Направи си сам ремонт на очен двигател

Много често ни се обаждат или пишат с въпрос - “на сайта си показал толкова много модифицирани двигатели, но правиш ли стандартен основен ремонт?”
Отговор - ДА, ние го правим!

Но по-рано на сайта някак си не бяха изложени доклади с примери за основен ремонт - ние считаме тази работа за проста и не написахме отчети за нея - беше прието за даденост, че извършваме и обикновен основен ремонт.

Въпреки това, след увеличения брой въпроси по тази тема, решихме да покажем подробно стандартния ремонт, така да се каже, от „камерата на мерките и теглилките“.

Какви са причините за стандартния основен ремонт, защо не се направи тунинг, форсиране на двигателя? Отговорът е прост - не всеки има нужда от настройка и не винаги. Често клиентът е доста доволен от параметрите на сериен двигател, но ресурсът му е изчерпан. Клиентът се нуждае от добър и качествен ремонт, бюджетът често е ограничен, а ресурсът се нуждае от висок. Ние предлагаме такива клиенти типичен основен ремонт на двигателяобаче с някои дребни корекции драматично влияят на ресурса на двигателя и са били тествани от нас дълго време по тунинг проекти.

Нека разгледаме по-нататъшната такава работа във всички подробности.

И така, нашият клиент носи автомобил Oka, с двуцилиндров двигател 11113, обем 0,75 литра. Точният пробег е неизвестен, но около 100 хил. км. Симптоми - свещите са смазани, има и силно изхвърляне на масло през вентилацията на картера в корпуса на въздушния филтър. Диагноза - бутална група.

Нека да разгледаме колата и двигателното отделение. Откриваме, че някой вече е положил тръбопровода за връщане на горивото. Ние също вършим такъв вид работа. Линията за източване на горивото в резервоара на Ока също е необходима със сериен двигател, особено в горещо време, в условия на задръствания.

Ремонтът на главата на цилиндъра е описан в подраздел 10.5.1.

• клавиши "на 8", "на 10", "на 13", "на 17" и "на 19"
• сменяеми глави "за 10", "за 13", "за 17" и "за 19"
• ключове за винтове с вътрешен шестоъгълник "5" и "10"
• манивела
• клещи
• отвертка
• комплект плоски сонди
• микрометри (с обхвати на измерване 0-25, 25-50 и 75-100 mm)
• габарит на отвора
• индикатор за набиране със стойка за индикатор
• динамометричен ключ
• средство за отстраняване на маслен филтър

Извадете захранващия блок от автомобила и скоростната кутия от двигателя (вижте подраздел 10.6.).

1. Развийте гайката на болта на долното закрепване на генератора към предната опора на двигателя и.

2. ... свалете пружината и плоската шайба от болта.

3. Разхлабете гайката, закрепваща алтернатора към обтегача.

4. Свалете гайката, закрепваща щангата за опъване на алтернатора към шпилката на главата на цилиндъра.

5. Отстранете отвора от шпилката и обтегача. Поставете окото върху шпилката и завийте гайката (околото е необходимо, за да извадите двигателя от подрамата).

6. Свалете задвижващия ремък на алтернатора от шайбите на алтернатора и коляновия вал на двигателя.

7. Отстранете болта на долното закрепване на генератора към предната опора на двигателя и свалете генератора заедно с лоста за опъване.

8. Извадете пръчката за измерване от отвора на цилиндровия блок.

9. Разхлабете скобите на маркуча за вентилация на картера и извадете маркуча.

10. Разхлабете скобата на свързващия маркуч на изходната тръба на главата на цилиндъра и.

11. ... извадете маркуча от разклонителната тръба заедно с термостата.

12. Отстранете трите гайки, закрепващи сензора за искровия момент към корпуса на задвижването на аксесоарите.

13. Изключете маркуча от контрола на времето за вакуумно запалване и извадете датчика на искровия момент от корпуса на задвижването.

14. Разхлабете затягането на скобите и разкачете маркучите на вакуумния усилвател и от входната тръба.

15. ... загряване на всмукателната тръба.

16. Разхлабете скобата и разкачете малкия вентилационен маркуч на картера от фитинга на капака на главата на цилиндъра.

