Направи си сам 1zz ремонт на двигател

Добър ден на всички!

Celica T23, 1zz, 2000 г., войник по договор, не знам точно коя година (купих колата април 2012 г.)

Купих го, не можех да му се наситя, докато не помирисах колко масло е хавала. Приблизително 500-700 грама на 100 км. - изпаднах в паника.
За работа върху капитала ни искат 30-35t.r., но все още няма пари за тези разходи и след като прочетох статии, форум, електронни книги, реших да го оправя сам (за щастие ръцете ми не израстват от е...)
Основно разчита на тази статия: 20_rem_zz-1.htm

Свалих всичко, подписах го, изложих го както всички правила досега, трябваше да скача около гур помпата, не знаех накъде се маха и я дръпнах в грешната посока.
Време е да сваля главата - и има звездичка, отидох и я купих.
8 болта (или щифтове, правилно се наричат) са отвинтени, два заседнати - откъснати ръбовете.
Е, той тупанул, един познат заварчик беше наблизо, помоли го да закачи ключа за болта. Той обеща, че ще направи всичко по възможно най-добрия начин!
За което по-късно съжалявах ((.
заваряването удари главата, а именно мястото, където изпускателният разпределителен вал лежи до шайбата, от вътрешната страна:

Снимка0746.jpg 186,6 хил 91 изтегляния

Снимка0748.jpg 192,86 хиляди 126 изтегляния

Мисля, че по дяволите тези етикети, които са вътре, но какво да правя с тези, които са на повърхността за триене? Възможно ли е по някакъв начин да се подкопае и как да го направя?
Може да изглежда страшно на снимката, но всъщност точките са много малки, в горния ъгъл са високи около 0,5 мм,
но на равнината отдолу изобщо не се усеща, може би металът просто е потъмнял.

В крайна сметка заваряването не помогна. извади бормашина и проби с 9-то свредло за 5 минути! Бих знаел, че всичко е толкова просто, никога не бих стигнал до там чрез заваряване. ((
Той свали главата и обърна щифтовете с пръсти – т.е. болтовете залепнаха в точката на контакт на главата на болта със самата глава.

След това ви моля да направите диагноза от снимката и да дадете препоръки или съвети за последващи манипулации.

клапан:

Снимка0733.jpg 191,49 хил 134 изтегляния

сякаш не е толкова гадно.

Снимка0736.jpg 278.16K 156 изтегляния

И друг въпрос е как да изсушим клапана? и да изсъхне обратно?

цилиндри:

Снимка0740.jpg 172,96 хил 138 изтегляния

като хон като на снимката на всичките 4 цилиндъра,
Не знам дали може да се счита, че хон е нормален.

Преди много време, в една далечна галактика, един от редовните ни клиенти реши да си купи SUV, но тъй като имаше ограничен бюджет, се колебаеше между почти нова Niva Chevrolet и не млад RAV4.

И тогава, най-накрая, това се случи. Посетиха ни RAV4 от 2001 г. с 1,8-литров двигател 1ZZ-FE и сърцераздирателна история на щастлив нов собственик. Тъй като колата беше закупена в съседния регион, в местния сервиз спряха на асансьор, измериха компресията, която се оказа 11 във всички саксии и след като поставиха оценка, я пуснаха вкъщи. Но го нямаше! На път за вкъщи се оказа, че колата яде масло в кофи. Причината се крие във фабричен дефект. До 2004 г. при двигателите 1ZZ-FE имаше само два дренажни отвора в жлеба на масления скреперен пръстен на буталото, при пробег от 140 000 те се закоксаха и пръстените лежаха. По-късно в буталото от всяка страна бяха направени четири отвора, което реши проблема. Следователно има само един изход: заменяме старите бутала с бутала от нов тип, както и пръстени и втулки за свързващи пръти. Комплект бутала 13101-22180. Изборът на резервни части е добре написан в тази статия. Между другото, предишният собственик влоши ситуацията, като наля собственото си скъпо масло L ... (е, разбирате) - не трябва да обичате толкова японците.

Изключете отрицателния печат на акумулатора. Премахваме модулите за запалване, въздушния филтър с корпуса. Източваме антифриза и маслото. Изключете горивопровода.

Разкачете конекторите на инжекторите и свалете горивната релса. Уплътнителните пръстени ще трябва да се сменят.

Изключваме всички тръби, идващи от дроселовата клапа, развиваме две гайки и три болта за 12 всмукателен колектор.

Изваждаме колектора заедно с дросела. Изключваме всички ел. от генератора и стартера, както и от компресора на климатика и DD.

Също така всичко е отстрани на кутията и премахваме кабелния сноп, така че да не пречи.

Отстраняваме генератора, помпата, предния капак на ангренажната верига и самата верига със звезди. Подробности в статията за смяна на веригата на двигателя 1ZZ-FE.

Изключете предната тръба от изпускателния колектор.

На няколко минавания първо разхлабваме и след това развиваме 19-те болта на капачките на лагерите на разпределителния вал, винаги в определената последователност.

Отстранете капачките на лагерите и внимателно ги поставете по същия начин, както са били свалени.

Отстраняваме разпределителните валове. Валът на всмукателния клапан е по-дълъг.

