Подробно: ремонт на двигател 4d56t направи сам от истински майстор за сайта my.housecope.com.
Горивната помпа за високо налягане, накратко - горивна помпа за високо налягане е неразделна част от съвременните дизелови двигатели. Горивната помпа за високо налягане е предназначена за подаване на гориво към цилиндрите в строго определени количества в определени цикли на дизеловия двигател.
Горивните помпи се различават по вида на впръскване на гориво:
- директно впръскване на дизелов двигател (захранването на дизелов двигател и неговото впръскване в цилиндрите се извършват едновременно);
- впръскване на батерията (горивото под налягане се натрупва в специален "акумулатор" и след това се подава към инжекторите).
ВНИМАНИЕ! Омръзна ли ви да плащате глоби от камери? Намерен е прост и надежден и най-важното 100% легален начин да не получавате повече „писма за щастие“. Прочетете още"
Също така горивните помпи с високо налягане могат да се различават помежду си по видове, помпите могат да бъдат със следните конструкции:- в редица;
- многосекционни;
- разпределение.
Ако не навлизате в "джунглата" на разликите в дизайна между помпи от различни типове, тогава можете просто да идентифицирате определени разлики между тях. При редови и многосекционни помпи всяка секция доставя дизел на своя "собствен" цилиндър. В разпределителните помпи един "блок" е в състояние да захранва няколко цилиндъра с дизел.
Също така, друга разлика между инжекционната помпа е тяхната "мощност" - за колко цилиндъра е предназначена помпата и нейното налягане. Като цяло това са очевидни разлики между помпите. Като цяло, това са основните разлики между помпите. Сега вече няма да измъчваме читателите си с теории за работата на инжекционните помпи и техните примитивни характеристики, които отдавна са описани в Интернет в големи количества. Нека да преминем към непосредствените подробности.
Производителят на двигатели Mitsubishi умишлено е пропуснат тук. Това се дължи на факта, че в момента има няколко производни на този двигател. Съответно те имат минимални конструктивни разлики, а инжекционната помпа е подходяща и за двата двигателя.
Видео (щракнете за възпроизвеждане). |
За да бъдем по-конкретни, това е същият двигател като Hyundai D4BH, помпата за него има пълна съвместимост с двигателя с вътрешно горене 4D56T (разликите между двигателите с вътрешно горене 4D56 и 4D56T са незначителни, индексът "T" показва турбокомпресор двигател).
Самата помпа за горните двигатели има само една, произведена от Zexel (известен още като Diezel Kiki), а сега и BOSCH. Да, крайните доставчици и опаковките могат да варират, но в крайна сметка инжекционните помпи за тези двигатели могат да бъдат получени само от Zexel или BOSCH.
По принцип ускорената мощност на инжекционната помпа на тези двигатели се причинява от нискокачествено гориво, както и от навлизане на чужди елементи в системата, което често се случва при разхлабени връзки и шофиране по пресечен терен, бродове и др.
Основните проблеми с инжекционната помпа на тези двигатели са както следва:
- Повреди (поради ускорено износване) на вътрешните части на помпата - буталната двойка, лагерите и други части.
- Замърсяване на филтъра (защитна мрежа и елемент) поради навлизането на чужди елементи в системата.
- Повишена или плаваща скорост поради т.нар. "Проветряване" на системата - навлизане на въздух в системата поради разхлабени връзки и износени уплътнения и уплътнения.
- Лош старт на двигателя при студено време, причинен от заседнал или счупен термостат (разположен от лявата страна на помпата, механизъм за изпреварване на впръскване).
- Други повреди, свързани с останалите елементи - свещи, автоматично отопление, подаване на гориво, настройки на ъгъла на предварителна инжекция на дизелово гориво.
Досега дебатът коя инжекционна помпа за двигатели 4D56 / 4M40 / D4BH е по-добра, електронна или механична, не стихва. Колко големи са разликите в самата инжекционна помпа и електрониката за закрепване на помпите. Уместно ли е да смените електронна горивна помпа с механична?Нека разгледаме по-отблизо.
Така че основната разлика в този момент не е самата помпа, а оборудването (електроника или механика), което активира системата за подаване на гориво, в зависимост от един или друг режим на работа на двигателя. При механична инжекционна помпа активирането става поради директното механично управление на инжекционната помпа. От педала за газ към помпата минава кабел, който управлява системата. В електронна инжекционна помпа (EFI) педалът за газ вече е електронен и системата се активира чрез придружаващите електронни модули и сензори.
Има и версия за съществуването на кабелно задвижване за управление на електронна инжекционна помпа (има контролен реостат на самата помпа), но нашата редакция не можа да провери достоверността на тази конкретна информация.
Структурна схема на механична помпа:
Предимствата на механичната инжекционна помпа:
- лекота на поддръжка;
- надеждност (поради по-малко електронни компоненти и сензори, които често "любят" се провалят);
- цена, като правило, механичните помпи са по-евтини от техните електронни "аналоги".