17. Разхлабете скобата на маркуча за гориво (от горивната помпа до карбуратора) и.

18. ... отстранете го от връзката за впръскване на горивната помпа.

19. Развийте двете гайки, закрепващи горивната помпа и.

20. ... свалете горивната помпа от шпилките на корпуса на задвижването.

21. Отстранете болта, закрепващ корпуса на задвижването на аксесоарите и.

22. ... свалете корпуса на задвижването от шпилките на главата на цилиндъра.

23. Развийте двата болта, закрепващи скобата за предната изпускателна тръба (под болтовете са монтирани пружинни шайби).

24. Развийте четирите гайки, закрепващи фланците на предната тръба на ауспуха към шпилките на главата на цилиндъра (под гайките са монтирани плоски шайби) и.

25. ... свалете предната изпускателна тръба със скоба и маркуч за подаване на топъл въздух към въздушния филтър.

26. Свалете двата болта, закрепващи фланеца на входната тръба на водната помпа.

27. Отстранете болта, закрепващ скобата за захранващата тръба към блока на цилиндъра и.

28. ... свалете входящата тръба на водната помпа с маркучите и термостата.

29. Разхлабете скобата и извадете изходния маркуч на нагревателя от изхода на главата на цилиндъра.

30. Изключете маркуча на вакуумния регулатор на времето за запалване от фитинга на карбуратора.

31. Отстранете трите гайки, закрепващи всмукателната тръба към главата на цилиндъра (под гайките са монтирани плоски шайби) и.

32. ... свалете всмукателната тръба с карбуратора.

33. Закачете ремъците за повдигане към рамата на двигателя. Повдигнете двигателя, като затегнете ремъците. Отстранете гайката на болта, закрепващ предната опора на двигателя към скобата на подрамата.

34. ... свалете пружината и плоските шайби и.

35. ... свалете болта с плоска шайба.

36. Развийте гайката на болта, закрепващ задната опора на двигателя към подрамата, свалете пружината и плоските шайби и.

37. ... свалете болта с плоска шайба. Извадете двигателя от подрамата.

38. Поставете двигателя на стабилна стойка или стойка за разглобяване и сглобяване. Отстранете трите болта, закрепващи предната опора на двигателя към блока на цилиндъра и свалете опората.

39. Извадете масления филтър от двигателя (препоръчваме да използвате специален демонтаж).

40. Отстранете трите болта, закрепващи капака на ремъка на предния разпределителен вал, и го свалете.

41. Отстранете гайката на опъващата ролка.

42. Развийте болта, закрепващ задвижващата ролка на алтернатора от коляновия вал, като фиксирате маховика от завъртане (опрете отвертката към болта, закрепващ корпуса на съединителя към двигателя и към зъбното колело на маховика). Свалете болта на макарата с плоска шайба.

43. Внимателно издърпайте задвижващата ролка на алтернатора с отвертка (или острие) и я извадете от предния край на коляновия вал.

44. Свалете ангренажния ремък на разпределителния вал от шайбата на коляновия вал.

45. Отстранете опъващата ролка от шпилката на блока на цилиндъра.

46. Свалете дистанционния пръстен на празничната ролка.

47. Осигурете ролката на разпределителния вал от завъртане, като поставите отвертка в шпилката на предпазителя на зъбния ремък и извадете болта на ролката.

48. Извадете зъбната ролка на разпределителния вал, извадете ключа на ролката, ако не приляга плътно в жлеба на вала.

50. ... четири болта на задния капак (три от тях прикрепват водната помпа към блока на цилиндъра).

51. Свалете предпазителя на ремъка на задния разпределителен вал.

52. Поставете отвертка между фланеца на корпуса на помпата и блока, плъзнете помпата от седалката.

53. Свалете помпата и уплътнението (стрелка).

54. Развийте двете гайки, закрепващи капака на главата на цилиндъра, свалете плоските шайби и.

56. Свалете капака на главата на цилиндъра.

57. Свалете шестте болта на главата на цилиндъра.

58. ... с помощта на сменяема глава, гаечен ключ за шестостенни болтове и динамометричен ключ (тъй като моментът на затягане на болтовете е около 80 N / m или 8 kgf / m).

59. Използвайте отвертка, за да отделите главата от блока и.

