Направи си сам ремонт на газов 402 двигател

• като
• не харесвам

Neelmoo 08 ноември 2016 г

Уважаеми форумци. Вашият съвет е жизненоважен, защото газелата е истинският хранител на семейството.

По пътя изпод капака излиза бял дим и колата губи мощност. Тасол изстиска.

Тегли колата до бензиновата служба и присъдата: уплътнението и главата трябва да се шлайфат.

Освен това казват, че буталото се люлее и е необходимо да се подреди двигателят. Цената на работата е преграда 35 000р + резервни части до 20 000. Може би според думите им може да има допълнителни разходи, когато отворят и видят до 20-30к - общо поне 50 000 и повече

Двигателя е змз 402 стара газела, пари за нова и дори употребявана. не. Едва свързваме двата края. Някои хора съветват да търсите двигател за анализиране. Казват, че от 20 000 + монтаж 13 000. Общо 33 000+.

Страхувам се от развод от страна на службата, нямам познати. Какво да направите в тази ситуация и какво бихте посъветвали?

• като
• не харесвам

Валери (69) 08 ноември 2016 г

Бял дим се издигна. Погледна ли термометъра? Колко беше температурата на охлаждащата течност? Казаха, че буталото се люлее. Сам ли го размахахте? Можете да си купите прасе в лапа при анализ.

• като
• не харесвам

Neelmoo 08 ноември 2016 г

Не съм го изпомпвал сам. Температурата, според водача, била нормална. Шофьорът кара тази газела. От сервиза казаха, че ремъкът е разхлабен, а не на ролките и колата е прегряла. Съгласен съм с анализа, но 55-75 000 рубли за преградата не е жалко, но те просто не съществуват.

• като
• не харесвам

Валери (69) 08 ноември 2016 г

Не съм го изпомпвал сам. Температурата, според водача, била нормална. Шофьорът кара тази газела. От сервиза казаха, че ремъкът е разхлабен, а не на ролките и колата е прегряла. Съгласен съм с анализа, но 55-75 000 рубли за преградата не е жалко, но те просто не съществуват.

Добре, че сте двама. Ще ви трябват два динамометрични ключа (5000 rub.) И ръководство за разглобяване и сглобяване на zmz-402. Можете да намерите добра употребявана цилиндрова глава (потърсете 421). По-добре е да направите главата на цилиндъра в специализиран сервиз (сервиз), останалото направете сами.

• като
• не харесвам

Neelmoo 08 ноември 2016 г

Смелете главата, сменете термоса, поправете течовете и хвърлете парите, за да спечелите капрема.

Ще се оправим сами. Има вероятност след смяна на гарнитурата и главата, все още можете да шофирате

• като
• не харесвам

Валери (69) 08 ноември 2016 г

Ще се оправим сами. Има вероятност след смяна на гарнитурата и главата, все още можете да шофирате

• като
• не харесвам

IvanSPb 09 ноември 2016 г

защо два динамометрични ключа? едно ли е?

• като
• не харесвам

ilian32 09 ноември 2016 г

По правило два ключа са предназначени за различни моменти от ниски до високи.Потърсете тук човек с прякора Slash98, изглежда, наистина адекватни хора и ремонтира съвестно. Малка прощална дума - спешно сменете гарнитурата между волана и мястото.

Един ключ - не говори глупости. какво има от ниско до високо.? Ключ например от Matrix - регулируем от 15 до 300 NM. и Крал Тони и Усаг, Сата и Снапон са практически еднакви. Защо 2 ключа?

• като
• не харесвам

alexander1975 09 ноември 2016 г

402 двигател на газела? те се продават в неизмеримо количество от 10-15 килограма рубли. докато колата стои-стартирай-топло-слушай. Изобщо не виждам проблем.

• като
• не харесвам

rusgg 09 ноември 2016 г

Ще се оправим сами. Има вероятност след смяна на гарнитурата и главата, все още можете да шофирате

винаги има шанс
Само не е ясно коя, може би почти нула, а може и повече.

Поне ако тръгне колата, ще тръгне, а ако не, тогава смени главата поне

• като
• не харесвам

aca300 09 ноември 2016 г

Бих проверил равнината на главата (ремонтирана ако е необходимо) и бих сменил уплътнението. Все още не влизайте в блока. Ако всичко върви добре, продължете да търкаляте.Ако има проблем, тогава капиталът, но главата вече ще бъде направена. Основното нещо е да не го прегрявате втори път.