Недостатъци на механичната инжекционна помпа:
- липсата на индикация и качеството на единиците;
- необходимостта от фина настройка на параметрите и наблюдение на състоянието на всички свързани елементи на системата (свещи, горивна помпа, устройство за синхронизиране на дизеловото впръскване);
- повишена консумация в сравнение с електронна помпа.
- малко по-лошо сцепление при високи обороти в сравнение с електронна помпа.
Структурна схема на електронна помпа:
Предимствата на електронната инжекционна помпа:
- по-стабилна работа на двигателя, липса на "плаващи" обороти с изправни придружаващи елементи (свещи, механизъм за изпреварване на впръскване и др.), включително електронни компоненти и сензори;
- намален разход на гориво в сравнение с механична помпа;
- сцеплението при високи обороти е малко по-добро от това на превозните средства, оборудвани с механични помпи;
- възможността за четене на грешки чрез електронни блокове за управление.
Недостатъци на електронната инжекционна помпа:
- голям брой сензори и друга електроника, а това усложнява ремонта на превозното средство и увеличава разходите за поддръжка;
- трудности при намирането на някои електронни компоненти;
- трудности при избора на самата помпа и нейните компоненти, тъй като има голям брой различни вариации с шарнирна електроника и те са различни в зависимост от марката и модела на автомобила;
- надеждността на електронните помпени агрегати е по-ниска от тази на механичните, тъй като електронните компоненти и сензори често могат да се повредят.
Преди да продължите с описанието на процеса на изваждане на помпата от автомобила, трябва да се спомене, че тази статия не е ръководство за работа на конкретна кола!
Инжекционната помпа Zexel (известна още като Diezel Kiki или BOSCH) е оборудвана с голям брой автомобили с двигатели 4D56, 4M40, D4BH. Освен това, това семейство двигатели е инсталирано на напълно различни автомобили по отношение на техните характеристики и разположение на агрегатите, като Pajero Sport и Hyundai Oldax, така че прикачените устройства ще бъдат различни в повечето случаи. Просто ще говорим за процеса на отстраняване на помпата в общи линии, без да се задълбочаваме в разликите в дизайна между автомобили от различни марки, оборудвани с тези двигатели и помпи.
За да премахнете помпата, ще трябва да направите следното:
- премахнете всички електрически кабели от самата помпа;
- отстранете охладителните тръби от междинния охладител;
- развийте тръбопроводите за високо налягане, за това използвайте ключа за "14";
- след което е необходимо да премахнете дюзите, това се прави с дълга глава на "22";
- след това извадете шайбите (2 бр.) от ямките за дюзите;
- след което е необходимо да почистите кладенците от мръсотия и др. и да затворите местата на дюзите с чист парцал или да го залепите плътно;
- след горните действия е необходимо да премахнете механизма за синхронизация (за повече информация относно премахването на механизма за синхронизация вижте книгата за ремонт на конкретен автомобил);
- веднага след като времето бъде премахнато, е необходимо да премахнете зъбното колело на помпата за впръскване на гориво и не забравяйте да поставите маркировки върху инжекционната помпа и блока на двигателя, това се прави, така че по-късно да бъде по-лесно да инсталирате помпата и да извършите нейното настройка;
- веднага след като изпълните всички горни стъпки, можете да развиете закрепващите болтове на инжекционната помпа.
Помпата е свалена, сега, в зависимост от проблемите, може да бъде изпратена в сервиза на капитана. Е, или го направете сами, ако повредата не е много сериозна.
Монтажът на инжекционната помпа се извършва в обратен ред: монтаж на болтове, свързване на вакуумни маркучи и електричество и др. Все пак трябва да се отбележи, че когато инсталирате помпата, не забравяйте да поставите маркировките в правилната позиция! Освен това трябва да се помни, че елементите на системата за високо налягане трябва да се монтират с помощта на динамометричен ключ. Прикрепяме силите на затягане на всеки елемент по време на монтажа:
- дюзи - 55-60Nm;
- тръби за високо налягане - 30Nm;
- връщащи тръби - 25-30 Nm.
След като монтажът приключи, е необходимо да завъртите шайбата на коляновия вал с гаечен ключ и да се уверите, че няма външни удари и дрънкане. След това трябва да помпате горивото и едва след това да стартирате колата.
Ремонтът на помпа "направи сам" е отговорно занимание, което изисква голямо количество знания, опит и наличие на собствено оборудване, следователно, преди да вземете решение за такава важна стъпка, силно препоръчваме да прецените шансовете си. Да, такава проста поддръжка като инсталиране на ремонтен комплект за уплътнения и почистване на филтърната мрежа не е толкова трудна за изпълнение и можете да го направите сами. Но по-сериозните ремонти трябва да се доверяват на професионалисти.
Тестваният субект беше механична помпа, свалена от превозно средство и измита. Един от по-простите ремонти е смяната на уплътнението на вала.
