Направи си сам 3C ремонт на двигател

Колите се сменят, приятелите и форумът остават. [my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/1209]

Съобщение Бойков Евгений »07 октомври 2015, 21:52

Съобщение брембист »08 октомври 2015, 07:50

Съобщение Бондина Сирже »08 октомври 2015, 10:52

Съобщение брембист »08 октомври 2015, 11:09

Съобщение Бондина Сирже »08 октомври 2015, 11:20

Съобщение брембист »08 октомври 2015, 12:37

Съобщение Бондина Сирже »08 октомври 2015, 15:43

Съобщение kylibih »08 октомври 2015, 17:08

Съобщение брембист »08 октомври 2015, 19:31

Съобщение Бойков Евгений »08 октомври 2015, 23:09

Съобщение Алекс2009 »09 октомври 2015, 06:48

Съобщение брембист »09 октомври 2015, 08:18

Съобщение Бондина Сирже »09 октомври 2015, 11:47

Две е бутална група. Същите две ще бъдат счупени на блока. Това не те засяга. Това е при фабрично сглобяване. Колекторът вижда какво е пробито на блока и поставя буталото от същата група в цилиндъра. Групите могат да бъдат разграничени по цилиндри.
B е групата на пръстите. За колектора. Самоличността вече не те засяга.

При ремонт на двигателя ще наточите цилиндрите под буталата си. И пръстите или са включени (като правило). или сам ще го вдигнеш до буталото си.

Тези групи също са перфорирани за вложки. И ако поставите оригиналните вложки, тогава е по-добре да поръчате специално за всяка врата. Продават се по двойки. Но това рядко се прави. А неоригиналът няма групи и се продава в комплект.

Страница, посветена на ремонт и експлоатация на автомобили

(Градски ас, майстор ас и Lite Ace, Здравей Ace )

рециркулация на отработените газове ( EGR )

Отдавна е известно, че нашето дизелово гориво е далеч от световните стандарти в много отношения, въпреки това нашите дизели трябва да хранят това, което имат.

В тази статия ще разгледаме как правилно да демонтираме системата за доизгаряне и рециркулация на отработените газове (EGR), така че през тази тръба, свързваща изпускателния и всмукателния колектор през клапана в задвижващия механизъм, саждите да не се изхвърлят във всмукателния колектор, т.к. както и остатъци от непълно изгоряло гориво.

Така че, разбира се, можете да отидете по два начина, да оставите тази тръба и да излезете с метално азбестово уплътнение под отвора на връзката на всмукателния колектор със задвижващия механизъм и да го издърпате през същия байпасен механизъм.

Но най-хубавото е да изоставите това нещо, като го изкорените като ненужно и поставите произведените или избрани тапи на отвора на изпускателния колектор и входа, като поставите уплътнение от метла на изхода и го издърпайте добре със същите гайки през шпилките , а на всмукателния колектор ще бъде достатъчно паронитно уплътнение, може да бъде покрито с тънък слой уплътнител и метална тапа.

Ако откриете при демонтажа на всмукателния и изпускателния колектор без тези дупки, тогава те могат да бъдат усукани безболезнено и това е всичко.

В по-новите системи с автоматични клапани EGR ще бъде автоматично проверен за целостта на бобината и ако просто оставите конектора да виси несвързан, той може да издаде код за грешка на системата за рециркулация - тук можете или да оставите клапана като товар, или да изберете съпротивление и натоварване на веригата за захранване на клапана.

След такава промяна на системата ще бъде по-лесно дизеловият ви двигател да диша, някъде има повишена динамика и намаление на тягата и ще има по-малко отлагания от лак за обувки във всмукателния колектор (от сгъстено масло със сажди ), което намалява геометричните параметри на въздушния колектор.

Добавено от (25 декември 2011 г. 12:02 ч.)
———————————————
Колямба, Нещо не намерих тема за вакуумни линии. Утре ще взема инжекционната помпа, ще я сложа, ще видя как ще стане и ако има нещо, ще пробвам с вакуумни тръбички.

не той не може.
ако двойката бутало е "покрита" - тогава двигателят би запалил много лошо

и "работеше силно" - защото запалването беше поставено рано.