• като
• не харесвам

GoldeN 09 ноември 2016 г

Смелете главата си, сложете уплътнението сами, всичко е просто, по принцип можете, продажби без динамометричен ключ, докато не бъде изтеглен с обикновен удължител на ръка без никакви тръби, колко мощност беше достатъчно без фанатизъм, (като без тръба не можеш да извадиш шпилките с Херкулес бе). Просто вижте реда за затягане. И е желателно отново да се разтегне през 3 хиляди. Ако кашата не отиде никъде по-далеч, все още ще минат много повече от 10 000. Ако има допълнителни проблеми, не правете това чудо, изхвърлете го и намерете Волгата с приличните 406 хиляди за 40, пренаредете и отидете по-нататък.

Сега си взех за 5.5r 402 подготвени за капитала на 1-ва комплектност (нови бутала, пръстени, проточени втулки, нови биели, вал за отвор + резервен, 3 помпи, комплект уплътнения, цилиндрова глава от ремонт) , ще го събера на компресора, а съсед в гаражи 5 работещи двигателя предадоха по 2,5 r за приемане

Публикацията е редактирана GoldeN: 09 ноември 2016 - 11:20

• като
• не харесвам

Александър 09 ноември 2016 г

Харесвам тези хора!
Едвам свързваме двата края - и кара нает шофьор! което на вашата кола и вашите проблеми

Публикацията е редактирана Toyota007: 09 ноември 2016 - 18:06

Вземете моята за 12 изхвърляне. 7 хиляди след столицата не съм носил повече от 500 кг. Събирам 405 за себе си.

Харесвам тези хора! Едвам свързваме двата края - и кара нает шофьор!

Съседката ми е същата! Джо и гол и на КАМАЗ сложи наемник, сам в скрап. Ремонтира се често, често

• като
• не харесвам

Рамен 09 ноември 2016 г

С двигател 402 можете да купите Волгата за 20 пуска и да прехвърлите двигателя, да продадете останалата Волга.

Или потърсете портиер, той ще се справи за няколко дни, резервни части за 10 хиляди най-много!

• като
• не харесвам

Alexey595 09 ноември 2016 г

Имах подобен. Намерих си главата за тройка под 80-та, Проточит до 94.4 под 92-ра. Разтърках клапана и смених капачките. Трябваше пет за всичко.

И тук все още не се знае дали трябва да се смени главата на цилиндъра. Можете просто да шлифовате, подравнявате и карате. Тогава всичко ще се побере в няколко хиляди.

Харесвам тези хора!
Едвам свързваме двата края - и кара нает шофьор! на когото не му пука за колата ти и проблемите ти

Е, какво не е наред - че е карал наетият шофьор - и каква е причината за сарказъм?

Ако например не може сам да кара точилката си - по ред причини. и има много от тях. Или какво, ако колата под наем е карана от собственик на кола като джентълмен и не е достойна за уважение?

Да, може би шофьора го гледа като на бог - за същата възможност да работи и да донесе парче хляб на семейството, а откъде ти хрумна, че шофьора не дава пари? Ако се съди по това, че са пели в тази служба - все още има славеи, ето къде са истинските търговци. Готови сте да откъснете последното и да го направите **!

Жалко, че човек далеч от мен би му помогнал.

• като
• не харесвам

Валери (69) 09 ноември 2016 г

Един ключ - не говори глупости. какво има от ниско до високо.? Ключ например от Matrix - регулируем от 15 до 300 NM. и Крал Тони и Усаг, Сата и Снапон са практически еднакви. Защо 2 ключа?

Предполагам, че са 60-320, но има усилия и 40-50. Има ключове 0-300c +, така че струва като 402-ри двигател.

винаги има шанс
Само не е ясно коя, може би почти нула, а може и повече.

Поне ако тръгне колата, ще тръгне, а ако не, тогава смени главата поне

Всъщност индикации за основен ремонт 2 - това е повишен разход на бензин и/или масло. По принцип всичко. Всяка неизправност на двигателя (и не само, както и на шасито, например) по един или друг начин ще доведе до увеличаване на разхода на гориво. В същото време колата няма да загуби в динамиката (е, освен ако всичко не е изключително пренебрегвано, като изгоряло бутало на клапана). За всеки автомобил производителят посочва нормалната консумация както на бензин, така и на масло. В случай на Volga със ZMZ 402, разходът на бензин в града трябва да бъде 13,8 литра на 100 км, а маслото трябва да се консумира не повече от 250 грама на 100 км.