60. ... свалете главата на цилиндъра.

61. Свалете уплътнението на цилиндровата глава.

62. Отстранете единадесетте болта, закрепващи масления картер на двигателя.

63. Използвайте отвертка, за да отделите масления картер от блока на цилиндъра и отстранете картера и неговото уплътнение.

64. Отстранете трите болта, закрепващи приемника на маслената помпа (под главите на болтовете са монтирани пружинни шайби) и свалете приемника.

65. Свалете О-пръстена от приемника на маслената помпа.

66. Отстранете четирите гайки на долната капачка на свързващия прът (по две на всяка капачка).

67. Свалете капачките на лагерите на биелния прът. Ако номерата на цилиндрите не се виждат върху тях, нанесете знаци (с щанцоване или боя).

68. Отстранете корпусите на лагера на биелния прът от шейните на коляновия вал. Ако не планирате да сменяте наушниците, маркирайте ги от неработещата страна.

69. Внимателно избутайте свързващите пръти в цилиндрите, така че свързващите пръти да не удрят стените на цилиндъра.

70. Извадете модула на буталото / биелния прът от цилиндрите. Ако номерата на цилиндрите не се виждат на свързващите пръти, маркирайте ги (с щанцоване или боя).

71. Използвайте отвертки, за да издърпате зъбната ролка на коляновия вал и.

72. ... свалете го от предния край на коляновия вал.

73. Извадете ключа за задържане на зъбната шайба от жлеба в предния край на коляновия вал.

74. Свалете шестте болта, закрепващи маслената помпа.

75. ... издърпайте го с отвертка и отделете помпата от блока на цилиндъра.

76. Извадете модула на маслената помпа от предния край на коляновия вал.

77. Осигурете маховика от завъртане, развийте шестте болта на неговото закрепване и.

78. ... свалете заключващата шайба на болта.

79. Извадете маховика от задния фланец на коляновия вал на двигателя.

80. Моля, обърнете внимание: ако втулката на дюбела остане в маховика, незабавно маркирайте отвора в коляновия вал, в който е монтиран. В противен случай ще се появи дисбаланс.

81. Отстранете петте болта и двете гайки, закрепващи държача на задното маслено уплътнение на коляновия вал.

82. Извадете държача с отвертка и.

83. ... извадете го от двигателя.

84. Осигурете коляновия вал от завъртане, като поставите метален прът или щифт в балансиращия отвор на противотежестта му и развийте болтовете, закрепващи зъбните колела на балансиращите валове.

85. Извадете болтовете с плоски шайби.

86. Извадете зъбните колела на балансиращия вал с две отвертки и.

88. Отстранете шестте болта, закрепващи капачките на главния лагер на коляновия вал (два болта на всяка капачка) и.

89. ... свалете капачките на основните лагери и долните черупки.

90. Извадете коляновия вал от леглата на цилиндровия блок.

91. Отстранете упорните шайби на коляновия вал (на средния основен лагер на коляновия вал) и горните черупки на главния лагер.

92. Ако е необходимо, извадете ключовете от задните краища на балансовите валове.

93. Ако е необходимо да смените задните лагери на балансовите валове, развийте задържащите болтове на опорните пластини и.

95. Извадете лагерите на задния вал от седалките на цилиндровия блок, като удряте балансиращите валове през мек метален дорник и.

96. ... свалете лагерите на задния балансиращ вал.

97. Ако е необходимо да смените предните лагери, свалете балансиращите валове. За да направите това, свалете задните скоби на лагера със специални клещи.

98. ... извадете балансиращите валове от блока на цилиндъра през задните лагерни седалки.

99. ... Избийте щепселите на предните краища на балансиращите валове, свалете стопорните скоби и натиснете предните лагери с помощта на дрейф (бит), като приложите сила към външните пръстени на лагерите.

100. Препоръчваме да премахнете буталните пръстени със специален теглич. Ако не, внимателно отворете фиксатора на горния компресионен пръстен и го извадете от буталото.

101. Отстранете долния компресионен пръстен по същия начин.

102. ... пръстени за скрепер за масло (горни и долни) и.

103. ... скреперни пръстени за разширително масло.

