Направи си сам 4 и ремонт на двигател

Феноменът и ремонтът на "дизелов" шум на стари (пробег 250-300 хиляди км) 4A-FE двигатели.

„Дизеловият“ шум се появява най-често в режим на освобождаване на газта или в режим на спиране на двигателя. Чува се ясно от купето при скорост 1500-2500 оборота в минута, както и при отворен капак при пускане на газта. Първоначално може да изглежда, че този шум по честота и звук прилича на звука от нерегулирани хлабини на клапаните или висящ разпределителен вал. Поради това желаещите да го премахнат често започват ремонт от главата на цилиндъра (регулиране на хлабините на клапаните, спускане на хълмовете, проверка дали зъбното колело на задвижвания разпределителен вал е наклонено). Друг от предложените варианти за ремонт е смяна на масло.

Опитах всички тези опции, но шумът остана непроменен, в резултат на което реших да сменя буталото. Дори при смяна на маслото с 290 000 наливах полусинтетично масло Hado 10W40. И той успя да натисне 2 ремонтни тръбички, но чудото не се случи. Остана последната от възможните причини - хлабината в двойката пръст-бутало.

Пробегът на моята кола (Toyota Carina E XL комби 95 нагоре; английска сглобка) беше 290 200 км към момента на ремонта (според одометъра), освен това мога да предположа, че на комби с kondeem, 1,6-литровият двигателят беше донякъде претоварен в сравнение с конвенционален седан или хечбек. Тоест дойде времето!

За да смените буталото, имате нужда от следното:

- Вяра в най-доброто и надежда за успех.

- Инструменти и приспособления:

1. Препарат за почистване на карбуратор (голяма кутия) - 1 бр.
2. Силиконов уплътнител (маслоустойчив) - 1 туба.
3. VD-40 (или друг ароматизиран керосин за разхлабване на болтовете на всмукателната тръба).
4. Литол-24 (за затягане на болтовете за закрепване на ски)
5. Памучни парцали. в неограничени количества.
6. Няколко картонени кутии за сгъване на крепежните елементи и хомоти на разпределителния вал (PB).
7. Контейнери за източване на антифриз и масло (по 5 литра).
8. Тава (с размери 500х400) (поставя се под двигателя при сваляне на цилиндровата глава).
9. Моторно масло (според ръководството на двигателя) в необходимото количество.
10. Антифриз в необходимото количество.

1. Комплект бутала (обикновено предлагат стандартен размер 80,93 мм), но за всеки случай (без да знам миналото на колата) взех и (с условие за връщане) ремонтен размер по-голям с 0,5 мм. - $75 (един комплект).
2. Комплект пръстени (взех и оригинала в 2 размера) - $65 (един комплект).
3. Комплект уплътнения на двигателя (но човек може да мине с едно уплътнение под главата на цилиндъра) - 55 $.
4. Уплътнение на изпускателен колектор/предна тръба - 3$.

Преди разглобяването на двигателя е много полезно да измиете цялото двигателно отделение в автомивка - не е необходимо допълнително замърсяване!

Реших да разглобя до минимум, тъй като беше много ограничено във времето. Съдейки по комплекта уплътнения на двигателя, беше за обикновен, а не изтощен двигател 4A-FE. Затова реших да не свалям всмукателния колектор от главата на цилиндъра (за да не повредя уплътнението). И ако е така, тогава изпускателният колектор може да бъде оставен на главата на цилиндъра, като се откачи от всмукателната тръба.

Ще опиша накратко последователността на разглобяването:

... В този момент във всички инструкции се отстранява отрицателната клема на батерията, но аз нарочно реших да не я премахвам, за да не нулира паметта на компютъра (за чистота на експеримента). и да слушате радиото по време на ремонта; o)
1. Обилно наводнен VD-40 с ръждясали болтове на всмукателната тръба.
2. Източване на маслото и антифриза като се отвиват долните тапи и капачки на гърлото за пълнене.
3. Разглобяеми маркучи на вакуумни системи, проводници на температурни датчици, вентилатор, положение на дросела, проводници на система за студен старт, ламбда сонда, високоволтови, проводници на свещи, проводници на LPG инжектори и маркучи за газ и бензин. Като цяло всичко, което пасва на всмукателния и изпускателния колектор.

4.Отделете маркучите на охладителните системи от главата на цилиндъра (в този случай е полезно да замените тава под двигателя - масло и антифриз винаги се изливат от отделените маркучи).
5. Откачи маркуча на масления охладител от масления съд.

Следва развиване на елементите на двигателя.

1. Развийте капака на клапана.

10. Разхлабих обтягането на ремъка на алтернатора (главата е 12 на дъното на алтернатора) и развих горния дълъг болт на закрепването на алтернатора. После свали самия колан. Полезно е да начертаете посоката на въртене върху колана с маркер, за да го използвате отново.
11. Развийте долния ляв опорен болт на всмукателния колектор (12 глава). Вдясно - само от ямата.

