Направи си сам ремонт на двигател Renault scenic

Renault Scenic 2 с обем на двигателя 1,6 литра е доста популярна марка автомобили сред феновете на семейните компактни ванове. Този автомобил до голяма степен повтори основния дизайн и технически характеристики на предишното поколение. Шасито е изцяло заимствано от изданието Scenic от 1998 г. Дизайнерите и инженерите са елиминирали тези недостатъци и грешни изчисления, които се случиха в първото поколение на този модел. Честотата и естеството на възникналите повреди не се различават фундаментално от други подобни автомобили от същата марка. Според статистиката моделите Scenic, Megan и Clio са сред най-надеждните превозни средства от тази марка, чийто сериозен ремонт се налага в изключителни случаи.

Двигателите на Renault Scenic от второ поколение са традиционно надеждни, но при обслужване и ремонт на силови агрегати се препоръчва да се свържете със специализирани специалисти или сервизи. Например, извършването на работа по подмяна на ангренажния ремък с пробег от 50-60 хиляди км със собствените си ръце може да доведе до факта, че положението на зъбното колело на работните валове ще бъде нарушено. Затягането на крепежните болтове за закрепване след приблизително регулиране на очите е неподходящо, тъй като качеството на такава работа ще бъде с лошо качество. Успоредно със смяната на ангренажния ремък, експертите препоръчват смяна на водната помпа. За осигуряване на високо качество на този вид ремонт и подмяна на резервни части и консумативи е необходимо специално оборудване, инструменти и подходящи условия.

Трябва да се отбележи, че моделът Renault Scenic II 1.6, подобно на други автомобили от тази френска марка, като модела Megan, са много взискателни към оригиналните консумативи.

Използването на продукти от други производители значително влияе върху работата на много компоненти и механизми на тези превозни средства. Може да се наложи основен ремонт на окачването на този модел Renault след 100 000 км.

Renault Scenic I с 1,6-литров двигател също е надежден, но някои компоненти имат определени недостатъци, които бяха премахнати при второто поколение на този модел. Въз основа на експлоатационния опит на този автомобил можем да заключим, че ще е необходим основен ремонт на двигателя с пробег от около 500 000 км. Смяната на ангренажния ремък също трябва да се извършва при специални условия от ръцете на специалисти.

Специално внимание трябва да се обърне на превантивната поддръжка на всички възли от модела на първата проба. Дефектите на фабричните уплътнения се появяват доста бързо и тяхното отстраняване може да се извърши със собствените си ръце, като имате уменията да ремонтирате автомобил.

Също така, често ремонтните дейности изискват втулки на стабилизатора. Когато ги сменяте, ще ви е необходима помощта на специалист и ще бъде трудно да направите тази работа със собствените си ръце дори за автомобилист с определен опит. Задното окачване на автомобила има структура на торсионна греда и само специализиран специалист може да го разбере. Друг често срещан недостатък е бързото износване и разкъсване на лагерите на предните колела. Естеството на такива неизправности може да се обясни с особеността на предното окачване, а подмяната на тези части може да се извърши със собствените ви ръце в гараж.

Ако сравним описаните автомобили Renault, тогава можем да направим обосновано заключение, че дизайнът на модела от второ поколение взема предвид повечето недостатъци от страна на инженерите и дизайнерите. Изчезнаха такива недостатъци като ниско ниво на запечатване, качеството на електрическото окабеляване е с порядък по-високо, за разлика от предишния модел.Списъкът на тези работи, които могат да бъдат извършени от автомобилистите самостоятелно, е намален.

Например, операция като промиване на инжекторите се изисква много по-често при модела от второ поколение, за разлика от модела от 1998 г. Това се дължи на по-взискателната горивна система на актуализирания автомобил. Докато работата по смяната на двигателното масло е по-лесна за извършване на новия модел поради удобното разположение на дренажната шийка и много други фактори.

