Направи си сам ремонт на двигател 01

ХАРАКТЕРИСТИКИ НА МОНТАЖ И ДЕМОНТАЖ НА ОСНОВНИ ВЪЗЛОМИ И МЕХАНИЗМИ НА ДВИГАТЕЛИ А-01, А-01М и А-41

При сглобяването на цилиндровия блок и коляновия механизъм трябва да се спазват следните правила:

1. При поставяне на гумени О-пръстени върху облицовката на цилиндъра те не трябва да се усукват в жлебовете. Гумените пръстени и долният предпазен колан в цилиндровия блок (0151 мм) трябва да се смазват с дизелово масло, в противен случай гумените пръстени могат да се повредят при монтиране на облицовките в блока. Входната фаска на долната лента за приземяване в блока на цилиндъра трябва да е плоска, чиста, без прорези.

Овалността на новите цилиндрови втулки с фиксирана глава на цилиндъра не трябва да надвишава 0,03-0,05 mm.

2. Преди сглобяването на буталото с свързващия прът и щифта, буталото трябва да се нагрее в маслена баня до температура 80–100 ° C. Не натискайте буталния болт в буталото в студено състояние.

Съединителният прът с буталото трябва да бъде сглобен така, че горивната камера да се измести към дългия болт на свързващия прът. При монтиране на бутало с свързващ прът в блока на цилиндъра, камерата в буталото трябва да бъде изместена от оста на цилиндрите в посока, противоположна на разпределителния вал.

3. На буталото трябва да се монтират компресионни пръстени с фаски нагоре, като трябва да се има предвид, че горният пръстен е хромиран, а останалата част не е хромирана.

Не трябва да се допускат големи деформации на пръстените, когато са монтирани в каналите на буталото, поради което се препоръчва използването на специален
устройството, показано на фигура 19, което ограничава разширяването на пръстените до външен диаметър от 142,5 mm.

4. При монтиране на бутало с бутални пръстени в цилиндровата обшивка трябва да се използва технологичен заострен дорник („фалшива облицовка“), за да се избегне повреда на пръстените, както е показано на фигура 20.

5. Необходимо е да се отстранят облицовките от блока на цилиндъра с помощта на теглич (фиг. 21), който се вкарва във вътрешната кухина на облицовката.

6. Преди да монтирате частите от буталната група в цилиндрите на двигателя, ключалките на съседните бутални пръстени трябва да бъдат разположени под ъгъл от 120-180 ° една спрямо друга. Пръстените, монтирани в каналите на буталата, трябва да се движат свободно в тях под въздействието на собственото си тегло.

Радиалната хлабина между пръстените и жлебовете (когато те са покрити от клетка с диаметър 130 mm) трябва да се спазва в следните граници (Таблица 4).

7. При полагане на коляновия вал в блока на цилиндъра и монтиране на части от групата свързващ прът-бутало е необходимо броят (стандарт) на производствения (1H, 2H) или ремонтния (PI, P2, РЗ) размер на биелният прът и главните шейни на коляновия вал отговарят на броя (стандартни) наушници.

Не е позволено да се монтират вал и втулки с различни размери, тъй като това ще доведе до захващане на коляновия вал.

Преди монтажа е необходимо да се почистят, промиват с керосин или дизелово гориво и се продухват със сгъстен въздух маслените кухини и канали в блока на цилиндъра, коляновия вал и в свързващите пръти. Прякорите, вдлъбнатините, неравностите и следите трябва да бъдат внимателно почистени. Леглата и външните повърхности трябва да се избършат до сухо, а шейните на коляновия вал трябва да се смазват с тънък слой чисто дизелово масло.

Забранено е изстъргване на облицовките, пилене на капачките на главния лагер, поставяне на всякакви уплътнения между облицовката и нейното легло и между равнините на съединителните елементи на лагера, преместване на капачките на биелния прът от един биел на друг или обръщането им, преместване на главния лагер капачки от едно място на друго.

Когато сглобявате буталната група и коляновия вал, използвайте дървени или медни чукове и дрифтове.

осем.Трябва да се има предвид, че затягането на болтовете на свързващия прът трябва да започне с дълъг (стегнат) болт. В противен случай това може да доведе до нарушаване на закрепването на шлицовото съединение и деформация на леглото на свързващия прът.

Не използвайте повторно заключващи шайби на болтовете на мотовилката върху преградите на двигателя и не използвайте самоделни заключващи шайби.

9. Препоръчително е да затегнете гайките на главните лагерни капачки в реда, показан на Фигура 22, на две стъпки с динамометричен ключ, като се използва въртящ момент на затягане от 41-44 kgm. Монтирайте лагерните капачки в съответствие с отпечатаните върху тях номера.

10. Гайките, закрепващи главите на цилиндъра към блока, трябва да бъдат затегнати в реда, показан на Фигура 23, в две стъпки (предварителна и окончателна).