По същия начин, на няколко минавания, разхлабваме и развиваме 10-те болта, закрепващи главата на цилиндъра. Задължително в посочената последователност. Пренебрегвайки последното правило, рискувате поне да вземете главата за шлайфане, а най-много да купите друга.

Отстраняваме шайбите с болтовете, както и маркираме и премахваме тласкачите на клапаните. Изваждаме главата на цилиндъра.

Развиваме много болтове и две гайки на масления съд и го сваляме. Той е върху уплътнител, така че трябва да се поправите.

Развиваме два болта на всеки капак на свързващия прът и внимателно, свободно го отстраняваме. Облицовката трябва да остане в капака. Ако не, извадете ги от коляновия вал и ги поставете обратно в капака. Маркираме от кой цилиндър всяка капачка. Не се бъркайте. Предната част на капака на лагера е маркирана с блясък.

Избутваме буталото с биелни нагоре.

Виждаме заровените пръстени за скрепер за масло.

Пръстените бяха карбонизирани до такава степен, че ги извадих с нож, дренажните отвори бяха плътно запушени.

Докато се занимаваме с буталото, в следващата кутия специалистът Серега колумира над главата. След като умря извън самолета, той ни радва с факта, че не е необходимо да се дава за шлайфане.

Но какво се случи с клапаните и каналите. Тук няма коментар.

Е, как най-малките да ми изчистят всичко, ама казват, че имаме демокрация. Почистих, Серьога смених уплътненията на клапаните. Вече се стъмваше.

След като получих сглобената цилиндрова глава, отидох да сглобя двигателя. Е, тук всичко е като в книга.

Ако лагерите на свързващия прът имат драскотини, сменете ги.

Няма да шлайфаме коляновия вал, тъй като клиентът вече е над бюджета. За парите, които струва пълният капитал, можете да привлечете войник по договор от 2005 г. Върху вложките от задната страна има маркировка и според нея поръчваме нови.

Избиваме пръст от старото бутало, като предварително сме избрали задържащия пръстен. Измитаме биелния прът отпред, както и номера на цилиндъра.

Поставяме задържащ пръстен от едната страна на буталото.

Комбинираме маркировките пред буталото и свързващия прът. Смажете новия бутален болт с двигателно масло и с палеца на дясната ръка натиснете буталото на място.

Поставяме втория задържащ пръстен. По същия начин и четирите.

Проверяваме хлабините в новите бутални пръстени. Вкарваме пръстените на свой ред в цилиндъра, където впоследствие ще работят.

Натиснете буталото на дълбочина от 110 mm.

Минималният луфт за първата компресия е 0,25 мм, за втората - 0,35 и за скрепера за масло - 0,15 мм. Ако трябва да мелите по-малко. Максимум 1,05 1,2 и 1,05 mm съответно.

Някои пръстени имат маркировки, които трябва да сочат нагоре. Поставяме всичко на мястото си, първата компресия, втората, две скрепера за масло и разширител.

Обезмаслете свързващия прът и лагерните повърхности. Поставяме нови облицовки в свързващия прът и капака. Не смазваме с масло и се уверяваме, че нищо не попада под обшивките.

Разгъваме пръстените с брави, както е показано схематично на снимката.

1 - заключване на първия компресионен пръстен

2 - ключалка на долния скрепер на пръстена на масления скрепер

3 - заключване на втория компресионен пръстен

4 - ключалката на горния скрепер на пръстена на масления скрепер

Смажете пръстенодържателя с чисто масло, стиснете пръстените и поставете буталото в цилиндъра.Не забравяйте за етикета "преди".

Натиснете буталото с дървената дръжка на чука. Смажете шейните на коляновия вал с чисто масло, както и облицовките. Поставяме на място капачките на лагерите на свързващия прът. Не бъркайте числата и посоките. Затягаме болтовете на ръка. Затягаме всички болтове с въртящ момент от 20 N * m, след което го завъртаме на още 90 градуса. Завъртаме коляновия вал, той трябва да се върти лесно, без да блокира. Поставяме на мястото масления съд и ново уплътнение на главата.

Почистваме всички болтове на главата, както и дупките в блока от масло и мръсотия. Поставяме главата на цилиндъра на място. Затягаме болтовете на няколко прохода, в определена последователност до 49 N * m и ги завъртаме на 90 градуса.

Поставяме тласкачите на клапаните. Смазваме всичко с масло.

Разпределителни валове, челният ключ трябва да сочи нагоре.

Монтираме капачките на лагерите на разпределителния вал в съответствие с посоката и номера. Всмукателен I2 I3 I4 I5 и изпускателен E2 E3 E4 E5. Стрелката показва посоката "отпред".

Затегнете болтовете равномерно в показаната последователност. След предварително затягане на болтове № 9, затягаме всички останали на няколко прохода. Моментът на затягане на болтове № 9 е 23 N * m, останалата част - 13 N * m.

