Направи си сам 21011 ремонт на двигателя

Основният ремонт на двигателите VAZ 2101 до 2107 е същият, има разлика само в размера на буталата и размера на коляновия вал. Например двигателят VAZ 2101 и двигателят 21011 се различават само по бутала, на двигателя 01 има 76 мм бутала и на 011 79 мм, а останалото е същото.

Също така, двигателят 2103 има 76 мм бутала. и 2106 79 мм. и всичко останало е същото. Също така, разликата между двигателя 2101 и 2103 е само в коляновия вал, размера на веригата, 2101 и 21011, дължината на веригата е 114 бр., а в 2103 и 2106 има 116 връзки и в дължината на разпределителя стебло, а всичко останало е същото.

Ето защо, когато ремонтирате двигател, просто трябва да знаете модела на двигателя.

Ще дам пълна инструкция как да ремонтирате двигателя със собствените си ръце, у дома.

Ще ремонтирам двигателя 2106, задръсти се защото собственика на шестица караше без налягане на маслото.

Тъй като двигателят е свален, без глава, можем да кажем, че половината от работата вече е свършена, остава само да го разглобите, у дома е по-лесно да го разглобите на стара гума, първо започваме да премахваме палета.

Снимка. Картерът на двигателя е свален.

Обърнете внимание на снимката, 2 и 3 биелни пръта са сини и сухи, след това извадете маслената помпа и започнете да развивате биелните пръти, но не забравяйте да развиете свързващия прът, веднага го издърпайте, поставете възглавница върху него и примамвайте го, възглавниците не могат да се сменят, всеки свързващ прът има своя собствена възглавница ...

Снимка. Можете да видите скъсаните шлици в задвижването на маслената помпа.

Тъй като свързващият прът с буталото е отстранен, веднага е възможно да се определи износването на буталния двигател (буталото с биелния прът се избутва нагоре по двигателя), като погледнете това бутало, става ясно, че газове са излезли през пръстени, това се доказва от въглеродни отлагания върху полата на буталото. Също така, плъзгайки пръста си по цилиндъра, се усеща малка стъпка в горната мъртва точка, това показва, че има развитие в цилиндъра.

Измервам буталото, 79мм е. Това означава, че този двигател никога не е бил скучен и има възможност за още два отвора. Решавам да пропиля блока за първи ремонт, това са 79.4мм бутала.

Той разви облицовката от заседналия биел и тук е необходимо да определите дали да смените свързващия прът на нов или можете да оставите този. Тук не всичко е толкова просто, разбира се, ако имате допълнителни пари, можете веднага да си купите нов биел и да го настроите спрямо теглото на другите биелни. Но аз работя по двигатели от дълго време и съм виждал всякакви повреди, най-важното в биелния прът, така че облицовката да не се върти в леглото на свързващия прът и буталния щифт приляга много плътно, а фактът, че посинява от нагряване не е страшно. Така че собственикът на тази шестица имаше късмет, втулката в биела не се обърна, оставям тези биели, което разбира се влияе на цената на резервните части.

Снимка. Зъбно колело на междинния вал.

След като извадите свързващите пръти, развийте зъбното колело на междинния вал и извадете веригата.

След това развийте коша на съединителя, а самия маховик, за да улесните развиването на маховика, поставете парче дърво или голям ключ в коляновия вал, за да не се върти коляновия вал при отвиване на маховика.

След това развийте възглавниците на коляновия вал, но не забравяйте да запомните коя възглавница на кое място е, възглавниците не могат да се сменят. Извадете коляновия вал и развийте ушите за монтаж на двигателя, те ще попречат на пробиването на блока. Обикновено не развивам помпата, ако всичко е наред с нея, тогава няма смисъл да я свалям и да губя време.

Снимка. Блок на двигателя и колянов вал.