Тогава той се качи в дупката! в ямата:

1. Той свали защитния пластмасов палет (само дясната страна и частично разви лявата страна).
2. Премахна предната тръба (уплътненията могат да се използват повторно, ако не се бъркат. Обърках - трябваше да сменя едно).

3. Тъй като достъпът до палета беше ограничен поради неразбираемо алуминиево корито, свързващо скоростната кутия с цилиндровия блок, реших да го махна. Развих 4 болта, но коритото не можа да се свали заради ските.

4. Мислех да развия ските под двигателя, но не успях да развия 2-те предни гайки за монтиране на ски. Мисля, че преди мен тази кола беше счупена и вместо необходимите шпилки и гайки имаше болтове със самозаключващи се гайки М10. Когато се опитах да развия, болтовете се завъртяха и реших да ги оставя на място, като развих само задната част на ските. В резултат на това развих главния болт на предната опора на двигателя и 3 задни болта за ски.
5. Щом развих третия заден болт на ските, тя се изви назад и алуминиевото корито падна с усукване ... в лицето ми. Боли...:o/.
6. След това развих M6 болтовете и гайките, които закрепват купето на двигателя. И той се опита да го дръпне - и тръби! Трябваше да взема всички възможни плоски отвертки, ножове, сонди за откъсване на палета. В резултат на това, след като сгънах предните страни на палета, го свалих.

7. Той извади и внимателно сложи маслото в чиста торбичка.
8. Развийте десния опорен болт на всмукателния колектор (12 глава).
9. Измих купето на двигателя с carbcliner.
10. Почистете контактните повърхности на палета и цилиндровия блок със скрепер и сонди, избършете с парцал с carbcliner.

Колкото и да е странно, се оказа доста лесно свалянето на главата на цилиндъра чрез отвиване на 10 болта с глава 10 звезди. Единственото нещо, което не развих навреме, беше тръбата на водната помпа (на която е закрепена пръчката за измерване на маслото) и държеше главата на цилиндъра.

Също така не забелязах някакъв кафяв конектор на неизвестна система, намиращ се някъде над стартера, но той успешно се откачи при сваляне на главата на цилиндъра.

В противен случай отстраняването на главата на цилиндъра беше успешно. Извадих го сам. Теглото в него е не повече от 25 кг, но трябва да внимавате много, за да не разрушите стърчащите - сензора на вентилатора и сензора за кислород. Препоръчително е да измерите регулиращите шайби (с обикновен маркер, като ги избършете първо с парцал с carbcliner) - това е за случай на изпадане на шайбите. Сложих извадената цилиндрова глава върху чист картон - далеч от пясък и прах.

Буталото беше извадено и поставено на свой ред. За отвиване на гайките на свързващия прът е необходима глава звезда 14. Развитата биела с буталото се движи с пръсти нагоре, докато изпадне от блока на цилиндъра. В този случай е много важно да не объркате изпадащите втулки на свързващия прът.

Разгледах демонтирания блок и го измерих доколкото е възможно. Буталата бяха сменени преди мен. Освен това диаметърът им в контролната зона (25 мм отгоре) беше точно същият като при новите бутала. Радиалната хлабина в връзката бутало-пръст не се усещаше от ръката, но това се дължи на маслото. Аксиалното движение по протежение на пръста е свободно. Съдейки по саждите в горната част (до пръстените), част от буталата бяха изместени по осите на пръстите и се трият в цилиндрите с повърхността (перпендикулярно на оста на пръстите). След като измерих положението на пръстите с щанга спрямо цилиндричната част на буталото, установих, че някои от пръстите са изместени по оста с до 1 мм.

Кой направи основен ремонт на двигателя със собствените си ръце, моля, отговорете

май и аз ще си сваля главата ще погледна състоянието на цилиндрите на пръстена.и този двигател трябва да се махне .. или кара и да не пипа .. ами през зимата не бих искал да поема такъв риск.

Изхвърлих двигателя заедно с кутията, сглобена на предната греда

пробегът ми беше 250 000 на скоростомера.

в нашия сервиз струва от 15 000 до 20 000 рубли, плюс резервни части и плюс, ако е необходимо скучно. така че искам да спестя пари за разглобяване и сглобяване на двигателя. Само се чудя дали смяната на пръстените без разточване на масления блок ще изчезне?

на моя двигател разходът на масло не беше толкова поради износване на пръстените, колкото поради факта, че дупките в буталата за изтичане на масло, отстранени от стените чрез маслени пръстени, бяха напълно закоксени
Взех свредло 1.5мм и го почистих, мисля че разкоксирането в моя случай няма да помогне.

между другото, пръстените не бяха коксовани, те вървяха свободно в жлебовете си

добре, мисля че и аз имам същото. Е, не искам да вадя двигателя под отвора. и ако го извадиш как се прави?