104. Ако е необходимо, натиснете щифта от свързващия прът с помощта на специален дорник. Моля, имайте предвид, че за сглобяване на бутало с биел е необходимо да се нагрее горната глава на биелния прът до температура от 240 ° C и е необходим специален дорник за монтиране на буталния щифт.

105. Извадете задното уплътнение на коляновия вал от държача, като поставите блокове под държача, за да избегнете повреда. Почистете седящата повърхност на държача към блока на цилиндъра от остатъците от стария уплътнител.

Реших да направя основен ремонт след пълно разглобяване на мотора и прегледа му. Но уви, не веднага след покупката, а само след повече от година от експлоатацията му - нямаше пари и го довърших (не нарочно, а защото изобщо не дръпнах отдолу), често се въртя нагоре до 5-6 хиляди оборота в минута на карбуратора 21081 ...
На автомобила е направен некачествен ремонт преди покупката (пробиване при първия ремонт, без да го сменяте със съответното бутало), в резултат на което двигателят също умря много бързо и изгорял изпускателен клапан във втория е намерен и цилиндър.
Основният ремонт е извършен в град Набережние-Челни в цех KVAZAR.
Какво беше направено:
1. Разточване до 82.8
2. Биели и бутала 2110 с плаващ щифт
3. Дюзи за охлаждане на буталото
4. Светлинни клапани
5. Бронзови водачи
6.RS бутащи шайби
7. Пробити канали за принудително смазване на тласкачи
8. Шлайфане на коляното всички гарнитури, нови болтове на цилиндровата глава и т.н.
9. Изработка на съединител, жлеб на маховика и смяна на короната му.

На снимките можете да видите готовия мотор. След пробег 3000 км започнах да дърпам много по-силно, за разлика от новото състояние, вече нито капка масло не изтича, двигателят е сух и чист!))))

КПП разглобен и измит. Скоростите бяха в добро състояние, а целият ред, явно е сменен просто в колекцията някой път. Също така инсталиран кардан от Калина.
Лятно масло ZIG в двигателя, в КПП Shell

Автомобилът на Ока започна да се произвежда отдавна и спечели значителна популярност сред местните автомобилисти. Разбира се, техническите характеристики на въпросния автомобил са далеч от изискванията на съвременния автомобилист. Въпреки това по едно време Ока се радваше на голяма популярност поради присъщата си икономика. Собствениците на автомобил Oka от ранните години на производство често срещат неизправности в системата на двигателя. Това лесно се обяснява с експлоатационния живот и условията на работа на автомобила. Един от най-ефективните начини за връщане на автомобила към работа е основен ремонт на двигателя Oka или VAZ 11113. Доста е трудно да извършите ремонт сами, тъй като много процеси ще изискват скъпо оборудване. За да спестите пари, можете да подготвите Oka за основен ремонт със собствените си ръце.

Ползите от основния ремонт са ясни. Мащабният ремонт на двигателя ще позволи: да се увеличи експлоатационният живот на превозното средство, да се увеличи ресурсът на двигателя и да се повиши неговата производителност.

Първият етап от основния ремонт е подробна диагностика на двигателя с вътрешно горене. Доста е трудно да се извърши проверка в гараж. За да определите производителността на двигателя, ще ви трябва компютърно оборудване и свързани с него умения.

За да извършите пълно възстановяване на двигателя, е необходимо да демонтирате устройството на превозното средство. Не е толкова лесно да извършите тази процедура със собствените си ръце, въпреки малките размери на двигателя. За да се избегне повреда на двигателя, е необходимо да се използват редица специализирани съоръжения: опорни рамки, хидравличен теглич, устройство за окачване на двигателя.

След като двигателят бъде успешно демонтиран, е необходимо да започнете да го разглобявате.Необходимо е двигателят да се разглобява стриктно в определен ред, за да се предотврати повреда на отделните му части.

След разглобяването е необходимо да се премине към най-важния етап на основен ремонт, който се състои в отстраняване на неизправности на отделни компоненти на двигателя с вътрешно горене. Основната цел на ремонта е възстановяване на оригиналните параметри на елементите на превозното средство. Следователно единственото правилно ръководство за ремонт на Oka е оригиналните инструкции на производителя.