Сега трябва да направим списък с резервни части, които ще трябва да бъдат закупени за ремонт на двигателя, но е много важно буталата да бъдат закупени преди блока да бъде откаран до пробиване, сондажът пробива блока на двигателя под буталата. А облицовките за коляновия вал се купуват след пробиване, когато ще се разбере под какъв размер е отегчена сондажната машина. Тъй като коляновият вал беше стандартен, прогнозирам, че най-вероятно след пробиване, втулките ще бъдат 0,25, но сондажът ще каже със сигурност.

Също така е много важно, не забравяйте да попитате блокът да е отегчен под огледалото, а не под мрежата.

Когато избирам бутала, обикновено слагам "Харков" или "AVTRAMAT".

Колкото и да твърдя, че скуката на блока под огледалото е по-добра, отколкото под мрежата, това няма да изглежда убедително за мнозина.

Затова ще се опитам да обясня по такъв начин, че самите те да разберат разликата.

Когато бутало с бутални пръстени се трие в стената на цилиндъра под формата на мрежа, мрежата е грубо шлайфане с едра шкурка. Един цилиндър с мрежа се получава като фина пила, разбира се, тази пила веднага започва да смила буталните пръстени и буталото. На свой ред, буталните пръстени с буталото, смилайки се, изглаждат мрежата в цилиндъра, като постепенно запълват огледалото. В резултат на това буталото с пръстени запълват огледалото в цилиндъра, но самите те вече са наполовина износени, плюс голяма мощност в самия цилиндър. Двигателите, направени под мрежата, не издържат дълго, започват да ядат масло много бързо.

Въпреки че изглежда, че мрежата задържа маслото върху себе си, като по този начин удължава живота на буталото, но не защото маслото се задържа по-добре върху мрежата, това не пречи на острите ръбове на мрежата да изядат буталото и буталните пръстени.

Въпреки че срещнах хора, които с гордост казаха, че двигателят им е отегчен до мрежата, но това, докато двигателят не мине повече от 20 хиляди, и тогава започват въпроси, какво да правя, двигателят започва да яде повече масло.

Правилно е да не разваляте цилиндъра с мрежа, а да модифицирате буталото, как да модифицирате буталото е описано в следващата статия.

4.Междинен вал с облицовки

5.Вал и зъбни колела на маслената помпа

6.Зъбно колело маслена помпа (гъбички) Нива

8.Поддържа полупръстени (полумесеци)

10.Бутални пръстени 79.4 (задължително немски)

12. Маслени уплътнения на прът (за немския колянов вал)

13. Маслени уплътнения на клапани (немски)

14. Верига 116 връзки (за шест)

17.Уплътнение под капака на клапана

18. Колянов вал и основни лагери?

Съставен е списък с резервни части специално за ремонт на този двигател, остава да вземете блока и коляновия вал до скуката, да закупите резервни части и след това само да сглобите двигателя.

Пациент ВАЗ 21011 1977г Двигателят измина 213491км. без капачка. ремонт

Разходи:
Измиване на двигателя в автомивка - 30,00 UAH.
Бакшиш за автомивката - 10.00 UAH.
Бензин Ai92 (25 литра) - 100,00 UAH.
ОБЩО ДНЕС: 140.00 UAH
ОБЩО: 140.00 UAH

Ден трети
Почивка (16 юли 2006 г., неделя)
Не трябва да работи в неделя. И така направихме.

Ден четвърти
Измиване и оценка (понеделник, 17 юли 2006 г.)
Не беше възможно да се заснеме измиването на двигателя и едва ли има нещо интересно в него. Всичко мина съвсем просто - четка, бензин и дизелово гориво. Всички части на двигателя бяха много внимателно измити до блясък и спретнато подредени на масата. Майсторът внимателно разгледа всички резервни части и извади бележника си, в който започна да събира цените. В този момент ме нямаше. Казаха ми по телефона, че резервните части ще струват около 1400 гривни + работа. Като се има предвид, че в джоба ви има максимум 1500 гривни. След тежък ден успях да взема необходимите 300 гривни.
Четири дни без кола са ад. Станете безпомощен човечец - седнете си вкъщи и гледайте 5-ти канал, докато политиците си бият муцуните. Всичко става мудно и дори не се пие бира вечер (защото най-близкият магазин е на 2 км).