Имаш ли книга? там всичко е описано подробно!каквото го няма в книгата го има в нета във форумите, 4a-fe не е пуснат само на spasio.

на 121 тела, двигателят с кутията се отстранява надолу, след това предницата на крикове се издига и двигателят се изважда изпод колата, почти всичко може да се направи сам (ако здравето е нормално

) Един приятел ми помогна само да избутам двигателя с кутия изпод колата и да го бутна обратно.
Свалих и разглобих за 3 дни,
Чаках 7 дни за поръчаните пръстени-втулки-семеринги-MSK, в това време миех всичко, лапах клапана, чистех съединителя за смяна на момента на синхронизация и т.н.
3 дни събиране и монтаж
в крайна сметка похарчих около 15 тр. за резервни части (като се вземе предвид закупуването на ново масло и филтър в кутията) и две седмици след работа и през почивните дни.

Имахте ли затруднения при сглобяването на двигателя? Или е толкова просто, колкото в книгата? има ли някакви нюанси?

изглеждаше, че всичко беше ясно, във всеки случай нюансите с двигателя 1 nz едва ли ще помогнат при ремонт на 4a-fe. има само общ принцип.

на 1nz, ангренажната верига и съединителят VVTI трябва да бъдат правилно поставени върху маркировките.
на 4а има колан. Не задълбавах в тънкостите.

Преминал: 41 Възраст: 41

Преминал: 35 Възраст: 35

Преминал: 50 Възраст: 50

Има общо 17 рожденници.
Най-активен в списъка.

Не поет или писател. Пиша го накратко. Купен на пръв поглед кола в перфектно състояние за тези години. Закарах го на диагностика на ДВГ, откъснаха 1.3Kre, казаха че всичко е идеално.

Въпреки че присъствах и запомних всичко. На пръв поглед всичко беше наистина добре. Всички искри минаха, компресията беше нормална. Веднага смених свещите.

От сензорите само ламбда (и кой го има не е мъртъв =)) Е, твърде висок CO. След като пътувах за кратко, забелязах загубата на масло. Съдейки по изгорелите газове на масло жор, чудовищен маслен жор.

Ниво на пода на измервателната пръчка на 200 км. След като изминах около 400 км, след като прочетох форумите, реших да го премина. Веднага взех консумативи, всички оригинални.

Уплътнение на цилиндровата глава 11115-16150 x1
STD пръстени 13011-16300 x1
MSC (за да сте сигурни) 90913-02090 x8 + 90913-02089 x8

Втулки на биелния прът STD MARK2 (На шийките на биелните пръти и на старите втулки, тогава видях маркировката "1", но имаше лек люфт, едва забележим, така че го взех правилно, като се има предвид 170 хиляди пробег) 13041-15031-02 x4

Всичко се оказа около 5 хиляди. търкайте. + 1,5 хиляди масло с филтър и промиване, както и охлаждаща течност за доливане + 3 хиляди отпуск по болест, който сега не е напълно платен = D

Първо освободих пространството около двигателя, махнах генератора, шайбата, пуснах клемата, тъй като при премахването на гените изгоря предпазител 100A.

След това капака на главата на цилиндъра, изхвърли ремъка (не сложи никакви етикети), свали разпределителните валове. Веднага трябва да се отбележи, че е по-добре да се опитате да премахнете (подредите) повдигачите на клапаните заедно с шайбите и да ги поставите в СТРОГА последователност.

Свалих си главата с тях и като я обърнах паднаха от нафика и се объркаха. Главата на цилиндъра трябва да бъде освободена от колектора, маркучите на охлаждащата течност, помпата, въздуха, газовия филтър и други малки неща.

След това вземете специална глава за голям квадрат, удължен с 10 (12-странно зъбно колело) и развийте 10 щифта. Между другото, с двигател наложително е да се източи охлаждащата течност не само от радиатора, а по-скоро от двигателя.

Свалих си главата заедно с входа.След като свалите главата си, можете да погледнете гърнетата, които не са във VMT, моите хонингови линии се виждаха почти навсякъде.

След отстраняване на главата на цилиндъра, разпадането на компенсаторните фуги и изливането на цялата охлаждаща течност на двигателя с вътрешно горене, се качи в ямата. Свали защитата на картера, източи маслото, свали бронята, за да може да се свали масления охладител (имам модификация с него, включително и му съгреших, защото на мястото на което излиза от филтъра съм сополил. чука).

Извади и изми масления охладител с керосин. Между другото, по-добре е да правите всичко с керосин, той е по-мек както по отношение на ръцете, така и спрямо всички пластмаси и гумени ленти.

Очевидно е невъзможно да премахнете палета, без да развиете подрамката. И премахването на подрамката без отвиване на задната възглавница също ще се провали. Дясната и лявата възглавница трябва да бъдат завинтени. двигателят с вътрешно горене ще виси върху тях.