Когато двигателят е студен, моментът на затягане на гайките

закрепването на цилиндровите глави трябва да бъде 16-18 kgm, в горещо - 18-20 kgm.

11. Ако е необходимо да разглобите балансиращия механизъм, използвайте издърпващо устройство за лагери, за да натиснете лагерите (фиг. 24).

За да направите това, отключете болтовете 11 (виж фиг. 18), закрепващи плочите 8, развийте ги и извадете плочите. След това, с лек удар на чук или удар по крайната повърхност на оста на товарния механизъм, преместете товара от двете страни, докато спре до вътрешните стени на тялото на механизма. Под въздействието на изместването на товара външните лагерни шайби ще бъдат изтласкани от отвора на корпуса на механизма. След това изтеглете външната шайба на лагера с теглич. След това натиснете вътрешната клетка със същия теглич и след това извадете тежестта на зъбното колело от кутията.

Сглобете в обратен ред. Препоръчително е лагерът да се натисне едновременно в корпуса и върху шейната на товарното зъбно колело.

Трябва да се има предвид, че външният пръстен на лагера № 12507KM е монтиран към вътрешната шайба и не е взаимозаменяем с други лагери.

Когато монтирате балансиращия механизъм на двигателя, маркировките на зъбните колела и джантата на коляновия вал трябва да бъдат подравнени. След монтиране на механизма с позицията на буталото на първия цилиндър във V. m. t. тежестите на зъбните колела трябва да бъдат обърнати надолу с точност ± 5 °.

При монтиране на балансиращия механизъм на двигателя, между тялото на механизма и съединяващата равнина на цилиндровия блок, е необходимо да се монтират подложки, с които осигуряват страничен просвет между зъбите при зацепване на зъбното тегло с ръба на коляновия вал (0,25 -0,4 мм на пръчката). Нарушаването на тази хлабина по време на монтажа, както в посока на намаляване, така и в посока на увеличаване, може да доведе до повишен шум при зацепването и аварийно износване на зъбите на зъбното колело.

Качеството на изработка на балансиращия механизъм се проверява чрез ръчно завъртане на тежестите в лагерите. Зъбните колела трябва да се върнат в първоначалното си положение под действието на собственото си тегло.

Монтажът на главите на цилиндъра започва с монтажа и шлайфането на клапаните. Вентилите се монтират в направляващите втулки, като вентилът трябва да влиза лесно в отвора на втулката, под въздействието на собственото си тегло. След това клапанът се прилепва, докато се постигне необходимата плътност на заострената фаска на гнездото (или седлото) на главата на цилиндъра и клапана.

След притирване на клапаните, главата се почиства от паста за ламиниране и се измива.

Препоръчва се разглобяването и сглобяването на клапанния механизъм с помощта на инструмент (фиг. 25).

За удобство при демонтажа на чашата на дюзата (при смяна на гумения пръстен или медното уплътнение под чашата) можете да използвате изтеглящо устройство (вижте Фиг. 108). Когато сменяте болтовете, използвайте шпилка (фиг. 26).

Монтажните болтове на маховика, капачките на мотовилката, болта на пиньона на разпределителния вал, опорните болтове на тласкащата ос, закрепващите гайки на осите на кобилното рамо трябва да бъдат здраво заключени. В този случай антените на шайбите трябва да прилягат плътно към ръба на болта или гайката. В случай на запушване с тел, той трябва да се издърпа по посока на увиването.

При натискане на уплътнения (маншети) на рамката в части на тялото (корпус на маховика, капак на корпуса на скоростната кутия, капачка на главата на цилиндъра), семерингът не трябва да се изкривява и отчупва по повърхността си.

Уплътнителният ръб трябва да е равен и гладък. Преди да се монтира върху вала, повърхността на салаза трябва да бъде смазана с US грес (грес) или CIATIM-201.

Всички уплътнения трябва да са без нагъване и разкъсване.

Ориз. 19. Инструмент за сваляне и монтаж на бутални пръстени:
1 - калъф; 2 - винт; 3 - капак; 4 - пружина; 5 - обица: 6 - дръжка; 7 - ос; 8 - крекери (гъби).

Ориз. 20. Заострен дорник за монтиране на буталото в цилиндровата обшивка.

Ориз. 21. Екстрактор за отстраняване на цилиндрови облицовки от блока:
1 - диск; 2 - обица; 3 - отвор за винт; 4 - винт; 5 - дистанционен ръкав; 6 - бар; 7 - дръжка.

Основният ремонт на двигател е набор от ремонтни дейности на блок на двигателя с вътрешно горене, насочени към подобряване на състоянието на целия двигател като цяло. Думата основен ремонт означава, че такъв ремонт е сериозен, изискващ добри теоретични и практически познания. Също така работата за подобряване на състоянието на двигателя се нарича капитал на двигателя с вътрешно горене.

