Темата за японските автомобили и качеството на тяхната изработка е почти безгранична. Днес модели от Япония могат да се конкурират със световноизвестни немски автомобили.
Разбира се, повече от една индустрия може да се справи без недостатъци, но купувайки, например, модел от Nissan, изобщо не е нужно да се притеснявате за надеждност и издръжливост - тези качества винаги са високи.
ВНИМАНИЕ! Омръзна ли ви да плащате глоби от камери? Намерен е прост и надежден и най-важното 100% легален начин да не получавате повече „писма за щастие“. Прочетете още"
Доста популярен захранващ агрегат за някои модели на Nissan е добре познатият двигател QG15DE, за който има много място в мрежата. Двигателят принадлежи към цяла серия двигатели, от QG13DE до QG18DEN.
Nissan QG15DE не може да се нарече отделен елемент от серията двигатели, за създаването му е използвана основата на по-практичния QG16DE, който се отличава с повишена консумация. Дизайнерите намалиха отвора с 2,4 мм и инсталираха различна бутална система.
Тези конструктивни подобрения доведоха до увеличаване на степента на компресия до 9,9, както и до по-икономичен разход на гориво. В същото време мощността се увеличи, макар и не толкова забележимо - 109 к.с. при 6000 об/мин.
Двигателят е работил за кратък период от време - само 6 години, в периода от 2000 до 2006 г., като непрекъснато се усъвършенства и подобрява. Например, 2 години след пускането на първия агрегат, двигателят QG15DE получи променлива система за синхронизиране на клапаните, а механичната дроселова клапа също беше заменена с електронна. На първите модели е монтирана EGR системата, но през 2002 г. е премахната.
Подобно на други двигатели на Nissan, QG15DE има важен недостатък в дизайна - липсват му хидравлични повдигачи, което означава, че с течение на времето ще се наложи регулиране на клапана. Също така на тези двигатели е инсталирана верига за синхронизация с доста дълъг експлоатационен живот, който варира от 130 000 до 150 000 км.
Както споменахме по-рано, модулът QG15DE е произведен само за 6 години. След това мястото му беше заето от HR15DE, с повече подобрени технически характеристики и показатели за производителност.
За да разберете възможностите на двигателя, трябва да се запознаете по-подробно с неговите характеристики. Но е необходимо да се изясни веднага, че този двигател не е създаден, за да регистрира нови скоростни възможности, двигателят QG15DE е идеален за спокойно и постоянно шофиране.
Когато избирате автомобил с двигател QG15DE, трябва да обърнете внимание на икономичния разход на гориво - 8,6 литра на 100 км при шофиране из града. Достатъчно добър индикатор за работен обем от 1498 см3.
За да определите номера на двигателя, например, когато пререгистрирате автомобил, просто погледнете от дясната страна на блока на двигателя. Има специална зона с релефен номер. Много често номерът на двигателя е покрит със специален лак, в противен случай много скоро може да се образува слой ръжда.
Какво е изразът на такова понятие като надеждност на силовия агрегат? Всичко е много просто, това означава дали водачът ще успее да стигне до дестинацията при внезапна повреда. Да не се бърка с експлоатационния живот.
Ресурсът на двигателя не е посочен от производителя, но от прегледите на автомобилистите в интернет можем да заключим, че е най-малко 250 000 км. При навременна поддръжка и неагресивно шофиране може да се удължи до 300 000 км, след което трябва да се извърши основен ремонт.
Захранващият блок QG15DE абсолютно не е подходящ като основа за настройка. Този мотор има средна производителност и е предназначен само за спокойно и равномерно каране.
Има най-честите повреди в двигателя QG15DE, но с качествена и навременна поддръжка те могат да бъдат сведени до минимум или избегнати.
Много рядко се среща счупена ангренажна верига, но по-често се случва нейното разтягане. при което:
Има само един изход от ситуацията - замяна на ангренажната верига. Сега има много висококачествени аналози, чиято цена е доста достъпна, така че няма нужда да купувате оригинал, чийто ресурс е най-малко 150 000 км.
Проблемът е много често срещан и ако веригата за синхронизация няма нищо общо с него, тогава трябва да обърнете внимание на такъв елемент като дроселовата клапа. Двигателите, чието производство започна през 2002 г. (Nissan Sunny), бяха оборудвани с електронни амортисьори, чийто капак изисква периодично почистване.
Втората причина може да е запушена решетка на бензиновата помпа. Ако почистването му не помогна, най-вероятно самата горивна помпа не работи. За да го смените, не винаги се изисква помощта на специалисти от сервиза, такава процедура се извършва на ръка.
И като последен вариант - неуспешна бобина за запалване.
Най-често се случва при работа с намалени обороти. Причината за това свистене е ремъкът на алтернатора. Можете да проверите целостта му директно върху двигателя, достатъчно е визуална проверка. Ако има микропукнатини или ожулвания, ремъкът на алтернатора заедно с ролките трябва да се сменят.
Индикаторът за износен ремък на алтернатора може да бъде лампа за разреждане на акумулатора. В този случай ремъкът просто се плъзга около макарата и генераторът не прави необходимия брой обороти. Когато извършвате ремонт, трябва да проверите и сензора на коляновия вал.