Ден пети
Закупуване на скучни и резервни части (вторник, 18 юли 2006 г.)
Цилиндровият блок беше проточен от 79,7 (от 79,0), а коляновия вал на 0,5 (от 0,25). Трудно беше да се разхождаш из пазара с майстор, който си избира пръстите за час. Що се отнася до мен, всички са еднакви.

Разходи:
Бутала 79.7 Харков Автрамат - 60.00 UAH.
Бутални щифтове - 18,00 UAH
Пръстени 79,7 Prima - 57,00 UAH
Междинен вал (прасенце) растение - 45,00 UAH.
ОБЩО ДНЕС: 180,00 UAH
ОБЩО: 320.00 UAH

Ден шести
Закупуване и сглобяване на части (сряда, 19 юли 2006 г.)
Лято, горещо, искам да умра, но трябва да си купя резервни части. Момичето вече се е измъчвало със съобщения като „Защо си на гости, какво се случи“ и т.н. Канал 5 вече го научи. На работа ходя само с такси, болят ме краката и натрупаните през зимата мазнини постепенно започват да отшумяват.Не искам нищо друго освен да се кача в колата. Все едно е за кого.

Разходи:
Цилиндров блок за пробиване 79,7 - 60,00 UAH
Отвор на коляновия вал 0,5 - 60,00 UAH
Пробиване на междинен вал (прасенце) - 15,00 UAH
Бутални пръстени 79.7 Prima - 60.00 UAH.
Полумесец - 7,00 UAH
Основни вложки 0,5 - 20,00 UAH
Втулки за свързващ прът 0,5 - 20,00 UAH
Предно уплътнение на коляновия вал - 5,00 UAH
Задно уплътнение на коляновия вал - 10,00 UAH
Лагер на коляновия вал - 10,00 UAH
Гъбички + втулка - 26,00 UAH
Верига - 35,00 UAH
Верижни зъбни колела - 48,00 UAH
Обувка 2101 - 10,00 UAH
Уплътнение на главата 79 - 8,00 UAH
Уплътнения за палети, капаци на клапани, панталони, колектор - 30,00 UAH.
Тръба за печка (къса) - 5,00 UAH
Водачи на клапани - 38,00 UAH
Клапан - 90,00 UAH
Маслени уплътнения на клапани - 15,00 UAH
шайба на коляновия вал - 25,00 UAH
Колекторни гайки - 4,00 UAH
Маслена помпа - 80,00 UAH
ролка на алтернатора - 25,00 UAH
Разпределителен вал с легло - 200,00 UAH
Рокер - 125,00 UAH
Блоков кран (за източване на охлаждащата течност) - 8,00 UAH.
Водеща втулка на скоростната кутия и семеринг - 22,00 UAH.
Масло "MAST" 5l 15w40 - 50.00 UAH.
Маслени, въздушни, горивни филтри - 21,00 UAH
Свещи - 20,00 UAH
Амортисьор на веригата - 7,00 UAH
Няколко скоби - 4,00 UAH.
Уплътнител - 8,00 UAH
Термостат - 37,00 UAH
Отдушителна тръба - 12,00 UAH
Антифриз 10л "FELIX" - 75.00 UAH.
Помпа - 75,00 UAH
Бензинова помпа - 45,00 UAH
ролка на горивната помпа - 3,00 UAH
ОБЩО ДНЕС: 1418.00 UAH
ОБЩО: 1738.00 UAH

Седми ден
Изграждане (20 юли 2006 г., четвъртък)

Ден осми
Смилане (петък, 21 юли 2006 г.)
Най-безинтересният ден. Цял ден лъсна двигателя - запалиха * на празен ход и изчакаха да загрее. Само той загря - заглушиха го и изчакаха да изстине. Цял ден. Изгорени 5л. бензин и само след смилане водата в охладителната система се сменя на антифриз.