Според прегледите на майсторите в маркови сервизи, най-много проблеми възникват с автомобилите от 1998 г. Това се дължи не само на тяхната възраст и високия среден общ пробег, но и на конструктивните особености. Автомобил от второ поколение се сглобява с по-добро качество и много по-рядко се срещат непредвидени повреди или преждевременна повреда на един или друг възел, възел или част. Като допълнителен пример експертите посочват аналогия с еволюцията на автомобилите Megan. Първите модели имаха много недостатъци, но те бяха отстранени в дизайна на следващите.

Към края на 1996 г. Renault представи Megane Scenic, монокуляр, базиран на хечбека Megane от голф класа. Той беше един от "революционерите" на този клас - като кросоувъри и офроуд превозни средства, тоест те имат свои клиенти, които не се нуждаят от тежка рамка, сложна трансмисия за всякакви терени и супер голям просвет, но само външен вид "джипар" и офроуд възможности малко по-добри или на нивото на Жигули (тоест отлично за лек автомобил, но не и за джип), така че подобни микробуси веднага намериха клиенти! Тоест клиенти, които макар и морално не са готови за размера на „автобуса“, ​​тежката управляемост и подобни „специални ефекти“, но които мечтаят да имат много място в задната част на класа на голф хечбек, както за багаж, така и над главите им и наоколо. Героят на нашия преглед е готов да посрещне точно такива нужди. Между другото, по някаква причина те не измислиха ново име за тях, в края на краищата има "SUV" и "кросоувър" / "SUV" ?! Това сравнение с джипове не е безпричинно, защото Renault направи двоен удар - като пусна не само мегакомбито "Scenic", но и RX4 - кросоувър, базиран на него.

Всички двигатели са редови четирицилиндрови, с осем или шестнадесет клапана, развиващи 64-140 к.с. Бензиновите двигатели имаха 1,4-литров обем (75 к.с. или 95: осем или шестнадесет клапана), 1,6 литра (75 или 90 к.с. с осем или 107-110 с шестнадесет клапана), 2-литров (114 к.с. или 138-140: осем или шестнадесет клапана). А дизелът беше изцяло 1,9-литров и осемклапан - атмосферните версии произвеждаха 64 и 65 сили и турбо 80, 95-98, 100-105 к.с. Както виждаме, широка гама за такъв автомобил, което е по-характерно за германците, особено като се има предвид версията с задвижване на всички колела на PX4 - липсва само горещата версия!

Сцената е рестайлизирана през 1999 г. Той получи различно арматурно табло, фарове с нов дизайн и предна част на каросерията. Също така, започна производството на версия на RX4 с задвижване на всички колела (с вискоза съединител като централен диференциал) с увеличен просвет до 210 мм. И нови версии на бензинови двигатели - шестнадесет клапанни двигатели: 1.4-16v, доставящи 95 к.с., и 1.6-16v със 107-110 к.с.

Нови двигатели се появиха на Scenic през 2000 г.: нова версия на 2,0-литров бензинов двигател с възвръщаемост от 140 к.с. (за RX4) и турбодизел 1.9 L, 80 к.с (dTi индекс) и 102 к.с. (индекс dO).

И накрая, през 2003 г. Renault Scenic II замени заслужения Scenic First.

Трябва да се отбележи, че въпреки дружелюбността и простора си, "Scenic" все още не отговаря на комфорта на седаните от средния клас по отношение на комфорта си, така че за пътувания на дълги разстояния можете да намерите кола, която е едновременно по-тиха и по-мека (въпреки че , както всеки, комфортът е относително понятие) ... добре и в градски условия е най-добре: колко струва отличната му рецензия.

Търсенето на "Scenic" от първо поколение, особено рестайлизираните версии, днес надвишава предлагането и в това отношение те не се задържат дълго на пазара. Например в Москва десетгодишните екземпляри ще струват 200-250 хил. рубли С оперативните разходи как ще се окаже: те често зависят строго от грамотността на предишния собственик.