Основният ремонт е комплекс от ремонтни дейности, свързани с подмяна на части, които не подлежат на ремонт (предимно бутала, пръстени, гарнитури) и ремонт на части, които могат да бъдат възстановени до фабричното им състояние. След основен ремонт двигателят възстановява показателите си за мощност (мощност, компресия, безшумност и гладка работа). За разлика от текущия или непланиран (това например избухва предпазителя на шайбата или отоплението на задното стъкло 2107 не работи), основният ремонт включва ремонт на целия двигател, а не на отделни части. Следователно този вид работа струва прилично, изисква опит, време и за предпочитане топъл, добре осветен гараж, ако шофьорът иска да направи капитал със собствените си ръце.

Тъй като двигателят е сърцето на превозното средство, той трябва да бъде ремонтиран в съответствие с всички правила и разпоредби, точност и умения.

И бензиновите, и дизеловите двигатели изгарят ресурса си след преминаване на определения им ресурс в моточасове (ако двигателят е работил 1 час, това е 1 двигателен час) или след изминаване на хиляди километри.

1. Трябва да долееш моторното масло, отива някъде.
2. Механична повреда на двигателя (пукнатина в блока).
3. Компресията в цилиндрите е под допустимото ниво.
4. Непрекъснатият дим от ауспуха е син или сив (тъмно сив) гъст в големи количества.
5. Чуват се почуквания (това може да е усукана слушалка и т.н.).
6. Колата не дърпа както преди, особено нагоре.
7. При проверка на свещите те са постоянно мръсни, с въглеродни отлагания, в масло.
8. Разходът на гориво стана повече, отколкото беше.
9. Много газове попадат в картера.
10. Ниско налягане на маслото в системата.
11. Моторът прегрява при леки натоварвания.
12. Двигателят работи с прекъсвания.

Тези причини не означават непременно необходимостта от основен ремонт на двигателя с вътрешно горене. Ако има много такива знаци и те се повтарят, тогава е време да дадете колата за капитал или да го направите сами.

• текущ или редовен ремонт (ремонт или подмяна на отделни части, например боядисване на броня);
• технически ремонти по график (ремонт или подмяна на износени части, които са изчерпали ресурса си);
• непланиран ремонт на двигателя с вътрешно горене (това е, когато ресурсът все още не е излязъл, но двигателят по някаква причина се е повредил);
• основен ремонт или основен ремонт, или капиталът се извършва както по график след даден ресурс, така и след окончателна разбивка.

Ресурсът за пробег за средните автомобили се счита за около 200 хиляди км, след преминаване на които характеристиките му намаляват и е време да се направи капитал. Има автомобили с ресурс от 1 милион км (наричат ​​двигатели милионни), въпреки че сега се носят слухове, че ресурсът на новите скъпи коли, които преди бяха милиони, сега имат много по-малък ресурс. Колкото по-често се ремонтира автомобил, толкова по-изгодни са финансите на автопроизводителите и магазините за авточасти, но това разваля репутацията на дадена марка или конкретен модел автомобил.

В някои случаи, при силно износване на двигателя с вътрешно горене или тежки повреди, е по-препоръчително да смените двигателя.

Производителят Avtovaz е определил средния пробег за автомобили VAZ 2114 = 150 хиляди км. Средно всички руски автомобили имат еднакви показатели. Но ако различни проблеми бъдат отстранени навреме, ресурсът на двигателите може лесно да издържи 250 хиляди км. Ресурсът на двигателите на чуждестранни автомобили е средно 200 000 - 300 000 км преди основен ремонт.

Основният ремонт на дизелови и бензинови двигатели се извършва на етапи:

1. Демонтаж на двигателя с вътрешно горене.
2. Измиване и почистване на части.
3. След почистване опитен автомонтьор е в състояние да определи колко са износени определени части, дали могат да бъдат ремонтирани или е по-добре да се сменят. Отстраняването на неизправности се извършва, тоест след като главата на цилиндъра (главата на цилиндъра) е свалена, тя и цилиндровият блок (главата на цилиндъра) се проверяват за стружки и пукнатини; прегледайте цилиндрите за драскотини и драскотини; определяне на хлабините на съвпадащите части; проверете състоянието на буталата за чипове, черупки, въглеродни отлагания; проверете свързващите пръти на коляновия вал; изследване на коляновия вал на двигателя с вътрешно горене; пръсти; лагери; части от газоразпределителния механизъм също се проверяват (клапи, кобилници и др.). Те също така сравняват размерите на важните части с фабричните.
4. След отстраняване на неизправности е необходимо да се оцени степента на износване на целия двигател: какво да се промени, какво да се остави, какво да се ремонтира.

• Ако никога не ви се е налагало напълно да разглобявате двигателя, тогава би било по-правилно и по-добре да поканите приятел, който разбира.
• Демонтажът е желателен в топъл и добре осветен гараж.
• По време на разглобяването поставете всички болтове, шайби и гайки в кутия с прегради, не хвърляйте всичко в една кофа.
• По време на разглобяването, запомнете последователността, ако правите това за първи път.
• Ако не знаете как се казват частите, занесете старите части в магазина и ги покажете на продавача.

