Но по-рано на сайта някак си не бяха изложени доклади с примери за основен ремонт - ние считаме тази работа за проста и не написахме отчети за нея - беше прието за даденост, че извършваме и обикновен основен ремонт.
Въпреки това, след увеличения брой въпроси по тази тема, решихме да покажем подробно стандартния основен ремонт, така да се каже, от „камерата за мерки и тежести“.
Какви са причините за стандартния основен ремонт, защо не се направи тунинг, форсиране на двигателя? Отговорът е прост - не всеки има нужда от настройка и не винаги. Често клиентът е доста доволен от параметрите на сериен двигател, но ресурсът му е изчерпан. Клиентът се нуждае от добър и качествен ремонт, бюджетът често е ограничен, а ресурсът се нуждае от висок. Ние предлагаме такива клиенти типичен основен ремонт на двигателя обаче с някои дребни корекции драматично влияят на ресурса на двигателя и са били тествани от нас дълго време по тунинг проекти.
Нека разгледаме по-нататъшната такава работа във всички подробности.
И така, нашият клиент носи автомобил Oka, с двуцилиндров двигател 11113, обем 0,75 литра. Точният пробег е неизвестен, но около 100 хил. км. Симптоми - свещите са смазани, има и силно изхвърляне на масло през вентилацията на картера в корпуса на въздушния филтър. Диагноза - бутална група.
Нека да разгледаме колата и двигателното отделение. Откриваме, че някой вече е положил тръбопровода за връщане на горивото. Ние също вършим такъв вид работа. Линията за източване на горивото в резервоара на Ока също е необходима със сериен двигател, особено в горещо време, в условия на задръствания.
Автомобилът на Ока започна да се произвежда отдавна и спечели значителна популярност сред местните автомобилисти. Разбира се, техническите характеристики на въпросния автомобил са далеч от изискванията на съвременния автомобилист. Въпреки това по едно време Ока се радваше на голяма популярност поради присъщата си икономика. Собствениците на автомобил Oka от ранните години на производство често срещат неизправности в системата на двигателя. Това лесно се обяснява с експлоатационния живот и условията на работа на автомобила. Един от най-ефективните начини за връщане на автомобила към работа е основен ремонт на двигателя Oka или VAZ 11113. Доста е трудно да извършите ремонт сами, тъй като много процеси ще изискват скъпо оборудване. За да спестите пари, можете да подготвите Oka за основен ремонт със собствените си ръце.
Ползите от основния ремонт са ясни. Мащабният ремонт на двигателя ще позволи: да се увеличи експлоатационният живот на превозното средство, да се увеличи ресурсът на двигателя и да се повиши неговата производителност.
Първият етап от основния ремонт е подробна диагностика на двигателя с вътрешно горене. Доста е трудно да се извърши проверка в гараж. За да определите производителността на двигателя, ще ви трябва компютърно оборудване и свързани с него умения.
За да извършите пълно възстановяване на двигателя, е необходимо да демонтирате устройството на превозното средство. Не е толкова лесно да извършите тази процедура със собствените си ръце, въпреки малките размери на двигателя. За да се избегне повреда на двигателя, е необходимо да се използва редица специализирано оборудване: опорни рамки, хидравличен теглич, устройство за окачване на двигателя.
След като двигателят бъде успешно демонтиран, е необходимо да започнете да го разглобявате. Необходимо е двигателят да се разглобява стриктно в определен ред, за да се предотврати повреда на отделните му части.
След разглобяването е необходимо да се премине към най-важния етап на основен ремонт, който се състои в отстраняване на неизправности на отделни компоненти на двигателя с вътрешно горене. Основната цел на ремонта е възстановяване на оригиналните параметри на елементите на превозното средство. Следователно единственото правилно ръководство за ремонт на Oka е оригиналните инструкции на производителя.
В хода на мащабно възстановяване на двигателя VAZ 11113 са задължителни следните процедури:
Мащабният ремонт на автомобили изисква подходящи умения и скъпо оборудване. Ето защо, за да извършите възстановяването, ще трябва да се обърнете към професионалисти.
Един от най-важните етапи на възстановяването на двигателя е обработката на главата на цилиндъра. Производителят на превозното средство определя допустимата граница за обработка на главата, която трябва стриктно да се спазва при извършване на ремонт. Преди да пристъпите към мащабен ремонт, е необходимо да проучите подробно придружаващите инструкции на завода на производителя. Също така е задължително да проверите с капитана до каква дълбочина ще бъде обработена главата на цилиндъра. Ако елементът е износен над допустимата граница, по-нататъшната работа на блоковата глава е забранена. Ако е възможна обработка и възстановяване на главата на цилиндъра, работата е придружена от задължителна смяна на уплътнението на главата на цилиндъра. В този случай също е необходимо да се вземе предвид дълбочината на обработка на елемента, за да се даде на блока първоначалната му плътност.
За да възстановите двигателя с вътрешно горене VAZ 11113 до фабричните параметри, се препоръчва да използвате услугите на доказани сервизи. Основният ремонт е доста сложна и отнемаща време процедура, която трябва да се извърши от квалифицирани майстори. Преди да извършите ремонт, е необходимо да оцените правилно цената на възстановяването. Някои автомобилни ентусиасти забравят да оценят разликата между възстановяване на елемент и замяната му. При критично износване на двигателя разходите за ремонт може да надвишават първичната цена на двигателя с вътрешно горене. Ако е необходимо да се подменят отделни елементи на превозното средство, струва си да използвате само оригинални резервни части от производителя.