Както бе споменато по-горе, Scenic беше оборудван с цяла "почти немска" гама от двигатели, вариращи от 1,4-литрови базови до двулитрови от най-висок клас, и почти всички от тях се намират на "вторичния". На практика нямаме дизелови версии и то с основателна причина, тъй като тяхното възстановяване и поддръжка изискват специална квалификация и дори на Запад имаше "недоразумения" и оплаквания относно надеждността на по-късните двигатели с директно впръскване на дизелово гориво, което подобрява ефективност и ефективност на двигателя.

Опитите за смяна на ангренажния ремък със собствените си ръце в гаражни условия на шестнадесет клапанни двигатели често завършват с неуспех. Факт е, че в тези двигатели задвижващите зъбни колела на валовете са фиксирани в необходимото положение изключително поради триене, а скобата се постига чрез затягане на болтовете. Болтът трябва да се разхлаби, след което зъбното колело на вала започва да се върти. Безсмислено е да го излагате "на око", тъй като има набор от специални инструменти и устройства. Въпреки това, разбира се, само в специализирана услуга. Точно тук трябва да се свържете, тъй като това ще струва много по-малко от потенциален основен ремонт на двигателя, ако експериментът се провали. Е, по-лесно е за собствениците на "едно-ролкови", защото тези двигатели имат най-честото прилягане с ключ. Смяната на ролката заедно с ремъка е не само желателна, но и задължителна, както и с цел профилактика и помпата, тъй като тази част не е твърде издръжлива.

Друг добре известен "гаражен" трик е продухването на клапаните с чук. Факт е, че рядко е възможно да се нанесе удар строго по оста и дори малко изместване е достатъчно, за да остави следа от пукнатина - риск върху пръта. Този риск и след това може да "гарантира" неистов разход на масло за отпадъци, а именно на всеки 1000 км над 1,5 литра.

Нашият богат на катран бензин може да ви убие. Необходимо е да държите втулките на клапаните под контрол, тъй като те ще натрупат много дебел мехлем, след което един ден, когато двигателят се стартира, клапанът няма да седи в седлото, което заплашва, че тънкият прът ще се огъне от удара на буталото. И за да се предотврати това, периодично е полезно, на всеки 30-45 т. км, да се почистват въглеродните отлагания чрез "промиване на инжектора". Не се препоръчва да пълните резервоара с каквито и да е почистващи препарати. Знак, че „вдигната кал“ е достигнала до двигателя са прекъсвания на първата дюза, факт е, че тя получава най-голямо количество кал.

Освен това не бива да се увличате с измиване на двигателя под налягане, особено пробата K4M, където намотките на устройството са свързани помежду си по двойки. Получава се късо съединение поради влага, която ги унищожава.

Всички бензинови двигатели стартират добре, дори и в студено време. Те имат малко причини за отказ. Понякога контактът в подложките на сензорите за положение на коляновия вал и температурата на двигателя изчезва (тук е достатъчно да притиснете контактите), понякога (при двигатели F3R) проводниците на последните могат да се скъсат и на 100 тона км горивната помпа, който не се отделя, вероятно може да се запуши с мръсотия.

При двигателя F3R нестабилната скорост на празен ход понякога може да бъде елиминирана чрез леко удряне на клапана или регулатора на скоростта на празен ход. Такъв клапан обаче няма да продължи дълго, така че си струва да се подготви замяна за него. При 1,6-литровия K7M пластмасовият дросел постепенно се износва. Ако при отпускане на газта скоростта на двигателя започне да пада под допустимата, тогава може да е време да смените уреда.