В хода на мащабно възстановяване на двигателя VAZ 11113 са задължителни следните процедури:

• Възстановяване на параметрите на цилиндровия блок VAZ 11113.
• Ремонт на колянов и разпределителен вал.
• Възстановяване на носещата част на коляновия вал.
• Обработка на главата на цилиндровия блок VAZ 11113.
• Възстановяване на херметичността на уреда чрез заваряване.
• Корекция на геометрията на свързващия прът.
• Смяна на всички консумативи и гумени уплътнения.

Мащабният ремонт на автомобили изисква подходящи умения и скъпо оборудване. Ето защо, за да извършите възстановяването, ще трябва да се обърнете към професионалисти.

Един от най-важните етапи на възстановяването на двигателя е обработката на главата на цилиндъра. Производителят на превозното средство определя допустимата граница за обработка на главата, която трябва стриктно да се спазва при извършване на ремонт. Преди да пристъпите към мащабен ремонт, е необходимо да проучите подробно придружаващите инструкции на завода на производителя. Също така е задължително да проверите с капитана до каква дълбочина ще бъде обработена главата на цилиндъра. Ако елементът е износен над допустимата граница, по-нататъшната работа на блоковата глава е забранена. Ако е възможна обработка и възстановяване на главата на цилиндъра, работата е придружена от задължителна смяна на уплътнението на главата на цилиндъра. В този случай също е необходимо да се вземе предвид дълбочината на обработка на елемента, за да се даде на блока първоначалната му плътност.

За да възстановите двигателя с вътрешно горене VAZ 11113 до фабричните параметри, се препоръчва да използвате услугите на доказани сервизи. Основният ремонт е доста сложна и отнемаща време процедура, която трябва да се извърши от квалифицирани майстори. Преди да извършите ремонт, е необходимо да оцените правилно цената на възстановяването. Някои автомобилни ентусиасти забравят да оценят разликата между възстановяване на елемент и замяната му. При критично износване на двигателя разходите за ремонт може да надвишават първичната цена на двигателя с вътрешно горене. Ако е необходимо да се подменят отделни елементи на превозното средство, струва си да използвате само оригинални резервни части от производителя.

След извършване на ремонта си струва да започнете да разбивате колата. По време на периода на работа е необходимо да се предотврати повишено натоварване на задвижващата система. В противен случай разходите за възстановяване на двигателя няма да се изплатят и автомобилът VAZ 11113 отново ще загуби производителността си.

Успешно възстановяване на автомобила ВАЗ 11113!

Като цяло колата "Oka" е доста надежден и непретенциозен модел: колата има нисък разход на гориво, висококачествено шаси, което е перфектно адаптирано към нашите пътища. Въпреки това, по време на работа се появяват определени технически проблеми със завидна редовност в различни системи и механизми на машината. Ще ви разкажем повече за най-честите повреди и неизправности.

Проблеми със стартера
Вероятно всички собственици на VAZ-1111 са запознати със ситуацията, когато завъртите ключа за запалване, но колата не реагира по никакъв начин - стартерът дори не се опитва да завърти коляновия вал. Как да разберете какъв е проблемът и какво да правите в такава ситуация?
Първо проверете клемите на акумулатора: дали са здраво захванати, дали има оксид върху тях. Може би "плюсът" или "минусът" просто отлетя.
Второ, необходимо е да се изключи задръстването на коляновия вал. За да направите това, завъртете помпата (помпата) на охлаждащата течност или вала на генератора. Ако не се въртят, трябва да се свържете със сервиза - този проблем не може да бъде отстранен на място.
Трето, проверете превключвателя за запалване и стартера - възможно е някой от контактите да е изключен и следователно да не се подава електрически ток.
Четвърто, ако се чуе пукане под капака при завъртане на ключа за запалване, тогава най-вероятно релето за сцепление на стартера е изгоряло. Трябва да се смени.
Пето, не е необичайно стартерът да издава силен шум по време на работа. Възможна причина - неправилен монтаж на стартера или хлабав монтаж. Затегнете хлабавите болтове или подравнете целия механизъм.
Шесто, възможен е и силен шум поради износване на лагерните втулки. В този случай те трябва да бъдат заменени.