След извършване на ремонта си струва да започнете да разбивате колата. По време на периода на работа е необходимо да се предотврати повишено натоварване на задвижващата система. В противен случай разходите за възстановяване на двигателя няма да се изплатят и автомобилът VAZ 11113 отново ще загуби производителността си.
VIDEO
Пълното възстановяване на работата на двигателя се извършва чрез ремонт на: Цилиндрова глава;цилиндров блок;колянов механизъм;колянов вал.Възможна е и пълна смяна на всички тези части. Етапи на основен ремонт на двигателя Демонтаж на силовия агрегат; Измиване; Отстраняване на неизправности; Ремонт на двигателя; Студен ход; Монтаж на двигателя.
Всеки етап има свои собствени характеристики. Например, когато демонтирате, основното е да следвате определена последователност, за да не повредите нищо. Всички измервания на мръсен двигател ще се окажат грешни.
Ремонтът на главата на цилиндъра е описан в подраздел 10.5.1.
клавиши "на 8", "на 10", "на 13", "на 17" и "на 19"
сменяеми глави "за 10", "за 13", "за 17" и "за 19"
ключове за винтове с вътрешен шестоъгълник "5" и "10"
манивела
клещи
отвертка
комплект плоски сонди
микрометри (с обхвати на измерване 0-25, 25-50 и 75-100 mm)
габарит на отвора
индикатор за набиране със стойка за индикатор
динамометричен ключ
средство за отстраняване на маслен филтър
Извадете захранващия блок от автомобила и скоростната кутия от двигателя (вижте подраздел 10.6.).
1. Развийте гайката на болта на долното закрепване на генератора към предната опора на двигателя и.
2. ... свалете пружината и плоската шайба от болта.
3. Разхлабете гайката, закрепваща алтернатора към обтегача.
4. Свалете гайката, закрепваща щангата за опъване на алтернатора към шпилката на главата на цилиндъра.
5. Отстранете отвора от шпилката и обтегача. Поставете окото върху шпилката и завийте гайката (околото е необходимо, за да извадите двигателя от подрамата).
6. Свалете задвижващия ремък на алтернатора от шайбите на алтернатора и коляновия вал на двигателя.
7. Отстранете болта на долното закрепване на генератора към предната опора на двигателя и свалете генератора заедно с лоста за опъване.
8. Извадете пръчката за измерване от отвора на цилиндровия блок.
9. Разхлабете скобите на маркуча за вентилация на картера и извадете маркуча.
10. Разхлабете скобата на свързващия маркуч на изходната тръба на главата на цилиндъра и.
11. ... извадете маркуча от разклонителната тръба заедно с термостата.
12. Отстранете трите гайки, закрепващи сензора за искровия момент към корпуса на задвижването на аксесоарите.
13. Изключете маркуча от контрола на времето за вакуумно запалване и извадете датчика на искровия момент от корпуса на задвижването.
14. Разхлабете затягането на скобите и разкачете маркучите на вакуумния усилвател и от входната тръба.
15. ... загряване на всмукателната тръба.
16. Разхлабете скобата и разкачете малкия вентилационен маркуч на картера от фитинга на капака на главата на цилиндъра.
17. Разхлабете скобата на маркуча за гориво (от горивната помпа до карбуратора) и.
18. ... отстранете го от връзката за впръскване на горивната помпа.
19. Развийте двете гайки, закрепващи горивната помпа и.
20. ... свалете горивната помпа от шпилките на корпуса на задвижването.
21. Свалете болта, закрепващ корпуса на задвижването на аксесоарите и.
22. ... свалете корпуса на задвижването от шпилките на главата на цилиндъра.
23. Развийте двата болта, закрепващи скобата за предната изпускателна тръба (под болтовете са монтирани пружинни шайби).
24. Развийте четирите гайки, закрепващи фланците на предната тръба на ауспуха към шпилките на главата на цилиндъра (под гайките са монтирани плоски шайби) и.
25. ... свалете предната изпускателна тръба със скоба и маркуч за подаване на топъл въздух към въздушния филтър.
26. Свалете двата болта, закрепващи фланеца на входната тръба на водната помпа.
27. Отстранете болта, закрепващ скобата за захранващата тръба към блока на цилиндъра и.
28. ... свалете входящата тръба на водната помпа с маркучите и термостата.
29. Разхлабете скобата и извадете изходния маркуч на нагревателя от изхода на главата на цилиндъра.
30. Изключете маркуча на вакуумния регулатор на времето за запалване от фитинга на карбуратора.
31. Отстранете трите гайки, закрепващи всмукателната тръба към главата на цилиндъра (под гайките са монтирани плоски шайби) и.
32. ... свалете всмукателната тръба с карбуратора.
33. Закачете ремъците за повдигане към рамата на двигателя. Повдигнете двигателя, като затегнете ремъците. Отстранете гайката на болта, закрепващ предната опора на двигателя към скобата на подрамата.
34. ... свалете пружината и плоските шайби и.
35. ... свалете болта с плоска шайба.
36. Развийте гайката на болта, закрепващ задната опора на двигателя към подрамата, свалете пружината и плоските шайби и.
37. ... свалете болта с плоска шайба. Извадете двигателя от подрамата.
38. Поставете двигателя на стабилна стойка или стойка за разглобяване и сглобяване. Отстранете трите болта, закрепващи предната опора на двигателя към блока на цилиндъра и свалете опората.
39. Извадете масления филтър от двигателя (препоръчваме да използвате специален демонтаж).
40. Отстранете трите болта, закрепващи капака на ремъка на предния разпределителен вал, и го свалете.