При мен разходът беше 25-30 литра, докато маслото трябваше да се долива по литър на месец, при пробег под 400 км. Разходът на бензин се измерва с одометъра. Както показа по-нататъшното развитие, в допълнение към износването на самия двигател, в допълнение към износването на самия двигател, приплъзващият съединител и заклинващата спирачна накладка, както и заглушената система EPHH, също допринесоха за увеличения разход.

Капиталът е направен преди година, при завършване на разходката се оказа, че през зимата при нормално каране (без подхлъзване) се побира в 20 литра, лятото разходът е 14-16 литра при шофиране с умерена степен на агресивност. По време на разходката проблемът с течовете на масло беше активно решен и до края на разходката двигателя беше превключен на синтетика, която все още кара.

Налягането на маслото преди столицата беше задоволително, така че не планирах да свалям коляновия вал. Нито пък планирах да сменям наушниците. От резервните части взех комплект клапани:

Нови клапанни пружини. Наложително е да ги смените с капитал, Евгений Травников постоянно повтаря това, казват, че уморените клапанни пружини пропиляват мощност при високи обороти. Изглежда е вярно, след 3000 моторът с нови пружини започна да дърпа много по-забавно.

Предвижда се и повторно обръщане, за което е закупен комплект втулки.

Закупен е и комплект уплътнения за основен ремонт на серия ZMZ Zolotaya. Този комплект се оказа рядка гама, затова ви съветвам да закупите отделно уплътненията на стеблото на клапаните, предното уплътнение на коляновия вал, уплътненията от корк на картера, капака на клапана и капаците на тласкача. За всички останали уплътнения ви съветвам да закупите маслоустойчив паронит и сами да изрежете необходимите уплътнения на място.

От инструмента определено ще ви трябва:

Необходим е динамометричен ключ за 12 и глава за 17.

Донникът за натискане на уплътненията на стеблото на клапана няма да пречи:

Уверете се, че имате нужда от 9 мм размах:

Дехидраторът на клапана ще улесни живота и ще спести втулките:

Един от най-скъпите артикули са фрезите:

За да свалите главата на цилиндъра, първо свалете оста на кобилните рамена, след което внимателно развийте 10 гайки. Имах скърцане на няколко гайки, така че трябва да го развиете плавно. Важно! За да не се изкриви главата на цилиндъра, гайките трябва да се развият в същия ред, както при затягане, малко по малко. Тоест, първо издърпваме гайките от мястото им. След това последователно развиваме всички гайки, като ги развиваме с една трета от оборота. Освен това, цялата надежда е, че колективната ферма с предишната инсталация на главата на цилиндъра не е била (като заседнало твърдо масло). Въпреки това, дори при липса на заседнала гарнитура, най-вероятно ще има проблем с предпоследната фиба от страната на пътника:

Следващият етап от основния ремонт е отстраняването на смолисти отлагания от частите. Ето как изглежда главата на цилиндъра година преди основния ремонт, след 1,5 години на полусинтетика:

Измиването беше извършено с препарат за миене на съдове (всеки подходящ) с помощта на четка за зъби. Технологията е следната – накапваме с препарат за миене на съдове и с три четки за зъби избърсваме като кашата почернява с хартиена салфетка. И така нататък, така че почти всички детайли бяха измити:

На първо място, измитата цилиндрова глава трябва да бъде шлайфана:

Горивната камера беше покрита с дебел слой въглерод:

След това отстранете старите уплътнения на стеблото на клапана. Нямах много дъб и няколко като цяло бяха напукани:

Следващата стъпка беше да се обърне. Исках да използвам технологията на Евгений Травников:

Следващият етап от ремонта на главата на цилиндъра е подрязването на седлата. Стори ми се, че фабрично е изрязана само 45-градусова фаска, но изрязах всичките 3, поради което клапанът трябва да се затваря по-плътно и газообменът да се подобри. Чувал съм много за твърдостта на седлата ZMZ 402 на цилиндровата глава, но с горния комплект резачки моите седла се режат бързо и лесно. Централната фаска е направена в района на 1 mm, така че след пришиване да се увеличи до предписаните 1,5 mm.