Те са особено чувствителни при започване на каране и при включване на първа предавка; колата също трепва при ускоряване. Проблемът не е критичен, той ще ви позволи да стигнете до къщата или до най-близката сервизна станция, но решението ще изисква участието на съветник за настройка на инжектора. Най-вероятно трябва да пренапишете ECU системата или да видите как работят основните сензори за настройка. Този проблем възниква както при модели с механика, така и при автоматични трансмисии.
Последствието от неизправност на катализатора е черен дим от изпускателната тръба (това не са износени семеринги или пръстени, както и неизправност на ламбда сондата) и повишаване на нивото на CO. След появата на гъст черен дим, катализаторът трябва незабавно да се смени.
VIDEO
Охладителната система за двигателя QG15DE няма дълъг експлоатационен живот. Например, смяна на термостата, след известно време можете да намерите капки охлаждаща течност, особено на мястото, където се намира масленото уплътнение на кладенеца на свещта. Помпата или температурният сензор често се отказват.
Типовете масла за двигателя QG15DE са стандартни: от 5W-20 до 20W-20. Трябва да се помни, че двигателното масло е много важен компонент за неговата правилна работа и издръжливост.
За да увеличите максимално експлоатационния живот на автомобила, освен масло, зареждайте само гориво с октановото число, посочено в инструкциите за експлоатация. За двигателя QG15DE, както е посочено в ръководството, това число е най-малко 95.
Списък на превозните средства с двигател QG15DE:
Samsung SM3
Nissan tiida
Нисан Съни
Нисан Алмера N16
Nissan Bluebird Sylphy
1 голям разход на масло - при мен беше 0,5 литра на хиляда км.
2 мудност на двигателя (според мен)
Беше решено да се сменят уплътненията на стеблото на клапана и да се инсталира нов комплект бутални пръстени.
Бяха поръчани следните части:
Пръстени 12033-5M370 Nissan 2 188,32 Гарнитура на цилиндровата глава Reinz 61-33130-00 761,00 Капачки за масло Corteco 12015361 17X29.83 = 507,11 Уплътнение на коляновия вал преден Nissan 13510-V720A 200,38
Гарнитура на капака на клапана Nissan 13271-4M501 58,69 Гарнитура на капака на клапана Nissan 13270-AU005 415,36
За всеки поръчан пожарникар:
Фиксатор на клапан Nissan 13210-4F100 5x10.38 =51,90
Болт на разпределителния вал 6 16 13058-53Y00 58,04
Болт на мотовилката 12109-77A00 64,52
Гайка на свързващия прът 12112-42L00 2x40.85 = 81,70
Антифриз 10л. 700
Масло 5л. 1900
Маслен филтър 200
Уплътнител 200
Dis. гориво 3л. 85
Паста за шлифоване на клапани 150
Спрей за почистване на двигателя 150
динамометричен ключ от 19 до 110 Nm. 1600
главата с шестоъгълник с 10 (както за главата на Vaz 10) 150
инструмент за сушене на клапани 150
инструмент за компресия на буталните пръстени 150
ОБЩА СУМА: 9822,02
В петък измих колата, вкарах я в гаража на работа и взех назаем работещ автомобил (без колела по никакъв начин!).
Цялата работа беше извършена от един човек и с две ръце (с изключение на свалянето на главата) започна в петък след работа, източен антифриз, масло. Махна клема за маса, защита на картера, бобини, свещи, капак на клапани, тръба със сензор за масов въздушен поток, разкопча всички конектори (предварително го снима на телефона за да разбере какво е). Пуснах разделението в резервоара за газ, махнах два маркуча от дроселната клапа и запуших входящия със свещ, за да не тече бензин.
Той свали дясното предно колело, затегна две гайки на един от шпилките, постави 5-та предавка и настрои TDC на 1-ви цилиндър с ключ на 22, за вярност, разви антената на радиото и я постави в кладенеца на 1-ви цилиндър.
Той свали страничния капак на главата, измери мощността на обтегача на веригата и беше изненадан от 16 мм.
Намерена е и скъсана гръбна възглавница dvmgatel.
Фиксирах веригата с ластик с кукички на капака на качулката.
Ако следвате ръководствата, тогава зъбното колело на всмукателния разпределителен вал (имам променливо време на клапаните) преди демонтажа трябва да се премести в крайно положение и да се фиксира с 2,5 мм запушалка, разби ми мозъка дълго време, но след като прочетох други доклади, развих така е. Той също така разви зъбното колело на изпускателния разпределителен вал, като го заключи с ключ 22.
Развиваме шийките на разпределителния вал в съответствие с ръководството и за да ги върнем, докато са нараснали, снимаме местоположението.
Сложих всички разпределителни валове в капака на клапаните и се прибрах вкъщи през нощта започна да вали, а гаражът на моя приятел (в който се разиграха цялото действие) е с незапечатан покрив и от събота сутринта намерих малка локва вода в капака на клапаните . Но всичко се получи за през нощта, шийките на разпределителния вал нямаха време да ръждясват и на сутринта той избърса всичко, намаза обилно с масло и го постави на сухо и безопасно място в гаража.