Ден девет
Смилане и стартиране (22 юли 2006 г., Субота)
Пак изгорихме 5 литра бензин. При пристигането си при майстора платих работата и отидох за бира. След като изминах 6 км се върнах с думите “къде ми изчезна рррррр и защо не чувам двигателя”. Изглежда, че моят бензин rrrrr беше сменен на някакъв тих електрически ключ. Самата кола искаше да отиде и да тръгне. Помислих си и реших да пия бира и да пренощувам с господаря.
Сутринта тръгнах с половин оборот и потеглих. След изминаване на 107 км. Не забелязах никакви проблеми в къщата. Всичко работи. Вярно, трябваше да пуша малко по средата на пътя. температурата започна бавно да се повишава до средата на буквата “D” на думата “ВОДА” на родното арматурно табло. Ясно беше казано да не прегрява, но това вече са характеристики на спускането.

Разходи:
Работата на майстора - 400.00 UAH.
ОБЩО ДНЕС: 400.00 UAH
ОБЩО: 2138.00 UAH

Насоки и съвети
до 100 км - Загрейте двигателя. Карайте не по-бързо от 60 км/ч. Не натоварвайте машината и не превишавайте 2500 об/мин. Правете всичко гладко. бавно. Следете температурата.
от 100 до 500 км - Загрейте двигателя. Карайте не по-бързо от 70 км/ч. Не натоварвайте машината и не превишавайте 3500 об/мин. Следете температурата.
500 км - Сменете маслото за евтина минерална вода. Сменете свещите на Bosh или Philips. Регулирайте клапаните. Когато сменяте маслото, не използвайте никакви почистващи добавки.
от 500 до 2000 км - Загрейте двигателя. Вървете не по-бързо от 70-80 км/ч. Не поставяйте повече от 3 души в колата, включително шофьора. Не претоварвайте. Не превишавайте 3500 оборота в минута. Следете температурата.
2000 км - Сменете маслото на полусинтетика (Mobil, Elf, * Shell) или минерална вода (Ravenol, Elf, Esso).
5000 км - Сменете маслото на полусинтетика (Mobil, Elf, * Shell) или минерална вода (Ravenol, Elf, Esso). Регулирайте клапаните.

Признания
Благодаря на момчетата, особено на нашия автоклуб saik, nik_2101, ОлегШ и на всички, които вече забравих за огромен брой разумни съвети и препоръки. ОлегШ С удоволствие бих се възползвал от предложението ви да закупя резервни части в Киев, но майсторът го прие враждебно и каза, че сам ще избере резервните части, в противен случай няма да направи нищо. *

Променена публикация: Creativ4eg, 29 октомври 2016 - 01:40.

Много автомобилисти си спомнят легендарната "копейка". Тази кола се превърна в стандарт за цяла епоха. Но не по-малко легендарен е двигателят 21011, който замени остарелия силовия агрегат 2101. Този модел на двигателя е инсталиран още много години на други модели автомобили Жигули.

В допълнение към "Копейка", двигателят 21011 е инсталиран и на моделите VAZ-2101, VAZ-2102, VAZ-2103, VAZ-2105, VAZ-2106.Този ICE стана много разпространен и популярен в класическото семейство превозни средства, произведени от Волжския автомобилен завод.

Двигателят VAZ 21011 се характеризира с горно разположение на разпределителния вал. Затворена охладителна система с принудителна циркулация и допълнително охлаждане. Малко по-късно автомобилите с този двигател бяха оборудвани с електрически вентилатор с температурен сензор.

Към задвижващия агрегат бяха прикрепени сух съединител и 4-степенна ръчна скоростна кутия. За да повишат ефективността на използването на силовия агрегат, много автомобилисти инсталираха 5-степенна ръчна скоростна кутия от производството на VAZ.

Двигателят VAZ 21011 има следните технически характеристики:

Двигателят е оборудван с карбуратор Ozone DAAZ от 2105 г. Това е двукамерен карбуратор, който се използва в много класически автомобили.