В нашето ръководство за основен ремонт на двигателя „направи си сам“ ето следната последователност от действия:

1. Демонтаж и демонтаж.
2. Подробности за отстраняване на неизправности.
3. Промиване на разглобени части.
4. Поръчка и покупка на резервни части.
5. Шлайфане на блок и колянов вал.
6. Ремонт на блоковата глава.
7. Работа по проверка.
8. Сглобяване и монтаж на ICE.
9. Тичане след капитал.
10. Заключение.

В зависимост от марката и модела на автомобила (дизайн на двигателя, брой цилиндри, тип скоростна кутия) процесът на демонтаж на двигателя може да се различава. Подредбата на двигателя на предно и задно предаване също е различна.

Карбураторните двигатели са много по-лесни и по-бързи за разглобяване, тъй като не са натъпкани с електронни устройства, в присъствието на които, за да стигнете до самия двигател, трябва внимателно да ги демонтирате.

Така че, ако Камаз трябва да направи капитал, например, тогава неговият дизелов двигател от ярославския завод ЯМЗ-236 ще отнеме около 10 часа, за да се демонтира. Ако извършите същата работа с тежкотоварни аналози на Kamaz, това ще отнеме повече от 30 часа.

И отнема около 3 часа, за да разглобите двигателя на VAZ. А двигателите на чуждите автомобили ще отнеме около 10 часа.

Необходимо е да се разглобява бавно, хвърляйки болтове и гайки навсякъде. С демонтажа вече започна диагностика, така да се каже.

Откриването на дефекти в този случай е механично, тоест е необходимо да се провери визуално и с помощта на измервателни уреди износването на частите.

• проверете коляновия вал и измерете неговите размери, проверете за завои и подравняване;
• проверете тялото на цилиндровия блок (BC);
• проверете частите на свързващия прът-маяновиден механизъм за хлабина и самото състояние: бутала, цилиндри, пръстени, пръсти, свързващи пръти;
• проверете корпуса на цилиндровата глава (главата на цилиндъра);
• части от газоразпределителния механизъм;
• определя поддръжката на частите и възлите.

Много хора пренебрегват такава работа като измиване на двигателя. Препоръчително е да изплакнете всяка част и да я почистите от плака, за да може да се определи степента на износване, както и да изплакнете главата на цилиндъра и BC, за да откриете макропукнатини, ако има такива.

След приключване на процедурата за отстраняване на неизправности и проверка на тези, които са годни за възстановяване и не са годни, е необходимо да поръчате нови части, за да замените неизползваемите.Когато вече знаете какви части са необходими, няма нужда да отлагате поръчката и закупуването им, тъй като нови части все още трябва да бъдат подготвени за монтаж.

1. Облицовки (основен и свързващ прът).
2. Подробности за буталната група.
3. Колянови щифтове.
4. Втулки за свързващ прът.
5. Клапани (всички, всмукателни и изпускателни).
6. Маслени скреперни пръстени.
7. Уплътнения (пълен комплект).
8. Водачи и седалки на клапани.
9. Помпа с ремонтен комплект.
10. Маслен филтър и помпа.
11. Други инцидентни подробности.

След като проблемът с резервните части е решен, те започват да ремонтират и възстановяват блока и коляновия вал на двигателя с вътрешно горене. На фрезова и повърхностно шлифовъчна машина слоят на седлото на главата на цилиндъра и самият блок се отстраняват, докато не останат кухини и стружки. Случва се така, че има няколко дълбоки черупки, поради които трябва да премахнете слоевете на няколко прохода. Обикновено, в зависимост от степента на увреждане, слоевете се отрязват с дебелина 1 mm, 0,5 mm, 0,25 mm, 0,1 mm, 0,05 mm. След това те започват да шлайфат повърхността до огледално покритие.

Има специална таблица за шлайфане на коляновия вал, която показва стойностите на дебелината и ефективността след ремонт в сравнение с нова фабрична.

Моля, кажете ми, искам да разглобя двигателя. но 41 ремонт, нещо скача налягането, какви характеристики и на какво трябва да обърнете внимание при разглобяване, ремонт и сглобяване на двигателя, благодаря на всички предварително!

Датчикът за налягане работи ли? Просто налягането не скача. То е винаги ниско или нормално.

Моля, кажете ми, искам да разглобя двигателя. но 41 ремонт, нещо скача налягането, какви характеристики и на какво трябва да обърнете внимание при разглобяване, ремонт и сглобяване на двигателя, благодаря на всички предварително!

Здравейте колега, смачкан ли е палета?

Може би всмукателят в палета се отвива от треперене, имах това.

ще бъда отбелязан

Хайде да го разглобим не се страхувай тук във форума момчетата са нормални винаги ще ти кажат ако има нещо.Само си купих като купих трактора дори не го запалих веднага разглобих го.През зимата шлайфах вала купих резервни части след две седмици започвам да сглобявам само за няколко и ще го направим.

