Подробно: DIY ремонт на 4т двигател на скутер от истински майстор за сайта my.housecope.com.
Престъпление: спирачната светлина не свети, крайният превключвател на спирачния лост не работи.
Анализ: лостът на една от спирачките не е натиснат или има неизправност във веригата на спирачните светлини.
Процедура: сменете крушката, регулирайте свободния ход на спирачния лост или сменете крайния прекъсвач на спирачния лост.
Престъпление: изгорял предпазител.
Процедура: проверете и, ако е необходимо, сменете предпазителя за главната верига и веригата на стартера.
Престъпление: кръстовището на терминала с проводника е покрито с насипно покритие от оксиди.
Анализ: батерията дава недостатъчно напрежение, което може да се случи поради неизправност във веригата или ако клемите на батерията са окислени.
Действие: проверете веригата, презаредете батерията, ако е необходимо. Почистете клемите от оксиди.
Временна мярка е стартирането на двигателя с кик стартер.
Престъпление: включихте запалването, натиснахте спирачния лост и бутона на стартера, а релето на стартера все още не щрака.
Анализ: веригата на електрическия стартер е дефектна.
Действия: почистете контактите на релето и стартера, "звънете" на релето, окабеляването, намотките на стартера.
Престъпност: когато натиснете лоста на кикстартера, той се превърта, но коляновият вал на двигателя не се върти; кракът не усеща съпротивление при хода на лоста на кикстартера.
Анализ: Зъбите на кик стартер или тресчотка са счупени. Действие: сменете дефектните части.
Престъпление: електрическият стартер завърта коляновия вал, но двигателят не стартира.
Анализ: карбураторът е "сух" (развийте дренажния винт на поплавъчната камера - вижте). Варианти на причини: филтърът на газовия клапан е запушен, газовият клапан е дефектен, горивопроводът е запушен, вакуумният маркуч за управление на газовия клапан е изскочил или изтича.
Действия: почистете филтъра на горивния кран, продухайте горивната тръба, уверете се, че автоматичният кран за газ е в изправност.
Престъпление: горивото се подава към карбуратора, но не влиза в изскачащата камера.
Анализ: поплавък горивен клапан заседна.
Процедура: свалете капака на поплавъчната камера и почистете седлото на клапана. Ако не помогне, сменете клапана.
Видео (щракнете за възпроизвеждане). |
Престъпление: отвиваш свещта и тя е "мокра" - покрита със слой неизгоряла бензо смес.
Анализ: прекомерно богата горима смес, която се получава поради твърде високо ниво на гориво в поплавъчната камера или поради запушен въздушен филтър.
Действия: разглобете карбуратора, проверете нивото на горивото, почистете въздушния филтър.
Странични ефекти: Двигателят стартира веднага, ако се налее малко бензин във въздушния филтър.
Анализ: автоматичното стартиране на обогатяване не работи.
Действия: проверете изправността на стартовото обогатяване (има няколко начина - те са описани подробно в ръководствата за ремонт)
Престъпление: не възниква искра на свещ, отвинтена от гнездото си (в положение, при което металната част на свещта надеждно контактува с "масата" на скутера).
Анализ: свещта е дефектна: изолаторът е счупен или електродите са покрити с дебел слой въглерод.
Процедура: Почистете свещта с шмиргел или сменете. Ако искрата все още не се появи, диагностицирайте други елементи на системата за запалване.
Престъпност: искрата на свещта се образува, но слаба или "работяща".
Анализ: свещта е със счупен изолатор.
Действие: сменете запалителната свещ.
2. ДВИГАТЕЛЯТ ЗАПОЧВА С РАБОТА, РАБОТИ НЕСТАБИЛНО
Престъпност: двигателят не се "върти", има пукане в карбуратора.
Анализ: прекомерно бедна горивна смес, възможна причина - въздухът е засмукан през хлабав всмукателен колектор или повредени уплътнения на коляновия вал. Вода в поплавковата камера.
Процедура: сменете уплътнението под разклонителната тръба и затегнете равномерно болтовете на неговото закрепване. Сменете уплътненията на коляновия вал. Отървете се от водата в поплавъчната камера (като развиете дренажния винт на поплавъчната камера), издухайте дюзите и каналите на карбуратора, сменете бензина в резервоара.
Престъпление: образува се искра върху отвинтена свещ (в положение, при което металната й част надеждно контактува с "масата" на скутера), но повърхностите на изолатора и електродите са сухи.
Анализ: обогатяването за автоматично стартиране не работи (ако двигателят е студен). Не се образува нормална горима смес. Въздушната струя на празен ход е запушена.
Действия: проверете изправността на пусковия концентратор (виж т. 1). Прочистете струята и каналите на карбуратора.
Престъпление: има водни капчици върху изолатора и електродите на усукана свещ. Анализ: водата проникна в бензин.
Действие: отървете се от водата в поплавъчната камера.
Престъпление: образува се искра върху отвинтена свещ (в положение, при което металната й част надеждно контактува с "масата" на скутера), но повърхностите на изолатора и електродите са покрити с черни маслени сажди (снимка 5).