За да направите това, е необходимо да премахнете задвижващата шайба на помпата с шайба, след това да премахнете старото уплътнение и да инсталирате ново. Важно е да се отбележи, че не е необходимо да натискате дълбоко новото уплътнение, неговата настройка и положение не трябва да се различават от това как е монтиран предишният.
След това - почистване на мрежата пред двойката бутало. За да направите това, развийте 4 болта на самата помпа, свалете капака, като по пътя проверявате механизмите за хлабина (не трябва да има) и внимателно извадете буталата и издухайте мрежата. След това инсталирайте всичко в обратен ред.
Останалата част от ремонта е по-сложена и изисква определени умения, дори за смяна на пълен комплект за ремонт на помпа. С обикновен ремонт остава да се задоволите с ремонта на горните консумативи и подмяната на уплътнения.
Ще ви разкажа малко за моята кола.
Mitsubishi Pajero на 93 години.
Дизелов двигател 4D56T просто като филц, без електроника, всичко е механично, пневматично и хидравлично. Кутията е механична (до този момент карах изключително на машината, научих се да карам нормално за една седмица). Големи джанти 265x70R16. Можете да отидете с кола навсякъде, където има път и където няма път. 🙂 Като цяло това е първият ми джип.
Купих Pajero на 09.05.2013 г., карах една година и бях доволен, наливах масло в двигателя и наливах салара в резервоара. Доскоро.
Решение за основен ремонт.
През зимата двигателят стартира лошо, маслото течеше от всички пукнатини в двигателя и изяждаше горивото сякаш не в себе си. Отидох в сервиза, мерих компресията - 19-20 във всички цилиндри. И това е в размер на 27 - 30 за дизелов двигател! общо взето, търговците осъдиха мотора на основен ремонт или подмяна. Нямаше пари за замяната му: 78 000 рубли за договорен мотор от Япония. Скъпо ми е. Ремонтът на двигателя в сервиза е малко по-евтин, но приблизително същият.
След като седнахме някак си с приятел и изпихме няколко литра разреден алкохол, решихме сами да капитализираме двигателя. 🙂
Не по-рано казано, отколкото направено. 2 седмици двигателят е ремонтиран.
Как да премахнете двигателя.
Нищо наистина сложно. Взимаме колата и изваждаме двигателя. 🙂
Всъщност не всичко е толкова просто.
Първо, развиваме качулката, така че да не пречи.
Премахваме всичко, което е под капака и това по един или друг начин ще попречи на отстраняването на двигателя.
- интеркулер (радиатор за въздушно охлаждане след турбината).
- основен радиатор и охлаждащ вентилатор.
- всички тръби: гориво, вакуум.
- проводници. Не са много, мотора е без мозък. 🙂 Отиват до датчика за температурата на генератора, налягането на маслото и до клапана в горивната помпа.
Развиваме всички болтове, с които двигателят е закрепен към рамката. Има 4 от тях, по 2 от всяка страна. Изваждаме двигателя. Не е премахнат? все пак би! Той, такова куче, все пак е закрепен с болтове към скоростната кутия!
Отворите за болтове са маркирани в червено. И ако долните са много лесни за отвиване, то горните пак са проблем. Не се виждат нито под капака, нито отдолу. Затова вземаме удължение на метър към ключа с тресчотка, ставаме под колата и се опитваме да развием един болт за половин час.
Като цяло болтовете се развиват, подготвяме се да премахнем двигателя.
Ръчна лебедка и приятел да ми помогне. 🙂 Хващаме мотора за ушите отгоре и го дърпаме, дърпаме, дърпаме и издърпваме.
Поставяме двигателя на старата гума. Избутваме колата от гаража, докато вече не ни трябва.
Разглобяваме двигателя.
Започваме да развиваме всичко от двигателя. Буквално всичко.
Трябва да го разглобите до винта.
Сваляне на цилиндровата глава (Глава на цилиндъра) Това е такова нещо отгоре на двигателя, където са клапаните.
Изваждаме всички части от двигателя, оставяме един чугунен цилиндров блок. Измиваме го от масло и прах. Процедурата е същата, миеха близо до гаража с шайба под високо налягане Karcher, като в професионални автомивки. Като цяло в процеса на миене си като долматинец на черни петна. 🙂
Разглеждаме буталата, търсим пукнатини. Няма? Спестихме забележителните 9 хиляди рубли. 🙂
След това разглеждаме коляновия вал, лъскавите вратове трябва да са без драскотини. Без драскотини - още по-добре! Но трябва да ги измерите за износване, за това завеждаме коляновия вал на майсторите и те вече ще ви кажат какво да правите по-нататък. Ако износването е в рамките на нормалното, тогава купуваме вложки със стандартен размер в магазина и сглобяваме, смятаме, че имаме голям късмет. Ако коляновият вал е износен, тогава той се полира и се избират вложките с ремонтния размер, колко е полиран коляновият вал. Казват на този мотор коляновия вал се разваля след шлайфане, но слава богу всичко е в рамките на нормалното. 🙂
Тогава забавлението започва. Взимаме буталния пръстен и го вкарваме в цилиндъра. Първо отгоре, след това в средата и погледнете ключалката (пролука). В средата на цилиндъра, където се движи буталото, ключалката е по-голяма, т.е. облицовката на цилиндъра е износена. Поради голямата междина, компресията на двигателя намалява, той губи мощност.