Следващата стъпка е припиването на клапаните - това е най-досадната стъпка. Не се занимавах много с проверка с дизел и т.н. оценени визуално по равномерен модел около обиколката на седлото. Не забравяйте да подпишете клапаните, за да не ги объркате по време на монтажа.

Освен това, за да подобря разпределението на газа, смилах стъпалата на седлата на клапаните:

В края на ремонта на главата на цилиндъра натискаме нови уплътнения на стеблото на клапана с помощта на дорник. ВАЖНО! Преди да натиснете MSC, поставете долните клапанни пластини, тогава те няма да паснат 🙂... След това можете да изсушите клапана. Още веднъж да напомня, че при основен ремонт трябва да се сменят пружините. Старите клапани бяха мръсни и износени - имаха и двете драскотини по стеблото и не стърчаха достатъчно над плочата, тоест, когато кобилното рамо се износи, то ще започне да натиска не върху клапана, а върху плочата:

Започнах монтажа, като замених резервоара с нов от газела, завинтвайки фитинг 18 в него:

В термостата изпилих дефектите на леене с пила, което ще подобри циркулацията на охлаждащата течност с част от%:

Също така леко "прецаках" канала за подаване на масло от отвора до опората на оста на кобилното рамо (вижда се на снимката), имаше малки дупки:

След това пристъпи към смяна на буталните пръстени. Преди това внимателно изстъргах въглеродните отлагания от буталото (оказва се, че е алуминий):

След това сменяме уплътнението на жлезата. Купих евтин за 15 рубли, смених само в долния държач, тъй като не свалих коляновия вал. Въпреки всичко това, тази опаковка от 15 рубли държи синтетика TNK 5v40 в продължение на една година с периодична промоция на двигателя до 5000 оборота в минута. Доколкото разбирам, опаковката тече с големи удари, със силно износване на вратовете и подложките.

Следващата стъпка е да монтирам главата на цилиндъра на шпилките, навих фум ленти, поради факта, че е тефлон (флуоропласт) и е изключително химически и доста топлоустойчив. По принцип навивам fum лента на всички щифтове/болтове, склонни към вкисване, на натоварени места ще се счупи и ще запълни кухините, поради което в тях не се образува ръжда. Самата fum лента не отива никъде:

Сложих уплътнението с триъгълни прозорци. От завода имаше същото:

Приложих и малко ноу-хау, написах на главата си процедурата за затягане на гайките 🙂:

Първичното шлайфане на пръстените беше извършено с цев (крив стартер), тоест когато главата на цилиндъра все още не беше монтирана, налях масло отгоре в ръкавите и го усуках. Тоест каква пауза се открои, приближавам - 50 оборота. Стана особено стегнато след смяната на опаковката, като цяло го направих с ръцете си в района на 500-1000 оборота в минута, в резултат на това двигателят стартира със стартер без напрежение. Карах в същото масло, което карах до столицата - полусинтетика TNK 10v40. Докато карах, гледах да задържа 2100 оборота без да въртя повече от 2500. Без никакво динамично изпреварване. Карайки из града една седмица, след това направих почетен кръг около града, около 80 км по обходния път. В същото време карах стриктно 2100 об/мин на 5-та предавка - това е около 80 км/ч на жп гарата, според скоростомера беше 90. През цялото време, докато бягах, се борих с течове на масло, а от когато 1000 км бяха завършени, всички канали за теч бяха елиминирани и преминах към синтетика с чиста съвест ...

Двигателят ZMZ 402, произведен в Заволжския моторен завод, се превърна в истинска легенда в местната автомобилна индустрия от цяла епоха. Той е инсталиран на много модели автомобили като Volga, UAZ, Gazelle и др. Но тъй като силовият агрегат е престанал да се произвежда и неговата експлоатация се извършва и до днес, периодично тези двигатели трябва да се ремонтират.