Анализ: марката на свещта не отговаря на термичния режим на работа на двигателя - степента на нагряване е по-висока от зададената за даден двигател (свещта е "студена"). Температурата в работната зона на щепсела е недостатъчна за самопочистване на електродите.
Действие: сменете свещта с "по-гореща" (с по-нисък номер на нагряване).
Престъпление: двигателят стартира нормално, но скоро има прекъсвания в работата му и той спира.
Анализ: вентилационният отвор в капачката на резервоара за гориво е запушен или маркучите, отговорни за предаването на съдържанието на резервоара за газ към атмосферата, са запушени.
Процедура: Почистете вентилационния отвор на капачката на резервоара за гориво или маркучите.
Престъпност: когато натиснете лоста на кикстартера, няма съпротивление срещу компресия на газове в цилиндъра.
Анализ: буталото, цилиндъра, буталните пръстени са изключително износени.
Действия: проверете компресията - с помощта на манометър или чрез измерване на частите (след демонтаж на цилиндъра). При потвърждаване на диагнозата двигателят се нуждае от ремонт със смяна на износени части.
Престъпност: чува се звук от изтичащи газове, образуват се маслени следи по главата и цилиндъра.
Анализ: уплътнението под главата на цилиндъра е повредено или закрепването на главата към цилиндъра е хлабаво.
Действия: сменете уплътнението и затегнете гайките, закрепващи главата към цилиндъра с необходимия въртящ момент (усилие) в последователността, препоръчана от ръководството за ремонт.
3) ИЗКЛЮЧИТЕЛНИ ЗВУЦИ В ДВИГАТЕЛЯ
Анализ, версия 1: повишено износване на части от групата цилиндър-бутала.
Действие: двигателят изисква ремонт със смяна на износени части.
Версия 2: топлинната хлабина в задвижването на клапана е нарушена (за 4-тактови двигатели).
Действие: регулирайте клапаните.
Версия 3: Разхлабена верига в задвижването на клапана (4-тактови двигатели).
Действие: регулирайте напрежението на веригата.
Версия 4: в шайбата на вариатора са се развили жлебове, по които се движат ролките, както и самите ролки.
Действия: смяна на износената ролка, ролки (евентуално други части на вариатора).
4. ДВИГАТЕЛЯТ СПРИ ПРИ РЕЗКО ОТВАРЯНЕ НА ДРОССЕЛНАТА клапа
Обстоятелство 1: Двигателят току-що стартира.
Анализ: двигателят не е достатъчно топъл.
Действие: продължете да загрявате двигателя на празен ход.
Обстоятелство 2: Двигателят е добре загрял.
Анализ версия 1: карбураторът не е регулиран.
Действия: регулирайте скоростта на празен ход, ако е необходимо - основната дозираща система (виж т. 5).
Версия 2: вариаторът не работи правилно.
Действия: виж т.10.
5.ДВИГАТЕЛЯ СТАРТИ НОРМАЛНО НО НЕ ИЗХАРЯВА
Престъпление: гъст дим в ауспуха, прекомерен разход на гориво, черна плака върху електродите на свещта.
Анализ: Основната дозираща система приготвя прекалено богата смес.
Действия: регулирайте качеството на сместа - спуснете иглата за регулиране на дросела на карбуратора с една стъпка (бразд) надолу. Може да се наложи да се монтира основна струя с по-малък отвор.
Престъпност: двигателят прегрява, детонация се чува по време на ускорение, бяло петно по електродите и изолатора на свещта. След изключване на запалването двигателят продължава да работи няколко секунди (детонира).
Анализ: Основната дозираща система на карбуратора приготвя твърде постна смес.
Действия: регулирайте качеството на сместа - повдигнете иглата за регулиране на дросела на карбуратора една стъпка нагоре. Може да се наложи да се монтира главен горивен реактивен реактив с голям отвор.
Престъпност: двигателят работи необичайно тихо (въпреки че е лесен за стартиране), ниско димни отработени газове, двигателят „не дърпа“ по време на ускорение.
Анализ: ауспух, канали и прозорци на цилиндъра запушени с въглеродни отлагания (при двутактови двигатели).
Действие: почистете въглеродните отлагания, ако е възможно. Ако ауспухът е напълно запушен (няма въздушен поток), сменете ауспуха.
6. СЛЕД ДЪЛГО ШОФИРАНЕ ДВИГАТЕЛЯТ ГУБИ МОЩНОСТ
Обстоятелство 1: двигател с въздушно охлаждане.
Престъпност: движението на въздуха под корпуса на цилиндъра не се усеща и лист хартия не "залепва" към мрежата за всмукване на въздух (от дясната страна на двигателя) (ако тествате с хартия).
Анализ: лопатките на перката на вентилатора са счупени, друго предположение е, че кожухите на охладителната система са разхлабени или разцепени на места.
Процедура: Сменете работното колело и повредените капаци.
Обстоятелство 2: Двигател с течно охлаждане.
Престъпност: изтича охлаждаща течност, нивото й в резервоара е спаднало.
Анализ: дефектни компоненти на системата: помпа, термостат, радиатор.
Действие: сменете дефектните компоненти.
7. ДВИГАТЕЛЯТ НЕ УСКОРЯВА СКУТЕРА ДО 50 КМ/Ч
Данни за проверка: скоростомер е калибриран, няма инсталиран ограничител на мощността или оборотите.