- Шлайфането на облицовки и закупуването на нови бутала за нов размер е скъпо! Буталата ни са нормални!
- Сменете облицовките с нови. Тогава ще вмъкнем нашите собствени бутала!
Така че нека го направим. Отиваме в магазина и купуваме обвивки. Това удоволствие струва 2500 рубли + 8000 рубли за монтаж на четирите кожуха. Не можете да ги инсталирате сами, трябва да се свържете със специалисти.
Взимаме блока след ръкава и се наслаждаваме на новите ръкави. Отново вземаме пръстена и го поставяме, гледаме. Хлабината е еднакво малка навсякъде в цилиндъра. Ура!
Сглобяваме двигателя в обратен ред.
Слагаме нови пръстени в буталата. Нови облицовки (колянов вал) и свързващ прът (бутало) усукваме коляновия вал и го завъртаме.
Основното е, че се върти свободно с ръка, не трябва да се ухапва никъде. Залейте всичко обилно с олио. На местата, където нещо докосва нещо и търка, трябва да е мокро. 🙂
Поставяме всичко върху уплътнителя и не забравяйте за уплътненията.
Закрепваме главата. В книгата четем, че трябва да затегнете болтовете с въртящ момент от 120 Nm. На 3 етапа и в определена последователност. Вижте последователността в книгата.
Сега събираме всичко в обратен ред. През седмицата, докато двигателят беше разглобен, една трета от болтовете бяха изчезнали някъде. 🙂 Но вълшебните буркани с болтове спасиха деня. Основното нещо е да не забравяте да поставите уплътнения и да смажете с уплътнител.
Поставяме ангренажния ремък, настройваме шайбите според маркировките. Завъртаме коляновия вал с ключа и виждаме, че никъде не сме сбъркали и че клапаните не се срещат с буталата и нищо не заклинва. Ако се разболеем, разглобяваме и виждаме какво не е наред.
За съжаление няма снимки как монтирахме двигателя, но там всичко е изключително просто. Както и извади - точно обратното.Не забравяйте за болтовете, които прикрепват двигателя към кутията. Затягането им е дори по-трудно от развиването им.
Свързваме всички проводници и маркучи. Слагаме радиатор и вентилатор. Напълнете двигателното масло и антифриза в радиатора. Отиваме да пием алкохол (бира, квас, кой какво обича). След половин час поглеждаме под колата. Ако нищо не капе - да започваме!
Стартира дълго време, т.к. горивната помпа е празна и докато се изпомпва горивото ще трябва да въртиш стартера за 10 сек.Мотора киха, тресе, бълва черен дим и накрая тръгва! Ура! Спечелихме!
Сега слушаме, ако нищо не трака и не звъни и няма външен шум, отиваме да измием успешно свършената работа и оставяме двигателя да работи 8-10 часа на празен ход, така че всичко да свикне. 🙂
Общият бюджет на събитието е приблизително 15 000 рубли.
Това са резервни части, плюс комплект гарнитури, + масло, + мравуняка, + втулка.
2 седмици, 3-4 часа работа всеки ден.
Така че ремонтът на двигателя не е толкова лош, колкото изглежда. Дори преди да сте виждали само волана и колелата в колата.
Като цяло, ако накратко, трябва да ремонтирам двигателя.
Симптоми - изтекло масло отпред, клин на двигателя.
146% завъртя вложките, тогава ще се покаже само разборът на бутането.
Кой се изправи? В колко часа ще излезе удоволствието? Може би някой ще го вземе? Къде мога да взема по-евтини части?
PS: не предлагайте договор, струва като пода на кола 🙂
OSAGO за мотористи и камиони - номера в сайта
OSAGO за мотористи и камиони - номера в сайта
Като цяло, ако накратко, трябва да ремонтирам двигателя.
Симптоми - изтекло масло отпред, клин на двигателя.
146% завъртя вложките, тогава ще се покаже само разборът на бутането.
Кой се изправи? В колко часа ще излезе удоволствието? Може би някой ще го вземе? Къде мога да взема по-евтини части?
PS: не предлагайте договор, струва като пода на кола 🙂
Двигателят 4D56 е проектиран и усъвършенстван за дълъг период от 10 години. Производителят Mitsubishi реши да експериментира със силовото задвижване на тежки автомобили - автобуси, камиони, рамкови пикапи, товарно-пътнически модификации, беше решено да се оборудва с дизелов двигател.
Дизайнът на производителя се основава на редови четири с чугунен блок и алуминиева глава, горивна помпа с високо налягане и балансиращи валове, които намаляват вибрациите. Производителят препоръчва работа на двигателя с вътрешно горене с висококачествено дизелово гориво, за да се осигури декларираният ресурс от 200 000 км.