тази глупост е много проста:
когато "сглобиха" горивната помпа с високо налягане, я "настроиха" така, че той започна да притъпява. малка циклична доставка на гориво.

PS
Взеха ли пари за работата, многократен ремонт на тази горивна помпа или не?

Основният ремонт на двигател е набор от ремонтни дейности на блок на двигателя с вътрешно горене, насочени към подобряване на състоянието на целия двигател като цяло. Думата основен ремонт означава, че такъв ремонт е сериозен, изискващ добри теоретични и практически познания. Също така работата за подобряване на състоянието на двигателя се нарича капитал на двигателя с вътрешно горене.

Основният ремонт е комплекс от ремонтни дейности, свързани с подмяна на части, които не подлежат на ремонт (предимно бутала, пръстени, гарнитури) и ремонт на части, които могат да бъдат възстановени до фабричното им състояние. След основен ремонт двигателят възстановява показателите си за мощност (мощност, компресия, безшумност и гладка работа). За разлика от текущия или непланиран (това например избухва предпазителя на шайбата или отоплението на задното стъкло 2107 не работи), основният ремонт включва ремонт на целия двигател, а не на отделни части. Следователно този вид работа струва прилично, изисква опит, време и за предпочитане топъл, добре осветен гараж, ако шофьорът иска да направи капитал със собствените си ръце.

Тъй като двигателят е сърцето на превозното средство, той трябва да бъде ремонтиран в съответствие с всички правила и разпоредби, точност и умения.

И бензиновите, и дизеловите двигатели изгарят ресурса си след преминаване на определения им ресурс в моточасове (ако двигателят е работил 1 час, това е 1 двигателен час) или след изминаване на хиляди километри.

1. Трябва да долееш моторното масло, отива някъде.
2. Механична повреда на двигателя (пукнатина в блока).
3. Компресията в цилиндрите е под допустимото ниво.
4. Непрекъснатият дим от ауспуха е син или сив (тъмно сив) гъст в големи количества.
5. Чуват се почуквания (това може да е усукана слушалка и т.н.).
6. Колата не дърпа както преди, особено нагоре.
7. При проверка на свещите те са постоянно мръсни, с въглеродни отлагания, в масло.
8. Разходът на гориво стана повече, отколкото беше.
9. Много газове попадат в картера.
10. Ниско налягане на маслото в системата.
11. Моторът прегрява при леки натоварвания.
12. Двигателят работи с прекъсвания.

Тези причини не означават непременно необходимостта от основен ремонт на двигателя с вътрешно горене. Ако има много такива знаци и те се повтарят, тогава е време да дадете колата за капитал или да го направите сами.

• текущ или редовен ремонт (ремонт или подмяна на отделни части, например боядисване на броня);
• технически ремонти по график (ремонт или подмяна на износени части, които са изчерпали ресурса си);
• непланиран ремонт на двигателя с вътрешно горене (това е, когато ресурсът все още не е излязъл, но двигателят по някаква причина се е повредил);
• основен ремонт или основен ремонт, или капиталът се извършва както по график след даден ресурс, така и след окончателна разбивка.

Ресурсът за пробег за средните автомобили се счита за около 200 хиляди км, след преминаване на които характеристиките му намаляват и е време да се направи капитал. Има автомобили с ресурс от 1 милион км (наричат ​​двигатели милионни), въпреки че сега се носят слухове, че ресурсът на новите скъпи коли, които преди бяха милиони, сега имат много по-малък ресурс. Колкото по-често се ремонтира автомобил, толкова по-изгодни са финансите на автопроизводителите и магазините за авточасти, но това разваля репутацията на дадена марка или конкретен модел автомобил.

В някои случаи, при силно износване на двигателя с вътрешно горене или тежки повреди, е по-препоръчително да смените двигателя.

Производителят Avtovaz е определил средния пробег за автомобили VAZ 2114 = 150 хиляди км. Средно всички руски автомобили имат еднакви показатели. Но ако различни проблеми бъдат отстранени навреме, ресурсът на двигателите може лесно да издържи 250 хиляди км. Ресурсът на двигателите на чуждестранни автомобили е средно 200 000 - 300 000 км преди основен ремонт.