Анализ версия 1: Скутерът не е проектиран за тази скорост.
Действия: всички действия са безсмислени.
Версия 2: карбураторът е неправилно регулиран, ауспухът е запушен или частите от групата цилиндър-бутала са износени.
Действия: виж т. 2 или смени скутера.
Версия 3: вариаторът не работи правилно.
Действия: вижте стр. 9, 10.
8. ДОКАТО ДВИГАТЕЛЯТ РАБОТИ СКУТЕРЪТ НЕ ЗАПОЧВА ОТ МЯСТО.
Престъпление: вариаторът е дефектен.
Анализ: пружината на задвижваната ролка е счупена, клиновият ремък е скъсан (за да сте сигурни в това, свалете капака на вариатора - повредите се възприемат на визуално ниво).
Действие: сменете дефектните части.
Престъпление: дефектен центробежен съединител.
Анализ: пружините на обувките са счупени, подплатата на обувките е прекомерно износена (установено при визуален преглед след сваляне на капака на вариатора) (снимка 9). Действие: сменете дефектните части.
9. ПОЗИВАНЕ НА СКУТЕРИ В СПЕКТИ
Престъпление: при шофиране се усещат трептения.
Анализ: ремъкът на вариатора се изплъзва (поради износване, повреда или смазване) или повърхностите на шайбите са прекомерно износени.
Действие: подменете дефектните части (снимка 10).
10. СКУТЕРА СЕ БАВНО СКОРОСТ, БАВНО КАРА
Анализ: по време на неотдавнашната настройка теглото на центробежните регулаторни тежести или пружината на задвижваната ролка са неправилно съпоставени. Пружините на обувките на центробежния съединител са счупени или са загубили своята твърдост, накладките на обувките на центробежния съединител са износени или омаслени.
Действия: извършете настройката по-задълбочено, за предпочитане с участието на специалисти.
За да работи перфектно двигателят на четиритактов скутер, са необходими само три неща: искра, гориво и компресия.При отстраняване на неизправности трябва да се придържате към следното правило - всичко се проверява постепенно, от най-основните неизправности до ремонта на основните части на мотопеда.
Първото нещо, което трябва да проверите, е наличието на гориво в резервоара и в системата. След това проверяваме за искра. Двигателят няма да стартира, ако качеството на сместа се нарушава, или ако карбураторът е запушен.
Ако ключът за запалване не е завъртян, предпазител е изгорял или батерията е разредена, двигателят няма да показва признаци на живот. Ето защо, преди да продължите с глобален ремонт, трябва да проверите тези причини.
Стартерът завива, но двигателят няма да стартира.
Възможни причини - свещта е счупена, карбураторът е запушен, горивото не влиза в системата.
Двигателят работи неравномерно или се усеща загуба на мощност.
Това може да означава, че карбураторът е запушен, масленият или въздушният филтър е запушен, клапаните на главата са неправилно подравнени, вариаторът или буталната група са износени.
По време на работа имаше специфичен удар в двигателя.
Това може да е знак, че лагерите са неизправни и трябва да бъдат сменени. Може също да е свързано с необходимостта от регулиране на хлабината на клапана.
- Изваждаме двигателя от скутера. Монтираме скутера възможно най-стабилно. Изваждаме багажника. Изключете всички проводници от двигателя и кабела на дросела от карбуратора. Извадете газовия маркуч и вакуумния филтър. Разкачете задния амортисьор. След като двигателят е отделен от рамката, развийте гайката на монтажната ос и свалете оста. След отстраняване на двигателя е препоръчително да го измиете.
- Премахване на главата на цилиндъра. Необходимо е да се почисти камерата от въглеродни отлагания. За да премахнете главата, първо трябва да изключите всички "допълнителни" части. След това болтът на обтегача на веригата и заключващите болтове се развиват. След това завъртаме маховика, докато обозначението T съвпада с това на тялото на двигателя. Развиваме болтовете, върху които е закрепен цилиндърът, и премахваме веригата, а след това и самата глава на цилиндъра.
- Хлабините на клапаните трябва да се регулират, ако се появи метален удар. Принципът на действие е следният: капакът на клапанния механизъм се отстранява. Маркировката на маховика е свързана с маркировката на корпуса на двигателя. Измерваме хлабината между регулиращия винт и стеблото на клапана. Когато увеличаваме или намаляваме разликата, ние регулираме чрез завъртане на винта.
Както показва практиката, е по-добре да поверите ремонта на двигателя на професионалисти, тъй като има много нюанси, на които обикновеният шофьор не обръща внимание, но които в бъдеще могат да създадат още по-големи проблеми и тогава ще са необходими по-скъпи ремонти.
Видео за ремонт на 4-тактов скутер ще ви запознае с основните аспекти на ремонта.
За да разглобите двигателя на китайски скутер, не е нужно да сте супермеханик или прекалено надарен човек. На първо място, имате нужда от желание, точност и наличието на необходимия инструмент. За съжаление няма никъде без добър инструмент. Разбира се, има хора, които ремонтират скутери с лост и чук, но ако го правите за себе си и за дълго време, тогава трябва да използвате само добри инструменти. Ако нямате инструментите, тогава е по-добре да напуснете това начинание.