Основната задача при проектирането на дизелов двигател за дизайнерите беше да увеличат мощността и експлоатационния живот, за да осигурят нормална поддръжка, следователно двигателят използва редово разположение от 4 цилиндъра и схема за разпределение на газ DOHC с два горни разпределителни вала . Версията с турбокомпресор използва схемата на двигателя с един разпределителен вал SOHC.
Таблицата обобщава техническите характеристики на дизеловия двигател 4D56:
болт на съединителя - 16 - 22 Nm
капак на лагера - 38 - 42 Nm (основен) и 25 - 29 Nm (съединителен прът)
глава на цилиндъра - 4 степени 78 Nm, разхлабване, 30 Nm + 90 ° + 90 °
Както за атмосферни, така и за надуваеми модификации на двигателя 4D56 е заложен потенциал от 50 литра. С. минимален, следователно е позволено да го принуди самостоятелно, за да подобри параметрите на двигателя с вътрешно горене - въртящ момент и мощност.
Първоначално двигателят 4D56 има типични дизайнерски решения, използвани по време на разработването му:
- 4 редови цилиндъра, изработени от несменяеми "сухи" облицовки вътре в чугунен блок;
- вихрови горивни камери във формата на палатка вътре в алуминиевата глава на цилиндъра;
- приставката има няколко отделни ремъчни задвижвания;
- чугунен скрепер за масло и компресионни пръстени на алуминиеви бутала;
- балансиращи валове на двигатели за балансиране на инерционните сили;
- колянов вал от кована стомана с пет въртящи се лагера;
- кобилниците са алуминиеви с керамично покритие, от 1991 г. са оборудвани с ролки;
- задвижване на ангренажния ремък;
- ляти разпределителни валове, 5 опори, по DOHC схема;
- маслен филтър с байпасен клапан;
- EGR система рециркулация на отработените газове;
- SQG система за улесняване на пускането през зимата поради запалване на свещите;
- пълнопоточно смазване, маслоохладител и дюзи на коляновия вал за охлаждане на буталото.
Подробно описание на операциите по ремонт и поддръжка на двигателя с вътрешно горене съдържа ръководството на производителя, следователно е възможно да извършите основен ремонт самостоятелно в гаража без специални устройства.
Гореописаното ICE устройство ви позволява да променяте характеристиките спрямо основните, като промените версията на фърмуера и използвате различни прикачени файлове:
- мощността на двигателя с принудително вътрешно горене е в рамките на 105 - 136 литра. с., деформирана 94 - 70 литра. С.;
- въртящ момент 200 - 226 Nm и 143 - 200 Nm, съответно.
Има турбо версия 4D56T с 240 Нм въртящ момент и 105 к.с. С. мощност.
Първоначално ръководството на завода осигури експлоатационен ресурс от 250 000 км. При настройка на режимите за различни автомобили, обемите на горивните камери и дизайнът остават непроменени, така че потребителят може да променя тези настройки независимо.
Недостатъците на дизайна са:
- неуспешно местоположение на задвижващия ремък на балансиращия вал, когато се счупи, парчетата попадат под ангренажния ремък, който лети;
- висок разход на гориво и масло, който най-често се заменя от собствениците след 5000 пробега.
Двигателят се нуждае от добра батерия и висококачествено дизелово гориво. Но когато тези условия са изпълнени, той стартира при -30 градуса без проблеми. Ако главата на цилиндъра не създава проблеми на собствениците, тогава често са налице малки проблеми:
- разрушаваща се ос на клапата;
- откъснати болтове на оста на кобилното рамо;
- счупване на разпределителни валове;
- извадени болтове на скобата на разпределителния вал.
Оценката на задвижването от потребителите е +3, тоест не е достатъчно надеждна, изисква постоянни ремонти за дреболии.
Двигателят 4D56 беше използван на конвейера на производителя за завършване на SUV на Mitsubishi:
- Padjero II - среден SUV, 1991 - 2002 г.;
- Strada - рама голям пикап, 1991 - 1997/1999;
- Canter - лекотоварен камион и специална техника, 1993 - 2002 г.;
- Delica / Star Wagon / L300 - микробус и камион, 1986 - 1999 г.;
- L200 - пикап 2 - 4 врати, 1998 - 2006 г.;
- Delica / Space Gear / L400 - камионна и служебна версия, 1994 - 2007 г.;
- Challendger - среден SUV, 1996 - 1998 г.;
- Pajero Sport I - SUV, 1998 - 2008 г.
Получените характеристики на двигателя правят възможно използването му на камиони и SUV. Мощността и въртящият момент се постигат при ниски - средни скорости, което е важно само за офроуд и превоз на товари.