Също така си струва да се отбележи, че в носилката има болт, който не може да се издърпа (или е станал толкова ръждясал за мен), така че не беше възможно да извадя носилката просто така, трябваше да повдигна вътрешната двигател с вътрешно горене зад кутията.

Между другото, в задната част на носилката към нея е прикрепен ауспух - също трябва да го развиете. Сега трябва да развиете някаква алуминиева глупост, която дърпа двигателя с вътрешно горене и ръчната скоростна кутия. Между другото, под него има паралонка за абсорбиране на масло от сегашния семеринг.

Гледаме и правим изводи. Развиваме палета, внимателно го откъсваме с остър нож. След това завъртаме приемника за масло, хвърляме го в тигана с вече излят керосин.

В палета има много боклук, там намерих парче от стар MSC! След това можете да издърпате свързващите пръти, да оцените хлабината. Със звездичка 14 развийте и издърпайте нагоре свързващите пръти с бутала. Редът е по-добре да не се бърка.

Подписах всичко с маркер върху бяла хартиена маскираща лента. Гледаме пръстените. Компресивните бяха идеални в сравнение с новите.

Но скреперът за масло не само легна, но и се износи, както и каналите за източване на маслото бяха напълно запушени. Той хвърли пръстените, счупи единия за почистване, хвърли го там, в керосин.

Всички въглеродни отлагания бяха почистени с мека месингова четка (приставка за бормашина). Най-добре е да почистите седалките на пръстените със стар счупен пръстен. Старателно.

Пръстените трябва да се хвърлят внимателно, за да не се счупят, по-добре е да започнете със скрепера за масло. Първо се монтира "държачът" (xs, както се нарича) на пръстените, ключалката се затръшва, след това самите пръстени.

Нямат горна и долна част. След това втората компресия, най-трудната. Снимката показва как да го поставите правилно. Има горна и долна част, буква към върха. След това първата компресия (горна).

Бравите на пръстените трябва да изглеждат в различни посоки 2 компресия на 180 градуса. и 2 скрепера за масло 180 градуса. и един към друг 90град. Без специално устройство не е толкова лесно да компресирате пръстените и да монтирате буталото на място.

Затова взех да карам това устройство, както и динамометричен ключ. Поставяме нови вложки, наливаме масло върху тях. Между другото, мнозина не правят това, скосих компресионните пръстени с диамантена пила, за да не се повдигат съдовете със сигурност.

Затегнете гайките със сила от 60 Nm. Трябва да поставите едно бутало наведнъж и да превъртите. Ако трябва да приложите много големи усилия или изобщо не се обръщате - направете изводи.

При мен се завъртя доста лесно, само когато всички бутала се подравниха в един ред, се завъртя малко по-трудно, само малко.

Главата на цилиндъра също беше откъсната от въглеродни отлагания с месингова четка, както и изхода и входа (махнах го), както и повърхността от старото уплътнение както на главата, така и на блока на цилиндъра. Вентилите се изсушават много просто с помощта на тръба (в моя случай гаечен ключ за свещи) и тежък чук.

Пружините също са по-добре да не се бъркат, поне вход и изход. Свалих старите MSC от главата си (оказаха се, че са напълно непокътнати, но охладени), издухах и промих цялата цилиндрова глава, откъснах я от въглеродни отлагания. Така прави и всеки клапан.

Не се препоръчва и да ги бъркате. Освен това, с помощта на паста за шлифоване, бормашините и маркучите от помпата се шлайфат много лесно и бързо клапаните. Проверих ги сухи, като ги обърнах с главата надолу и налях керосин.

Тук си струва да се отбележи, че при триене на клапана е по-добре леко да капете масло върху тях, за да не надраскате водача. Имах малка хлабина на клапана в водача, но се запуших.

MSC се носят най-добре с главата, която е отвинтила главата на цилиндъра.Е, главата е готова, чиста, суха, керосинът не тече. Входа също може да се почисти, ДЗ и др.

Реших да не сменям уплътнението на всмукателния колектор. Закопчаваме всичко, което е отстранено от главата. Поставяме уплътнение на главата й, вкарваме щифтовете, дипломните щифтове са по-дълги.

Фибите се увиват последователно шахматно от центъра към краищата, с увеличаване на силата m. В крайна сметка 110Hm. Сега можете да съберете всичко отдолу, поставих палета върху уплътнителя.

Подрамка, маслен охладител, ауспух. Тук отново трябва да се отбележи, че няма нужда да отвивате ауспуха от изпускателния колектор.

Въпреки че е монтиран на 3 шпилки, там са изгорели и ръждясали. Счупих един, още карам домашен, никъде няма.