След това инсталираме задвижването на времето, както е описано в предишната статия. Налейте добро ново масло и антифриз. За да премахнете въздушния шлюз, можете да махнете маркучите на печката един по един, те са само на самия връх. След окончателното сглобяване, без да свързваме конекторите на инжектора, завъртаме двигателя със стартера, няколко подхода за пет секунди. Свързваме инжекторите и, като стискаме съединителя, започваме. Преди да започна, свещите ми бяха наводнени два пъти. След като стартира, го доим на празен ход, изключваме, проверяваме антифриза, доливаме. И така няколко пъти. След отстраняването на въздушния шлюз го затопляме до задействане на охлаждащия вентилатор и го изключваме. Оставете да изстине, проверете антифриза и повторете още два-три пъти. След това можете да шофирате, но само първите 200 - 300 км спестяваме двигателя, опитваме се да не даваме повече от 3000 оборота в минута и основното е да не прегряваме. По-нататък по желание, но е по-добре първата хиляда да се търкаля спокойно.

Успех на пътя. Нито пирон, нито пръчка.

Предговор към въпроса. Колата е закупена през март 2007 г., с пробег 78 хил. км. След 3 години експлоатация по пътищата на Руската федерация, пробегът беше 172 хиляди км, тоест повече от 30 хиляди годишно. Не пощадих колата, бягах на дълги разстояния, често над 140 км/ч, прегрявах няколко пъти, темата за неизправността на вентилатора в грешна посока, надявам се да съм ви зарадвал

След многократни оплаквания от всички страни за двигателя: „за еднократна употреба“ „слаб“ „неподлежащ на ремонт“ „глупости, просто смени на изпълнител“ - реших за себе си, ще капитализирам сам (по-точно помогнах, основният професионалист е моят свекър)

Така че, за ремонт, имате нужда от една седмица в топъл гараж с яма, отпечатано ръководство за колата, 4L масло (1500), филтър C110 (130), добър американски уплътнител (250), голям carbcliner (140) , комплект бутални пръстени (2050), адаптер за засаждане на бутала в кладенци (400), дизелово гориво и бензин (по 5 литра), ремонтен комплект за всички възможни гумени ленти/уплътнения за 1ZZ, включени маслоотразителни капачки (4500 ), гаечни ключове, глави, отвертки, 12-странни ключове (2бр) и глави (2бр) с размери 10 и 12 за буталната група (350)
PS: За себе си разбрах едно, 1zz-fe не е еднократен

Веднага ще кажа: стругът дойде по-удобно, той беше използван за шлайфане на устройство за сушене на клапаните (и по-нататъшно премахване на уплътненията на стеблото на клапана) - нямахме специален теглич.

по-нататък по ред: проучихме ръководството, свалихме дясното предно колело, махнахме пластмасовата защита отдолу, отдясно и отляво

основната цел беше: смяна на уплътненията на масления скрепер (те бяха втвърдени като пластмаса, не изпълняваха функцията), смяна на буталните пръстени (третият ред лежеше най-вече, първите два отгоре бяха просто износени, без устна за скрепер за масло, но пръстените бяха горе-долу изрядни и на мястото си), смяна на уплътнението на предния капак на двигателя (масло на корпуса в долната част близо до веригата) самата верига беше изрядна, не се разтяга.
по-нататък: ИЗКЛЮЧИХ И МАХНАХ БАТЕРИЯТА, премахнах капака, свещи, бобини, проводници, изключих всички електрики, сензори, въздух в горната част, всички тръби, разкачих куп сензори, махнах блока на дюзите (4 броя зелени) .

след което премахваме всмукателния колектор, куп други маркучи и разкъсваме тялото на дросела (вътрешността от задната страна е наистина мръсна)

най-вълнуващият момент: отворете горния капак на двигателя. толкова много der ”ма не е очаквала да види

поради износване целият двигател отдолу близо до тази ролка и обтегача на веригата са покрити с масло. сменяме, когато свалим предния капак на двигателя. А сега за тази ролка (която блести, ролката на сервоусилвателя на волана) - 3 болта се развиха дълго време, 3 часа на първия ден, 2 часа на втория. основният проблем е, че не ви позволява да свалите предния капак. и ако развиете тези болтове, все още трябва да можете да ги избиете в палета, това е много трудно

без да избиваш болтовете, не можеш да махнеш видеото, плинт

извадете палета и отново се чудете на количеството мръсотия. желязната мрежа на маслоприемника е напълно запушена

Забравих да спомена, всички приставки, които пречат на работата, например компресор kondeya, генератор, премахваме дясната опора на двигателя и или я преместваме настрани, или я премахваме (подпората е точна), след което използваме малък допълнителен крик (точков хидравличен) за повдигане/спускане на самия двигател
12-точкова глава (не помня 10 или 12) е необходима за отвиване на свързващите пръти и натискане отдолу, като се махат буталата

премахваме болтовете отдясно, които пречат на премахването на капака, развиваме шпилките, като предварително завинтихме 2 гайки по 10

Масло Castrol 5v40, никога повече! още: свалете предния капак на двигателя и вижте колко мръсотия има.