Като се вземат предвид конструктивните характеристики и препоръчителните режими на работа, двигателят 4D56 трябва да бъде обслужен в рамките на посочения период от време:
- смяната на маслото се извършва на всеки 10 000 км (атмосферно) или 7 500 км (Турбо);
- характеристика на дизеловите двигатели е наличието на горивна помпа с високо налягане, която обслужва около 300 000 пробег;
- охладителната система се обслужва след 30 000 км (смяна на антифриз, проверка на скоби и маркучи), радиаторът се почиства наполовина по-често;
- за да не огъват буталата клапаните, ангренажният ремък се сменя на около 90 000 км и износването му трябва да се проверява редовно;
- свещите губят характеристиките си след 2 години;
- животът на батерията до голяма степен зависи от нейния дизайн и производителя, издържа около 4 - 5 години;
- вентилацията на картера трябва да се почисти след 50 000 км;
- изпускателният колектор може да изгори след 1,5 - 2,5 години.
Ако собственикът е надстроил задвижването, за да увеличи основните характеристики, времето за поддръжка трябва да бъде намалено.
Ако ремъчната предавка се счупи, двигателят 4D56 гарантирано ще огъне клапана от буталата. Няма толкова много аварии, типични за това задвижване:
Горивната помпа за високо налягане, накратко - горивна помпа за високо налягане е неразделна част от съвременните дизелови двигатели. Горивната помпа за високо налягане е предназначена за подаване на гориво към цилиндрите в строго определени количества в определени цикли на дизеловия двигател.
Горивните помпи се различават по вида на впръскване на гориво:
- директно впръскване на дизелов двигател (захранването на дизелов двигател и неговото впръскване в цилиндрите се извършват едновременно);
- впръскване на батерията (горивото под налягане се натрупва в специален "акумулатор" и след това се подава към инжекторите).
ВНИМАНИЕ! Омръзна ли ви да плащате глоби от камери? Намерен е прост и надежден и най-важното 100% легален начин да не получавате повече „писма за щастие“. Прочетете още"
- в редица;
- многосекционни;
- разпределение.
Ако не навлизате в "джунглата" на разликите в дизайна между помпи от различни типове, тогава можете просто да идентифицирате определени разлики между тях. При редови и многосекционни помпи всяка секция доставя дизел на своя "собствен" цилиндър. В разпределителните помпи един "блок" е в състояние да захранва няколко цилиндъра с дизел.
Също така, друга разлика между инжекционната помпа е тяхната "мощност" - за колко цилиндъра е предназначена помпата и нейното налягане. Като цяло това са очевидни разлики между помпите. Като цяло, това са основните разлики между помпите. Сега вече няма да измъчваме читателите си с теории за работата на инжекционните помпи и техните примитивни характеристики, които отдавна са описани в Интернет в големи количества. Нека да преминем към непосредствените подробности.
Производителят на двигатели Mitsubishi умишлено е пропуснат тук. Това се дължи на факта, че в момента има няколко производни на този двигател. Съответно те имат минимални конструктивни разлики, а инжекционната помпа е подходяща и за двата двигателя.
За да бъдем по-конкретни, това е същият двигател като Hyundai D4BH, помпата за него има пълна съвместимост с двигателя с вътрешно горене 4D56T (разликите между двигателите с вътрешно горене 4D56 и 4D56T са незначителни, индексът "T" показва турбокомпресор двигател).
Самата помпа за горните двигатели има само една, произведена от Zexel (известен още като Diezel Kiki), а сега и BOSCH. Да, крайните доставчици и опаковките могат да варират, но в крайна сметка инжекционните помпи за тези двигатели могат да бъдат получени само от Zexel или BOSCH.
По принцип ускорената мощност на инжекционната помпа на тези двигатели се причинява от нискокачествено гориво, както и от навлизане на чужди елементи в системата, което често се случва при разхлабени връзки и шофиране по пресечен терен, бродове и др.
Основните проблеми с инжекционната помпа на тези двигатели са както следва:
- Повреди (поради ускорено износване) на вътрешните части на помпата - буталната двойка, лагерите и други части.
- Замърсяване на филтъра (защитна мрежа и елемент) поради навлизането на чужди елементи в системата.
- Повишена или плаваща скорост поради т.нар. "Проветряване" на системата - навлизане на въздух в системата поради разхлабени връзки и износени уплътнения и уплътнения.
- Лош старт на двигателя при студено време, причинен от заседнал или счупен термостат (разположен от лявата страна на помпата, механизъм за изпреварване на впръскване).
- Други повреди, свързани с останалите елементи - свещи, автоматично отопление, подаване на гориво, настройки на ъгъла на предварителна инжекция на дизелово гориво.
Досега дебатът коя инжекционна помпа за двигатели 4D56 / 4M40 / D4BH е по-добра, електронна или механична, не стихва. Колко големи са разликите в самата инжекционна помпа и електрониката за закрепване на помпите. Уместно ли е да смените електронна горивна помпа с механична? Нека разгледаме по-отблизо.
Така че основната разлика в този момент не е самата помпа, а оборудването (електроника или механика), което активира системата за подаване на гориво, в зависимост от един или друг режим на работа на двигателя. При механична инжекционна помпа активирането става поради директното механично управление на инжекционната помпа. От педала за газ към помпата минава кабел, който управлява системата. В електронна инжекционна помпа (EFI) педалът за газ вече е електронен и системата се активира чрез придружаващите електронни модули и сензори.