В петък вечер спешно поръчах:
Ангренажна верига на разпределителния вал Nissan 13028-4M51A 2 789,34
Зъбно колело на изпускателния разпределителен вал Nissan 13024-4M510 971,90
Зъбно колело на коляновия вал Nissan13021-4M501 363,94
О-пръстен Nissan 21049-4M500 105,37
О-пръстен Nissan 15066-5E510 87,91
Стойка на двигателя задна Nissan 11320-4M400 1 538,18
О-пръстен Nissan 21049-4M510 104,86
О-пръстен Nissan 15066-5E510 87,98
ОБЩА СУМА: 6050,00
За доброто беше необходимо да се поръча всмукателната предавка и обтегача на веригата, но предавката има цена (кон) приблизително равна на бюджета на целия ремонт прибл. 13т.р., и забрави да поръча обтегача (той разбира се свикна малко, но няма да го е страх да ходи).
Докато дойдат резервните части, за да губя време, не продължих да разглобявам двигателя.
Взех найлонови торбички вкъщи, извадих шайбите за регулиране на клапаните (имам ги под формата на чаша), записах откъде взех шайбата и я сложих в отделна торбичка с бележка.
Свали ските, разви два болта с изпускателни пружини и катализатор от блока (два болта).
Той развинти двете опорни стойки на всмукателния колектор, отстрани всички останали чипове от сензорите и генератора.
Той се обади на приятел и му хвърли главата заедно, не е трудно да се вдигне наистина без проблеми, но тръбопроводите на кабелите на плитката пречат, така че без партньор този момент не може да се направи (той си свали глава, сглобена с всмукателен колектор и катализатор).
Развиваме палета, поставяме нож между палета и блока и отрязваме уплътнителя по периметъра, това е мрачна работа.
Развиваме гайките на свързващите пръти на 2-ри и 3-ти цилиндър (те са в BDC) и внимателно натискаме нагоре с дръжката на чука. След като извадим буталата, свързваме свързващите пръти, за да не загубим или объркаме облицовките. Сваляме старите пръстени и започваме да ги търкаме.Мекият мет помогна много по този въпрос. четка за отвертка (тук четките са различни, трябва внимателно да опитате, ако буталото не се надраска, след това отидете) и почистете жлебовете от въглеродни отлагания с парче стар пръстен (по старомоден начин).
Състоянието на цилиндрите е добро няма стъпала при ВМТ изобщо (на допир), хона се вижда. С пръстените ситуацията беше по-лоша; пропастта на компресия беше прибл. 0,5 мм., Скреперните клапани на маслото бяха закоксени и ходът им беше минимален, междината на новите пръстени беше в нормалните граници по-близо до минималната стойност.
След измиване буталото се смазва обилно с масло, поставяме нови пръстени според ръководството, затягаме го с дорник и го монтираме в цилиндъра (предварително обилно намазани с масло).
На свързващия прът, за да не се бъркат, номерата на цилиндрите са избити в горната и долната част, насочени към купето. Той затегна биелните пръти с динамометричен ключ първо с 15 Nm., След това го завъртя на 40 градуса (с маркер маркирах главата на 20 градуса).
Поставяйки обратно буталата на 2-ри и 3-ти цилиндър, завъртете коляновия вал обратно на часовниковата стрелка, докато буталата на 1-ви и 4-ти цилиндър са в BDC и извършваме същите манипулации с буталата.
После вдигна главата си. в гаража имало твърде малко място, сложил главата си на работно превозно средство и го завел на работа.
Сушеше главата на 1-ви цилиндър, за да не обърка нещо (използваше инструмент за изсушаване на главата на ВАЗ 2112 16-клапан). Състоянието на изпускателните клапани е плачевно, отново подпомогнато от отвертка само с малка твърда дюза. Почистваме всеки клапан, разтриваме го леко само така, че върху клапана да се появи матиран сребърен пръстен, почистваме камерата зад седлото от въглеродни отлагания. Демонтираме старите уплътнения на стеблото на клапана и монтираме нови (настройте главата на 10 само опирайки се в металната част на капачката). Гумената част на старите капачки беше почти толкова мека, колкото на новите, но диаметърът на отвора, в който се движи клапана, е с почти 1 мм по-голям.
Веригата и останалите части пристигнаха до уикенда на следващата седмица, главата беше готова за монтаж и покрита с парцал, буталата вече бяха на мястото си.
Сложих нова задна опора на двигателя и върнах ските. Отстраняваме задвижващите ремъци на кондеята и помпата (след монтиране на 1-во и 4-то бутало, поставяме 1-во бутало в TDC), дясната опора на двигателя, двата обтегача, ролката на коляновия вал (спиране на коляновия вал за развиване с дървен блок ).
Развиваме страничния капак - много е неудобно, препоръчително е да изчислим колко болта държи и къде се намират, преди да го свалим (имаше случаи, когато капакът се счупи по някаква причина - не видяхме всички болтове). Подобно на палета, капакът се опира на родните хемороиди уф, исках да кажа уплътнителя, внимателно отрязан с канцеларски нож.
Съответно палетът, двата странични капака и блоковите седалки за тях се почистват от уплътнител и се обезмасляват, сменяме уплътненията, звездата на коляното, масленото уплътнение на коляновия вал, поставяме веригата според маркировките. Въпреки че в ръководството пише, че веригата не се сваля, ако има страничен капак и изглежда, че има някакъв налив на страничния капак, той не рискува и го фиксира с ластици с кукички.
Поръчан по погрешка два пъти О-пръстен Nissan 15066-5E510 87,98
и сложи и двете уплътнения, изглежда, че едната дупка не е използвана и е запушена със страничен капак, но всичко е по-надеждно.