Така че главата стои неподвижно. Първото бутало във VMT (по протежение на шайбата на коляновия вал). Поливайте обилно зоните на разпределителния вал. Поставихме моите объркани разширителни фуги.

Поставяме разпределителните валове (свързваме с инсталационни знаци върху зъбите, маркировките за синхронизация гледат надолу), дърпаме от центъра към краищата (като 15 - 20Hm).

След това ги завъртя по всякакви различни начини, провери празнините между шайбите и разпределителните валове със специална линийка, изглежда, че никой от тях не натиска клапаните, което означава, че няма да изгори, те само ще чукат .

Също така в този момент се монтира разпределител според предварително зададен етикет (маркер). Завъртаме разпределителните валове, така че знаците за синхронизация на зъбите да се сближат.

В същото време през отвора на зъбното колело на изпускателния разпределителен вал виждаме знак върху лагера (отгоре). Разхлабваме ролката за синхронизация, поставяме колана.

Завъртаме коляновия вал няколко пъти. Излагаме първото бутало по протежение на шайбата в TDC. Гледаме маркировката в отвора на зъбното колело на разпределителния вал. Съвпаднаха. Стягаме видеото. Поливайте разпределителните валове обилно с масло. !

Не изливайте внимателно в кладенчето на свещта и върху ремъка. Слагаме капака. Последвах я за уплътнител. Събираме всичко, всички маркучи, проводници, генератор, шайба и т.н.

Всичко изглежда е готово. Напълнете олиото. Изсипах изплакване веднага. Напълнете охлаждащата течност. Трябваше да се започне незабавно с очила, изведнъж белезите не са правилни - нафикът на клапана ще се огъне. Извади предпазителя на EFI, завъртя го със стартера. Изглежда е наред.

Избутах назад бушона, ключа - за моя изненада се запали с половин оборот. Но толкова гурме! Мислех, че колектора не е затегнал. Тогава изпод капака се изсипа дим.

Е, мислех, че просто не издържах. Оказа се, че димът е от масло и охлаждаща течност на колектора, след което изгоря. И шума е клапана, плюс седмица тишина в гаража, затова ми се стори силен.

Като цяло работих 15 минути. Заглуших, източих промиването, смених филтъра. Налива се ново масло. започнах го. Дадох го да работи, революциите поплуваха малко, дори се опитах да спрат веднъж.

Работата забележимо стана по-шумна. Излязох от гаража, търкулнах, заредих 95-та (сега само я налейте, ако може).

Сега го карам, вече е 700 км. Казват, че трябва да държите стрелката на тахометъра 2-3 хиляди, но е много трудно = D

Сега двигателят очевидно е станал по-бърз, набира скорост с един удар, понякога дори не забелязвам. Когато дори 5 хил.

Маслото изобщо не яде, тъй като е излято на същото ниво, а цветът е прозрачен, едва забележим на пръчката. Охладителната течност също е на мецата, няма петна по двигателя.

Уморен от писане

На двигателя мисля, че остава да се заточат шайбите на компенсаторите, да се почистят инжекторите и рампата, да се смени газовия филтър и ламбда. И в него ще има двигател с вътрешно горене.

Използван инструмент FORCE 4821. Best ins

Скелет 14 октомври 2010 г. 9:21 ч

В секцията с често задавани въпроси писах за скрепера за масло. И повярвайте ми на думата, дори капачките да нямат много лош разход на масло от тях като вашия, добре, ще спестите няколко чаши масло за 10 хиляди. пробвай първо с компресията. При такъв дебит почти определено можем да кажем, че пръстените на скрепера за масло са заровени.

И какво е по-добре, да смените двигателя или да го изпишем с главни букви - това е IMHO тема за Holy WAR

Грог 78 чт, 14 октомври 2010 г., 15:36 ч

Скелет чт, 14 октомври 2010 г., 17:11 ч

Еми незнам. Мисля, че за да не се качва 2 пъти е по-лесно двигателя да капитализира веднага и да смени уплътненията на ствола на клапаните в комфортни условия. Промених се - по-скоро от нищо да правя, по пътя с времето :)

И ако пръстените на скрепера за масло са заседнали, тогава компресията ще бъде надценена "не суха".

Е, декарбонизация IMHO каква мъртва лапа, т.к.пръстенът по същество е пружина, а пружината, като е в компресирано състояние, след известно време губи своята твърдост, съответно, и не изпълнява напълно функциите си.

VAL чт, 14 октомври 2010 г., 17:32 ч

Скелет чт, 14 октомври 2010 г., 17:36 ч

Шумахов чт, 28 октомври 2010 г., 19:31 ч

Шумахов чт, 28 октомври 2010 г., 19:36 ч

Скелет чт, 28 октомври 2010 г., 21:04 ч

Не приемайте неравномерната компресия като ръководство за действие :)

От трудностите? Помислете как ще сглобите главата и как ще вкарате буталото с пръстени и монтирате шайбите.. Дали двигателят трябва да се капитализира без отваряне не може да се разбере. Същата компресия няма да даде директна оценка на състоянието на стените на горивната камера.