Има и версия за съществуването на кабелно задвижване за управление на електронна инжекционна помпа (има контролен реостат на самата помпа), но нашата редакция не можа да провери достоверността на тази конкретна информация.
Структурна схема на механична помпа:
Предимствата на механичната инжекционна помпа:
- лекота на поддръжка;
- надеждност (поради по-малко електронни компоненти и сензори, които често "любят" се провалят);
- цена, като правило, механичните помпи са по-евтини от техните електронни "аналоги".
Недостатъци на механичната инжекционна помпа:
- липсата на индикация и качеството на единиците;
- необходимостта от фина настройка на параметрите и наблюдение на състоянието на всички свързани елементи на системата (свещи, горивна помпа, устройство за синхронизиране на дизеловото впръскване);
- повишена консумация в сравнение с електронна помпа.
- малко по-лошо сцепление при високи обороти в сравнение с електронна помпа.
Структурна схема на електронна помпа:
Предимствата на електронната инжекционна помпа:
- по-стабилна работа на двигателя, липса на "плаващи" обороти с изправни придружаващи елементи (свещи, механизъм за изпреварване на впръскване и др.), включително електронни компоненти и сензори;
- намален разход на гориво в сравнение с механична помпа;
- сцеплението при високи обороти е малко по-добро от това на превозните средства, оборудвани с механични помпи;
- възможността за четене на грешки чрез електронни блокове за управление.
Недостатъци на електронната инжекционна помпа:
- голям брой сензори и друга електроника, а това усложнява ремонта на превозното средство и увеличава разходите за поддръжка;
- трудности при намирането на някои електронни компоненти;
- трудности при избора на самата помпа и нейните компоненти, тъй като има голям брой различни вариации с шарнирна електроника и те са различни в зависимост от марката и модела на автомобила;
- надеждността на електронните помпени агрегати е по-ниска от тази на механичните, тъй като електронните компоненти и сензори често могат да се повредят.
Преди да продължите с описанието на процеса на изваждане на помпата от автомобила, трябва да се спомене, че тази статия не е ръководство за работа на конкретна кола!
Инжекционната помпа Zexel (известна още като Diezel Kiki или BOSCH) е оборудвана с голям брой автомобили с двигатели 4D56, 4M40, D4BH. Освен това, това семейство двигатели е инсталирано на напълно различни автомобили по отношение на техните характеристики и разположение на агрегатите, като Pajero Sport и Hyundai Oldax, така че прикачените устройства ще бъдат различни в повечето случаи. Просто ще говорим за процеса на отстраняване на помпата в общи линии, без да се задълбочаваме в разликите в дизайна между автомобили от различни марки, оборудвани с тези двигатели и помпи.
За да премахнете помпата, ще трябва да направите следното:
- премахнете всички електрически кабели от самата помпа;
- отстранете охладителните тръби от междинния охладител;
- развийте тръбопроводите за високо налягане, за това използвайте ключа за "14";
- след което е необходимо да премахнете дюзите, това се прави с дълга глава на "22";
- след това извадете шайбите (2 бр.) от ямките за дюзите;
- след което е необходимо да почистите кладенците от мръсотия и др. и да затворите местата на дюзите с чист парцал или да го залепите плътно;
- след горните действия е необходимо да премахнете механизма за синхронизация (за повече информация относно премахването на механизма за синхронизация вижте книгата за ремонт на конкретен автомобил);
- веднага след като времето бъде премахнато, е необходимо да премахнете зъбното колело на помпата за впръскване на гориво и не забравяйте да поставите маркировки върху инжекционната помпа и блока на двигателя, това се прави, така че по-късно да бъде по-лесно да инсталирате помпата и да извършите нейното настройка;
- веднага след като изпълните всички горни стъпки, можете да развиете закрепващите болтове на инжекционната помпа.
Помпата е свалена, сега, в зависимост от проблемите, може да бъде изпратена в сервиза на капитана. Е, или го направете сами, ако повредата не е много сериозна.
Монтажът на инжекционната помпа се извършва в обратен ред: монтаж на болтове, свързване на вакуумни маркучи и електричество и др.Все пак трябва да се отбележи, че когато инсталирате помпата, не забравяйте да поставите маркировките в правилната позиция! Освен това трябва да се помни, че елементите на системата за високо налягане трябва да се монтират с помощта на динамометричен ключ. Прикрепяме силите на затягане на всеки елемент по време на монтажа:
- дюзи - 55-60Nm;
- тръби за високо налягане - 30Nm;
- връщащи тръби - 25-30 Nm.
След като монтажът приключи, е необходимо да завъртите шайбата на коляновия вал с гаечен ключ и да се уверите, че няма външни удари и дрънкане. След това трябва да помпате горивото и едва след това да стартирате колата.