Нанасяме уплътнителя върху страничния капак (по траекторията, посочена в ръководството) и завинтваме обратно любимия ни капак.
Слагаме обтегачи на колани, колани, възглавница, развиваме ските. Нанесете уплътнител върху палета (дебелина, траектория на уплътнителя, процедура за затягане на болтовете и моменти на затягане - ръчно) и го завийте на място. Поставяме ските на място.
Поставяме уплътнението на главата на цилиндъра върху почистената повърхност на блока и се обаждаме на помощ от приятел да монтира главата на правилното й място. Изпъване на главата (последователност, моменти - ръчно.Болтовете оставиха старите, завъртете под ъгъл като свързващите пръти).
Измиваме обтегача с бензин и го поставяме обратно. Поставяме шайби на клапани, разпределителни валове, зъбни колела на разпределителния вал (внимание към рисковете от разпределителни валове и вериги) и смазваме всичко с обилно масло.
Нанесете уплътнител и завийте страничния капак на главата. Сменяме уплътненията на капака на клапана, като не забравяме да капем с уплътнител, завинтваме капака на клапана на правилните места.
Свързваме обратно всички тръби, маркучи за гориво и въздух, чипове, свещи, намотки, свързваме сензорите отдолу, отгоре, проверяваме целостта на уплътненията ... ...
И на това приключи вторият уикенд (не беше твърде късно да започне и уплътнителят вероятно не набра необходимата сила) започна понеделник и ужасните мъки бяха усукани или все още забравих някакъв болт на обтегача, гайки на зъбното колело на разпределителния вал ....
Вечерта слагам масления филтър, наливам масло, антифриз, въртя двигателя без свещи и ето го момента Х - мустаците на нормите се запалиха, подкарах го, издърпах лицето си, напомпах антифриз в радиатора на печката. Преподавах оборотите на следващия ден с педали, карах 150 км, машината стана по-бърза, но повече от 3 хиляди. Не давам обороти, там маслото се държи на същото ниво, времето ще покаже.
Здравейте всички! Онзи ден смених капачките, т.к. Жор измъчва маслото, от горното до долното ниво маслото излиза със скоростта на резервоара за гориво, тоест около 400 км и няма 0,5-0,7 литра. Между другото, токът пуши при обороти от 5000 - и до прекъсване, и веднага облаци сив дим от комина ... Както знаете, 2-те основни причини за zhora са капачки и пръстени, реших да мина от по-проста. Сервизът поиска тази услуга 8т.р. да работиш.
Пуснат веднага, няма външен шум, двигателят работи както преди.
Изглежда, че не съм забравил нищо, ако коригирате нещо или правите вашите предложения и коментари.
Използван инструмент: динамометрични ключове от 5 до 25 и от 20 до 110 N * m теглич msk zhigulevsky Жигулевският rassuharivatl (от кой модел не знам) пасва идеално!
резервни части: MSK Ajusa 57017900
Спестени 8т.р.))) Направих един, можете да го хванете за един ден. Няма какво да хванеш без инструмент IMHO.
Между другото, кой може да ви каже за двойната скоба на разпределителния вал, какво да правите с нея? Изчакайте, докато краят умре и вероятно сменете главата в колекцията? Защо работи толкова добре е неразбираемо...
И е странно, че толкова голямо развитие на зъбни колела и верига, мина след смяна на верига със зъбни колела около 15т.км. каква е уловката.
Здравейте всички! Предишната смяна на капачките не доведе до нищо, затова реших да сменя халките. Процедурата не е сложна, за мен е по-лесна от смяната на капачките, по-малко дребна мъчителна работа, в която можете да объркате много
това е краят на подготвителната работа)) няма нужда да премахвате нищо друго от горната част на приставката
12.по-нататък свалете капака на клапана, поставете първото бутало в ВМТ как да сваля разпределителни валове, зъбни колела, обтегач, виж тук, за да не се повтарям Фоторепортаж за смяна на MSC с QG15DE
13. след като премахнете разпределителните валове, развийте болтовете за закрепване на главата на цилиндъра (10 броя, шестоъгълник за 10 и 4 малки болта от лявата страна), не забравяйте, че трябва да намерите глава с шестоъгълник за затягане след това с въртящ момент гаечен ключ
Свалих талията, тук който иска, мнозина я свалят с ръце, но на мен ми беше по-удобно
тук се виждат драскотини с медно-месингов цвят, това вероятно е от редуциращата добавка, която е излял
след това почистваме клапана и го сваляме до него, почистихме го с четка за бормашина, има такива изглеждащи малки жици с месингов цвят, снимката ще бъде по-долу. внимателно почистена с бормашина, след това с професионална 1000, измива много добре
не забравяйте да покриете блока и главата отгоре от прах и отломки
повърхността на старото уплътнение с фина шкурка може да бъде издърпана
завърши с главата, преминете към буталата
има двойно метално уплътнение, когато свалих главата не обърнах веднага внимание, свалих едно, после като започнах да вадя буталата намерих второто, веднага си помислих, че нещо не е наред, повечето вероятно вече са се качили в двигателя веднъж 2 броя си струваха, а 2 сигурно защото едното не държи и главата се държеше поради прегряване. но след това като извадих нов веднага стана по-лесно))))
23.Почистваме мястото за уплътнението на блока с фина шкурка, моята беше почти чиста, желателно е нищо да не се излива в каналите. 24. Нанесете уплътнител на мястото на блока, където има стъпало отляво, в ръководството е посочено къде и колко да нанесете, правим както е написано. Не забравяйте да премахнете стария уплътнител
не забравяйте да завъртите коляновия вал по посока на часовниковата стрелка обратно към ВМТ на първото бутало 25. Поставяме главата на цилиндъра, затягаме болтовете на няколко етапа, има описание в ръководството 26. Поставяме разпределителните валове, зъбните колела и всичко останало прикрепено в обратен ред, а ето и малък фотоотчет за смяна на MSC с QG15DE 27. Отрежете стария уплътнител от масления съд, нанесете нов и го затегнете. 28. Събиране на остатъка 29. Напълнете течност 30. Не забравяйте да завъртите двигателя на ръка, за да сте сигурни, че времето е правилно сглобено Завъртях първо на ръка, после със стартер (без свещи), после сложих конекторите на силите и бобините
между другото, не забравяйте, че отстранената глава на цилиндъра не трябва да се накланя и обръща много, в противен случай бутачките на клапаните с регулиращи шайби ще изпаднат, след което ще бъде забавно да го съберете обратно.