- Издърпване на алтернатор (можете да го направите сами)
- CVT теглич (можете да го направите сами)
- Устройство за отстраняване на зъбно колело Kickstarter (само за двигател 157QMJ)
- Глави за 8, 10, 12, 17 мм
- Кръстова и плоска отвертка
- Малък чук
- Желание
Повечето от китайските четиритактови двигатели за скутери могат да бъдат класифицирани в два основни типа
- Първи тип: двигател от серия 139QMB. Този двигател е много популярен в страните от ОНД и е инсталиран на повечето китайски четиритактови скутери.
- Втори тип: двигател от серия 157QMJ. Този двигател има по-голям обем от първия и поради по-високата цена не е толкова популярен.
По принцип тези два двигателя са копие на древната Honda GY6 и се различават един от друг по работен обем, дизайн на кикстартер, задвижване на маслената помпа и задвижване на електрически стартер. Иначе тези двигатели са идентични.
Типичен 139QMB, всъщност JL1P139QMB-2
И така изглежда типичен 157QMJ, всъщност LK162QMK
Изваждаме двигателя от рамката, източваме маслото, почистваме оборския тор от предиминалната година от всички видими повърхности, продухваме всички пукнатини и кухини с компресор, поставяме го на масата за рязане и пристъпваме към изключително интересна и вълнуващо занимание...
- Свалете ауспуха
- Отстранете охладителните капаци
- Извадете генератора
- Извадете вариатора
- Почистете и издухайте конекторите
Изваждането на ауспуха е много лесно и лесно: развиваме две гайки и два болта на главата на цилиндъра, които закрепват ауспуха към рамката (139QMB) или усилвателя на задното колело (157 QMJ)
Охлаждащите кожуси се отстраняват още по-лесно: изключваме всички болтове и самонарезни винтове, които закрепват кожухите към двигателя и ги отстраняваме.
Но генераторът не е толкова прост. Генераторът може да бъде свален само с теглич. Всичките ви опити да съборите ротора с чук или да го вземете с лост, са предварително обречени на провал.
Развиваме болтовете на охлаждащото колело и премахваме него и ротора
Фиксираме ротора с теглич и развийте гайката (дясна резба)
Инсталираме теглича и издърпваме ротора от шейната на коляновия вал
Издухваме генератора, развиваме болтовете и го изваждаме някъде по-нататък
Свалете капака на вариатора. В това няма нищо трудно: изключваме всички видими болтове и сваляме капака от двигателя. На двигателя 157QMJ, за да не огънете скобата на връщащата пружина на кикстартера, първо свалете манивелата, свалете задържащия пръстен от вала на кикстартера и едва след това свалете самия капак. Можете по принцип и така да премахнете, но след това трябва да отрежете малко скобата.
Премахването на вариатора не е много по-лесно от премахването на генератора. Както при генератор, имате нужда от добър теглич. За щастие, издърпвателят може да бъде направен сам: за двигателя 139QMB вместо теглича можете да използвате метална плоча: извадете бендикса от нишата, поставете пластината в нея, опрете зъба на работното колело на вариатора към пластината и развийте гайката.
Можете също така да направите по-усъвършенствано изтегляне: търсим ненужен диск на съединителя от мотоциклет IZH, заваряваме към него прът и няколко куки за зъбите на работното колело
За двигателя 157QMJ изтеглянето се извършва малко по-различно.
Можете да отидете до най-близкия магазин за инструменти и да закупите универсален гаечен ключ за мелницата. За премахване на вариатора на двигателя 157QMJ, той пасва много добре и струва стотинка
Принципът на премахване на вариатора е идентичен с този на премахване на генератора: фиксирайте работното колело с теглич, развийте гайката, извадете вариатора от оста. След отстраняване, ние напълно разглобяваме вариатора и проверяваме всички негови части за износване.
При двигателя 157QMJ зад вариатора има предавка за кикстартер. Не е толкова лесно да се премахне, но ако впоследствие ще свалите половината от двигателя, ще трябва да го махнете.
Почистваме и продухваме конекторите на цилиндрите, главата на цилиндъра и капаците на клапаните. Развиваме болтовете на капака на клапана и го изваждаме от главата
Изключваме гайките и болтовете на главата на цилиндъра
Свалете леглото на разпределителния вал. Леглото на разпределителния вал е практически без износване. След като го извадите, достатъчно е да го измиете и да проверите за пукнатини.
Изваждаме веригата от разпределителния вал и я изваждаме от леглото. Разпределителният вал има две проблемни точки, на които си струва да се обърне внимание: износване на опорните лагери и плъзгащите се повърхности на гърбицата
Цилиндърът, главата и леглото на разпределителния вал са центрирани един спрямо друг с помощта на направляващи втулки. Тези втулки имат способността да изпадат от гнездата и след това да се опитват да го намерят. За да избегнете това - незабавно извадете втулките и ги поставете някъде по-далеч. По-нататък втулките ще бъдат обозначени със стрелки.