уверете се, че уплътнението е дъбово, не задържа масло

свалете веригата и два разпределителни вала. на крепежните елементи при валовете, буквите и цифрите са избити по ред от предния капак. оценяваме състоянието на шахтите (напр.), но всичко, което е наблизо, трябва да бъде откъснато. за да премахнете главата на блока, имате нужда от 12-странен гаечен ключ (10 или 12, не помня) не можете да счупите обикновен шестоъгълник, само ще се влоши

свалете главата на блока и оценете състоянието на буталните кладенци (добро е, няма драскотини, дори) и състоянието на самите бутала (саждите са ужасни)

откъсваме буталата (със стари пръстени и карбклинер, разтворител, пръстените са залепнали, но са износени, малко живи) и предния капак на двигателя от мръсотия (дизелово гориво, желязна четка, измиваме го с бензин, намираме номер на него, сменяме уплътнението и някаква друга гумена лента)

за да премахна главата на блока по този начин, заедно с изпускателния колектор, трябваше да бърникам. там всичко се вкисва от високата температура, особено кръстовището на колектора с изпускателния тракт (уплътнението е дебел метализиран пръстен, по някаква причина не ставаше от комплекта, сложиха стария, увивайки азбест върху него, плътно на руски)
под тези 16 цента има уплътнения на стеблото на клапана (които са се втвърдили за смяна на нови), но за да ги премахнете/поставите трябва да се адаптирате (или купите, или шлифовате на струг)

започваме да сглобяваме двигателя обратно (ВНИМАТЕЛНО четем ръководството, търсим знаци върху зъбните колела на коляновия вал, върху VVT колелото, марката на веригата), поставяме буталата с нови пръстени, използвайки това нещо

ВАЖНО!! когато затягате ролката на обтегача на колана (най-горната), не прекалявайте, но не можете и да я пренатягате

симптомите са както следва: болтът е усукан силно с 12, основното закрепване на платформата на тази ролка по време на монтажа. накрая скърца една седмица, пръска v40 nifika, не е колана. болтът беше издухан по резбата, около 1 см остана на болта, 2 см от резбата - в блока на двигателя в сервиза свалиха двигателя изцяло, пробиха остатъка, забиха резбата, забиха нов болт, 2 см по-дълъг, като цяло препоръки за сглобяване: не бързайте, блокът е алуминиев, резбата е мека. иначе болта ще ти струва като мен, на добра цена (6500) и три дни работа в сервиза плюс влекач 1500

Не знам как се казваш, но трябва да кажа, че браво, такъв доклад е от най-висок клас, не съм за първи ден свързан с двигатели и ще го кажа. Няма много думи, на снимките се вижда, че развитието на лайнерите е значително, правихте ли мерки?

очилата трябва да се сменят, не можем всичко, но те имат производство, беше необходимо да се измерят пропуските преди анализа, там такава ситуация може да се промени на места, но трябва да промените нещо, всички са еднакви, Имам предвид японците от нашите години, сегашните ценови етикети са различни, необходимо е микрометър и топка за измерване на дебелината на стъклото, като се има предвид износването, ако вашият свекър е специален, ще разберете.

ако има хон по целия диаметър и на всички котли, значи имате късмет.
И за такава мръсотия, тук мисля, че не е толкова за качеството на маслото, колкото за стила на шофиране (кратки „пробеги“ без нормално загряване през зимата) и нашето гориво там: wacko1:

.
за какви очила говорим има ли здрав алуминиев блок?

както при нас не можете да намерите шайби на 1zz (за регулиране на клапаните)

още веднъж: вместо шайби 1zz се използват очила. може да се намери например в Exist. Всички размери (т.е. дебелина на дъното)

13.09.2013 г
Договорен двигател ще даде втори живот на вашата любима Toyota
Според статистиката най-популярните чуждестранни автомобили в Русия са Toyota и Subaru. Тези, които не могат да си купят нов модел, купуват употребявани автомобили. Те са сравнително евтини и служат. >>>

02.03.2012г
Фоторепортаж за промиване на дроселовата клапа на двигател тип 1ZZ-FE
Ами реших да почистя дроселовата клапа за 1ZZ 1.8 литра. Съжалявам, ако нещо се обърка и за такъв чист двигател ДОКЛАД: На снимка 1 какво е било необходимо за работа На снимка 2 общ изглед. >>>
155 коментара | Напиши коментар

31 май 2011 г
Фоторепортаж за смяна на течност в автоматичната трансмисия на Toyota Allion
Направих тази процедура днес и така нататък.. Уплътнителни пръстени на филтъра. Източете маслото. Извадете тавата. Филтър без комплект филтър. >>>
1623 коментара | Напиши коментар

02.09.2010 г
Грешка 33 - клапан на празен ход, плаваща скорост на двигателя.
И така,приятели,добро време на деня.Реших да споделя репортаж за процедурата,която току-що направих на двигателя 1zz(подходяща е и за останалите).Симптоми:-при потегляне след дълъг престой понякога. >>>
100 коментара | Напиши коментар

31.08.2009 г
Фоторепортаж за промиване на дроселовата клапа на 2,0-литров двигател D4 1AZ-FSE
Като начало не намерих в интернет нито една снимка на доклад за промиване на дроселовата клапа на 2.0-литрови двигатели D4 1az fse. Толи изглеждаше зле, толи наистина все още не съществуват. >>>
281 коментара | Напиши коментар

30.09.2008 г
Доклад: Смяна на антифриз 1ZZ-FE Allion / Premio
И така, материали: 1. Дестилирана вода - 20л. 2. Антифриз концентрат TOYOTA LLC 08889-00115 (2л) - 2 кутии. (2 * 540 рубли) 3. Вана от 5 литра за източване на старата. >>>
17 коментара | Напиши коментар