Момчетата ще сглобят двигателя, ще направят снимка преглед какво и как

полупразен много е интересно да се види

направи снимка преглед какво и как

Ще пробвам и после как става.

направи снимка преглед какво и как

Ще пробвам и после как става.

Ами ще чакам

Момчета кажете каква е разликата между ремонтния комплект на водната помпа и 41 на стария и новия модел

Дойде времето за сглобяване на двигателя Първо, почистваме блока, след това го изплакваме обилно с бензин и го издухваме с въздух, изплакваме коляновия вал в едно. Обръщаме специално внимание на промиването на каналите.

След промиване на блока и коляновия вал подготвяме втулките за поставяне в блока. За да направите това, ние разпределяме буталните пръстени върху облицовките с проверка на пролуките в ставите.В този случай пръстените STAPRI не блестят със стабилност и пролуките в целия комплект са от 0,4 до 0,65, преминават според допуски. След това маркираме втулките, буталата и пръстените на цилиндрите, така че в бъдеще, когато сглобявате, да не объркате, изплакнете ръкавите и поставете О-пръстените, смажете ги и седалките в блока с литол и вмъкнете ги в блока По-добре е да засадите ръкавите, като направите просто устройство от прът с резба и дистанционери, отколкото да чукате с чук.

След засаждането на ръкавите подготвяме други части за по-нататъшно сглобяване.Моите основни капаци, разглобявам маслената помпа и проверявам износването, балансиращият механизъм изисква смяна на лагерите, двете задвижвания на маслените помпи NSh-10 и NSh-32 също изискват смяна лагерите.зацепващ съединител НШ-32, изгорели гърбици.

След засаждането на ръкавите подготвяме други части за по-нататъшно сглобяване.Моите основни капаци, разглобявам маслената помпа и проверявам износването, балансиращият механизъм изисква смяна на лагерите, двете задвижвания на маслените помпи NSh-10 и NSh-32 също изискват смяна лагерите.зацепващ съединител НШ-32, изгорели гърбици.

Кажи ми къде са номерата на буталата? също двигателят се срина на буталата намери номер 2к или 2ж, какво може да означава това? и колко ти струваше целия комплект бутала ако не е тайна

номер 2k или 2zh, какво означава това? и колко ти струваше целия комплект бутала ако не е тайна

2-Това е тегловна група на буталото от 3020-3030 кг, а F е размерна група от 129,89-129,91. Цената на комплекта е 12800р. При сглобяването на двигателя е желателно бутало от една група.

номер 2k или 2zh, какво означава това? и колко ти струваше целия комплект бутала ако не е тайна

2-Това е тегловна група на буталото от 3020-3030 кг, а F е размерна група от 129,89-129,91. Цената на комплекта е 12800р. При сглобяването на двигателя е желателно бутало от една група.

Благодаря ти

Мислех да си купя ново бутало Разглобих двигателя и се уплаших, ще хвърля снимката какво бутало имах и как все пак кара и най-важното не пуши

Александър Николаевич, правите всичко според Фън Шуй

... Средство за отстраняване на ръкави - можете да го видите и за засаждане на ръкавите на място. Никога не използвам чук - вмъквам ръкавите от усилието на ръката си, усещаш усилието и гумените халки няма да се отрежат. След засаждането набивам надолу през дървена дистанционер.

Това е моят красавец

Вмъквам ръкавите от усилието на ръката, усещаш усилието и гумените халки няма да се отрежат.

Честно казано, дори не ми хрумна да го пробвам с ръце, но страх разбира се има.

Здравейте всички, които могат да ви кажат коляновия вал а-41 е Китай струва 14 тона, а има барнаулски вал струва 24 тона, по какво се различават? А мога ли да сложа китайски? какво мислиш

А мога ли да сложа китайски? какво мислиш

А какво да кажем за стария, може да го излъска. Китайските са рулетка.Няма добри отзиви за тях.

А мога ли да сложа китайски? какво мислиш

А какво да кажем за стария, може да го излъска. Китайските са рулетка.Няма добри отзиви за тях.

на корена има насилници, а вложките бяха вече p3 да се изострят, мисля че няма смисъл, но за барнаул какво мислиш?

вложки вече стояха p3 заточване мисля, че няма смисъл, но за барнаул какво мислите?

Остава още един ремонт и можеш да ги шлайфаш.А Барнаулски си е собствен вал, всички двигатели работят на тях. Но при смяна на вала е необходимо да се балансира с маховика.Имах опита да монтирам вала без балансиране, след като сглобих двигателя при първото стартиране, излезе ужасна вибрация, но не исках да разглобявам двигателя, Излязох от ситуацията, като заварих парчета армировка върху коша по научен метод на боцване, макар че отне два дни.След това винаги карам за балансиране.

вложки вече стояха p3 заточване мисля, че няма смисъл, но за барнаул какво мислите?