Използван инструмент: динамометрични ключове от 5 до 25 и от 20 до 110 N * m пръстеновиден компресионен дорник
резервни части: Nissan 12111-4M50A Биел лагер 8x134.03r = 1072r Nissan 12033-4M510 Комплект бутални пръстени 2 078.61р Nissan 13271-4M501 Гарнитура на капака на клапана 67,18r Nissan 11044-4M51A Гарнитура на блок глава 821.88р Nissan 13270-4M500 Гарнитура на капака на клапана 273,40р
точно сега се сетих, че забравих да сменя уплътнението в капака на клапана, което се използва за вентилация на картерните газове. въпреки че го смених или преди година или 2, не съм станал напълно скован.
кара 170км, маслото на пръчката е същото, дори след такъв поток изглежда, че се долива)))) точно сега, докато е на работа, колата е временно замръзнала. За по-нататъшен пробег и разход ще пиша по-късно
ако сте забравили нещо или сте направили нещо нередно, поправете го)))
QG15DE стартиране на двигателя | AK0020 NISSAN SUNNY (NISSAN SUNNY). Година на производство: 2003, Тип на каросерията (vin): FB15 Вижте авточасти за това превозно средство:
Двигателят на Nissan QG15DE е разработен от 1,6-литровия QG16DE и е предназначен да замени GA15DE. В цилиндровия блок QG16DE отворът е намален от 76 мм на 73,6 мм. Съответно бяха използвани други бутала и степента на сгъстяване се увеличи до 9,9. Иначе е същият QG16DE. За да се намали токсичността на отработените газове, тук се използва системата EGR, а също така се използва механична дроселна клапа.
От 2002 г., след известна актуализация, двигателите са получили променлива система за синхронизиране на клапаните на всмукателния вал CVTC, електронна дроселна клапа и EGR клапанът е премахнат.
Двигателите QG15DE са оборудвани с ангренажна верига, подмяната се извършва приблизително на всеки 150 хиляди км, понякога по-рано. QG15DE не е оборудван с хидравлични повдигачи, така че клапаните трябва да се регулират на всеки 40-50 хиляди км.
Двигателят не се произвежда твърде дълго и за известно време QG15DE беше премахнат от качулките на автомобилите Nissan и беше заменен от по-новия HR15DE.
Моторите QG16 и QG18 са подобни по дизайн на QG15, така че проблемите им са същите: не стартира, висок разход на гориво, шум, свистене и т.н. Подробности можете да намерите тук.
Най-добрият ви залог е да закупите двигател QG18DE и да го смените. Тунингът на 1,5 литров зеленчуков двигател не е добра идея. Ако обаче нямате какво да правите, можете да си купите изпускателна система 4-2-1 и да направите малко чип тунинг. Това ще даде около 10 к.с. и агресивен звук, останалото е излишно.
Диагностика на автомобил с USB Autoscope
Съобщение NorD +%))) »12 март 2017, 15:03
Съобщение daimler2000 »12 март 2017, 15:51
Съобщение NorD +%))) »12 март 2017, 16:16
Съобщение daimler2000 »12 март 2017, 16:20
Съобщение alflash »12 март 2017, 16:36
Съобщение maxim68 »13 март 2017, 19:43
Съобщение NorD +%))) »21 март 2017, 09:41
Съобщение »15 юли 2018, 08:42
Педантичният клиент дълго питаше по телефона колко трябва да бъде кондензат през зимата във вентилационните тръби на картера. Успокоих го с думите че кондензацията е възможна в разумни граници и е поканена за диагностика.
По време на работата си вече бях свикнал да не се изненадвам на различни аномалии и този мотор не прави изключение.Собственикът на колата каза, че се притеснява от спонтанни спирания обороти на двигателя и плуване. Понякога загуба на мощност. Работа на превозното средство обичайно. И на въздушния филтър постоянно се появява ледена пързалка.
След прегледи и цялостна диагностика на двигателя стана ясно, че принудителната линия не работи в мотора. вентилация на картерните газове. Каналът е запушен. Вентилация на картера на двигателя организирано от две въздушни линии. В първия ред, през дупката малко напречно сечение с диаметър 5 мм, има постоянно засмукване на въздух отдолу капак на клапана през диода на клапана за налягане. Втора линия с големи диаметър работи, когато дроселната клапа се отвори.