Основният ремонт на дизелови и бензинови двигатели се извършва на етапи:

1. Демонтаж на двигателя с вътрешно горене.
2. Измиване и почистване на части.
3. След почистване опитен автомонтьор е в състояние да определи колко са износени определени части, дали могат да бъдат ремонтирани или е по-добре да се сменят. Отстраняването на неизправности се извършва, тоест след като главата на цилиндъра (главата на цилиндъра) е свалена, тя и цилиндровият блок (главата на цилиндъра) се проверяват за стружки и пукнатини; прегледайте цилиндрите за драскотини и драскотини; определяне на хлабините на съвпадащите части; проверете състоянието на буталата за чипове, черупки, въглеродни отлагания; проверете свързващите пръти на коляновия вал; изследване на коляновия вал на двигателя с вътрешно горене; пръсти; лагери; части от газоразпределителния механизъм също се проверяват (клапи, кобилници и др.). Те също така сравняват размерите на важните части с фабричните.
4. След отстраняване на неизправности е необходимо да се оцени степента на износване на целия двигател: какво да се промени, какво да се остави, какво да се ремонтира.

• Ако никога не ви се е налагало напълно да разглобявате двигателя, тогава би било по-правилно и по-добре да поканите приятел, който разбира.
• Демонтажът е желателен в топъл и добре осветен гараж.
• По време на разглобяването поставете всички болтове, шайби и гайки в кутия с прегради, не хвърляйте всичко в една кофа.
• По време на разглобяването, запомнете последователността, ако правите това за първи път.
• Ако не знаете как се казват частите, занесете старите части в магазина и ги покажете на продавача.

В нашето ръководство за основен ремонт на двигателя „направи си сам“ ето следната последователност от действия:

1. Демонтаж и демонтаж.
2. Подробности за отстраняване на неизправности.
3. Промиване на разглобени части.
4. Поръчка и покупка на резервни части.
5. Шлайфане на блок и колянов вал.
6. Ремонт на блоковата глава.
7. Работа по проверка.
8. Сглобяване и монтаж на ICE.
9. Тичане след капитал.
10. Заключение.

В зависимост от марката и модела на автомобила (дизайн на двигателя, брой цилиндри, тип скоростна кутия) процесът на демонтаж на двигателя може да се различава. Подредбата на двигателя на предно и задно предаване също е различна.

Карбураторните двигатели са много по-лесни и по-бързи за разглобяване, тъй като не са натъпкани с електронни устройства, в присъствието на които, за да стигнете до самия двигател, трябва внимателно да ги демонтирате.

Така че, ако Камаз трябва да направи капитал, например, тогава неговият дизелов двигател от ярославския завод ЯМЗ-236 ще отнеме около 10 часа, за да се демонтира. Ако извършите същата работа с тежкотоварни аналози на Kamaz, това ще отнеме повече от 30 часа.

И отнема около 3 часа, за да разглобите двигателя на VAZ. А двигателите на чуждите автомобили ще отнеме около 10 часа.

Необходимо е да се разглобява бавно, хвърляйки болтове и гайки навсякъде. С демонтажа вече започна диагностика, така да се каже.

Откриването на дефекти в този случай е механично, тоест е необходимо да се провери визуално и с помощта на измервателни уреди износването на частите.

• проверете коляновия вал и измерете неговите размери, проверете за завои и подравняване;
• проверете тялото на цилиндровия блок (BC);
• проверете частите на свързващия прът-маяновиден механизъм за хлабина и самото състояние: бутала, цилиндри, пръстени, пръсти, свързващи пръти;
• проверете корпуса на цилиндровата глава (главата на цилиндъра);
• части от газоразпределителния механизъм;
• определя поддръжката на частите и възлите.

Много хора пренебрегват такава работа като измиване на двигателя. Препоръчително е да изплакнете всяка част и да я почистите от плака, за да може да се определи степента на износване, както и да изплакнете главата на цилиндъра и BC, за да откриете макропукнатини, ако има такива.

След приключване на процедурата за отстраняване на неизправности и проверка на тези, които са годни за възстановяване и не са годни, е необходимо да поръчате нови части, за да замените неизползваемите. Когато вече знаете какви части са необходими, няма нужда да отлагате поръчката и закупуването им, тъй като нови части все още трябва да бъдат подготвени за монтаж.