27 декември 2007 г
Двигатели от серия Toyota NZ
В класа „до 1500 cm3“ новите субкомпактни двигатели от третата вълна също заменят класическите. Двигателите от серията NZ повтарят абсолютното мнозинство от разглежданите решения от серия ZZ. >>>
8 коментара | Напиши коментар

27 декември 2007 г
Двигател Toyota 1ZZ-FE. Няма място за грешка
Време е да поговорим повече или по-малко подробно за двигателите на Toyota от новото поколение и на първо място за 1ZZ-FE, най-често срещаният от тях. Всеки ден всичко идва в страната. >>>
23 коментара | Напиши коментар

31 май 2011 г
Фотоотчет за пълната смяна на течността в автоматичната скоростна кутия U341 на двигателя 1ZZ-FE
И така, за тези, които искаха да стигнат до майсторския клас, но не можаха - фоторепортаж за пълната подмяна на кашата в автоматичната скоростна кутия U341 на двигателя 1ZZ-FE. Експерименталната кола беше Toyota Premio на форумчанката mayorovka.Готвене. >>>
1623 коментара | Напиши коментар

Група: Потребители
Съобщения: 4714
Регистрация: 30.7.2008
град: Киселевск химически район
Автоматичен: Тойота Опа
Пол Мъж
Благодарил е: 217 пъти

Надявам се, че ще успея да напиша доклад за основен ремонт на 1ZZ-FE, нулев опит в подобни въпроси.
Подготвях се за столицата много дълго и внимателно, надявах се да направя само като сменя буталните пръстени, но Негово Величество случайно ми подхлъзна двигател с цилиндри в безнадеждно състояние.
Е, всичко по ред.
Бяха закупени следните части.
РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ
Бутало на двигателя на Toyota 13101-22032
Пръстени бутални Toyota 13011-22221
Капачка за скрепер за масло, ауспух Toyota 90913-02111
Капачка за скрепер за масло, вход Toyota 90080-31061
Уплътнение на изпускателния колектор Toyota 17173-22010
Уплътнение на всмукателния колектор Toyota 17171-22030
Уплътнение на цилиндровата глава на Toyota 11115-22050
Втулки за свързващ прът
Основни облицовки

Гарнитура на капака на клапана Toyota 11213-22050
Уплътнение на ауспуха Toyota 17451-21030
Предно уплътнение (колянов вал) Toyota 90311-38089
Задно уплътнение (колянов вал) Toyota 90311-76001
Маслен филтър Micro
Масло 5л синтетичен Ravenol
Верига

ИНСТРУМЕНТ
Динамометричния ключ беше вече с голяма стрелка в цялата дръжка (не ми хареса) взех го от съсед с циферблат.
Шестоъгълен ключ
5-странен ключ
Глава на гаечен ключ (12 мм би – шестостен ключ) Toyota 09013-7C310
Бит за разхлабване на болтовете на главата от комплекта Overhaul OH3582, тип M12 монтиран от Константин 71
12-точкова глава 10 мм, за разхлабване на болтовете на капачките на биелните
Домашни сушилни
Демонтаж на клапан за управление на маслото
Дорник за монтаж на уплътнения на стеблото на клапана

ДОПЪЛНИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ
уплътнител
заключване на конеца
полираща паста
Метален маркер за подписване на части (помага при монтажа)
ЧИСТАЧИ
ацетон
почистващ препарат за карбуратор С-Сliner 2 цилиндъра
почистващ препарат за двигатели Profam 1000 2 балона
разтворител 646

Много е писано за това как се подрежда всичко. Нещо, в доклада ще използвам от написаното преди това от други (малко пиратство)
https://my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/2991/forums/index.php?showtopic=2626
Както винаги, изваждаме акумулатора, чистачките, въздуха, източваме антифриза. Свалете дроселната клапа.
Развиваме инжектора, колектора, премахваме задвижващия ремък, генератора, компресора на климатика.
Свалете дясното колело, за да премахнете всички пластмасови листове. От там стигаме до шайбата на коляновия вал и я развиваме. Не завъртях стартера, но след като махнах пластмасовата тапа между ДВГ и автоматичната скоростна кутия, забих триъгълна пила в зъбите на маховика, целият колянов вал е блокиран.
Пристъпваме към премахването на хидравличния усилвател. След като развийте два дълги болта, не беше възможно да го премахнете, докато не се разхлаби предният капак на двигателя с вътрешно горене. Самият хидрач падна от седалката си.
След като вдигнете двигателя с крик, свалете обтегача на колана, дясната възглавница и сега можете да развиете целия страничен капак. Виждаме тази картина.

След това премахваме ключалките на разпределителния вал и изваждаме самите валове. Необходимо е да се опакова в реда, в който всичко е сглобено. Развиваме дългите 10 болта на главата на блока и изваждаме главата. Това е снимката в моя двигател. На 1 цилиндър накрая няма хасан, на 2 и 3 горе-долу е нормално, а 4 цилиндър 50 * 50 се търка на места до огледалото
връзка
Развиваме маховика от преобразувателя на въртящия момент - шест болта.
връзка
Важен момент. Необходимо е да се измери аксиалната хлабина на коляновия вал. 0,03 до 0,30 мм.
Измерването показа 0,18 мм, което е съвсем в рамките на толеранса и не се изисква смяна на устойчиви полупръстени.
връзка
Няма да повтарям за опитите си да декарбонизирам бутала с химия. Който се интересува да прочете тук.
връзка
Развиваме маховика.