Втората линия пое целия поток от газове. През лятото този проблем няма да има Беше. През зимата горещите газове се охлаждат рязко във въздуховода (двигателят не е изолиран, но радиаторът не е затворен) и получената струйка капки постепенно търкулна върху въздушния филтър, където замръзна. Проблемът възникна, когато капки паднаха върху MAF сензора (разходомер за въздух) и следователно плуваха революции и властта е загубена. Трябваше да бърникам с тръбата - 90-градусовото коляно не се поддаде на бързото почисти. Възстановяването на вентилацията отстрани проблема - клиентът беше доволен. Но разбрах, че елиминирахме само следствието от друг проблем - тръбата запушен, като тапа, не от нулата. Собственикът все още чака глобална чистка маслена система (резултат от смесване на различни двигателни масла). Но това е съвсем различна история.
Владимир Бекренев, Хабаровск.
Само регистрирани потребители могат да добавят коментари. Нямате право да публикувате коментари.
Етап 1. Отстранете сензорите и инжекторите. Не е нужно да сваляте много, изваждаме всичко по капака на клапана + запалителните бобини.
Етап 2. Отстранете защитата на картера. Необходимо е да премахнете палета. За допълнително развиване на свързващите пръти. Вариант 1. Махнете ските с възглавници отдолу + развийте изпускателната тръба. Вариант 2. развийте палета по този начин. Без премахване (имате нужда от гъвкав ключ с гнездо за 10) Имайте предвид, че след това ще трябва да развиете малкия вход отвътре. Той няма да ви позволи да премахнете палета. Имате нужда от сръчност и инструмент. Първият път снимахме всичко. Че първо трябва да се източи маслото, мисля че няма нужда да напомням.
Нюанси Палетът не може да бъде премахнат просто така. Той е мъртъв настроен на херметика. Строителен нож в процепа и от всички страни с чук дървената дръжка беше почукана. Само там ще бъде възможно да го премахнете внимателно и да не огъвате палета. Няма проблем да се огъва - лесно се огъва обратно върху плоска дъска с чук.
Стъпка 3: Свалете капака на клапана. (при обратно монтиране намажете с масло кръглото гумено уплътнение в средата на капака) Свалете страничния капак, покриващ зъбните колела на разпределителния вал. Отстранете обтегача. Отслабете звездите. Махаме дясното колело + защита. Поставете ключа 27 върху шайбата на коляновия вал и настройте ВМТ на цилиндъра. За да направите това, можете да развиете свещта и да поставите пръчка за измерване на маслото в първия цилиндър (ако погледнете фаровете на автомобила, той е най-левият). Гледаме TDC на пръчката. Свалете обтегача на веригата. Под зъбното колело на всмукателния разпределителен вал. Първо измерваме хлабините на клапаните (докато не премахнем разпределителните валове.) Пропуските са нормални. Външен +8 Вход 0,2 mm Изход 0,3 mm Норм.
Нюанси Обърнете внимание на веригата. При TDC маркировките на зъбното колело на разпределителния вал ще станат както трябва. Но следите по веригата (жълтите ще бъдат напразни) Завъртете коляновия вал, докато жълтите следи съвпаднат с рисковете на зъбните колела на разпределителния вал. Трябва да завъртите около 5-12 завъртания. Имаме 7-8 пъти.
Как японските подинженери искаха да измамят руснака Иван и как нищо не се получи от това или нюансите на веригата Всеки оборот на коляновия вал. жълтите знаци ще се движат спрямо звездите. Не се тревожете, просто инженерите, които не са от Хипония, са използвали небалансирана верига за маркиране на веригата. Това означава, че броят на зъбите на разпределителните валове и зъбното коляно на коляновия вал е РАЗЛИЧЕН и най-вероятно не се дели на числото 2. Следователно маркировките се движат постепенно. С един приятел се разбрахме на шега, че японците са идиоти. Просто отне ограничено време, за да се разбере тази схема. И за това в книгата няма гу-гу. Не разглобяваме двигателите. И ние не сме професионалисти, за да знаем това и да гадаем за всичко.
След като зададете знаците според нуждите (вижте опция 1 по-долу), отстранете зъбните колела на разпределителния вал и самите разпределителни валове. Тъй като двигателят впоследствие се върти
Местоположението на етикетите също е 2. Вариант номер 1 99% вероятност. Жълтата маркировка на веригата е едно звено на веригата ПРЕДИ (INLET) марка на зъбното колело на разпределителния вал. Жълтата маркировка на веригата и рискът от зъбното колело на ИЗПУСКАНИЯ РАЗПРЕДЕЛЕН ВАЛ съвпада.
Вариант 1% Жълтите петна по веригата с рискове по зъбните колела на разпределителния вал са еднакви тук-там. Но това означава, че сензорът за фазово разпределение (който е вграден в капака на клапана) не работи за вас.
Не е нужно да духате никъде. Това няма никакъв смисъл.Все пак след всички процедури по издухване, фиксиране и прочее (прочетете книгата) и подравняване на жълтите марки с рисковете, това ще се обърне и жълтата маркировка на веригата ще бъде ПРЕДИ рискове на ЕДНА връзка. (В книгата не е написано директно за това, но можете да го разберете, ако се замислите.)