41. Отстранете гайката на опъващата ролка.
42. Развийте болта, закрепващ задвижващата ролка на алтернатора от коляновия вал, като фиксирате маховика от завъртане (опрете отвертката към болта, закрепващ корпуса на съединителя към двигателя и към зъбното колело на маховика). Свалете болта на макарата с плоска шайба.
43. Внимателно издърпайте задвижващата ролка на алтернатора с отвертка (или острие) и я извадете от предния край на коляновия вал.
44. Свалете ангренажния ремък на разпределителния вал от шайбата на коляновия вал.
45. Отстранете опъващата ролка от шпилката на блока на цилиндъра.
46. Свалете дистанционния пръстен на празничната ролка.
47. Осигурете ролката на разпределителния вал от завъртане, като поставите отвертка в шпилката на предпазителя на зъбния ремък и извадете болта на ролката.
48. Извадете зъбната ролка на разпределителния вал, извадете ключа на ролката, ако не приляга плътно в жлеба на вала.
50. ... четири болта на задния капак (три от тях прикрепват водната помпа към блока на цилиндъра).
51. Свалете предпазителя на ремъка на задния разпределителен вал.
52. Поставете отвертка между фланеца на корпуса на помпата и блока, плъзнете помпата от седалката.
53. Свалете помпата и уплътнението (стрелка).
54. Развийте двете гайки, закрепващи капака на главата на цилиндъра, свалете плоските шайби и.
56. Свалете капака на главата на цилиндъра.
57. Свалете шестте болта на главата на цилиндъра.
58. ... с помощта на сменяема глава, гаечен ключ за шестостенни болтове и динамометричен ключ (тъй като моментът на затягане на болтовете е около 80 N / m или 8 kgf / m).
59. Използвайте отвертка, за да отделите главата от блока и.
60. ... свалете главата на цилиндъра.
61. Свалете уплътнението на цилиндровата глава.
62. Отстранете единадесетте болта, закрепващи масления картер на двигателя.
63. Използвайте отвертка, за да отделите масления картер от блока на цилиндъра и отстранете картера и неговото уплътнение.
64. Отстранете трите болта, закрепващи приемника на маслената помпа (под главите на болтовете са монтирани пружинни шайби) и свалете приемника.
65. Свалете О-пръстена от приемника на маслената помпа.
66. Отстранете четирите гайки на долната капачка на свързващия прът (по две на всяка капачка).
67. Свалете капачките на лагерите на биелния прът. Ако номерата на цилиндрите не се виждат върху тях, нанесете знаци (с щанцоване или боя).
68. Отстранете корпусите на лагера на биелния прът от шейните на коляновия вал. Ако не планирате да сменяте наушниците, маркирайте ги от неработещата страна.
69. Внимателно избутайте свързващите пръти в цилиндрите, така че свързващите пръти да не удрят стените на цилиндъра.
70. Извадете модула на буталото / биелния прът от цилиндрите. Ако номерата на цилиндрите не се виждат на свързващите пръти, маркирайте ги (с щанцоване или боя).
71. Използвайте отвертки, за да издърпате зъбната ролка на коляновия вал и.
72. ... свалете го от предния край на коляновия вал.
73. Извадете ключа за задържане на зъбната шайба от жлеба в предния край на коляновия вал.
74. Свалете шестте болта, закрепващи маслената помпа.
75. ... издърпайте го с отвертка и отделете помпата от блока на цилиндъра.
76. Извадете модула на маслената помпа от предния край на коляновия вал.
77. Осигурете маховика от завъртане, развийте шестте болта на неговото закрепване и.
78. ... свалете заключващата шайба на болта.
79. Извадете маховика от задния фланец на коляновия вал на двигателя.
80. Моля, обърнете внимание: ако втулката на дюбела остане в маховика, незабавно маркирайте отвора в коляновия вал, в който е монтиран. В противен случай ще се появи дисбаланс.
81. Отстранете петте болта и двете гайки, закрепващи държача на задното маслено уплътнение на коляновия вал.
82. Извадете държача с отвертка и.
83. ... извадете го от двигателя.
84. Осигурете коляновия вал от завъртане, като поставите метален прът или щифт в балансиращия отвор на противотежестта му и развийте болтовете, закрепващи зъбните колела на балансиращите валове.
85. Извадете болтовете с плоски шайби.
86. Извадете зъбните колела на балансиращия вал с две отвертки и.
88. Отстранете шестте болта, закрепващи капачките на главния лагер на коляновия вал (два болта на всяка капачка) и.
89. ... свалете капачките на основните лагери и долните черупки.
90. Извадете коляновия вал от леглата на цилиндровия блок.
91. Отстранете упорните шайби на коляновия вал (на средния основен лагер на коляновия вал) и горните черупки на главния лагер.
92. Ако е необходимо, извадете ключовете от задните краища на балансовите валове.
93. Ако е необходимо да смените задните лагери на балансовите валове, развийте задържащите болтове на опорните пластини и.
95. Извадете лагерите на задния вал от седалките на цилиндровия блок, като удряте балансиращите валове през мек метален дорник и.
96. ... свалете лагерите на задния балансиращ вал.
97. Ако е необходимо да смените предните лагери, свалете балансиращите валове. За да направите това, свалете задните скоби на лагера със специални клещи.
98. ... извадете балансиращите валове от блока на цилиндъра през задните лагерни седалки.
99. ... Избийте щепселите на предните краища на балансиращите валове, свалете стопорните скоби и натиснете предните лагери с помощта на дрейф (бит), като приложите сила към външните пръстени на лагерите.