Сега нека разгледаме окачването. Тя не е слабото място на „Сцената“. Най-често втулките на стабилизатора се износват в предното окачване, което ви уведомява чрез почукване по подпорите. Тези части са евтини. И почукване в задното окачване показва, че или безшумните блокове са износени, или лагерът вътре в гредата, където минава торът, или амортисьорите - последните тук не работят в най-благоприятното положение от гледна точка на натоварването на тази част - под ъгъл.Тъй като преградата на гредата на задното окачване е скъпа операция, поради това много водачи просто „достигат“ до окачването с години, тъй като торсионните пръти имат достатъчно безопасност и твърдост, за да не се рушат.

На Сцени съединителят служи дълго време, до 180 т. км. Скоростната кутия също радва със своята надеждност, с изключение на проблема с изтичането на масло през уплътнението на вала на пръта за избор на скорост, който възниква с времето. Въпреки че е скъпо да сменяте уплътненията по фабрична технология, това е надеждно. Като "опция за предварителна продажба" - лепило от парчета. Някои собственици могат да отрежат и след това да свържат стеблото със съединител: тук резултатът директно зависи от опита на майстора.

Маслото може да напусне кутията и през уплътнението на багажника на левия ШРУС - след 60-120 т. км. Промяната му е лесна задача. Но външните капаци ще трябва да се поставят или сменят в задвижващия възел през CV шарнира, което е скъпо удоволствие. Трябва да се грижите за тях и да запомните една истина: "Scenic", въпреки че има доста лесно управление, не е рали кола, дори и във версията за задвижване на всички колела.

Помислете за една много интересна модификация на RX4. Въпреки че ErX4 изглежда много примамливо, не само благодарение на впечатляващите колела и просвета, но и пластмасовия комплект за тяло, но зад крещящото име 4x4 не стои нищо повече от лек автомобил за дейности на открито, за който дълбоката кал и сериозните дерета са противопоказани , както и бързо шофиране, с резки ускорения и смяна на лентата. В нашите условия опорният лагер на карданния вал е достатъчен за около 30 000 км, а скъпият вал ще трябва да бъде сменен като сглобка. Освен това, когато системата за контрол на стабилността спре да работи, например, ако ABS сензорът откаже, има голям риск да не се справите с управлението при хлъзгави пътни условия! Факт е, че поради свързването на задната ос поведението на автомобила се променя драстично. И поради това е по-разумно да се спрете на по-разпространената „пътническа“ версия с едно задвижване.

Кормилното управление тук е надеждно, но какво да кажем за чукането в този агрегат, то обикновено е следствие от мръсотия и скъсани прашници. Освен това, както се случва, левият багажник е повреден, но дясната опора чука, която е по-натоварена, така че трябва да погледнете и в двете посоки. Ако усилвателят на волана започна да се "поти", тогава не трябва да бързате да сменяте масленото уплътнение. Защото най-вероятно въпросът е както в износването на втулковия лагер, така и в несъответствието на вала. Има един изход - добавяйте течност, докато се консумира. И не затягайте колана, в противен случай това ще доведе до ранната му подмяна. Няколко думи за управлението и динамиката. Scenic, разбира се, все още не е Megan, на основата на който е направен, за разлика от него, той се търкаля повече при завой, а воланът не реагира толкова мигновено на действията на водача. Макар че това е, ако подходим към оценката на управлението от гледна точка, че когато оценяваме голф класа. Но съобразен с произхода и класа на този автомобил, той дори има много добър реактивен ефект върху волана и неговата "чистота". А какво да кажем за ускорението, благодарение на рали или карго прием, въпреки че Scenic има леко намалена максимална скорост на пистата, но ускорението е бодро. Факт е, че има съкратен ред в трансмисията и когато е ненатоварена или полупразна кола, ускорението ще зарадва.

Когато избирате автомобил, трябва да разгледате по-отблизо спирачната система: дисковете покрити ли са отвътре със спирачни щитове? Ако не, тогава ще трябва да сменяте вътрешните накладки при всяка поддръжка и дисковете може да страдат от атака с пясъкоструене. За да монтирате щитовете, ще трябва също да смените кормилните кокалчета с такива с дупки. Следователно ще бъде по-лесно да намерите "правилната" кола. И не забравяйте, че за разлика от обикновения Scenic, дисковите спирачки бяха намерени отзад на ErX4.