Остава още един ремонт и можеш да ги шлайфаш.А Барнаулски си е собствен вал, всички двигатели работят на тях. Но при смяна на вала е необходимо балансиране с маховика.Имах опита да монтирам вала без балансиране, след като сглобих двигателя при първото стартиране, изчезна ужасна вибрация, но не исках да разглобявам двигателя ,излязох от позицията като заварих парчета армировка на маховика с боцване,макар че мина два дни.След това винаги карам за балансиране.

Не мислех за балансиране.

балансирането няма да работи в моя град, исках да балансирам вала с 66 газ, така че ми казаха да не балансирам всички машини бяха продадени

Много полезна информация за собствениците на модели BMW 5 може да намерите на BMW Automotive Forum Неизправности, поддръжка, ремонт и експлоатация.

Двигателят А-41 е оборудван с балансиращ механизъм инерционни сили, действащи във вертикалната равнина. Балансиращ механизъм (Фигура 1) се състои от две тежести, въртящи се в противоположни посоки. Скоростта на въртене на тежестите е два пъти по-голяма от скоростта на въртене на коляновия вал. Центровете на тежестта на тежестите са насочени едновременно в една посока по време на въртене. Тежестите се леят заедно с оси, които са притиснати в зъбни колела 2. В тялото балансиращ механизъм Монтирани са цилиндрични ролкови лагери, в които се въртят осите на тежестите.Зъбният пръстен 4, който е монтиран в средната част на коляновия вал близо до третата основна шейна, задвижва зъбното колело да се върти.

Снимка 1. Части на балансиращия механизъм: уред; b - диаграма на силите; в - монтаж на зъбни колела по марки; 1 - калъф; 2 - предавка; 3 - маслопровод към масления охладител; 4 - зъбен пръстен на задвижването на балансиращия механизъм; 5 - регулиращо уплътнение; 6 - товар.

В резултат на въртенето на тежестите се появяват центробежни сили Pc, които се разлагат на два компонента - хоризонтални и вертикални сили. Хоризонталните сили действат в противоположни посоки, като по този начин се балансират взаимно. Вертикалните сили се сумират и се сумират до Vs. Сборът от вертикалните сили по вертикала балансира сумата от инерционните сили Ri във всичките четири цилиндъра.

Инсталация балансиращ механизъм на двигателя А-41 се извършва с положението на буталото на първия цилиндър в горната мъртва точка. Зъбните колела трябва да бъдат монтирани според маркировките, нанесени върху техните зъби и канали, когато тежестите са разположени отдолу.

Двигателите се сглобяват на три етапа: вертикално положение с картера нагоре, когато коляновият вал е положен; хоризонтално положение - за монтаж на основните монтажни възли и части; вертикално положение с картера надолу - при окончателен монтаж и завършване. За индивидуално сглобяване на двигатели се използва универсална стойка USD-3 или специална стойка за сглобяване на двигатели D-108 и D-160 (фиг. 107). В специализирани ремонтни заводи двигателите се сглобяват на производствена линия.

Ориз. 107. Стенд за демонтаж и монтаж на двигатели Д-108 и Д-160:
1 - рамка, 2 - колело, 3 - долен сектор, 4 - въртящ се болт, 5 - горен сектор, 6 - плоча, 7 - ролка, 8 - фиксатор

Двигателите се сглобяват в следния ред: поставят коляновия вал в основните лагери, монтират гилзи на цилиндъра, групата на свързващия прът-бутала, механизма за синхронизация, задната греда и маховика, маслената помпа и картера, главата на цилиндъра, горивото оборудване, филтри и тръбопроводи, всмукателни и изпускателни колектори, водна помпа и вентилатор, редуктор и стартер.

Препоръчително е да монтирате коляновия вал в тази последователност. Проверете и допълнете вала с основните лагери. Ако облицовките не могат да се проточат и отговарят на дадения размер на шейните на вала, те се полагат в леглото на блока, основните лагери се сглобяват и затягат. Поставете коляновия вал и проверете монтажа му според техническите условия за ремонт.

Допустимите стойности на хлабината в основните лагери без ремонт за нормалните размери на шейки на коляновия вал за двигатели на трактори са: за D-108 и D-160 - 0,35 mm; за всички останали - 0,24-0,30 мм.

След проверка на размерите и определяне на хлабините, капачките на лагерите се отстраняват, основните шейни на вала се смазват с тънък слой масло и валът се спуска върху облицовките, монтирани в блока.

Моментът на затягане на гайките на основните лагери на двигателите D-108 е 370-420 Nm; А-01М, А-41 - 410-440; D-65, D-240 - 220-260 и SMD-14-200-220 Nm. Първо, затегнете средния главен лагер и опитайте да завъртите коляновия вал на ръка, като използвате болта във фланеца на маховика. Ако валът се върти лесно, постепенно затегнете останалите капачки на лагера. Аксиалният ход на коляновия вал се проверява чрез преместването му по оста с лост и се измерва крайната хлабина в крайно положение. Аксиалният ход на коляновия вал за двигатели D-108 е 0,1-0,5 mm; SMD-14-0,2-0,4; А-01М и А-41—0,1—0,35 мм.