100. Препоръчваме да премахнете буталните пръстени със специален теглич. Ако не, внимателно отворете фиксатора на горния компресионен пръстен и го извадете от буталото.
101. Отстранете долния компресионен пръстен по същия начин.
102. ... пръстени за скрепер за масло (горни и долни) и.
103. ... скреперни пръстени за разширително масло.
104. Ако е необходимо, натиснете щифта от свързващия прът с помощта на специален дорник. Моля, имайте предвид, че за сглобяване на бутало с биел е необходимо да се нагрее горната глава на биелния прът до температура от 240 ° C и е необходим специален дорник за монтиране на буталния щифт.
105. Извадете задното уплътнение на коляновия вал от държача, като поставите блокове под държача, за да избегнете повреда. Почистете седящата повърхност на държача към блока на цилиндъра от остатъците от стария уплътнител.
Монтирайте чист цилиндров блок в комплект с балансиращи валове на стойката и завийте липсващите шпилки в него.
Смажете с двигателно масло корпусите на лагера и опорните пръстени на коляновия вал, както и буталата и семерингите. Когато сглобявате двигателя след ремонт, монтирайте нови уплътнения на коляновия вал.
Монтирайте черупките в гнездата и капачките на основните лагери, поставете коляновия вал със задвижващото зъбно колело на балансиращия вал в основните лагери и поставете упорни полупръстени в гнездата на средния главен лагер (фиг. 2-14).
Ориз. 2-14. Монтаж на опорни полупръстени на коляновия вал в седалката на средния основен лагер
Капачките се броят от задвижващата страна на разпределителния вал
Полупръстените трябва да са обърнати към жлебовете към повърхностите на тягата на коляновия вал (от страната на каналите върху повърхността на полупръстена се нанася слой против триене).
Монтирайте капачките на основните лагери според маркировките на външните им повърхности (Фигура 2-15). Разгънете капаците, така че маркировките на всеки от тях да са отстрани на монтажа на генератора. Затегнете крепежните им болтове.
Ориз. 2-15. Маркировки по капачките на основните лагери.
Проверете свободната аксиална хлабина на коляновия вал. За да направите това, завъртете блока на цилиндъра със задната страна нагоре и монтирайте стойка с индикатор върху него, така че кракът на индикатора да лежи върху фланеца на коляновия вал. Премествайки вала нагоре и надолу (например с отвертки), измерете свободното аксиално движение на вала с индикатор, който трябва да бъде в рамките на 0,06-0,26 mm. Ако ходът е по-голям, върнете го към нормалното, като замените старите полупръстени с нови или инсталирате полупръстени с увеличена дебелина.
Монтирайте зъбните колела на балансиращите валове, така че знаците за синхронизация на зъбните колела да са срещу маркировките на задвижващото зъбно коляно на коляновия вал (Фигура 2-16). Поставете шайби и завийте зъбните колела.
Ориз. 2-16.Знаки за монтиране на зъбни колела на балансиращи валове: 1 - зъбни колела на балансиращия вал; 2 - предавка на коляновия вал; A - TDC маркировка на държача на задното уплътнение на коляновия вал
Монтирайте задното маслено уплътнение на коляновия вал в държача 3 (фиг. 2-17), като предварително сте го смазали с двигателно масло. Изместването навътре на сандъчната кутия спрямо външната повърхност „E” на държача трябва да бъде не повече от 0,25 mm. Изпъкването на жлезата спрямо повърхността “E” не е позволено.
Ориз. 2-17. Задно уплътнение на коляновия вал: 1 - маслено уплътнение; 2 - центриращи втулки на скоростната кутия; 3 - държач на задно уплътнение; A - кухина на картерните газове; B - маслена кухина; C - кухина на охладителната система; D - повърхности на държача, съседни на блока на цилиндъра; E - външна повърхност на държача
Натиснете две втулки за дюбели 2 в държача на задното уплътнение, като осигурите изпъкналост на втулките 6,5 + 0,2 mm от страната, противоположна на блока на цилиндъра.
Почистете съвпадащите повърхности на държача и блока на цилиндъра от остатъците от старото уплътнение, мръсотия, масло и обезмаслете. Върху повърхността “D” на държача, съвпадаща с блока от цилиндри, нанесете уплътнител KLT-75TM или аналогичен уплътнител, тип TV-1215, произведен от “Three Bond”.
Поставете държача с масленото уплътнение върху дорника 41.7853.4011 и го плъзнете от дорника върху фланеца на коляновия вал. Прикрепете държача към блока на цилиндъра с болтове и гайки.
Монтирайте маховика на коляновия вал, така че маркировката (заострен отвор) близо до джантата да е срещу осите на шейните на свързващия прът на коляновия вал. Монтирайте шайбата и болтовете на маховика, закрепете с ключалката (вижте Фигура 2-13) и затегнете болтовете.
Съпоставете буталата от една и съща тегловна група с цилиндрите по клас и сглобете буталата с свързващи пръти, както е описано по-долу. С помощта на втулката от комплекта A. 60604 вкарайте буталата с биелни пръти в цилиндрите (фиг. 2-18).
Ориз. 2-18. Монтаж на бутало с бутални пръстени в цилиндър с помощта на монтажна втулка от комплект A. 60604
В комплекта са включени втулки с нормални и ремонтни размери за бутала. Може да се използва и регулируема втулка 67.7854.9517.