Извадете главата на цилиндъра.Главата на цилиндъра е най-уязвимата част на двигателя и работните параметри на двигателя пряко зависят от неговото състояние. За да няма проблеми по-късно: главата трябва да бъде напълно разглобена, проверена за пукнатини, отрязани седалките на клапаните, поставени нови клапани, шлайфане на клапаните към седалките, поставяне на нови уплътнения и шлайфане на равнината върху плочата или фрезоване
Извадете цилиндъра. Проверяваме цилиндъра веднага след отстраняването за износване на обшивката и наличие на захващания по огледалото
Изваждаме задържащия пръстен от буталото, избутваме пръста от горната глава на свързващия прът, изваждаме буталото. Проверяваме буталото за пукнатини и износване, обръщаме специално внимание на състоянието на каналите за пръстените и самите пръстени
Развиваме болтовете на капака (има по-малко болтове от 139QMB: 8), леко го начукваме с чук и го изваждаме от двигателя. Водачите на картера ще бъдат маркирани със стрелки, както в случая на главата на цилиндъра. Капаковете, особено на двигателите 139QMB, се чупят дори ако скутерът падне леко. Когато свалите капака - внимателно огледайте тялото му и ако пукнатините не са значителни - заварете ги на най-близкия "аргон"
157 QMJ изглежда по-сложен отвътре
За да разглобите 157QMJ, трябва да направите следното:
- Свалете междинната предавка на стартера
- Развийте гайката на свободния ход
- Извадете веригата от маслената помпа
- Развийте последния болт, затягащ картера на двигателя
Със 139QMB, много по-малко шум:
- Свалете зъбното колело на маслената помпа
- Развийте последния болт, затягащ картера
Вземаме стара тъпа отвертка и използваме чук, за да развием гайката на свободния ход (лява резба: развийте стриктно по посока на часовниковата стрелка!)
Натиснете задвижващата верига:
- Добрата верига трябва да има малко хлабина. Такава верига все още може да се управлява
- Ако веригата е износена, хлабината ще бъде максимална. Такава верига трябва да бъде изхвърлена.
Веригата е в средно състояние. Новата верига практически не провисва при натискане върху нея
Свалете защитния екран на маслената помпа
Поставяме ламарина или пръчка под веригата, развиваме гайката на зъбното колело на маслената помпа, изваждаме зъбното колело от вала, изваждаме веригата
На 139QMB правим почти същото нещо: дръжте зъбното колело с ръка, развийте гайката, извадете зъбното колело от вала. При някои модели 139QMB зъбното колело може да е без гайка, ако си го направил значи си късметлия: извади зъбното колело и корпусите и готово.
Развиваме последния болт за затягане на картера и използваме дървен чук за половината от двигателя
Изваждаме коляновия вал от картера и го проверяваме за годност за по-нататъшна работа
Проверяваме ангренажната верига за износване, но ще бъде по-добре, ако я изхвърлите веднага. С това епосът с разглобяването на двигателя може да се счита за приключил. Както виждате, в това няма нищо трудно. Но от вас зависи сами да разглобите двигателя или да го изпратите в сервиза.
При скутерите доста често срещан проблем може да бъде появата на чужд шум. В този случай можете да ремонтирате двигателя на скутера със собствените си ръце. За да направите това, трябва да разберете как можете да определите причината за тяхното възникване и как можете да се справите с него.
По принцип появата на чужд шум от двигателя на скутер може да възникне поради износване на различни части. Двигателят в скутера обаче е подложен на постепенно износване, както почти всички други механизми. Някои части са подложени на огромни натоварвания по време на работа, поради което с течение на времето те просто могат да станат неизползваеми. Необходимо е навреме да се разбере, че има някои проблеми с двигателя, тъй като поради износването на един елемент, показателите за ефективност на други могат значително да намалеят.
Двигателите на скутерите имат много по-нисък експлоатационен живот за разлика от автомобилните агрегати. Поради тази причина собственикът на скутера трябва да направи навременна диагностика на работата на двигателя.И ако внезапно се появят някои неизправности, тогава е необходим ремонт на двигателя на скутер направи си сам.
Когато някои части на двигателя се износват, по време на работата му могат да се появят различни звуци, например чуруликане или лек звън. Те могат да се появят при високи скорости, както и на празен ход. В допълнение към шума, скутерът може да загуби предишното ниво на динамика, да изпита някои проблеми по време на шофиране и също така да не достигне високи скорости. Ако се появят такива проблеми, тогава трябва да помислите за ремонт. Ако повредите са незначителни, тогава можете да го направите сами с определени знания и инструменти.
Ако захранващият агрегат работи нормално на празен ход, но се появява вой, когато е зададена висока скорост, тогава лагерът на коляновия вал може да се повреди. Такива части струват сравнително малко, поради което не се препоръчва да се пренебрегва навременната им подмяна. В този случай е по-добре да не спестявате. Ако двигателят на скутера ще бъде ремонтиран самостоятелно, тогава трябва да бъдете възможно най-внимателни и спокойни. По време на монтажа и демонтажа на двигателя трябва да се спазват основните правила за ремонт, тоест няма нужда да бързате. Когато се монтират нови лагери, също е много важно да се поддържат чисти, защото само едно песъчинко в двигателя може да има сериозно отрицателно въздействие. Също така няма да е излишно да промиете стария лагер в бензин. Това е необходимо за отстраняване на мазнината. Ако не можете да го демонтирате сами, тогава се препоръчва да не рискувате, тъй като невнимателните действия могат да причинят повреда на коляновия вал. Но ако всичко е минало добре, тогава лагерите трябва да се пускат.