Правилно положен вал трябва да може да се върти със силата на ръката, приложена към болта на маховика или шейните на свързващия прът.

Групата свързващ прът-бутало се монтира в блока отстрани на главата на цилиндъра, като се използват устройства за компресиране на пръстените. Затегнете гайките на лагера на свързващия прът с динамометричен ключ със следния момент на затягане: за двигатели SMD-14 - 140-160 Nm; А-01М, А-41 —160—180; D-108 - 140-150 Nm.

Допустимият аксиален ход на долната глава на свързващия прът без ремонт е 1 мм.След като монтирате задната греда и корпуса на уплътнението, монтирайте маховика. Биене на маховика след закрепване към коляновия вал не трябва да надвишава 0,3 mm.

Винаги на склад резервни части за трактори Т-4, ДТ-75, МТЗ, К-700, ТТ-4М и др. Възможност за доставка на редки резервни части по поръчка.

Предлагаме само висококачествени резервни части от доверени производители.

Ние закупуваме резервни части директно от производители и затова можем да ви предложим най-ниските цени на пазара.

Двигателят на трактора се нарича сърцето на технологиите, защото без система, която би задвижвала всички елементи, движението е невъзможно. Когато една от резервните части се повреди, тя трябва да бъде ремонтирана или заменена.

Ремонтът на двигателя DT 75 се състои в подмяна на износени елементи или извършване на ремонтни дейности, ако е възможно. Когато извършвате ремонт, вземете предвид модела на двигателя и внимателно изберете производителя на частите, които ще бъдат използвани при ремонта. Ако сте механик, тогава можете да извършите ремонтните дейности сами. Ако във вашия арсенал няма такова умение, свържете се със специализиран център, където ще извършат пълна диагностика и ремонт на двигателя DT 75 и подмяна на необходимите части.

При изпращане на двигателя за ремонт, той се демонтира от трактора. Освен това се извършва демонтаж на всички части и механизми, които предотвратяват отстраняването на двигателя. По-специално, качулката, радиатора за охлаждане на вода и масло, карданът за задвижване на скоростната кутия, отстраняването на опората на двигателя към рамката. Двигателят се отстранява от трактора с помощта на кран или лебедка.

По правило дребните или текущите ремонтни дейности, използващи необходимите механизми, не отнемат много време. Но за да предотвратите възникването на форсмажорни обстоятелства в най-неприятния момент, обърнете внимание на периодите на експлоатация на частите и своевременно диагностицирайте оборудването. Ако е необходимо, сменете буталната група, облицовките, ако е необходимо, смилайте коляновия вал, сменете уплътненията.

Можете да прочетете по-подробно в нашия ръководство за ремонт на трактор двигател DT-75.

Препоръчваме ви също да разгледате нашия раздел. Видео за ремонт на DT-75

Заповед за общо събрание. За сглобяване на двигатели на производствена линия в условията на специализирани ремонтни предприятия се използват стелажи-стелажи или конвейери, които улесняват монтирането им в удобно положение за монтаж. За индивидуално сглобяване на двигатели се използва универсалната стойка OPR-989 [фиг. 26] и др.

Ориз. 26. Универсална стойка OPR-989 за разглобяване и сглобяване на двигателя.

1) - Основа; 2) - Тръба; 3) - Вал на въртене; 4) - Червячна предавка; 5) - Цилиндров блок.

Сзапочнете да сглобявате блока на цилиндъра: трябва да инсталирате втулки и разпределителен вал, тласкащи втулки и тласкачи, маслени уплътнения и декомпресорни ролки, маслени тръби. След това трябва още веднъж да продухате маслените канали в блока със сгъстен въздух и да монтирате празния щифт, щифтове и други части.

V блокът се полага с колянов вал с основни лагери, след това цилиндровите облицовки, комплект биел-бутала, задна греда и маховик, маслена помпа и картер, глава на цилиндъра, турбокомпресор и кобилен механизъм, горивно оборудване , филтри и тръбопроводи, всмукателни и изпускателни колектори, водна помпа са монтирани и вентилатор, скоростна кутия, стартов мотор и съединител в последователност, която зависи от конструкцията на двигателя.