Поддръжката на захранващия блок е доста проста. Маслото и масленият филтърен елемент се сменят на всеки 10 000 км. Както при всички класически автомобили с този двигател, въздушният филтър е необходимо да се сменя на всеки 20 000 км. Освен това всяка втора поддръжка изисква диагностика на запалването и състоянието на карбуратора.

Ремонтът на основните елементи е лесен. Много хора си спомнят колко лесно е да смените запалителната свещ, помпата или уплътнението на клапанния капак. В същото време много автомобилисти дори извършиха основен ремонт на силовия агрегат у дома.

Настоящата тенденция е, че много фенове на ретро автомобили тунингират класически модели VAZ. Двигателят не прави изключение в този случай. Повечето автомобилни ентусиасти извършват този процес у дома. Направи си сам настройката на двигателя включва:

• Смяна на клапан.
• Монтаж на кит-кит за охладителната система.
• Смяна и настройка на запалването.
• Смяна на съединител.
• Други операции.

Ако автомобилистът иска глобални промени, тогава той ще трябва да потърси помощ, тъй като двигателят ще трябва да разточи цилиндровия блок до 82 мм и да постави тунинг бутала с по-леко тегло. За да увеличите мощността още повече, е необходимо да инсталирате лек колянов и разпределителен вал. Финалът е монтаж на спортния съединител, както и подмяна на системата за подаване на въздух.

Важно! Не забравяйте, че при глобален редизайн на силовия агрегат е необходимо да подредите и похабите карбуратора. През 70-те години на 20-ти век много състезатели, за да подобрят техническите характеристики и да увеличат мощността, инсталират два карбуратора на двигатели от семейство "2101".

За по-ефективна работа на двигателя си струва да смените не само комплекта съединител, но и скоростната кутия. Препоръчително е да инсталирате 5-степенна от VAZ 2107 или по-нови модели "шест".

Двигателят VAZ 21011 имаше високи технически характеристики. Ремонтът и настройката на силовия агрегат са доста прости, тъй като двигателят е конструктивно прост. Поддръжката се извършва на всеки 10 000 км бягство. Повечето автомобилисти правят настройка на двигателя самостоятелно у дома и със собствените си ръце.

Жигулениш

Група: Жигулисти
Мнения: 54
Регистрация: 27.7.2011
От: Саратов
Потребителски №: 54581
Машина: 21063 sl
Зелен цвят
Година на издаване: 1988 г
Благодаря ти каза: 0 пъти

Заклет жигулист

Група: Жигулисти
Публикации: 1547
Регистрация: 17.10.2009 г
От: т. Ярега
Потребителски №: 20413
Автомобил: ВАЗ 21063
Цвят: тъмно бежов
Година на издаване: 1989 г
Благодаря ти каза: 50 пъти

можете да коляните с ход на буталото 80 (2103 или балансиран Niva) и или скъсени биели (127 мм) или бутала с изместен щифт. без скука ще е 1.6. глава, фрезоване малко, комбиниране на колектора / отворите на цилиндровата глава,

и какви са вече касетите? или имаш предвид цилиндри?

Публикацията е редактирана N @ w @ – 5.4.2012, 20:55

За да останат непокътнати всички компоненти и възли на двигателя VAZ 2101, трябва правилно да разглобите двигателя. В нашето ръководство всичко е подробно.

Процедурата за разглобяване на двигателя със собствените си ръце

един.Измийте двигателя в шайба, поставете го на стойка за разглобяване и източете маслото от картера.

2. Извадете карбуратора, като разкачите маркучите и дроселовата клапа от карбуратора.

3. Свалете горивната помпа, разпределителя на запалването, използвайте ключ 67.7812.9514, за да развиете свещите и датчика за температура на охлаждащата течност

4. Свалете задвижващия ремък на алтернатора и помпата на охлаждащата течност, свалете алтернатора и скобата на алтернатора.