Ако стартерът върти коляновия вал свободно, но двигателят все още не стартира, направете следното:
• проверете капацитета на акумулаторната батерия, вероятно няма достатъчно напрежение. Най-често в този случай се чува пукащ звук. Ако е така, презаредете батерията или я сменете;
• проверете сензора на Хол с волтметър, ако имате нужда от устройството, което не е под ръка, след това инсталирайте известен добър сензор (опитните автомобилисти препоръчват винаги да носите със себе си резервен сензор на Хол);
• двигателят може да не стартира поради дефектен комутатор. Не може да се ремонтира - трябва незабавно да се смени;
• проверете правилността на настройката на момента на запалване;
• уверете се, че маркировките на коляновия и разпределителния вал съвпадат.

Ако след това колата все още не стартира, тогава продължаваме да проверяваме запалителните свещи:
• развийте свещите и измерете пролуката (стандартно - 0,7-0,8 мм);
• ако има резервни работещи свещи - завийте ги, може да се окаже, че старите просто са се развалили.

Неизправност на карбуратора
Вторият механизъм, който може да накара колата да не стартира, е карбураторът:
• игленият клапан може да е заседнал затворен - почукайте леко по капака на карбуратора. Сменете дефектния клапан възможно най-скоро;
• ако няма бензин в поплавъчната камера на карбуратора, проверете филтрите и тръбите на горивната система. Те могат да бъдат запушени или прищипани;
• при горещо време, особено след дълги периоди на престой, бензинът може да се изпари от карбуратора. Опитайте ръчно да изпомпвате гориво;
• помпата може да е неизправна - развийте маркуча за гориво от карбуратора, притиснете го с пръст и ръчно изпомпайте бензина - работеща помпа ще създаде осезаемо налягане;
• проверете дюзите (основно гориво и празен ход), евентуално в тях е попаднала мръсотия;
• затегнете всички болтове и крепежите на карбуратора.

"Изстрели" от изпускателната тръба
Всеки от нас е чувал повече от веднъж как канонадата буквално звучи от изпускателната тръба. Автомобилът VAZ-1111 също е податлив на подобно заболяване. Причините за това са както следва:
• неправилно зададен ъгъл на запалителен момент;
• превключвателят е повреден;
• разпределението на клапаните е съборено - маркировките на коляновия и разпределителния вал не съвпадат;
• счупена запалителна бобина;
• инсталирани свещи с неподходящ номер на светене

Миризма на бензин
Често местните автомобили "зарадват" водача и пътниците с постоянна миризма на бензин. Ако тази ситуация ви е позната, продължете по следния алгоритъм:
• проверете резбовите крепежни елементи и скобите на маркучите на горивната система;
• проверете масломерната пръчка, ако по нея има следи от бензин е възможно бензин да попадне в картера през дефектната диафрагма на горивната помпа. Следва диафрагма или помпа, ако попадне много гориво, тогава масло;
• регулиране на стартовото устройство на карбуратора;
• проверете нивото на бензина в поплавковата камера;
• завийте плътно горивните дюзи;
• регулиране на момента на запалване;
• проверете дроселната клапа, може да е заседнала;
• използвайте компресор, за да проверите налягането в цилиндрите. Миризмата на бензин може да бъде причинена от износени клапани, пръстени, седалки и други части.

Повишен разход на гориво
Ако автомобилът има повишен разход на гориво, тогава е необходимо да проверите следните компоненти и механизми:
• диафрагмата на горивната помпа - повредата й води до навлизане на бензин в картера;
• затегнете всички скоби и резбови съединения на горивната система, евентуално на някое съединение има теч;
• Доста често повишеното съпротивление при движение на автомобила причинява ненужен разход на гориво. VAZ-1111 при скорост 50 km / h трябва да има разход (т.е. разстоянието, което автомобилът ще измине с включена неутрална предавка) повече от 500 m, ако това не се случи, проверете налягането в колела, ъглите на предните колела и работата на спирачната система (евентуално заклинване);
• регулирайте карбуратора, проверете дроселната клапа, дюзите, иглената клапа;
• Понякога повишеният разход на гориво е признак на износване или повреда на клапаните и буталните пръстени.