1. Облицовки (основен и свързващ прът).
2. Подробности за буталната група.
3. Колянови щифтове.
4. Втулки за свързващ прът.
5. Клапани (всички, всмукателни и изпускателни).
6. Маслени скреперни пръстени.
7. Уплътнения (пълен комплект).
8. Водачи и седалки на клапани.
9. Помпа с ремонтен комплект.
10. Маслен филтър и помпа.
11. Други инцидентни подробности.

След като проблемът с резервните части е решен, те започват да ремонтират и възстановяват блока и коляновия вал на двигателя с вътрешно горене. На фрезова и повърхностно шлифовъчна машина слоят на седлото на главата на цилиндъра и самият блок се отстраняват, докато не останат кухини и стружки. Случва се така, че има няколко дълбоки черупки, поради които трябва да премахнете слоевете на няколко прохода. Обикновено, в зависимост от степента на увреждане, слоевете се отрязват с дебелина 1 mm, 0,5 mm, 0,25 mm, 0,1 mm, 0,05 mm. След това те започват да шлайфат повърхността до огледално покритие.

Има специална таблица за шлайфане на коляновия вал, която показва стойностите на дебелината и ефективността след ремонт в сравнение с нова фабрична.

Мислите ли, че основният ремонт на двигателя е главоболие? Разсъждаваш правилно. Но когато разберете колко взимат за работа, главата ще спре да ви боли и ръцете ви ще започнат да работят. Защото за такива пари могат да се ремонтират три двигателя. Това означава, че ще спестим пари и ще овладеем основния ремонт сами.

Докато шофирахте, двигателят на вашия любим железен кон изведнъж почука. Не бързайте веднага да грабнете "капитала". Първо трябва да проверим всичко.

Първо, нека веднага да определим, че това не е преграда на двигателя, когато е била разглобена, почистена, сменена уплътнения и сглобена. Вече има по-сериозни причини. Така че, нека обърнем внимание на предпоставките:

1. на колко години е колата? Колко време вече тича? Чуждестранна или местна кола? Ако автомобилът е на повече от 10 години, той е домашен, например "Жигули" или "Москвич", тогава ограничението му е 150 хиляди километра. За чужда кола - до 300. Може би ресурсът на колата ви е изчерпан и поради тази причина мощността е намаляла.
2. Да видим какво не е наред с маслото. Да, пак падна налягането, докато колата пръска масло безсрамно - още една причина за ремонт.
3. Проверяваме компресията, тъй като това е основният параметър, който влияе на избора - дали е необходим основен ремонт или не. Взимаме компресометър от приятели, правим измервания. Например в нашия случай от четири индикатора в един вместо осем вече има пет - което означава, че е дошло времето за основен ремонт.

Разбира се, с информация. Изваждаме си наръчник, в който е описано подробно и със схеми как да ремонтирате конкретната си марка автомобил. В интернет намираме каталог, в който има резервни части за този автомобил, за да определим незабавно цените и евентуално да направите поръчка в онлайн магазина.

• ключове - тресчотка, въртящ момент;
• дорници за съединителни бутала, капачки;
• десикант за клапани;
• микрометър;
• глави;
• устройство за регулиране на клапани;
• двукрак или трикрак теглещ;
• стетоскоп;
• пинсети;
• опорна стойка;
• хидравличен верижен подемник;
• комплект теглички.

Вкарваме колата в гаража. Изваждаме батерията. Разкачете качулката, за да не пречи.

Внимателно източваме всички течности: антифриз, масло. За да направите това, вместо болтове на радиатора и цилиндровия блок, монтираме кранове - те се продават във всяка автокъща - и ги източваме с помощта на маркучи в подготвения контейнер.

Имайки предвид възрастта на автомобила, ние много внимателно разкачваме окабеляването, конекторите, тръбите, маркучите и т.н., за да не се рушат в ръцете ни, нищо да не е повредено или отрязано. И тогава някои майстори все още ремонтират окабеляването, охладителната система.