Друг популярен проблем с двигателя е износването на буталото. Пръстените могат да се износят доста бързо. Ако има проблеми със стартирането на двигателя и в същото време се чува метален звън, тогава каналите на буталата вероятно са износени. В този случай буталото трябва да се смени. Важно е да направите това навреме.
За да работи двигателят с вътрешно горене, той се нуждае от три компонента: гориво, искра, компресия. Основният слоган на мотоциклетния механик е „Няма чудеса“. Винаги трябва да се помни, че ако при отстраняване на неизправности и ремонт на скутери оказва се, че има искра, има компресия, постъпва гориво, но двигателят не стартира, това обикновено означава само, че някои от тези компоненти всъщност липсват.
Твърде мързелив да даде скутера за ремонт и да плати пари за него. Позната ситуация. Тогава е време да се заемете с ремонта със собствените си ръце.
Основният принцип за отстраняване на неизправности и ремонт на скутер е да се изключат елементите на системата стъпка по стъпка, опитвайки се да идентифицирате причината за неизправност в един от тях. Търсенето и ремонтът трябва да се извършват стриктно последователно, от самото начало на веригата до самия край. Тоест, например, при липса на искра, не трябва незабавно да сменяте превключвателя. Първо трябва да се уверите, че имаме "жив" генератор, след което тествайте окабеляването. И т.н.
Важна забележка: ако пред вас има устройство, което според собственика „работеше като часовник“, има смисъл да попитате дали в резервоара се налива стар бензин. Няколко месеца съхранение са напълно достатъчни, за да може бензинът да загуби октановото си число до такава степен, че да загуби способността си да се запали.
Важно е да запомните, че преди да направите окончателната диагноза и да започнете ремонта на скутера, трябва да се уверите, че на него е инсталирана работеща свещ, както и карбураторът работи нормално.
Освен това трябва да знаете, че правилната работа на двигателя (дори на празен ход) е тясно свързана с правилната работа на вариатора, съединителя, както и на разпределителния вал и групата клапани.С други думи, при нормално функциониращи системи за захранване, запалване и CPG, проблемът може да е например в трансмисията, тъй като въртящият момент на коляновия вал се предава директно към вариатора.
При извършване на диагностика и ремонт трябва да се помни, че при някои обстоятелства, довели до необходимостта ремонт на скутери, е необходимо да се провери не един елемент, а цялата система. Например, ако карбураторът е запушен, при условие че въздушният филтър е непокътнат и импрегниран, е необходимо да се провери дали има замърсявания в резервоара за газ и горивния филтър. Ако скутерът е карал дълго време без въздушен филтър или с необработен филтър, тогава всичко трябва да се провери: CPG, коляновия вал и основните лагери.
По-долу са дадени някои от проблемите, които може да срещнете, и основните стъпки, които да предприемете, за да ги отстраните. Връзките показват местата, където можете да намерите информация за този артикул.
В нашата страна скутерите са доста популярна техника на две колела, която заема умовете на младите хора, както и на по-възрастните мъже и жени. Не е изненадващо, защото вече няма такъв миниатюрен, икономичен и удобен в много отношения транспорт на разумна цена. Въпреки скромните си размери и малкия двигател обаче, скутерът може да бъде и доста бърз. В тази статия ще говорим за настройката на скутер, какъв е той и колко струва?
Тунингът на скутери е доста обширен процес, но се състои главно от стилизиране (подобряване на външния вид), настройка на шасито (промяна на ефективността на возене) и настройка на двигателя. Последната точка се състои от много различни операции, които са насочени към увеличаване на мощността на двигателя, по-добро изпълнение и увеличаване на ускорението и максималната скорост. По-долу ще разгледаме точно модификациите на двигателя и трансмисията.
Веднага трябва да се отбележи, че схемата е обща и е подходяща за италиански, японски и китайски модели. Тези, които се съмняват в качеството на китайските скутери, трябва да напомнят, че нивото на производство на съвременни модели от Средното кралство е нараснало значително през последните 10 години, а повечето от резервните части на пазара за всички модели са от китайски производители.
Има много начини да ускорите своя скутер и преди всичко те зависят от текущото техническо състояние на уреда. Вземете например стар скутер с неправилно настроен вариатор, запушен въздушен филтър, мръсен карбуратор и редица други проблеми, които възникват от неправилна поддръжка на оборудването. Потенциалът на такъв двигател е голям, но може да се реализира само след правилна настройка. След като всички системи са добре почистени и настроени, дори стандартната производителност на двигателя изглежда като значително подобрение.
От това следва, че всяка работа, насочена към подобряване на шофирането, трябва да започне с пълна ревизия на двигателя.