Ремонтът на помпа "направи сам" е отговорно занимание, което изисква голямо количество знания, опит и наличие на собствено оборудване, следователно, преди да вземете решение за такава важна стъпка, силно препоръчваме да прецените шансовете си. Да, такава проста поддръжка като инсталиране на ремонтен комплект за уплътнения и почистване на филтърната мрежа не е толкова трудна за изпълнение и можете да го направите сами. Но по-сериозните ремонти трябва да се доверяват на професионалисти.
Тестваният субект беше механична помпа, свалена от превозно средство и измита. Един от по-простите ремонти е смяната на уплътнението на вала.
За да направите това, е необходимо да премахнете задвижващата шайба на помпата с шайба, след това да премахнете старото уплътнение и да инсталирате ново. Важно е да се отбележи, че не е необходимо да натискате дълбоко новото уплътнение, неговата настройка и положение не трябва да се различават от това как е монтиран предишният.
След това - почистване на мрежата пред двойката бутало. За да направите това, развийте 4 болта на самата помпа, свалете капака, като по пътя проверявате механизмите за хлабина (не трябва да има) и внимателно извадете буталата и издухайте мрежата. След това инсталирайте всичко в обратен ред.
Останалата част от ремонта е по-сложена и изисква определени умения, дори за смяна на пълен комплект за ремонт на помпа. С обикновен ремонт остава да се задоволите с ремонта на горните консумативи и подмяната на уплътнения.
Фактът, че в завода класът на точност на монтажа е по-висок, не споря, но monogo зависи от специалиста, който прави този двигател. Проверих хлабините, размерите и параметрите на частите - KV, блок, вал и ангренажно легло, съгласен съм навсякъде, че има износване, но съдейки по талмуса е в рамките на допустимото. Там ясно се казва: „ако разликата или размерът е от и до, след това поставете на място, но ако тези рамки не са включени, тогава сменете с нови“, посочена е и степента на затягане в талмути, взех ключ за динамо за тази цел! резервните части не са фабрични и не са оригинални, имат цена само място, ако всички резервни части са оригинални, тогава не виждам смисъл от ремонт - цената ще е космическа! Точността на смилане зависи от хората, които се занимават с това, разбира се, ако пробивачите имат оборудване от времето на Първата световна война, тогава качеството на смилане не може да се говори. имаме малък град и точат на едно място ВСИЧКИ ходят при тях, не се развалят, работата е свършена качествено и оборудването е подходящо!
Извинявам се, но каква точно е вашата неизправност? по въпроса за резервните части, можете да дойдете в магазин и да попитате каква част ви трябва за вашия двигател, те гледат в каталога по номер на двигателя, номер на каросерията и година на производство и казват конкретно какво, как и колко, добре, тогава ти решаваш. относно болта на ангренажния вал проверете болта за качеството на оребряването, ако се съмнявате сменете го не е скъпо, ако ви пасва болта преди да го затегнете го избършете от маслото и т.н. намазвам с уплътнител-уплътнител,оставяме да изсъхне 5-10мин и го завивам,намазвам и болта на КВ с уплътнител,при тази практика болтовете никога не се отвиват спонтанно!
Извинявам се, но каква точно е вашата неизправност? по въпроса за резервните части, можете да дойдете в магазин и да попитате каква част ви трябва за вашия двигател, те гледат в каталога по номер на двигателя, номер на каросерията и година на производство и казват конкретно какво, как и колко, добре, тогава ти решаваш. относно болта на ангренажния вал проверете болта за качеството на оребряването, ако се съмнявате сменете го не е скъпо, ако ви пасва болта преди да го затегнете го избършете от маслото и т.н.намазвам с уплътнител-уплътнител,оставяме да изсъхне 5-10мин и го завивам,намазвам и болта на КВ с уплътнител,при тази практика болтовете никога не се отвиват спонтанно!
благодаря за съвета относно уплътнителя, наистина прост и практичен. Имам такава неизправност, изисква смяна на главата на цилиндъра, в момента съм объркан коя паса на седла да купя и как правилно да проверя собствените си за същото пасване (от какво и къде да измеря). по вина на съществува, издава MD 185925 без аналози. така се оплитах в „три бора” и просто не мога да изляза.
Не съм гуру в това, но търсенето понякога може да направи чудеса!
вижте какво можете да разберете сами
Ще кажа това, има доза истина в тези думи, но тук много зависи от качеството на изработка, т.е. откъде растат ръцете на майстора, по време на монтажа трябва да се спазва всичко и пролуки, и моменти на затягане и т.н.,
Може да се каже по-просто .. Има основен ремонт, но има хак, който пряко засяга хода след ремонта
Двигателят, който изключих (не дизелов двигател и не Mitsubishi), работи 160 000 и беше безопасно продаден заедно с колата, в весело и весело състояние (дори не смених MC капачките за 160tyk!)
Има ръководства с размери, има инструмент за измерване (ако вие сте капитал, тогава не бива да спестявате от него). И тогава само вашето желание да не се заблуждавате.
Видео (щракнете за възпроизвеждане). |
Не съм гуру в това, но търсенето понякога може да направи чудеса!
вижте какво можете да разберете сами