Всеки двигател се износва по време на работа и това се случва не само с вътрешни елементи, но и отвън. Този индикатор се влияе от много фактори, които разрушават двигателя. И така, нека разгледаме причините, поради които двигателят ZMZ 402 се нуждае от ремонт, особено по отношение на основен ремонт:

Процесът на извършване на ремонт, включително основен ремонт, на двигателя ZMZ 402 и неговите модификации е подобен на други силови агрегати от серията. Всички силови агрегати, произведени и произведени от завода в Заволжски, са сходни по конструктивни характеристики и следователно ремонтът е доста лесен. И така, нека да разгледаме как да ремонтираме двигателя ZMZ 402 със собствените си ръце.

Ремонтът на двигателя ZMZ 402 започва с демонтажа на силовия агрегат. Процесът е доста лесен, но се препоръчва да работите с четири ръце. Но има една разлика, ако двигателят с вътрешно горене бъде премахнат от Волга, тогава това е една последователност от процедури. Що се отнася до двигателя 402 Gazelle, тук технологията за демонтаж е малко по-различна. За да не се объркате, помислете за класическия процес на премахване на мотор от кола Волга.

И така, каква последователност от операции трябва да се извърши от автомобилиста, какво да премахне двигателя от превозното средство:

1. Първо, батерията се демонтира и нейният рафт се развива.
2. След това трябва да премахнете въздушния филтър и карбуратора.
3. Изключете предната тръба от изпускателния колектор.
4. Развиваме свещите, премахваме проводниците и разпределителя.
5. Източваме моторното масло.
6. Изключете горивната система.
7. Свалете работното колело на вентилатора.
8. Демонтираме стартера и генератора, както и окабеляването, свързано с тях.
9. Изключете съединителя от скоростната кутия.
10. Демонтирайте корпуса на масления филтър.
11. Отстраняваме радиатора и тръбите на охладителната система.
12. Демонтираме всмукателния и изпускателния колектор.

Освен това, когато всичко е разглобено, напълно премахваме капака, за да можете да бъдете безпрепятствено, да издърпате двигателя. Демонтираме захранващия блок, като го закачим към телфер или лебедка. Сега монтираме двигателя на специална стойка, ако няма такава, тогава на палети и продължаваме да го разглобяваме. Мотористът трябва да разглоби напълно двигателя си.

За да направите това, извадете частите в следната последователност: съединител, капак на клапана, маслен картер, глава на цилиндъра, маслени и водни помпи, бутала, ярем, колянов вал. Сега можете да започнете процедурата за диагностициране на състоянието на частите.

Диагностиката на частите на двигателя започва с проверка на целостта на блока на цилиндъра и коляновия вал. Ако е необходимо, тялото може да бъде заварено със специално заваряване. Ако блокът е много податлив на разрушаване, тогава той трябва да бъде заменен с нов.

Следващата стъпка в диагностиката е измерването на цилиндъра. Стандартът за ZMZ 402 е размерът 92 мм. Но ако има детайли по стените, драскотини или черупки, тогава ще трябва да го заточите до следващия размер. И ако измерването показа, че стените вече са ремонтирани, тогава е наложително да го заточите до следващия, тъй като цилиндрите имат изчерпване и то трябва да бъде елиминирано.

Помислете за таблица с размерите на ремонта на захранващия блок 402 и неговите модификации:

Ремонт на ЗМЗ-402. Демонтаж и отстраняване на неизправности

Вътрешните кухини на двигателя бяха силно замърсени със смес от грес и сажди, почти сантиметър под капака на клапана. При отваряне на картера основната гайка беше отвита.

Ядката се съхраняваше в палет.

Плънката беше изведена в ред, тя беше инсталирана с коледно дърво в ротация, т.е. обратно.

Изпускателните клапани са изгорели от гъбички.

Най-много се разстрои разпределителният вал, на 4 гърбици има прорези, гърбиците са заточени с 1 мм.

На всмукателните клапани в горната част на разреза.

За измерване на твърдостта на пружините е направено такова устройство.

Въз основа на резултатите от анализа на разпределителния вал за смяна, шлайфане на коляното, клапани за смяна. Ще отрежа главата на ZMZ-402 под 92 бензин.
Вътрешните пружини са в рамките на толеранса, външните са доста слаби (46 мм, 23-25 ​​кг).
Буталото е в толеранс, поне да не сменям нещо, ще сменя тока на пръстена.

И така, в момента съм сглобил блок. На първо място, премахнах фабричните грешки при производството на блока, каналът след помпата е запушен със светкавици и дефекти на леене.