Отстраняваме без бързане всичко, което може да попречи на получаването на двигателя: въздушен филтър, карбуратор, газова помпа - не забравяйте да завиете болта, масления сепаратор, разпределителя, капака на блока на цилиндъра, разпределителния вал, шпилките на главата на цилиндъра и след това блока на главата, защита на картера, генератор с ремък, вентилатор, радиатор. Развиваме болтовете, които фиксират двигателя. Сега двигателят може да бъде свален.

Преди да стигнете до вътрешността на двигателя и да започнете да правите основен ремонт, опитайте се да го извадите безопасно от колата. Обадете се на асистент - не можете да го направите сами.

Подгответе четири гуми, като ги подредите една върху друга. Поставете две парчета дърво отгоре. След това поставете двигателя върху тях.

Сега фиксирайте талка, тоест асансьора, към гредата на тавана, той може да бъде прикрепен към статива, като го позиционирате над качулката.

Знаете ли колко тежи двигателя? Как ви харесва агрегат от 140 килограма? Сериозно нещо? Ясно е, че не можете да го повдигнете с ръце, а ако падне, не можете да минете без нараняване. За да не се случи това, бъдете изключително внимателни, проверете закрепването на талка и едва тогава започнете да вдигате.

Внимателно, без много шум, издърпайте двигателя нагоре, донесете го до купчината гуми, които вече са поставени пред колата, спуснете го, обърнете го, така че картера да е отгоре, върху дървени блокове.

Когато разглобявате, запомнете или маркирайте някъде откъде снимате и къде първоначално се е намирала частта, за да няма по-късно излишни, като някои самоделни.

Започнете да изкормвате маховика: първо извадете съединителя, след това стигнете до багажника на картера. Отидете до масления филтър. След като развиете крепежните елементи, махнете болтовете и свалете картера, като внимавате да не счупите маслозаборника.

Сега свалете предния и задния капак на блока заедно с масленото уплътнение. Погрижете се за зъбното колело на прасенцата, отстранете го с помощта на теглене. Отидете до ограничителя на веригата и развийте, свалете обтегача, а след това веригата, зъбното коляно на коляновия вал.

Отидете до коляновия вал. Отстранете гайките от капачките на свързващия прът, след това капачките, внимателно издърпайте буталата, отстранете облицовките, внимателно ги проверете за повторна употреба. Ако вече не можете да ги използвате, вземете проба и купете нови от специализиран магазин или от автомобилния пазар. Просто първо решете дали имате нужда от жлеб за вратовете и едва след това поставете подложките под тях. Извадете коляновия вал с устойчиви полупръстени.

Отстранете прасенцето, маслената помпа и нейното задвижващо устройство. Обърнете се, като го поставите настрани, извадете буталата с свързващи пръти от цилиндрите. Купете нова бутална система според стария модел. Все пак трябва да се свържете с автосервиз.

Вземете нови бутала, оставете блока да се проточи под тях и също смилайте коляновия вал и натиснете буталните щифтове. Измерете с микрометър шейната на коляновия вал, вижте в ръководството какъв размер трябва да са наушниците, купете ги. Ако изберете правилните облицовки, ще можете да завъртите коляновия вал на ръка - това ще бъде тестът за пасване.

Започнете сглобяването, като премахнете въглеродните отлагания. Отстранете всички метални стърготини, изплакнете леглата, смажете ги и облицовките с двигателно масло, поставете отново, като се позовавате на ръководството. На задната стена на блока поставете упорни полупръстени, така че жлебовете да са обърнати в равнината на коляновия вал.

Сега можете да замените коляновия вал с облицовки и капаци, като проверите маркировъчния водач, местата, където се намират ключалките. Уверете се, че всички са от една и съща страна. Вземете динамометричен ключ, затегнете болтовете, завъртете коляновия вал - ако се върти лесно, значи всичко е наред. В противен случай сменете наушниците с по-тънки.

Помолете в сервиза да сглобите буталото, защото вие сами няма да можете да загреете главите на биелните пръти до повече от 100 градуса, но трябва да загреете повече от 200. Проверете процеса.

Сега внимателно смажете буталните щифтове през отворите, хвърлете буталните пръстени без бързане, уверете се, че прорезите, дупките са запазени, затегнете дорника с гаечен ключ. Поставете блока отстрани, поставете буталото с свързващия прът, като не забравяте маркировките.