Монтаж на коляновия вал. Препоръчително е първо да сглобите и затегнете основните лагери без вал. Моментът на затягане на гайките за двигатели YaMZ-238NB е 422-460 Nm за основните болтове; съседни 98-118 N.m.; А-01 и А-41 - 410-440; тип SMD - 200-220 N.m (болтове SMD-60 - 160-180 N.m); D-37M - 140-160 N.m; ZMZ-53A - 110-120 N.m; ZIL-130 - 110-130 N.m за предната част и 80-100 N.m. за останалите лагери. Измерванията определят тяхната овалност, конусност, маслена междина и изместване на горната вложка спрямо долната.За осигуряване на 80% ресурс, по време на основен ремонт, хлабините в основните лагери са не повече от: 0,156 mm - SMD-60, 0,160 mm - A01M; 0,180 мм - А-41; 0,120 мм - Д-37М; 0,08 мм - ЗМЗ-53А; 0,065 мм - ЗИЛ-130; 0,130 мм - ЯМЗ-238НБ.

ДА СЕСмажете шейните на вала с тънък слой масло, монтирайте дистанционните полупръстени, след това поставете коляновия вал. Първо, средният основен лагер се затяга равномерно на две или три стъпки. Ако валът се върти лесно от болта във фланеца, тогава останалите капачки на лагера се затягат равномерно. Ако валът се затегне, тогава той трябва да се отстрани и вратовете трябва да бъдат смазани с тънък слой боя. След това трябва да поставите отново вала, да го завъртите, да разглобите, да прегледате - по отпечатъците от мастило върху облицовките да определите причината за плътното завъртане и да я премахнете.

ППремествайки коляновия вал по оста, проверете аксиалния ход на излитане с манометър, който за дизелови двигатели варира от 0,1-0,4 мм, за автомобилни двигатели 0,08-0,25 мм. Аксиалното излитане се регулира от избора на дебелината на дистанционните полупръстени, дебелината на рамото на монтажния лагер или други устройства за двигатели от този тип.

ППравилно положеният вал трябва да се завърти от силата на ръката, приложена към шейните на свързващия прът.

Монтаж на ръкави в блока. Втулките, които се монтират в блока, трябва да са от същата размерна група, нови или със същия ремонтен размер, а в блока без О-пръстени трябва да се въртят свободно.

ПСлед монтиране на О-пръстените, втулките трябва да се притиснат в блока с помощта на инструмент с хидравлична (пневматична) преса или дървен блок и чук. Не се допуска срязване на О-пръстена при натискане.

ПСлед натискане втулката трябва да стърчи на 0,10-0,21 mm над равнината на блока за дизелови двигатели SMD-17, SMD-18; 0,09-0,15 мм за D-240, D-241; 0,07-0,27 мм за D-160; 0,65-0,165 мм за дизелови двигатели от други марки. Разликата в изпъкналостта на ръкавите за един блок е не повече от 0,05 мм. Изпъкналостта, разрешена без ремонт, е 0,04 mm (за дизелови двигатели A-01M и A-41 издатината е 0,05 mm).

ППри натисната и фиксирана глава, овалността и конусността на втулките върху работната зона се проверяват отстрани на картера (допуска се не повече от 0,03 mm).

ППри извършване на рутинни ремонти втулките трябва да се монтират в блока, като се завъртат около оста с 90 градуса спрямо предишната позиция, за да се увеличи последващият експлоатационен живот поради намаляване на овалността.

Монтаж на свързващия прът и комплекта бутало. Комплектът и вътрешната повърхност на облицовката трябва да се смазват с дизелово масло преди монтажа. Ключалките на първия и втория бутални пръстени са разположени под ъгъл от 180 градуса един спрямо друг на буталата на дизелови двигатели YaMZ-238NB, SMD-18, а между втория и третия - под ъгъл от 90 градуса. На буталата на двигатели ZMZ-53, SMD-60, A-01M и други, ключалките са разположени под ъгъл от 120 градуса една спрямо друга. В този случай ключалките не трябва да се поставят срещу оста на пръста.

ШАтуно-буталният комплект се монтира в блока отстрани на главата на цилиндъра с помощта на пръстеновидно компресионно устройство. В този случай трябва да обърнете специално внимание на правилността на местоположението му спрямо блока (горивна камера, прорези в полата на буталото, стрелки на короната на буталото и др.).

ББолтовете или гайките на биелните лагери се затягат с динамометричен ключ, като се поддържа въртящ момент от 240-260 Nm. за дизелови двигатели SMD-60; 196-216 N.m. за ЯМЗ-238НБ, ЯМЗ-240Б; 170-190 N.m. за А-01М, А-41; 140-160 N.m. за D-50, SMD-17, SMD-18 и други; 100-120 N.m. за D-37M, D-144, D-21; 68-76 N.m. за карбураторни двигатели ZMZ-53N; 70-80 N.m. за ЗИЛ-130. При двигателите ZMZ-53, при сглобяване на долната глава на свързващия прът, издатината на капака и номерът на свързващия прът трябва да съвпадат.

ПСлед монтиране на свързващите пръти моментът на завъртане на коляновия вал не трябва да надвишава 50 Nm.

ддолната част на буталата след монтиране на свързващия прът-бутало в положение b. m. t. трябва да стърчи или да потъва спрямо равнината на блока с размера, показан в таблица 52.

Таблица 52.Разположението на короните на буталата спрямо плътността на блока.