Но след използване на файла всичко изчезва.

След това развиваме тапите на маслените канали и почистваме вътрешностите с тел и компресор; в три канала бяха намерени остатъци от пробиване, изглежда, че все още е фабрично.

Изравняваме острите ръбове на маслените канали на коляновия вал, така че да не отрязват облицовките, основното тук е да не правите неравности по ръба.

Въртя коляновия вал не над главата си, а тапите на коляновия вал.

Получи се от коляновия вал.

Слагаме коляно и забиваме буталото, намазваме всички съединяващи се части с масло, което след това ще напълня за пускане.

Връзка на две скоби и ленти от ламарина 30*290мм

Монтаж на разпределителния вал ZMZ-402.

Сложих адаптера на филтъра Zhiguli, пробих масления канал, беше много малък.

Адаптер за филтър Жигули.

Разширената макара трябваше да бъде съборена и хваната.

Боядисах кориците от ZMZ-402.

Отляво е скобата Волговски, вдясно е УАЗ, за сравнение

Избрана е кошница Fenox, задвижвана от всеки UAZ за желания вал (те също са различни).

За сравнение, отляво е стара Волговская, вдясно е нова, отзад има лост. Няма да кажа откъде точно идва от УАЗ или ГАЗ, 6 пружини, наглед по-мощни от УАЗ. Прочетох от ревютата, че диафрагмената връзка е по-слаба от лостовата, малко пробно стъпване с петата в мястото на натискане на освобождаващия лагер с моето закърнело тяло от 100 кг, мога да кажа, че старата Волговская и лостовата връзка огънат 1-1,5 см, а новата нифига не се огъна.

Четох, че маховика на ZMZ-402 е по-лек, отколкото на UAZ (8 кг срещу 13 кг), добре, смокини знае, може би го имам от старост, но тежи 13 кг.

И диаметърът му е такъв.

Желателно е камбаната да е универсална, като моята.

Обобщавайки, можем да кажем, че за въвеждане на ZMZ-402 от Волга в UAZ е достатъчно да закупите притискателна плоча и предните скоби за закрепване на двигателя. Ами ауспуха трябва да се смени, педала на газта... това са дреболии.

Трябваше да сменя и зъбния венец, съборих старата с чук, сложих новата във фурната за 10 минути на 250 градуса, като десет минути. Смазах предварително маховика с резба и сложих корона. Събира се след охлаждане.

Случва се антифриз да бяга през дупка в блока по фиби, тази

Тайна дупка с резба на 10.

Не проверих, а просто завинтях болт там.

Събрал главата на цилиндъра. Главата беше смляна под 92 бензин, отрязана 3,5 мм, височината на главата на цилиндъра беше 98 мм, стана 94,5 мм (стандартно 94,4 мм).

Изходът към печката, така нареченият резервоар, в задната част на главата на цилиндъра се опира в стената на двигателното отделение и трябва да бъде премахнат и възниква въпросът откъде да се получи изхода на печката. Е, ако има сензор в горната част на главата на цилиндъра, тогава въпросът изчезва, но на това място имах само технологичен приток на алуминий. Накратко, няма дупка. Но липсата на дупка няма да спре нормалните момчета, трябва да го направя, по принцип се ожених така. Добре стига демагогия по-близо до темата.
Главата на цилиндъра беше така:

Взех 19 мм свредло (трябваше да го взема за 18 мм, но се получи добре) и половин инчови кранове за тръбни резби, виждат се на снимката и се втурнах.

Пробиваме и нарязваме резби, всичко е достатъчно място.

След това проверих масления канал, не съвпадна малко с блока, беше подпилен с файл.

Шлайфане на чифтосващата равнина.

Проверих входно-изходните канали за съвпадение с паяка, отрязан.

По клапаните не остана нито една драскотина от закупеното притирване, въпреки че ремъкът на седлото вече беше натъпкан почти 2 мм, повторих го с домашен от абразив, малко мина.

Но за останалото не постигнах същия ефект, разлях го с разтворител, изглеждаше, че не течеше и беше сух.

В комплекта гарнитури имаше гарнитури за всичко, трябваше да го направя сам около задната тапа на главата на цилиндъра. Удобно е да удряте дупки с ръкав 7.62,

За пълнене на капачките ясно излезе четка.