Да, и вашите индикатори показват само износване на пръстените за скрепер за масло, малко припокриване на клапана или напълно отворена дроселова клапа, а разликата между цилиндрите може да бъде изпускането на въздух от същия компресор.

ИМХО ако не ядете 3-4 литра през лятото, тогава няма смисъл да ходите там и да се мъчите. Освен ако няма много пари и нищо за правене :)

Денис сряда, 13 септември 2011 г., 11:26 ч

Общо взето година след създаването на темата направих една капиталова сметка light.

Когато започнах да карам, забелязах, че всички прекъсвания са изчезнали, а другите звуци не са ясни. Двигателят работи гладко и тихо.

При почистването на буталата беше ясно, че всички канали, които отиват към пръстените на масленото скреперче, са напълно запушени (трябваше да се пробият банални), жлебовете са в същото лайно. Преди това направих декарбонизация, мислех, че ще помогне. Ама пика - няма чудеса с пръстени за скрепер за масло. Те са или мобилни, или легнали.
Сега катализаторът се почиства активно, той е малко podvannya някакъв неразбираем боклук. Глушак трябва да се почисти така и да изплюе саждите.

За информация - преди ремонта двигателя изяде около 1 литър масло. на 800 - 1200 км, зависи как въртиш скоростта.

gelost » 23.01.2010, 15:04:46

нормален зеленчуков двигател Короловски. ... моя ремонтен комплект
интересуват се от някои услуги. само работата струва поне 10к. като цяло мисля, че малко скъпо, следователно въпросът на Международната федерация на журналистите кой наскоро капитализира (или приятели) и колко, както и къде. ... Възможно ли е да намеря по-евтини 10к и да направя правилата. ... принципът на времето не е критичен.

pysy. Интересувах се от самурай и няколко гаражни услуги (на илинка). туит за работа попитай stsuki ((

д-р З » 23.01.2010, 15:09:18

gelost » 23.01.2010, 15:17:28

Ям масло (((.

... и договорът също не е факт, че жив буит (за добро, трябва да му погледнеш и червата) + проблеми с КАТ, че друг двигател с вътрешно горене. като цяло договорът не е опция (е, може би на последно място)

Zavhozzz » 23.01.2010, 15:21:01

д-р З » 23.01.2010, 15:39:34

gelost » 23.01.2010, 16:04:40

Канеш ще трябва. в края на краищата, текущата вероятно имате една ръка не от jo .. растат

vk » 24.01.2010, 12:47:49

не можеш да намериш 10 по-евтини, правят и консерви за дузина

Просто се съмнявам нещо, че за това ще направят всичко както трябва. ако го направих сам, стриктно по процедурата,
не би се съгласил за по-малко от петдесет долара

p.s. ако ще го правиш сам, тогава имам описание на процедурата, с всички данни за отстраняване на неизправности и т.н.

Камри » 25.01.2010, 08:56:45

gelost написа: обичайният зеленчуков двигател korollovsky. ... моя ремонтен комплект
интересуват се от някои услуги. само работата струва поне 10к. като цяло мисля, че малко скъпо, следователно въпросът на Международната федерация на журналистите кой наскоро капитализира (или приятели) и колко, както и къде. ... Възможно ли е да намеря по-евтини 10к и да направя правилата. ... принципът на времето не е критичен.

pysy. Интересувах се от самурай и няколко гаражни услуги (на илинка). туит за работа попитай stsuki ((

gelost » 25.01.2010, 15:59:21

gelost » 25.01.2010, 16:03:14

vk написа: няма да намериш по-евтини 10-ки, правят и саксии за десетина

Просто се съмнявам нещо, че за това ще направят всичко както трябва. ако го направих сам, стриктно по процедурата,
не би се съгласил за по-малко от петдесет долара

p.s. ако ще го правиш сам, тогава имам описание на процедурата, с всички данни за отстраняване на неизправности и т.н.

имате конкретно описание на cap.rem. този двигател. ... със снимки. ... в електронна форма или просто книга.

vk » 25.01.2010, 16:07:19

кратко описание на разглобяването, отстраняването на неизправности и монтажа. книга без снимки. не за манекени

gelost » 25.01.2010, 16:17:22

vk » 25.01.2010, 16:47:47

Def » 28.01.2010, 16:23:59

gelost » 29.01.2010, 02:18:52

д-р З » 29.01.2010, 14:52:51

Камри » 29.01.2010, 17:32:27

д-р З » 29.01.2010, 18:55:04

vk » 29.01.2010, 20:03:40

висококачественото откапитателно двигло ще работи по-дълго от средния договор. само че не съм сигурен, че го правим някъде, с високо качество.