Монтирайте втулките в свързващите пръти и капачките на свързващите прътове. Монтирайте свързващите пръти и капаците на шейните на коляновия вал, затегнете болтовете на свързващия прът. Капачките на биелния прът трябва да се монтират така, че номерът на цилиндъра на капака да е срещу номера на цилиндъра на долната глава на свързващия прът.
С помощта на дорник 67.7853.9580 натиснете предното уплътнение на коляновия вал в капака на маслената помпа. Налейте малко двигателно масло в маслената помпа и завъртете зъбното колело няколко пъти. Монтирайте маслената помпа с предното уплътнение на коляновия вал върху дорника 67.7853.9580 и завъртете задвижващото зъбно колело, така че да може да се постави върху предния край на коляновия вал. Плъзнете помпата от дорника върху вала, поставете уплътнение под помпата и я прикрепете към блока на цилиндъра.
Отворът за щифта на буталото е изместен от оста с 1,2 мм, следователно, когато се монтират буталата в цилиндрите, стрелката на короната на буталото трябва да сочи към задвижването на разпределителния вал.
За правилен монтаж на помпата в корпуса й се затискат два направляващи щифта (фиг. 2-19), които трябва да влязат в съответните отвори на цилиндровия блок.
Ориз. 2-19. Направляващи щифтове на маслената помпа
Поставете маслен приемник с О-пръстен в отвора на маслената помпа, прикрепете го към маслената помпа и капачката на централния лагер на коляновия вал (вижте Фиг. 2-12).
Монтирайте масления картер 5 с уплътнение 4 и го закрепете.
Монтирайте върху блока на цилиндъра и завийте фланеца на масления филтър с уплътнение, Завийте сензора за предупредителната лампа за налягане на маслото във фланеца. Смажете О-пръстена на масления филтър с двигателно масло и завийте масления филтър към фланеца с ръка.
Поставете две центриращи втулки в блока на цилиндъра (фиг.2-20) и монтирайте уплътнението на главата на цилиндъра върху тях.
Ориз. 2-20. Втулки за центриране на главата върху блока на цилиндъра
Когато сглобявате двигателя, винаги монтирайте ново уплътнение под главата на цилиндъра. Използването на използвано уплътнение не е разрешено. Преди да монтирате уплътнението, е необходимо да отстраните маслото от съвпадащите повърхности на блока и главата на цилиндъра. Уплътнението трябва да е чисто и сухо. Маслото не трябва да влиза в контакт с повърхността на уплътнението. В случай на проникване на масло обезмаслете уплътнението.
Завъртете коляновия вал така, че буталата да са в средата на цилиндрите.
Поставете главата на цилиндъра върху центриращите втулки, сглобени съгласно инструкциите в глава „Специални характеристики при ремонт на двигателя“. Затегнете болтовете на главата на цилиндъра в определена последователност (фиг. 2-21). Затегнете болтовете на цилиндровата глава на четири стъпки, за да осигурите надеждно уплътнение и да предотвратите затягане на болтовете по време на поддръжка на автомобила:
1 прием - затегнете болтовете с въртящ момент от 20 N m (2 kgf m);
2-ри прием - затегнете болтовете с въртящ момент от 70,0-85,0 Nm (7,1-8,7 kgfm);
3-ти прием - затегнете болтовете на 90 °;
Стъпка 4 - Затегнете отново всички болтове на 90 °.
Ориз. 2-21. Редът на затягане на болтовете на главата на цилиндъра
Болтовете на главата на цилиндъра могат да се използват повторно само ако са удължени до максимална дължина от 135,5 mm (виж Фиг. 2-57). Ако болтовете са по-големи, сменете ги с нови. Преди да сглобите двигателя, смажете резбите и главите на болтовете, като ги потопите в моторно масло. След това оставете излишното масло да се отцеди. Отстранете маслото от отворите за болтове в блока на цилиндъра.
Поставете помпа за охлаждаща течност с уплътнение в гнездото на блока на цилиндъра. Монтирайте капака на задния ангренажен ремък и го прикрепете заедно с капака на помпата към блока на цилиндъра. Допълнително закрепете капака на задния ангренажен ремък с болт към блока и гайка към шпилката на главата на цилиндъра.
Преди да монтирате помпата за охлаждаща течност, уверете се, че ролката на помпата е здраво свързана към ролката, като приложите въртящ момент от 24,5 Nm (2,5 kgfm) към ролката. Макарата не трябва да се върти.
Поставете сегментираните ключове в процепите на предните краища на коляновия и разпределителния вал и монтирайте зъбните шайби. Задръжте ролката на разпределителния вал срещу завъртане със специален инструмент 67.7811.9509 и я закрепете с болт и шайба. Преди да монтирате, нанесете уплътнител UT-6 върху резбата на болта.
Забранена е смяната на монтажните болтове на маховика с болта за закрепване на шайбата на разпределителния вал и обратно поради различното им покритие. Болтовете на маховика са фосфатирани и болтът на шайбата на разпределителния вал е окислен.
С помощта на инструмента 67.7811.9509 завъртете разпределителния вал, докато маркировката на шайбата се изравни с фиксатора на предпазителя на задния зъбен ремък (фиг. 2-22).
Ориз. 2-22. Проверка на съвпадението на знаците за синхронизация на шайбата на разпределителния вал и предпазителя на задния зъбен ремък
Завъртете коляновия вал към по-малък ъгъл на въртене, докато знакът за подравняване на шайбата се изравни с маркировката на капака на маслената помпа (фиг. 2-23). Можете да завъртите коляновия вал с гаечен ключ, като използвате болт, временно увит в предния край на коляновия вал.