Вземете дървен блок и, леко почуквайки, натиснете буталото в цилиндъра. Обърнете блока в първоначалното му положение, но го направете така, че коляновият вал да е отгоре. Затегнете болтовете.

Леко започнете да дърпате свързващите пръти към вратовете. След това завъртете коляновия вал, за да се уверите, че всичко е настроено правилно и че облицовките не трябва да се сменят. Сега можете да затегнете болтовете.

Поставете ново уплътнение на капака, монтирайте го на блока, намажете фугите предварително с уплътнител. Продължете с инсталирането на багажника на съединителя и маховика. Не забравяйте, че жлебът на маховика трябва да бъде обърнат към четвъртото коляно на коляновия вал - това е важно.

Сега монтирайте зъбното колело, прасенцето, обтегача, предното уплътнение, маслената помпа, съединителя на маховика.

Най-накрая можете да монтирате двигателя и да го закрепите. Затегнете внимателно, за да избегнете оголване на резби или спукане на части. Върнете помпата, генератора, радиатора, горивната помпа на първоначалните им места, свържете проводниците, маркучите, клемите, проверете здравината на закрепване.

Веднага след като бъде завършен основен ремонт на двигателя, е задължително да се извърши студена работа, преди да се монтира на автомобила. Това се прави, за да свикнат новите части една с друга и се извършва в пасивен, стенд режим или при твърдо теглене, когато поради движението на колелата коляновият вал започва да се върти и се получава студено счупване .

Така че, в гаража, свържете маркучите за въздушния филтър, охладителната система, захранването с масло, изхода към двигателя. Инсталирайте щепселите. Свържете уреда към електрически двигател.

Напълнете охлаждащата течност, която е била източена по време на разглобяването, като я загреете до 85 градуса, след което маслото се загрява до 80 градуса. При ниски обороти от 600 до 1000 оставете двигателя да работи 2 минути, при високи обороти от 1200 до 1400 за 5 минути.

1. Преди колата да е изминала две хиляди и половина километра, не ускорявайте рязко, увеличавайте скоростта постепенно, не претоварвайте двигателя.
2. След първото пускане източете маслото, като го замените с чисто, но от същата марка (за предпочитане).

Сега сте убедени, че основен ремонт на двигателя „направи си сам“ е възможен и изгоден, защото струва три пъти по-евтино. В допълнение, това ще ви позволи да управлявате колата още няколко години в резултат на разширяване на ресурса, да предотвратите неочаквани повреди на пътя и да помогнете за избягване на инцидент.

Следното видео ще ви каже какви резервни части са необходими за основен ремонт на двигателя VAZ 2103:

Пълното възстановяване на всички експлоатационни параметри на двигателя с вътрешно горене е основен ремонт на дизелов двигател. Този процес не се харесва от повечето шофьори, но се налага основен ремонт при първите признаци на повреда на сърцето на автомобила.

Симптомите, които показват, че е необходим основен ремонт на дизелов двигател, включват следното:

• върху свещите се образуват големи въглеродни отлагания;
• повишен разход на масло и гориво;
• пари и газ излизат от маркуча на вентилационната система с ясно забележимо пулсиране на потока;
• изпускателната тръба "издава" дим от различни цветове (опитни майстори, които знаят как да ремонтират двигателя, по сянката на ауспуха могат да определят причината за повреда на ICE);
• намаляване на мощността на двигателя: това се доказва от намаляване с 15 процента или повече на индикатора за максимална скорост, както и увеличение на повече от една четвърт от времето за ускорение на автомобила до 100 km / h (от място);
• двигателят работи неравномерно на празен ход;
• прегряване на двигателя, неговата упорита работа (светене или ранно запалване, детонация) или прекъсвания в работата;
• външни звуци в карбуратора и ауспуха (такива признаци на основен ремонт на двигателя включват "кихане" и "изстрел");
• удари и външни шумове в двигателя с вътрешно горене;
• ниско налягане на маслото.

Ако не сте сигурни кога да ремонтирате двигателя си, обърнете внимание на тези симптоми. Само не забравяйте, че сериозните неизправности в работата на уреда се доказват от техния комплекс, а не от отделни факти. Като цяло необходимостта от основен ремонт, както показва практиката, възниква след 100-200 хиляди километра.