Знам как трябва да се случи и съм виждал как се случва в действителност неведнъж. две големи разлики.

AlVlaT » 30.01.2010, 16:05:19

Потребители, разглеждащи този форум: няма регистрирани потребители и 0 гости

Успоредно с всички добре познати и популярни двигатели от серията S беше произведена серия A с малък обем и един от най-ярките и популярни двигатели от серията беше двигателят 4A в различни вариации. Първоначално това беше карбураторен двигател с ниска мощност с един вал, който не беше нищо особено.
Тъй като се подобри, 4A получи първо глава с 16 клапана, а по-късно и глава с 20 клапана, на зли разпределителни валове, инжекция, модифицирана всмукателна система, друго бутало, някои версии бяха оборудвани с механичен компресор. Нека да разгледаме целия път на непрекъснато развитие на 4A.

1. Голям разход на гориво, в повечето случаи виновник е ламбда сондата и проблема се решава със смяната й. Ако има сажди по свещите, черен дим от изпускателната тръба, вибрации на празен ход, проверете MAP сензора.
2. Вибрации и голям разход на гориво, най-вероятно е време да измиете инжекторите.
3. Проблеми с оборотите, замръзване, повишени обороти. Проверете клапана на празен ход и почистете дроселната клапа, гледайте сензора за положение на дросела и всичко ще бъде наред.
4. Двигател 4А не стартира, оборотите са плаващи, тук причината е в сензора за температура на двигателя, проверете.
5. Завъртания на плувката. Почистваме тялото на дросела, KXX, проверяваме свещите, дюзите, вентилационния клапан на картера.
6. Двигателят спира, виж горивен филтър, горивна помпа, разпределител.
7. Висок разход на масло. По принцип заводът позволява сериозен разход (до 1 литър на 1000 км), но ако ситуацията е досадна, тогава смяната на пръстените и маслените капачки ще ви спаси.
8. Чукане на двигателя. Обикновено пръстите на буталата чукат, ако пробегът е голям и клапаните не са регулирани, след това регулирайте хлабините на клапаните, тази процедура се извършва на всеки 100 000 км.

Освен това маслените уплътнения на коляновия вал текат, проблемите със запалването са чести и т.н. Всичко по-горе се случва не толкова поради конструктивни грешни изчисления, а по-скоро поради огромния пробег и общата старост на двигателя 4A, за да избегнете всички тези проблеми, трябва първоначално, когато купувате, да търсите най-живия двигател . Ресурсът на добър 4А е поне 300 000 км.
Не се препоръчва да купувате версии на Lean Burn, работещи на постна смес, с по-ниска мощност, известна капризност и повишена цена на консумативи.
Струва си да се отбележи, че всичко по-горе е типично и за двигатели, базирани на 4A - 5A и 7A.

Двигателите от серия 4A са родени за настройка, именно на базата на 4A-GE е създаден добре познатият 4A-GE TRD, в атмосферна версия, произвеждаща 240 к.с. и усукване до 12000 оборота в минута! Но за успешна настройка трябва да вземете за основа 4A-GE, а не версията FE. Тунингът на 4A-FE е мъртва идея от самото начало и смяната на главата на цилиндъра с 4A-GE няма да помогне тук. Ако ръцете ви сърбят да финализирате точно 4A-FE, тогава вашият избор на презареждане, купете турбо комплект, сложете стандартно бутало, надуйте до 0,5 бара, вземете си

При турбокомпресор 4AGE веднага трябва да намалите степента на сгъстяване, като монтирате бутала от 4AGZE, вземете разпределителни валове с фаза 264, турбо комплект по ваш избор и при 1 бар налягане получаваме до 300 к.с. За да получите още по-висока мощност, както в зла атмосфера, трябва да регулирате главата на цилиндъра, да поставите кован колянов вал и бутало под степента

7.5, по-продуктивен кит и удар 1.5+ бар, получавайки своите 400+ hp.

Защо човек не може да намери желаните видеоклипове в Youtube? Работата е там, че човек не може да измисли нещо ново и да го потърси. Беше извън фантазията. Той вече е гледал много различни канали и вече не иска да гледа нищо (от това, което е гледал по-рано), но какво да прави в тази ситуация?
За да намерите видеоклип в YouTube, който отговаря на вашите нужди, е наложително да продължите да търсите. Колкото по-трудно е вашето търсене, толкова по-добър ще бъде резултатът ви от търсенето.
Не забравяйте, че трябва да намерите само няколко канала (интересни) и можете да ги гледате цяла седмица или дори месец. Ето защо, при липса на въображение и нежелание за търсене, можете да попитате вашите приятели и познати какво гледат в Youtube. Може би ще предложат оригинални влогъри, които харесват. Вие също може да ги харесате и ще станете техен абонат!

Онлайн рязането на mp3 е удобно
и проста услуга, която да ви помогне
създайте сами музикална мелодия.