Съдържащата се в него информация е проверена от компилатора на две машини. Добра инструкция. Авторът обаче пропуска необходимостта от смяна на уплътненията на стеблото на клапана и те на първо място допринасят за проникването на масло в горивната камера и като следствие за появата на пръстени. Затова компилаторът си позволи леко да адаптира материала за Toyota WISH и да добави малко от него.

Приятен ден и на теб! Ако четете тази статия, това означава, че и вие като мен сте били измъчвани от жора на маслото и тътен на веригата на 1ZZ-FE.

Компилаторът си позволява да добавя думи Еухенио, 77 г :
ако маслото намалее, тогава или изтича, или двигателят го "изяжда".
Възможна е консумация на масло:
а) през системата за вентилация на картера във въздушния филтър или колектора - свръхналягане в картера - вижте буталото, след това вижте вентилацията на картера, по принцип те са тясно свързани помежду си
б) през уплътненията на стеблото на клапана (или износена втулка на клапана) - определя се по следния начин: загрейте двигателя, плавно отвийте (най-малко 4 хиляди), внезапно хвърлете газ и погледнете в изпускателната тръба, ако след това тези манипулации димът се е засилил за известно време - крайни капачки (увеличен вакуум изсмука масло през тях). същият е „тестът на светофарите“: карайте на топъл двигател, спрете за минута, след това тръгнете (повече или по-малко интензивно) - ако в началото излети сив облак и тогава всичко е нормално - капачките са по същия начин време за почивка.
в) през пръстените - ако яде твърде много, ако започне да пуши при повишаване на скоростта, ако компресията е спаднала (и когато маслото се излива в цилиндъра през отвора на свещта, то расте - просто не забравяйте относно възможната „компресия на маслото“.
г) пукнатина в блока - без коментар.

Веднага ще направя резервация: нямах цел да правя основен ремонт на двигателя, така че смених само пръстените. Не съм мерил нищо, не съм гледал луфтовете, не съм сменял капачките. Просто ми беше любопитно да тествам мнението, че смяната на пръстените решава проблема с маслото. За тази цел влязох в двигателя. Най-вероятно определено ще пропусна нещо в историята си, ще направя грешка някъде или ще нарека нещо различно от това, което всъщност се нарича 🙂 Не съдете строго, материалът е голям, а аз не съм професионалист, не можете следете всичко ... Е какво, да започваме?

Вдигаме дясната предна страна, сваляме колелото. След това отдолу изключваме всичко, което пречи да стигнем до картера на двигателя (защита, пластмасови калници и т.н.) Компилаторът трябваше да поръча 2 бутала 90189-06013, защото не разбра как са премахнати. Ni & щипки 90467-07164

Изключваме пробката за източване, източваме маслото. Източваме антифриза от блока (има кран от задната страна, на снимката по-долу) и от радиатора (тапа за източване долу вляво).

Навих 3 завъртания електрическа лента около тръбата и я изсипах в чист съд. Източени са около 2,5 литра.

Развийте 2 винта и 2 пластмасови тапи, които закрепват декоративния капак, свалете го.

Изключете 4 конектора от бобините на свещите.

Развиваме 2-те гайки, закрепващи лентата с окабеляването.

Развиваме 4-те болта, закрепващи бобините, и ги отстраняваме. Изгасваме свещите.

Изключете вентилационните маркучи от капака на клапана.

Развиваме винтовете и гайките, закрепващи капака на клапана, вижте дали нещо друго не е завинтено, което пречи - развийте 🙂 Отстранете ...
Забележка на компилатора: за да се намали вероятността всякакви остатъци да попаднат в двигателя, препоръчително е да премахнете капака непосредствено преди разглобяването на двигателя.

Съветвам ви да отвиете PCV клапана, да измиете и да оцените състоянието...

За системата на нейната работа можете да прочетете тук

Време е да развиете болта на шайбата на коляновия вал. Стегнати от сърце, пригответе добра капачка и дълго копче... Посока - обратно на часовниковата стрелка. Според книгата за отвиване се използва специално устройство, което блокира ролката (на снимката по-долу).

Разбира се, нямаше къде да го взема, следователно, спомняйки си опита от същия болт на "осмицата", просто спрях маховика на кръстовището на двигателя и скоростната кутия. Погледнете отдолу, има пластмасов капак, свалете го и поставете нещо мощно между зъбите на маховика, добре, като голяма отвертка. Уверете се, че не изскочи по време на въртене, излезте изпод колата и опитайте да развиете макарата. Първият път едва ли ще бъде възможно да фиксирате отвертката, така че да не изпадне ... Оптимално е, разбира се, да имате асистент ...