5. Отстранете помпата на охлаждащата течност, като разкачите захранващия тръбопровод на нагревателната течност от помпата и изпускателния колектор.

6. Свалете изходната тръба на охлаждащата течност и връщащата тръба на нагревателната течност от главата на цилиндъра.

7. С инструмента A.60312 развийте и извадете масления филтър с уплътнение

8. Развийте сензора на предупредителната лампа за налягане на маслото, свалете капачката на вентилатора на картера, картера и маслената помпа. Отстранете фиксатора на тръбата за източване на масления сепаратор и отстранете масления сепаратор за вентилация на картера.

9. Свалете ролката на коляновия вал, като фиксирате маховика с ключалката A.60330 / R и развийте тресчотка с гаечен ключ A.50121.

10. Свалете капака на главата на цилиндъра и капака на веригата на разпределителния вал. Свалете болтовете, закрепващи зъбните колела на разпределителния вал и задвижващия вал на маслената помпа.

11. Разхлабете капачната гайка 6 на обтегача на веригата, развийте гайките 4, закрепващи го към главата на цилиндъра, свалете обтегача и, като развиете болта 2, свалете обувката 3 на обтегача на веригата.

12. Развийте щифта за спиране на веригата, свалете зъбните колела на маслената помпа и разпределителния вал и свалете веригата.

13. Разхлабете гайките на болтовете 4. След като развиете закрепващите гайки, отстранете корпуса на лагера на болтовете 4 и, като премахнете опорния фланец 1, внимателно, за да не повредите повърхността на лагерите на корпуса 3 на лагерите , извадете разпределителния вал 2.

14. Отстранете болтовете на главата на цилиндъра и я свалете заедно с изпускателния и всмукателния колектор.

15. Свалете опорния фланец 1 на задвижващия вал на маслената помпа и извадете вала 3 от блока на цилиндъра (2 - болт за закрепване на фланеца, 4 - ключ).

16. С помощта на универсалния теглич А.40005 / 1/7 от комплекта А.40005 свалете зъбното колело от коляновия вал.

17. Развийте гайките на болтовете на биелния прът, свалете капачките на биелните и внимателно извадете буталата с биелни през цилиндрите.

ВНИМАНИЕ: Когато разглобявате двигателя, маркирайте буталото, биела, главния и биелния лагер, за да могат да се монтират отново по време на повторното сглобяване. Нашата статия за избора на бутало за цилиндър VAZ 2101 ще ви подхожда.

18. Монтирайте фиксатора 5 (вижте фиг. Отстраняване на маховика), развийте болтовете 3, извадете шайбата 4 и маховика от коляновия вал, свалете предния капак на корпуса на съединителя.

19. С помощта на тласкач А.40006 извадете лагера на входящия вал на скоростната кутия от мястото му в коляновия вал.

20. Свалете фиксатора на уплътнението на коляновия вал.

21. Свалете болтовете на капачката на главния лагер. Отстранете ги заедно с долните накладки, свалете коляновия вал, горните облицовки и натиснете полупръстените на задната опора.

Видео. Демонтаж на двигателя VAZ 2101

По подразбиране двигателят с вътрешно горене 2101 се превърна в основна опция за автомобили от семейството на VAZ. Първият експеримент беше модификация 21011 - ходът на буталото в двигателя стана по-къс, но диаметърът на цилиндъра се увеличи. Всъщност фабриката форсира двигателя от специалисти, за да увеличи мощността и да спести потребителите от необходимостта да извършват основни ремонти по едно и също време по-често от определената честота.

Класическата модернизация на двигателя с вътрешно горене 2101 увеличи обема на изгаряне на горивната смес, като същевременно намали хода на буталото. Разходът на гориво се е променил незначително, но двигателят е станал "дросел". Основните технически характеристики на вариант 21011 са както следва:

комбиниран цикъл 9,5 л/100 км

капак на лагера - 80,36 Nm (основен) и 50,96 (биел)

глава на цилиндъра - две степени 39,2 Nm, 112,7 Nm