YouTube видео конвертор Нашето онлайн видео
конверторът ви позволява да изтегляте видеоклипове от
Уебсайт на YouTube във формати webm, mp4, 3gpp, flv, mp3.

Това са радиостанции, от които можете да избирате по държава, стил
и качество. Радиостанции по целия свят
над 1000 популярни радиостанции.

Прави се предаване на живо от уеб камери
абсолютно безплатно в реалността
време - излъчване онлайн.

Нашата онлайн телевизия е над 300 популярни
Телевизионни канали, от които да избирате, по държава
и жанрове. Излъчването на телевизионни канали е безплатно.

Страхотна възможност да започнете нова връзка
с продължение в реалния живот. Случаен видеоклип
чат (чат рулетка), публиката е хора от цял ​​свят.

Двигатели TOYOTA 4A-F, 5A -5F, 7A-FE - ръководство за потребителя / инструкции за ремонт, поддръжка и експлоатация.
Ръководство за ремонт на карбураторни двигатели Toyota 4A-F (1,6 l); Двигатели 5A-F (1,5 L) и 4A-FE (1,6 L), 16 и 20 клапана 4A-GE (1,6 L), 5A-FE (1,5 L), 7A -FE (1,8 L) с многоточково впръскване на гориво.
Количеството информация в тази книга ви позволява да използвате ръководството при ремонт на други модификации на двигатели 4A и 5A: 4A-G, 4A-GZE, 4A-GELU, 4A-ELU, 4A-GEU, 4A-FHE и 5A-FHE . Публикацията съдържа подробна информация за ремонта и настройката на карбураторите и елементите на системата за впръскване на гориво, системите за запалване, стартиране и зареждане, инструкции за използване на системата за самодиагностика, както и възможни неизправности и методи за тяхното отстраняване, размери на чифтосване на основните части и границите на допустимото им износване.
Книгата е предназначена за собственици на автомобили, персонал на сервизи и сервизи.

руски език
Формат: PDF
Размер: 23.8 MB

Изтеглете това ръководство от връзките по-долу:

Внимание!
С изтеглянето на това ръководство се съгласявате да изтриете изтегления файл от вашия компютър, след като го прочетете. Цялото съдържание на портала се получава от безплатни източници в Интернет или се разпространява свободно. Ако сте автор на публикувания материал, моля, свържете се с нас, за да предоставим на потребителите на портала друга алтернатива за запознаване или закупете висококачествен „оригинал“ директно от издателя. Администрацията на портала не носи отговорност за незаконни действия и щети, нанесени от притежателите на авторски права.
Ако сте автор/собственик на публикувания материал, моля, свържете се с нас, за да предоставим на потребителите на ресурса друга удобна алтернатива за запознаване или да закупите висококачествен "оригинал" директно от издателя.

По отношение на надеждност, популярност и разпространение, двигателите от серия A не са по-ниски от задвижванията от серията Toyota S. Двигателят 4A FE е създаден за автомобили от класове C и D, тоест множество модификации и рестайлинг версии на Carina, Corona, Caldina, Corolla и Sprinter. Първоначално двигателят с вътрешно горене няма сложни възли, той може да бъде ремонтиран и обслужван от собственика в гаража, без да се посещава сервиз.

В основната версия производителят е заложил 115 литра. с., но за някои пазари се препоръчва изкуствено намаляване на мощността до 100 литра. С. за намаляване на данъка върху превозните средства и застрахователните премии.

Маркировките на двигателя на Toyota са напълно информативни, макар и леко криптирани. Например, наличието на 4 цилиндъра се обозначава не с число, а с латинското F, първата буква A обозначава серията на двигателя. Така 4A-FE означава:

• 4 - в своята серия двигателят е разработен четвърти по ред;
• A - една буква показва, че е започнала да напуска фабриката преди 1990 г.;
• F - схема на четириклапан двигател, задвижване към един разпределителен вал, прехвърляне на въртене от него към втория разпределителен вал, без форсиране;
• E - многоточково впръскване.

С други думи, особеността на тези двигатели е "тясната" глава на цилиндъра и схемата за разпределение на газа DOHC. От 1990 г. силовите задвижвания са модернизирани, за да ги преобразуват в нискооктанов бензин. За целта е използвана енергийната система LeanBurn, която позволява горивната смес да бъде по-икономична.

За да се запознаете с възможностите на двигателя 4A FE, неговите технически характеристики са обобщени в таблицата:

Toyota 90913-02090 всмукване

Ауспух Toyota 90913-02088

капак на лагера - 57 Nm (основен) и 39 Nm (биел)

глава на цилиндъра - три степени 29 Nm, 49 Nm + 90 °

Ръководството за експлоатация на производителя Toyota препоръчва смяна на маслото след 15 000 км. На практика това се прави два пъти по-често или поне след преминаване на 10 000 бягания.