Развиваме болта, изваждаме макарата. Ключът остава на вала, не го губете. Тя обаче седеше плътно с мен и явно нямаше да падне никъде. Оглеждаме се, преценяваме състоянието на уплътнението, дали изтича масло от под него. Ако е така, добре, добре, ще трябва да се промените. Не е трудно, основното е точността. Когато поставите макарата на място, избършете я от пясък и мръсотия и смажете седалката, която е в контакт с уплътнението, с двигателно масло около него.

Сега нека се заемем с горивната релса, тя също трябва да бъде премахната. Изключване на конекторите от инжекторите ...

След това извадете черното пластмасово парче 🙂 от горивопровода.

Издърпваме го, откъсва се. Това ще направи възможно завъртането на горивните тръби една спрямо друга и извеждането на рампата от работната зона. По принцип можете да изключите тази връзка и да премахнете напълно рампата - не успях 🙁 Дори с помощта на умна книга ...

Развиваме крепежните болтове, издърпваме рампата нагоре и изваждаме. (Отново, за да предотвратите навлизането на мръсотия в горивните камери, препоръчително е повърхността на главата в близост до дюзите да се почисти от замърсяване (със сгъстен въздух или четка) Невъзможно е да се предвиди къде ще останат дюзите, в рампа или в главата, това е невъзможно, но най-вероятно в рампата.Вероятно има налягане в рампата и пръскането около бензина не може да бъде избегнато, пригответе парцал или мушама и го покрийте в момента на отстраняване на рампата, поне ще спестите себе си и околното пространство от обилно пръскане с бензин 🙂

Не забравяйте да премахнете 2-те пластмасови втулки, върху които е закрепена рампата

Инжекторите на рампата ще изглеждат така 🙂

Обърнете внимание на гумения уплътнителен пръстен в долната част на дюзата. Ако го няма, вероятно е останал в главата на блока. Има 4 такива пръстена, по един на дюза 🙂 В ръководството всички О-пръстени (и всъщност почти всички гумени ленти, които са в двигателя) са строго предписани да не се използват повторно. Не знам, не знам, всичките ми пръстени се оказаха меки и според мен доста подходящи за по-нататъшна употреба. Вижте ситуацията си според ситуацията...

Незабавно кратки препоръки за монтаж. Местата за долните О-пръстени в главата на блока най-вероятно ще бъдат покрити с прах и мръсотия, всичко трябва да бъде внимателно почистено. Изваждаме пръстените от дюзите, внимателно ги почистваме от мръсотия / пясък. Избърсваме самите дюзи. Желаещите могат да ги измият, има материал по тази тема. Освен това бих посъветвал долните пръстени да смажете с обикновено двигателно масло и незабавно да ги инсталирате в главата на блока. Смазваме и горните О-пръстени, поставяме ги върху дюзите, смазваме отново 🙂 и монтираме дюзите в рампата, както е на снимката по-долу. След това рампата с дюзите ще бъде поставена на място, в главата, като в същото време се контролира дали дюзите попадат в О-пръстените и, ако е необходимо, се регулира посоката.

След това извадете всмукателния колектор. Изключваме крепежните елементи. Тогава разчитайте на интуицията си, т.к блокът на дроселната клапа е свързан към колектора вдясно и е почти невъзможно да се опише подробно всеки проводник и маркуч, който пасва там. Просто вижте какво ви спира и прекъснете връзката.

Конекторите са направени според ума, няма да работи за поставяне в грешни слотове. Под колектора има уплътнение, не може да се използва повторно (отново според книжката). Сложих нов, тъй като е евтин.

С добър гаечен ключ (да счупиш ръбовете като няма какво да се прави...) с удължител (защото е твърд...) бавно! стиснете обтегача и свалете ремъка.

Развийте и свалете дясната опора на двигателя. Преди тази процедура двигателят трябва да бъде леко повдигнат отдолу, за да се избегне утаяването му поради отстраняването на опората. Съветвам ви да изберете мястото за монтиране на крика отговорно, така че крикът да не пречи на отстраняването на масления съд и да е възможно все пак да повдигнете двигателя, за да издърпате винта, който фиксира обтегача на колана. Повече за това по-долу...

Развиваме гайката (горна стрелка), закрепваща обтегача и болта (долна стрелка), върху който е прикрепена цялата конструкция на обтегача към блока. Тук ще се наложи да повдигнете двигателя с крик, защото болтът е дълъг и няма да работи да го свалите без да го повдигнете. Свалете комплекта на обтегача. Ние оценяваме състоянието на лагера. В моята почти нямаше лубрикант, трябваше да поправя този недостатък 🙂 Сега като нов. Разглеждаме внимателно втулките на обтегачите, може да се наложи и те да бъдат приведени в божествено състояние. За това - по-близо до края ...

Развиваме 3-те болта и премахваме това, към което беше прикрепен дясната опора на двигателя.
За да намаля натоварването на останалите опори на двигателя, когато капакът на веригата беше свален, по-късно върнах това устройство на място, като симулирах дебелината на капака с гайки с подходяща ширина.