Премахването на фабричните ограничители е много популярен вид настройка и е доста просто. Повечето от японското оборудване и подобни китайски идват от завода със специални ограничители, които пречат на двигателя да работи на пълен капацитет. За щастие можете да се отървете от ограниченията във всеки гараж и всяка настройка на скутер със собствените си ръце започва с премахването на такива ограничения.
Когато детските заболявания приключат, трябва да обърнете внимание на истинската настройка, а именно подобряване или модификация на съществуващи компоненти и възли. Говорим, разбира се, за групата цилиндър-бутала, карбуратора, ауспуха, вариатора, въздушния филтър и запалителната система. На този етап степента на участие в подобряването на даден елемент зависи от бюджета. Ако средствата са ограничени, тогава ще увеличим максимално изтласкването от съществуващия набор, като модифицираме описаните възли.
Ако има определен бюджет за настройка, можете да следвате пътя на подмяната на части със специални тунинг.Специалните части, предназначени за такива модификации, автоматично подобряват основните характеристики на двигателя, плюс те са предназначени за по-високи натоварвания. Разбрахме общата схема на подобрения и по-долу ще разгледаме как се извършва настройката, като използваме примери за конкретни възли.
Експерти, ценители или майстори на гаражи започват да настройват скутер със собствените си ръце, като демонтират фабричните ограничители. Те са необходими, за да се поддържа, първо, оборудването в рамките на установените скорости (японски модели), както и да се увеличи ресурсът на двигателя. Проблемът е, че можете да намерите този артикул само след като проучите модела на двигателя си в различни форуми. Причината за това са различните места на същите тези ограничители, така че може да е сляпа вилка в ауспуха, електронен ограничител, инсталиран на вариатора или дори в карбуратора.
- Щепсел в вариатора. В този случай частта е специална плоча, монтирана отстрани на тежестите. Не позволява на колана да достигне максималния радиус, което означава, че е невъзможно да се достигне максимално възможната скорост. Ако имате такава част, тогава с премахването й можете значително да увеличите максималната скорост.
- Ограничител във вариатора. Понякога самата страна на втулката действа като ограничител, тук не можете да направите без работата на стругар. Скоростта може да се увеличи чрез разпиляване на фланеца на съединителя на вариатора. Също така за много модели се продава готова, отегчена част.
- Карбуратор. В този монтаж щепселът изглежда като клапан. При значително увеличение на налягането се отваря, като по този начин се предотвратява пълният поток на сместа гориво-въздух в горивната камера. Всичко това се третира, както в предишните версии - чрез демонтиране на елемента или подмяна на цялата част.
- Ауспух. Интересна ограничителна система е разположена в ауспуха. Това е разклонение, където един от каналите е задънена улица. По този начин се повишават турбулентността и вътрешното налягане в отработените газове, което предотвратява доброто продухване на горивната камера. Проблемът може да бъде решен чрез заваряване на вилици в задънена част.
- Електронна система. И накрая, ограничителят на превключвателя може да се счита за най-модерния според съвременните стандарти. Някои китайски и италиански модели могат да бъдат заблудени, ще имаме захапка от ограничителния проводник, за това ще трябва да проучим много литература за електричество. Останалите модели се отърват от проблема, като просто сменят монтажа.
Както бе споменато по-рано, двигателят трябва да бъде обслужен преди форсиране. Работата, която ще помогне за подобряване на динамиката, включва корекции на клапаните. Процедурата е подходяща за настройка на китайски 4т скутер и други 4-тактови мотори. За оборудване с малък размер се препоръчва да се извършва такава настройка поне веднъж на всеки 3, а за предпочитане на всеки 2 хиляди км. Също така е необходимо да се извърши настройката след манипулации с CPG.
Преди да започнете работа, трябва да се уверите, че двигателят е напълно охладен и че имате под ръка комплект ключове (8.9) и сонди 0,05 мм за входа и 0,07 мм за изпускателния клапан. Можете да стигнете до регулиращите гайки, като първо свалите капака на клапана. Когато достъпът до клапаните се отвори, буталото се настройва в горната мъртва точка. След това в хлабината на всмукателния клапан се монтира измервателна пръчка и в зависимост от текущото положение се извършва настройка.
За да увеличите или намалите хлабината, разхлабете фиксиращата гайка (докато държите регулиращия болт), завъртете регулиращия болт и докато го държите, издърпайте контрагайката назад. Така постигаме процеп, когато сондата премине в него с малко усилие. След настройка, завъртете коляновия вал до пълен оборот и проверете дали центровката е правилна.
Основният принцип на бързото шофиране е да се изгаря повече бензин за единица време, подходящ е за настройка на китайски 4т скутери, японски 2т скутери и всякакви други модели и видове двигатели, а карбураторът помага за това преди всичко.Възможно е да се модифицира стандартният модул чрез инсталиране на по-ефективни джетове, но на практика е по-добре да се инсталират по-продуктивни модели. Настройката на скутерите се улеснява от продуктивни модели карбуратори DellOrto, комплект тръби и други аксесоари за тях.
Високопроизводителният карбуратор ще достави повече гориво към цилиндъра, а повече гориво ще се нуждае от повече въздух. Следователно стандартният филтър трябва да бъде ревизиран, най-добре е да смените филтърния елемент с нов, като същевременно се уверите, че цялата система е стегната. Ако се подготвя устройство с висока мощност, има смисъл да инсталирате филтър с минимално съпротивление, но не забравяйте, че се нуждае от постоянна поддръжка, в противен случай филтърният елемент ще изсъхне и пясъкът ще започне да влиза в двигателя.