Диаметърът на прохода на ъгъла 15 е приблизително 14,5 mm, резервоарът е 9,5 mm, т.е. преминаването в ъгъла е повече от 2 пъти.

Пробих дупките за шпилките на двигателя с 13 мм бормашина, почистих доста мръсотия и махнах сплесания до резбата алуминий.

В идеалния случай водачите биха били сменени (хлабина 0,5 с максимален толеранс 0,25 мм), но е скъпо и няма подходящ набор от инструменти. В продажба, сканирането е лошо.

Двигателят е сглобен и изсъхва. Главата се завинтва, клапаните се регулират. Пробих дупка в помпата за половин-инчова четка, така че изтичането на охлаждащата течност от печката да е равно на притока.

Забих втулка от амортисьора в тройника, за да намаля потока на течността в малък кръг, така че помпата да засмуква повече от печката.

Завинтвах всички гайки, щифтове и болтове на резбата, къде е червено, къде е синьо, нещо, което много ми харесва напоследък.

Демонтажът, монтажът и отстраняването на неизправности на ZMZ-402 завършени.

Никой друг домашен двигател не е генерирал толкова плътни предразсъдъци, упорито предавани от поколение на поколение, както добрият стар двигател ZMZ 402. Всичко би било наред, но сляпата вяра във всички тези измислици блокира пътя към редица прости, но ефективни подобрения, които могат да превърнат стареца в единица, която е доста подходяща за съвременно динамично шофиране. Дали си струва да се направи това или не е отделен въпрос, но мисля, че трябва да има поне възможност. Затова нека започнем да търсим истината.

1. ZMZ-402 е по-стар от екскрементите на мамут, има родословие от Dodge от 30-те!

5. Единственият реален начин да развеселите 402 е да въведете 100 мм бутало в него, превръщайки го в 410.

6. Добър начин за увеличаване на мощността на 402-ра е да премахнете стъпалата на кръстовището на главата на цилиндъра с колектора и да полирате каналите до огледалото.

7. ZMZ-402 е твърде лакома.

8. Ако маслото не тече от 402, значи свършва.

9. Синтетиката не може да се налива в 402, опаковката не я държи.

10. След столицата 402-ра живее на не повече от 50 хиляди км.

11. Ако главата е фрезована на височина по-малка от 94 мм, ще може да се кара само с 98 бензин.

12. За да прехвърлите 4021 2401 към AI-92, е наложително да фрезовате главата, в противен случай клапаните ще изгорят.

13. Най-добрият начин за подобряване на горивната ефективност е доставката на карбуратор Zhiguli.

14. Двигателят с "модерните" k-151s е по-мощен и по-икономичен, отколкото с остарелия k-126gm.

15. След като смените чашата на масления филтър с адаптер, не можете да използвате филтри Zhiguli, можете да инсталирате само от ZMZ-406.

16. Повечето чуждестранни радиатори не са подходящи за ZMZ-402 поради по-малкия диаметър на проводниците: няма да има достатъчно пропускателна способност.

17. Маслен охладител 402 не е необходим. Или е необходимо?

В това видео за ремонта 402 двигател, авторът подробно разказва как да го разглобите и поправите.

Показва как правилно да премахнете капака на клапана. Също така привлича вниманието на зрителите към състоянието на щангите като една от честите повреди и обяснява защо трябва да се сменят.

Стъпка по стъпка, разглобявайки двигателя, авторът обръща внимание на факта, че всички монтажни части трябва да са в автомобилно масло. При разглобяването трябва да се почистят всички канали, а ако има дупки, да се заточат. Трябва да обърнете внимание и на клапаните, те трябва да са чисти и да не са изгорели.

Както се оказва на видео кампания, цялата причина за повредата е неизправност на задвижването на разпределителния вал.

Авторът не забравя да разкаже как се сваля маслената помпа, как се свалят правилно маховика и макарата.

Привлича вниманието към буталото, очевидно то се е променило наскоро, въпреки че един от пръстените вече е счупен. Това предполага, че предишният майстор е прекалил малко.

Авторът внимателно демонстрира разглобяването на двигателя 402 до най-малките детайли и елементи. Показва как и как правилно се отстраняват частите, разказва как работят, защо служат и какво може да ги причини повреда. Това видео може да послужи като добър урок и пример, за да се справите сами с двигателя у дома.