени греди, процесът на подмяна на пода е придружен от издигане на къщата. Това е необходимо за подмяна на гредите в точките на закрепване.

Преди да монтирате, изяснете дали е необходимо да се източи мазето и да се фугира основата. Ако се открие влага в подполето, е необходимо отводняване, което ще увеличи времето, необходимо за ремонт на пода. Ако има места с повредена основа, трябва да я добавите и да изчакате, докато изсъхне.

Проверете състоянието на опорните стълбове. За полагане на нови лагове елементите трябва да са изправни. Случва се, че в старите конструкции на дървени къщи изобщо няма стълбове, те се монтират преди монтирането на опорите. Стъпки при инсталиране на изоставане:

• Маркиране върху носещите греди на секциите за закрепване на гредите. Ако има колони, тогава техните маркировки.
• Определете ъглите на стълбовете в надлъжната и напречната равнина.
• Обработката на изоставания с антисептик ще удължи експлоатационния живот няколко пъти.
• Освен това стълбовете са хидроизолирани.
• Върху тях се полагат лагове и се фиксират. В този случай е необходимо да се достигне хоризонтално ниво, ако на някои места има издатини, обработете опорите с равнина.
• За закрепване на изоставания към подпорните греди се използват самонарезни винтове с необходимата дължина, за опорните стълбове - дюбели.

Допустимото отклонение на нивото на изоставанията е в рамките на 1 мм на 1 метър.

Необходими са груби или долни подови дъски, за да има къде да се монтира изолацията. За него се нуждаете от груба дъска с дебелина най-малко 2 см, за предпочитане 4. Те трябва да бъдат изсушени и обработени с антисептик. Монтажът на дъски се извършва напречно на трупите със закрепване към гредите. Дървените дъски могат да бъдат заковани или завинтени със самонарезни винтове.

Въпреки че подът е грапав, в него не трябва да има пролуки, те се издухват с полиуретанова пяна, ако се открият. След като пяната изсъхне, отрежете излишното.

Монтаж на нови лагове

Дървеният под се нуждае от изолация.За да направите това, използвайте различни материали, важно е да поставите слой хидроизолация и пароизолация, когато подреждате някой от тях. Първият се полага върху пода преди полагане на изолацията, вторият - върху него. Опции за изолация:

• Бюджетни решения: дървени стърготини или експандирана глина.
• Минерална вата.
• Ековата.
• Изолон.
• Експандиран полистирол.

Независимо от избрания тип изолация, е необходимо да се осигури херметичност, това е най-важно за изолон и експандиран полистирол, тъй като тези материали са листови и плътни, а не самозапълващи се.

Груб под

Горният или крайният дървен под се монтира върху изолацията, върху трупите. Съдържанието на влага в дървените плочи не трябва да бъде повече от 12%, дебелина от 4 см. По-удобно е да се работи с набраздени, такива имат система канал-гребен. Това елиминира образуването на проходни пукнатини, когато дървото изсъхне.

Трябва да започнете подовата настилка от ъгъла на стаята, най-отдалечен от вратата. Първата дъска се полага с гребен до стената и в нея се забива пирон. Освен това разстоянието от стената до първата дъска трябва да бъде най-малко 1 см. Тази вентилационна междина е необходима. От друга страна, завийте самонарезен винт или забийте пирон под ъгъл от 45 градуса в жлеба. Завийте останалите дъски към трупите от едната страна - в жлеба.

В случай, че дължината на дъските е по-малка от дължината на помещението, те се монтират произволно - около 1 метър. Това е необходимо, така че ставите на краищата да не съвпадат.

Преди монтажа подовите дъски трябва да бъдат третирани с антисептик, който ще изключи развитието на мухъл, гъбички и други повреди, характерни за дървото на повърхността и вътре в материала.

След приключване на работата подовата настилка е шлайфана и лакирана. Ако не е планирано да се монтира друго покритие върху него. В ситуации, когато се планира допълнителна подова настилка, отгоре трябва да се монтират листове от шперплат или ПДЧ, а върху тях да се монтира линолеум, ламинат или паркет.

Изолация монтирана върху подова настилка

Не трябва да възникват трудности дори при мащабен ремонт на дървен под. Технологията за подмяна на пода, изоставания и готовия под е подобна за частна къща или за апартамент. Основното изискване за дълготрайност на новия под е използването на сухи дървени материали и обработка с антисептик.