Ориз. 2-23. Проверка на съвпадението на знаците за синхронизация на шайбата на коляновия вал и капака на маслената помпа
Не въртете коляновия вал и разпределителните валове, докато не се монтира ангренажният ремък. Това ще накара буталата да ударят клапаните и да повредят клапаните и буталата.
Монтирайте подвижната ролка с ос (или без ос, ако ролката е с пластмасова джанта) и дистанционния пръстен. Закрепете го в положение на минимално напрежение на колана.
Поставете зъбния ремък върху шайбата на коляновия вал и, като издърпате двата клона, навийте левия клон зад опъващата ролка и го увийте около ролката на помпата на охлаждащата течност. Плъзнете долната част на ремъка върху шайбата на коляновия вал.Когато монтирате колана, избягвайте остри завои (с радиуси по-малки от 20 мм), за да не повредите стъкления шнур на колана.
Натегнете леко ремъка с празната ролка, завъртете коляновия вал на два оборота в посока на въртене и проверете подравняването на знаците за синхронизация (вижте фигури 2-22 и 2-23).
Ако маркировките не съвпадат, повторете операцията за монтиране на ремъка, коригирайки позицията на шайбата на разпределителния вал. Ако маркировките съвпадат, регулирайте напрежението на ремъка и хлабините в механизма на клапаните, както е посочено в глава „Характеристики на ремонта на двигателя“. Монтирайте и завийте предния капак на зъбния ремък.
Внимателно поставете уплътнението в жлеба на капака на главата на цилиндъра по цялата обиколка. Монтирайте капака на главата на цилиндъра, поставете гумените втулки върху шпилките и гайките с шайби. Ако втулките показват признаци на унищожаване, заменете ги с нови. Затегнете гайките равномерно на няколко стъпки, докато шайбата спре в шпилката. Не забравяйте, че херметичността на капака зависи от внимателността на всички операции по неговото инсталиране.
Поставете запалителните свещи и манометъра за температура на охлаждащата течност в главата на цилиндъра.
Монтирайте изходната тръба 2 (фиг. 2-10) на охладителната риза с уплътнение върху главата на цилиндъра и я закрепете с две гайки. Монтирайте уплътнението и прикрепете фланеца 3 на входната тръба на помпата за охлаждаща течност към блока на цилиндъра. Поставете маркучите към термостата върху разклонителната тръба и входящата тръба, монтирайте термостата 4 и затегнете маркучите със скоби.
Монтирайте корпуса на аксесоара с О-пръстен върху главата на цилиндъра и го закрепете с болт. Когато монтирате корпуса, обърнете специално внимание на позицията на О-пръстена в жлеба, тъй като при затягане на болта пръстенът може да изскочи от жлеба и да захапе между ръбовете на канала и повърхността на главата на цилиндъра. Ако О-пръстенът показва следи от ухапване, той трябва да бъде заменен с нов.
Монтирайте топлоизолационния дистанционер с уплътнения, тласкача и горивната помпа (вижте подраздел „Монтаж на помпата на двигателя“).
Смажете с двигателно масло и плъзнете О-пръстена върху фланеца на датчика на искровия въртящ момент. Прикрепете сензора към корпуса на аксесоара, така че средната маркировка на фланеца на сензора да е срещу фиксатора на корпуса на аксесоара (Фигура 2-24). Валът на сензора е свързан към дръжката на разпределителния вал само в една позиция, когато гърбиците на съединителя на разпределителния вал влизат в жлебовете на дръжката на разпределителния вал.
Ориз. 2-24. Монтаж на датчик за искровия момент. Стрелката показва локализиращата издатина върху корпуса на спомагателните модули
Прикрепете предната скоба за окачване на силовия агрегат към блока на цилиндъра. Фиксирайте обтягащата шина 2 (фиг. 2-25) на генератора с око върху главата на цилиндъра и монтирайте генератора, като го прикрепите към обтягащата шина и към скобата 4 на предната опора за окачване на силовия агрегат.
Ориз. 2-25. Монтаж на генератора: 1 - задвижваща шайба на генератора; 2 - капачка за напрежение; 3 - генератор; 4 - носеща скоба за предното окачване на силовия агрегат; 5 - задвижващ ремък на алтернатора
Плъзнете задвижващата ролка на генератора върху коляновия вал и я закрепете с болт и шайба. Поставете ремъка върху шайбите на коляновия вал и алтернатора и регулирайте напрежението.
Поставете уплътнение върху шпилките на главата на цилиндъра, монтирайте и закрепете всмукателната тръба със скобата на междинния лост на карбуратора. Монтирайте карбуратора с уплътнението, закрепете го с гайки и затворете щепсела отгоре. Не забравяйте, че затягането на гайките до необходимия въртящ момент трябва да се извършва само на студен карбуратор (двигател). Моментите на затягане на монтажните гайки на карбуратора са дадени в Приложение 1.
Монтирайте пръта на дросела, като го свържете към карбуратора и към междинното рамо на всмукателния колектор.
Плъзнете маркуча за вентилация на картера към връзките на капака на главата на цилиндъра и държача на задното маслено уплътнение. Закрепете маркуча със скоби за маркучи. Инсталирайте индикатора за нивото на маслото.
Горната част на уреда за ниво на маслото трябва да е във вертикално положение, тъй като манометърът е извит и не се вписва в блока на цилиндъра в друго положение.
Монтирайте маркуча за подаване на бензин от горивната помпа към карбуратора и го закрепете със скоби. Монтирайте маркуча на вакуумния регулатор на датчика за искровия момент и маркуча за вентилация на картера от главата на цилиндъра към карбуратора.