По-добре е да замените стандартния ауспух на скутер със спортен. Уви, производството на тази система е много точен и отнемащ време процес, поради което е много трудно да се извърши ефективна изпускателна система, особено за 2t двигатели, със собствените си ръце. Препоръчваме да закупите готови комплекти в специален магазин. Известни модели включват Laser X, Technical Next или Leovince. С новата тръба ще бъде по-лесно за двигателя да диша, ускорението при високи обороти и максималната скорост ще се увеличат.
Надстройка, подходяща за скутери с двутактови двигатели. Тяхната особеност е, че много често отливката вътре в дренажните и изпускателните канали е дефектна, тоест има грапавост. Тези недостатъци водят до факта, че буталото е по-слабо издухано и съответно губи мощност. След като извадите цилиндъра и се въоръжите с ролкова фреза, можете да полирате каналите и след това да закръглите острите ръбове отвътре. Когато настройвате скутери на снимката, можете да видите разликите между двигателя преди и след смилането. Това действие ще помогне за облекчаване на високите обороти на двигателя и потенциално ще добави няколко мили към максималната скорост.
Възможно е да отидете по-далеч и да увеличите диаметъра на входните/изходните отвори. За всеки 2м двигател този параметър се изчислява индивидуално. Например, някои 50-кубикови двигатели могат да бъдат отегчени с 1 мм, за да се получат оптимални параметри на всмукване/изпускане. По същия начин, направете сами настройка на 150 кубичен скутер и други обеми двигатели.
И накрая, най-ефективното подобрение за всеки двигател е подмяната на CPG. Но не просто смяна, а монтаж на ново, по-обемно бутало. За щастие сега на пазара има много готови комплекти, не е нужно да заточвате или коригирате нищо, както при съветската технология. Освен това дори има от какво да избирате. Например, за различни модели с обем от 50 куба се предлагат комплекти за увеличаване до 63, 72, 82 и дори 90+ cc. В някои случаи това е почти двойно увеличение на мощността.
Подобна ситуация е и с по-обемни двигатели, например за 125 куба се продават комплекти от 150 или 170. Някои, в процеса на настройка на скутер, 150 куба със собствените си ръце успяват да се увеличат до 225 куба. Изборът на правилната част не е най-трудното нещо, най-трудното е да я инсталирате. В крайна сметка този процес предполага почти пълен анализ на двигателя. Ще се сблъскате с необходимостта да имате няколко специални сменяеми ключа в арсенала си, можете да поискате от приятелите си за тях или да ги вземете назаем за една вечер в автосервизи. Силно препоръчваме да проучите техническия компонент, за да извършите правилния анализ, подмяна на необходимите елементи и монтаж на двигателя.
Уви, за някои повишената мощност не вещае нищо добро, освен повреди или неадекватна производителност. Това е така, защото чрез значително увеличаване на мощността вие неизбежно водите работа върху всички останали възли. Нека си представим, че сме инсталирали нов 92 cc LPG на стар 50 cc двигател. Първото нещо, което трябва да проверите, е състоянието на свързващия прът, коляновия вал и лагерите. В противен случай те ще летят първи, последвани от новата ни система от цилиндър и бутало.
Страхотни, към CPG са добавени нови лагери, коляно с биел, сега можем да сме сигурни в надеждността.Но двигателят не върви по-бързо и ние решаваме да закупим нов карбуратор. Сега сместа е твърде богата и разбираме, че трябва да сменим ауспуха. След такива модификации двигателят звучи силно, ускорява перфектно, но максималната скорост е малко по-висока от предишната и вариаторът звучи странно. След инсталирането на високоскоростен вариатор, например на италианския производител Polini, двигателят ще може да реализира напълно новата си мощност. Последният етап е ревизия на спирачната система, защото не искате да разберете при скорост от 60 км/ч, че спирачките вече са сравними със спирачките на велосипеда.
В резултат на това, след подмяна на почти всички възли, получихме много бърза "бълха", която може да изненада вашите приятели и експерти в тази техника. С течение на времето можете да направите промени в работещата система, да смените амортисьори, да поставите по-атрактивни дискове. Често процесът на модернизация не спира до това и след настройката на скутера 50, 150 със собствените си ръце се правят впечатляващи подобрения във външния вид. Мотопедът е пребоядисан, сменени са панели, появяват се нови устройства, осветление и т.н.
Видео (щракнете за възпроизвеждане). |
Настройката на скутер със собствените си ръце с обем от 50, 100, 150 куба може да бъде вълнуващо преживяване и ще помогне да превърнете техниката в пъргав градски жител. Предимството на описания от нас подход е, че можете лесно да извършите всички действия сами. От друга страна, заслужава да се отбележи, че постигането на наистина значително увеличение на максималната скорост и овърклока ще доведе до сериозни разходи. Основното е да се подходи към проблема по изчерпателен начин, да се знае правилната последователност от действия и въздействието на една или друга промяна върху механизма като цяло.