Развийте 2 гайки и извадете хидравличния обтегач на веригата

Развиваме 2-та болта и преместваме сензора настрани, за да не пречи 🙂

Минус 6 болта - и помпата е в нашите ръце 🙂 Не губете О-пръстена. Помислете за перспективите за по-нататъшното му използване. Ако не друго - уплътнител е хубаво нещо 🙂 Не помня точно, но 2 или 3 болта - къс , в сравнение с останалите! Не забравяйте да забележите къде са стояли и при сглобяване ги слагайте само на местата им! Изобщо не препоръчвам да завивате дълги болтове в къси отвори, няма да го затегнете напълно и има много реален шанс да повредите капака.Е, или болтът ще се счупи, както ми се случи... Изваждането на останките е отделна история.

Компилаторът беше твърде мързелив да източи антифриза от долния отвор на радиатора, така че когато помпата беше свалена, около 0,5 литра антифриз се изля върху пода.

Развиваме болта, закрепващ ролката на помпата на сервоусилвателя (заключваме ролката с отвертка на място) и две гайки, закрепващи самата помпа. Изобщо не е необходимо да го сваляте, оставете го да остане върху болтовете.

Развиваме 2-та болта, закрепващи генератора, издърпваме го и го отвеждаме настрани ...
Всъщност генераторът е по-лесен за премахване като цяло. За да направите това, развийте общия проводник и изключете подходящия за него конектор.

Развиваме 3-те болта, закрепващи компресора, и, без да изключваме маркучите, внимателно го прикрепяме към долния радиаторен канал.

Развиваме останалите винтове / гайки / шпилки по периметъра на капака и, като го отдръпваме с отвертка, го изваждаме. Издърпайте внимателно, без да надраскате повърхността твърде много

Премахнете звездичката по-долу. По време на последващата инсталация внимавайте, буквата „F“ върху нея трябва да е обърната към вас.

Развийте болта и свалете левия демпфер на веригата.

Подбирайки с отвертки (или просто с ръце), издърпайте долната предавка към себе си. Изобщо не е необходимо да го премахвате, основното е да го издърпате до такова състояние, че да можете да премахнете веригата. Издърпайте, извадете веригата.

Развиваме 2 болта, премахваме десния амортисьор.

Развиваме болта и премахваме клапана, който контролира подаването на масло към съединителя VVT. Преценяваме състоянието, измиваме, почистваме. Искам да отбележа, че е много трудно да го премахнете (поне от мен), внимавайте. Не се опитвайте да дърпате конектора, той е лесно да се счупи.

Малко по-ниско, под клапана, можете да развиете болта и да получите филтъра, през който маслото влиза в съединителя. Препоръките са същите, измийте, почистете, според ситуацията...

Развиваме болтовете на капака на разпределителния вал в посочения ред и премахваме капаците и валовете.

Отнасяйте се внимателно към тази процедура, впоследствие всеки капак ще трябва да се постави на мястото, където е бил и да се ориентира в определена посока. Най-добре е да ги поставите някъде отстрани точно в последователността, в която са стояли на двигателя. Под валовете ще намерите чаши за регулиране на клапани, общо 16. Изваждаме го и го подреждаме, за да не объркаме по-късно от кой клапан кое стъкло е.

Компилаторът, разполагайки с измервателни сонди, определи хлабините между крановете и клапаните. При пробег от 105 000 км просветите бяха нормални:
Прием 0,2 0,2 ​​0,2 ​​0,2 ​​0,2 ​​0,2 ​​0,15 0,2 (норма 0,15-0,25)
Дипломиране всички 0,3 (норма 0,25-0,35).

Развиваме в посочената последователност 10 болта, закрепващи главата на блока. Тук ще ви трябва добър инструмент, т.к болтовете са стегнати.
Тъй като тези болтове ще бъдат „добри“ за затягане, купих голям динамометричен ключ. Лостът му е достатъчен, за да развиете болтовете.

Ако в науката е необходим така нареченият "10 мм би-шестоъгълен ключ", в реалния живот имаше обикновено вътрешно зъбно колело, на снимката има глава на болт и ключ за него:

Тъй като нямах този ключ, особено нямаше къде да търся/купувам и важността на операцията за затягане не подлежи на съмнение, беше направен конски ход и заедно с други боклуци, необходими за тази операция, е специален ключ на Toyota само за тази цел. Ето го всъщност:

Развихте ли винтовете? Прекрасно, остана само малко 🙂 Най-малкото нещо до края на операцията по разглобяването ...

Сега е моментът за работа под колата. Необходимо е да развиете 2-та болта, закрепващи предната изпускателна тръба към изпускателния колектор

и 3 болта, закрепващи скобата на изпускателния колектор. С него можете да свалите и главата на цилиндъра, но инсталирането без него е много по-лесно.

След това трябва да развиете крепежните елементи по периметъра на картера на двигателя и да го премахнете. Тази процедура е трудно да се направи без бръснач или нож.
Свалете масления филтър веднага, все пак сменете...

Развийте 2 гайки и един болт отдолу и отстранете всмукателя на маслото. Под него има уплътнение, не го губете. Ние оценяваме запушената мрежа, моята ...

Е, всъщност всичко изглежда е разглобено.Можете да опитате да издърпате главата на блока ... Още веднъж, нека погледнем внимателно, ако всичко е изключено от него и ако нищо не пречи, ако се намери нещо, ние го отклоняваме. Главата е относително не тежка, махнах я сам и не изпитвах особени неудобства при мисълта за теглото й. Ако се съмнявате, обадете се на вашия асистент...