Етап 4 Беше решено да се премахне цилиндровата глава с всмукателния възел + дросела и изпускателния колектор и катализатора. Тъй като няма пари за допълнителни подложки. Вход - откачете само разклонителната тръба от въздушния филтър. Ауспух (защитата не може да бъде свалена) - изключете от изпускателната тръба и от щипките по краищата. тръби против замръзване (източване на антифриз) С помощта на 10 шестоъгълник развийте болтовете на главата. Отстраняваме главата. Необходим е асистент - или тежък.
Стъпка 5 Разхлабете болтовете на свързващия прът. Има обикновена гайка за 12 (и едва усукана) Избутваме буталата нагоре. Нюанси Маркирайте буталата с маркер. Маркираме страните на буталата с маркер. Маркираме кобилниците от свързващите пръти с маркер.
НЮАНСИ Фиксирайте веригата, така че коляновият вал да се върти, но не, така че по-късно да не се налага да страдате с белезите. ИТ трябва да се намали малко. тогава ще се изключи.
Разглеждаме буталните пръстени. Компресията е нормална, но пълна с масло. Легнаха така, че дори с пръст не се идентифицират като изпъкналости.Дори се наложи да ги извадя от жлебовете, защото свикнаха. Като цяло, просто няма masloemnye.
Почистваме каналите на буталата. Изплакваме. Слагаме TP пръстени (между другото също Япония). На външен вид маслото е същото. всеки пръстен има знак нагоре. T (TOP) С този знак към горния ръб на буталото. На опаковката има снимка - няма как да сбъркате. Използваме специална скоба за бутала от пазара за 350 рубли. (за десет) Затегнете буталата и ги поставете обратно. Закрепваме свързващите пръти с помощта на динамометричен ключ. 200 стр. на пазара.
Нюанси. Моменти на затягане. Можете да го видите в книгата. Използвайте книгата RUS ENG, която е в PDF (изложена тук - дори дължините на болтовете са посочени там) Други книги са пълни с шлака. не използвай.
Междувременно асистентът мие палета, почиства всичко, което види, от стария сив уплътнител. Не знам откъде го получават в завода, но твърдо и силно - просто прекалено
Слагаме ново уплътнение. Връщаме всичко обратно - затегнете болтовете на главата с N * m според книгата.
Нюанси при инсталиране на верига. Закрепете обтегача на веригата с тел. След това го върнете на мястото си. И издърпайте жицата и всичко ще си дойде на мястото. Сглобете отново в обратен ред. Ако има нещо, прочетете книгата и този форум. задавайте въпроси.
Заключения: Нашите аматьори в гаража са по-добри от японския храмов инженер
Общият разход на пари е 3000 рубли. резервни части Инструмент 620 р. Дяволът не е толкова страшен, колкото го рисуват. Прекарано време 3 пълни дни
О, да, изминати са 2 хиляди км. Маслото не яде. Колко време ще отнеме? успех на всички със смяната на буталните пръстени.
Използвам и инфо от Виноградов, цитирам
Смяна на ангренажната верига, зъбните колела и хидравличния обтегач на двигателя QG
БЛАГОДАРЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ Andruxa (Томск)
Смяна на ангренажната верига, зъбните колела и хидравличния обтегач на двигателя QG. ": 24 март 2008 г., 21:58:42" време е за смяна на веригата "проверка" zadolbal! КУПЕНИ на екзистенциал: звезди - 3бр, верига, обтегач, демпфер, семеринг на коляновия вал (!), Между другото, на когото трябва, веднага вземете ремъците. въпросният - бутач на обтегач, възможно е износване. цена за смяна на сървъра 3-5 хил. ЖАБА! реших да го направя сам :)
Re: Смяна на ангренажна верига, зъбни колела и хидравличен обтегач на двигателя QG. Отговор #1: 25 март 2008 г. 19:28:05 Nissan 13024-4M510 (- трябва да са 2 броя) Зъбно колело на разпределителния вал 13024-5M000 Зъбно колело на разпределителния вал Nissan 13021-4M501 Зъбна предавка на коляновия вал Nissan 13028-4M512 (4m511,4m51a, 4m500 и др.) Ангренажна верига Nissan 13091-5M000 Обтегач на веригата Nissan 13085-4M511 Амортисьор на веригата (горен) Амортисьор на ангренажната верига Nissan 13085-4M500 13085-5M010. както всички се досетиха - първите 5 цифри са номера на частта, 2е сигурно са модели автомобили с двигатели QG-13,15,16,18. за да намерите най-ниската цена - трябва да пробиете всеки модел автомобил с тези двигатели, от всякакво производство. накратко, пробийте през екзистенциалното, иначе цените там постоянно "вървят", понякога неподходящи)))
Re: Смяна на ангренажна верига, зъбни колела и хидравличен обтегач на двигателя QG. „Отговор № 4: 12 май 2008 г. 00:58:22“ Взех колата си. започна, всичко е наред!)) какво се е променило (веднага забелязано): 1.звукът на двигателя стана много по-тих 2. Вибрацията е намаляла почти напълно при спиране на "D" 3. при скорост 50 и по-висока (при плавно движение), когато газта е отслабена, колата спира да потрепва, тя равномерно и ясно реагира на газта. Не съм стискал много и не съм го загрявал - в края на краищата, бягам)) заключение:. направи всичко както трябва. (С)
Работете 3 дни, но това е с чайове и прекъсвания за дим, чесане на ряпа и разсъждения (направихме го заедно))) но като цяло: около 6-8 часа за разглобяване, приблизително същото за сглобяване, но това е в идеалния случай, с условието да имате всички необходими ключове и втори човек като помощници, в противен случай ще бъдете измъчени да скачате от ямата и назад, поддържайте се и т.н.) )))) но. нека не забравяме и факта, че уплътнителят трябва да изсъхне, а производителите препоръчват едни 4 часа, други 24 часа.