Поставете и закрепете маркучите на нагревателя със скоби към изходната тръба на главата на цилиндъра и входната тръба на помпата на охлаждащата течност.
Напълнете двигателя с масло през гърловината за пълнене на капака на главата на цилиндъра.
Oka е създадена като народен автомобил, предназначен да отговори на търсенето не само на младите хора, но и да затвори нишата от превозни средства и мобилни превозни средства за хора с увреждания.
Въз основа на техническите изисквания и задачата, поставена от дизайнерите, целият автомобил, и по-специално силовият агрегат, трябваше да бъдат изработени от широко разпространени компоненти, да можем да извършваме поддръжка и ремонт със собствените си ръце, без да включваме квалифицирани сервизи на сертифициран сервиз.
Историята на развитието на семейство автомобили Oka е видяла използването на различни силови агрегати. Първоначално, по време на "прототипирането", на автомобила е монтиран оригиналният двигател от серията Daihatsu Cuore AB, който има 2 цилиндъра и развива мощност от 26-30 к.с. Построени са първите няколко тестови автомобила.
Въпреки факта, че дизайнът на двигателя е напълно разработен от дизайнерите на Toyota, този двигател не е копиран от съветските дизайнери, тъй като анализът на дизайна разкри повишени изисквания към качеството на производството на части и монтажа на самия двигател.
Освен това инсталирането на такъв захранващ агрегат би изисквало напълно създаване на производство на двигатели от "0", което би повлияло на крайната цена на автомобила и времето за пускане на автомобила в серия.
По времето, когато беше одобрена концепцията за „младежки“ или „популярен“ автомобил, автомобил VAZ 2108 беше доставен на конвейера на автомобилния завод в Толиати, което определи съдбата на силовия агрегат за бебето.
До 1979 г. дизайнерите на силовите агрегати на VAZ са разработили напълно двигателя 2108 и вече са готови да преминат към промяна на линията на 1,1-литровите експортни двигатели VAZ 2108-1 към 1300 cc двигател 2108, който отиде на вътрешния пазар. пазар. Поради това беше решено да се разработи собствен 2-цилиндров двигател, базиран на нов силовия агрегат, който формира основата на производствената линия на VAZ.
Двигател Ока с обем 650 куб.см. се оказа от половината на силовия блок 2108. Изборът на точно половината от вече разработения блок и самия двигател се определя от разходите за разработване на оборудване за производството на 2-цилиндров двигател. Конструктивната характеристика на този редовен бензинов близнак е горен разпределителен вал, който контролира работата на четири клапана - 2 за всеки цилиндър.
Работният процес в двигателя протича в два оборота на коляновия вал, което предизвиква наличие на вибрации по време на работа на двигателя с вътрешно горене. За компенсиране на дисбаланса са монтирани два балансиращи вала, за да гасят вибрациите. Мощността на двигателя е 29 к.с. Максималният въртящ момент е 44,1 Нм, който се достига при 3400 об/мин.
Системата за подаване на гориво е направена според стандарта Euro-0 на базата на карбуратор. Горивната помпа се задвижва механично от агрегатите на двигателя.
Маслената система е направена подобно на оригиналния 2108 с помощта на зъбна помпа.Маслото се взема от картера и се насочва през вътрешните канали директно към триещите се двойки на разпределителния и коляновия вал.
Стените на цилиндъра се смазват с маслена мъгла, генерирана от въртенето на коляновия вал. Стъблата на клапаните и части от газоразпределителния механизъм, с изключение на самия разпределителен вал, се смазват чрез гравитация.
Двигателят Oka 11113 (VAZ 11113) се появи в процес на финализиране на силовия агрегат VAZ 2108 и довеждане на работния му обем до 1500 к.с. Отново беше използвано половинчато решение. Блоковете на двигателя и 650 и 750 кубически метра бяха външно абсолютно идентични. Промените засегнаха диаметъра на буталото, който беше увеличен от 76 на 81 mm. Блокът на двигателя е вътрешно преработен.
Преградите между цилиндрите бяха изтънени и допълнителната охладителна верига на горивната камера беше елиминирана. Силовият агрегат е станал по-силно натоварен в температурната част. Този недостатък в ранните етапи доведе до задръстване на буталата, образуване на нарези по стените на цилиндъра и други неизправности поради недостатъчно охлаждане.
Благодарение на внедряването на подобрения, двигателят 11113 стана по-мощен и вече произвеждаше 35 к.с. и 52 Nm тяга. Двигателят остана карбуриран и отговаряше на екологичните изисквания на Евро-0.
Основните неизправности на първите 650 cc двигатели и двигателя 11113 включват повишен шум и вибрации. Повишен шум се появява при загряване на двигателя и се причинява от наличието на балансиращи валове. Шумът се счита за нормален, въпреки че е проблем за собствениците на автомобили.
Увеличените хлабини на клапаните могат да причинят допълнителен шум. Елиминиран с регулация. Вибрацията има конструктивна причина и се дължи на работата само на 2 бутала, които имат работен ход само за 2 оборота на KV, тоест в процеса на работа 1 бутало завърта KV на 360 °.
Изгаряне на уплътнението на цилиндровата глава. Причинява се от неточност при производството на уплътнения във фабриките и неправилно затягане на главата на блока, което позволява непълно компресиране на уплътнението. Този уплътнителен елемент не трябва да се използва повторно по време на ремонт. Необходима е задължителна смяна, като същевременно си струва да се обърне внимание на повърхността на уплътнението и в случай на нарязване, не трябва да го използвате.