Повишена консумация на масло
За повишен разход на масло се счита 500 g на 1000 км пробег, т.е. ако трябва да добавяте масло към двигателя на всеки няколкостотин километра. Причините за тази неизправност са както следва:
• износване на уплътнителни ръбове, втвърдяване на уплътнения. В този случай измийте двигателя и намерете теча след кратко пътуване;
• запушена система за вентилация на картера;
• износване или загуба на еластичност на уплътненията на стеблото на клапаните (уплътненията на клапаните), стеблите на клапаните или направляващите втулки. Ще е необходимо частично разглобяване на главата на цилиндъра и подмяна на счупените части;
• износване или счупване на буталните цилиндри и техните пръстени. Трудно е да смените цилиндрите сами без специално оборудване, така че е по-добре да се свържете със сервиз.

Индикаторът за налягане на маслото свети
Ако индикаторът за налягане на маслото светне по време на шофиране, трябва незабавно да спрете. По-нататъшното шофиране може да доведе до сериозни повреди на двигателя. След спиране направете следната диагностика:
• проверете нивото на маслото на пръчката;
• възможно е да е налято масло с грешен вискозитет - сменете го;
• свалете масления картер и проверете мрежата на маслоприемника (може да е запушена) и редукционния клапан за изкривяване, запушване или отслабване на пружината;
• проверете диафрагмата на горивната помпа - ако е повредена, бензинът попада в маслото, като по този начин го разрежда;
• проверете маслената помпа - поради износване на зъбните колела може да е дефектна;
• уверете се, че аварийният сензор за налягане на маслото е в изправност и терминалът е свързан към него (може би контактът е заспал).

Прегряване на двигателя
Силното прегряване на двигателя може да се дължи на неизправности в охладителната система:
дефектен термостат;
• тапи в охладителната система в резултат на течове в капачката на разширителния съд. За да проверите, нанесете сапунена пяна върху капака и натиснете с ръце маркучите на охладителната система, ако излязат сапунени мехурчета, сменете резервоара или капака;
• варовик в охладителната система - промийте цялата система със специални средства и не използвайте твърда вода в бъдеще (най-добре е да напълните антифриз);
• прекомерно замърсяване на радиаторните клетки - измийте радиатора със струя вода;
• проверете електрическия вентилатор - затворете контактите му, ако работи, значи сензорът е повреден, ако не, проверете електрическата верига или двигателя на вентилатора;
• регулирайте момента на запалване.

Странен шум при шофиране
Ако по време на движение има външни шумове или почукване, тогава трябва да се проверят следните механизми:
• лагери на колелата – износването им причинява шум;
• гуми - възможно е неравномерно износване на протектора, лющене на каучук;
• колелото докосва облицовката на колелата - регулирайте ъглите на центровката, не претоварвайте автомобила и използвайте само стандартни дискове на колелата;
• затегнете гайките на колелата;
• дефектна стойка на амортисьора;
• износена пружина на окачването;
• проверете сайлентблоковете, сферичните шарнири, напречните щанги, стабилизаторите, опорите на подпорите.

Проблеми със спирачната система
Скърцането при спиране е първият признак за проблем със спирачната система. Най-честите причини за скърцане са следните неизправности:
• износване на спирачни накладки (накладки) - сменете и двете накладки;
• мръсотия, задържана в подложките - почистете повърхността на подложката с метална четка;
• корозия на спирачния диск – заточвайте или сменете го;
• Отслабена или счупена възвратна пружина на задната спирачна накладка.

Това не е пълен списък с възможни неизправности. Всяка техника се разпада рано или късно, но ако не можем да предвидим кога точно ще се случи това, тогава е в нашите правомощия да се подготвим:
1. Винаги носете теглещо въже със себе си.
2. препоръчително е да има кабели в колата за осветление (особено важно през зимата);
3. Резервен ключ и сензор на Хол;
4. комплект предпазители;
5. парче маркуч за гориво и скоба;
6. резервни свещи;
7. ремъци за генератора и помпата;
8. жило на съединителя;
9. соленоиден клапан за празен ход.
Този прост списък ще ви помогне да се справите с някои повреди и да стигнете до сервиза. Не забравяйте да вземете малко учтивост - шофьорите, въпреки общото огорчение, са доста сплотени и симпатични хора. Едва ли ще останете сами в беда.