Рико - по-добре не приемайте безусловия сами. ако нямах условия и опит за "копаене" във вносни двигатели (макар и малки) - НЕ БИХ ИЗПОЛЗВАЛ)) и ако имаше 3 рубли допълнително - самоличността не се изцапа))) и накрая -3t.r.- това е много pobozheski!
Re: Смяна на ангренажна верига, зъбни колела и хидравличен обтегач на двигателя QG. "Отговор № 5: 11 август 2008 г. 18:35:43" Alex_khv на 25 май 2008 г., 14:33:53 1, уплътнение на коляновия вал задължително 120-140 рубли ориг. 2, колани - по състояние. 3, ако не е възможно да развиете страничния капак без да сваляте помпата, тогава не забравяйте да имате ново уплътнение под помпата! от той е за еднократна употреба, а нов струва само 66 рубли 4, уплътнение на капака на клапана - от 100-130r ОЩЕ: не пропускайте 4 гумени пръстена под страничния капак! и е препоръчително едновременно да изплакнете обилно капака (запушени са дихателните канали), обърнете внимание на състоянието на възглавниците на двигателя - ще разгледате добре отстрани и 2 на ските Да, запасете се с главата за 10 със супер тънка стена!
P.S.: Според потребителя Ricco има готов ремонтен комплект от AUTOWELT TK-33006. Спойлер: отворен
Добавено след 17 дни 17 часа 22 минути 5 секунди: Ето доклада за смяна на веригата за синхронизация, предоставен от потребителя dimfo: Смяна на веригата на полето. Описание на процедурата, може ли някой да помогне. ДЪЛНО. 1. Източете маслото, като завъртите тапата за източване на палета (Внимателно, не губете уплътнението) 2. Разкачете долната тръба на радиатора, след като отворите капачката на радиатора и разширителния съд. Източваме антифриза. 3. Сваляме ските, първо с крик на кутията. 4. Свалете капака на автоматичната скоростна кутия (отдолу между двигателя и автоматичната скоростна кутия), два болта. Разхлабете стягащите болтове от двете страни на двигателя. 5. Развийте 12 болта и две гайки на палета. Издърпайте леко около периметъра с отвертка. Можете да направите, без да премахвате всмукателната тръба. В този случай, спускайки тавата на предната тръба, развийте двата болта на маслоприемника и свалете тавата (Внимавайте да не загубите уплътнението на маслоприемника.) 6. Слагаме всички болтове и гайки за всяка част поотделно, всички са с различна дължина, ако ги смесите може да не паснат.
НАГОРЕ 7. Отстранете намотките, развийте свещите, разкачете тръбите от капака на клапана. 8. Свалете капака на клапана. Ако кладенците за свещи са мазни, определено кирдик към уплътненията на кладенеца. Направо ми се разтрепериха, явно зимното пускане с помощта на аерозоли влияе. 9. Развийте болтовете и гайките на горния преден капак. Веднага можете да видите състоянието на обтегача, веригите и зъбните колела, дали има смисъл да се разглобява допълнително. Ако веригата провисне забележимо, при максимално удължен прът на обтегача и водачите се нарязват в зъбните колела, тогава окончателната присъда се променя.
ДЪЛНО. 10. Закрепваме ските на място. единадесет.Джак леко пред двигателя.
НАГОРЕ. 12. Развийте предната въздушна възглавница, свалете скобата от предния капак на двигателя.
ДЪЛНО. 13. Откъсваме болта на шайбата на коляновия вал. В ръководството пишат, че е необходимо да се поправи маховика. Но в моя случай не беше намерен подходящ инструмент. Затова фиксирах разпределителния вал с ключ за 22 и с ударна отвертка към главата за 27, откъснах болта. 14. Свалете ролката. Да, напълно забравих: разбира се, първо трябва да премахнете двата колана. 15. Свалете скобата на ролковия обтегач - два болта. (Това няма да попречи на премахването и инсталирането на предния капак.)
Видео (щракнете за възпроизвеждане).
СПИСЪК на материали и инструменти. 1. Верига - 1 2. Звездички - 3 3. Уплътнителни пръстени -3 4. Обтегач - според изискванията. 5. Carbo-Cleaner - 1 6. WD40 - 1 7. Моторно масло - 4л. 8. Маслен филтър - 1 9. Антифриз - 1л. Доливане. 10. Гарнитура - уплътнител - всяка подходяща, ползвал съм, КОРПУС черен, 11. Крестова и плоска отвертка. 12. Ключове отворени - 22 бр. 27 - едно парче. Глави 10 - тънкостенни, 8,12, 14, 17. разширение. 13. Джак, за предпочитане двама. 14. Приятел и бира по избор. Правилно заточените ръце са задължителни.
Оценете статията:
Оценка
3.2 кой гласува:
85