Трудностите при стартиране на горещ 750 cc двигател се дължат на диафрагмата на горивната помпа и разположението на двигателното отделение. Повишените работни температури на блока на двигателя водят до образуване на горивни пари в кухините на помпата и агрегатът не е предназначен за изпомпване на газообразни среди.
В случай на неизправност на пистата е достатъчно да поставите навлажнен парцал върху корпуса на помпата. Това ще бъде достатъчно, за да стигнете до основата и да смените диафрагмата.
Загуба на искра. Искровата система в цилиндрите е направена по безконтактна схема с помощта на запалителна бобина. Разположението на бобината позволява навлизането на вода при преминаване през локви. Това води до повреда на усилващия напрежението елемент и води до невъзможност за стартиране на двигателя.
Охладителна система. Има същите проблеми като всички двигатели на ВАЗ. Ниското качество на помпата води до нейната повреда, което навреме води до прегряване на двигателя. Същото важи и за надеждността на термостата. Ако възникнат проблеми, е необходима смяна на елементите.
Неизправности на електронни сензори. Те са причинени от некачествената работа на електрониката от руски производители, както и от ниската култура на сглобяване на силови агрегати, които позволяват непълно фиксиране на сензорите върху корпуса на двигателя.
Двигателят на OKA може да бъде ремонтиран в гараж, ако имате опит в обслужването и ремонта на руски ДВС. С изключение на специфични елементи, ремонтът на двигателя се извършва с помощта на компоненти, използвани за ремонт на двигатели VAZ 21083 и VAZ 21093.
Двигателят на Oka както от първото, така и от второто поколение е доста надежден.И при спазване на заводските изисквания за процедурата по поддръжка, той има ресурс от 120 000 км.
Според паспорта на превозното средство, както двигателят 11113, така и двигателят 1111 имат програма за поддръжка на всеки 15 000 км. За този интервал на поддръжка се препоръчва използването на напълно синтетично двигателно масло. При използване на полусинтетични и още повече минерални моторни масла, двигателят Oka изисква смяна на смазката в съответствие с експлоатационния живот на маслото, тоест най-малко 10 000 км.
В този случай маслената система се промива и филтърният елемент се сменя. Обемът на маслото в двигателя Oka е 2,5 литра, но при смяна на стените на двигателя остават 150-300 ml смазка, поради което обемът на пълнене се контролира от пръчката. Не се допуска преливане на масло.
Охладителната система на двигателя OKA 11113 изисква смяна на течността, когато времето на работа е 60 000 км. В същото време охлаждащата течност запазва своите смазочни и антикорозионни свойства и удължава работата на охладителната система.
На всеки 30 000 км се изисква задължително регулиране на клапана. Но всъщност луфтовете се регулират според техническото състояние с контрол при даден пробег.
Допълнителна работа, която не е от значение за съвременните автомобили, включва задължителното почистване на карбуратора на всеки 30 000 км с регулиране на оборотите на празен ход при всяка следваща поддръжка.
На 60 000 км, независимо от техническото състояние, се сменя ангренажен ремък. Конструкцията на групата цилиндър-бутала позволява на клапаните да се огъват при скъсване на колана, така че тази процедура не трябва да се пренебрегва.
Настройката на двигателя Oka няма никакъв практически смисъл при нормални работни условия. Увеличаването на мощността и въртящия момент при мигане на ECM модули може да даде увеличение до 10% конски сили, което с мощност от около 30 к.с. не би било особено подходящо.
Като гаражна ревизия, двигателят Oka е настроен чрез инсталиране на инжектор от VAZ 21083i, но цената на ревизията може да бъде сравнима с инсталирането на китайски литров TJ376QE FAW (Daihatsu) двигател, който е монтиран на произведен в Серпухов SeAZ Ока 11116-02 кола 2007-08г.
Серийно на колата бяха монтирани само двигателите VAZ 1111 и VAZ 11113. Именно с такива силови агрегати колата се доставяше на търговските вериги.
Като опции за спестяване на производството и осигуряване на екологични изисквания, както SeAZ, така и KAMAZ се опитаха да използват силови агрегати от други производители. Това се дължи на факта, че AvtoVAZ отказа да продължи производството на миникари и всъщност спря да доставя силови агрегати за завършване на автомобила.
Така през 2004 г. беше направена пробна серия от автомобили с корейския двигател Hyundai Atos. Произведени са 15 автомобила за пробни тестове, но програмата не влезе в серия.
Също тази година бяха проведени малки тестове в SeAZ на автомобили с двигатели на Мелитополския завод MeMZ 245. Автомобилът имаше името OKA-Astro и впоследствие беше произведен в малки серии на базата на завода за сглобяване на автомобили Камов. Друга версия на украинския силовия агрегат беше MeMZ 247.1. Този двигател, който отговаряше на изискванията на Евро-2, не беше доставен за масово производство, въпреки че такава конфигурация рядко се среща на вторичния пазар.
През 2007-2008 г. в завода в Серпухов е инсталиран китайски трицилиндров инжекционен двигател, който развива 53 к.с.
Спортната версия на Oka използва двигател Priora.
Верижният високопроходим автомобил, базиран на Oka, използва двигател VAZ 2131.
Като опция за гаражна настройка има няколко примера за автомобили, използващи трицилиндрови дизелови Volkswagen.
Видео (щракнете за възпроизвеждане).
VIDEO
Оценете статията:
Оценка
3.2 кой гласува:
82