Renault Scenic II (JM0 / 1_) 2003 - до сега време

Renault Scenic стана издънка на модела Megan. Създаден на базата на известен автомобил, този компактен ван реализира целия набор от отлични потребителски качества.Ремонтът на Renault Scenic със собствените си ръце е много прост, като знаете характеристиките на автомобила.

Scenic, произвеждан от 1996 г., е актуализиран през 1999 г. до втората версия. Какво получиха потребителите:

• увеличени фарове;
• стъкло на задната врата се отваря отделно;
• ергономични интериорни решения под формата на подлакътник и подвижен контейнер в едно, който може да се мести от шофьора до задните седалки.

Многофункционалността в този автомобил се реализира чрез увеличаване на междуосието и следата, както и обема на багажното отделение.

Салонът (между другото, тук са инструкциите за смяна на филтъра на кабината) е просторен и има много светлина, което се постига с наличието на големи прозорци и люк.

Шофьорската седалка стана още по-удобна. Възглавницата е намалена, а скоростният лост е малко по-близо, отколкото при предишните модели. Ремонтът и експлоатацията на Reno Scenic предполага, че сега седалката е станала още по-висока, благодарение на което се постига добра видимост.

Двигателите са заимствани от Renault Megane. Монтирани са бензинови агрегати с 16 клапана и обем 1,4-2,0 литра. Възможна е и дизелова версия. Трансмисия - механична или автоматична (съответно 5 и 4 стъпки).

Предното окачване MacPherson и задното окачване с четири усуквания придават по-голяма стабилност на автомобила.

Сценичният се счита за един от най-безопасните автомобили в този клас:

По този начин, Ремонт на Renault Scenic DIY ще стане лесен въпрос за вас (например смяна на въздушния филтър), ако отидете на нашия уебсайт и разгледате литературата, която имаме.

Демонтаж и монтаж на бензинов двигател и ръчна скоростна кутия

МОДЕЛИ С ДВИГАТЕЛИ 1.4 И 1.6 L

Двигателят заедно със скоростната кутия се изваждат от двигателното отделение нагоре и след това се отделят.

1. Изключете кабела на тежестта от акумулатора.

Ако радиото на колата ви е кодирано, уверете се, че знаете кода, преди да изключите акумулатора.

2. Извадете радиатора, както е описано в Система за охлаждане на главата, отопление. Също така разкачете горния маркуч от капака на термостата и долния маркуч от тръбата за охлаждаща течност (вижте придружаващата илюстрация).

3. Източете трансмисионното масло, както е описано в глава Трансмисия (вижте придружаващата илюстрация).

4. Ако е необходимо, източете двигателното масло, както е описано в глава Поддръжка.
5. Свалете качулката, както е описано в Корпус на главата.
6. Където е приложимо, развийте усилващия прът между куполите на предните опори на окачването.
7. Свалете въздушния филтър, както е описано в Глава на захранващата система, освободете.
8. Включете ръчната спирачка, след това повдигнете предната част на автомобила и я монтирайте върху опорите на оста. Свалете предните колела и облицовките на арките на колелата. Където е възможно, свалете долния щит на двигателя.

9. Развийте гайката от левия край на напречна кормилна щанга и я разкачете от рамото на кормилния кокал (вижте придружаващата илюстрация).

10. Свалете трите болта, закрепващи вътрешния гумен багажник на левия задвижващ вал и металния пръстен към трансмисията.

11а. Свалете двата задържащи болта, закрепващи левия спирачен апарат към кормилния кук.

11б. Свалете левия спирачен апарат.

11в. Изключете окабеляването от сензора за износване на подложката. Завържете шублера към пружината на окачването (вижте илюстрациите).

12. Развийте и свалете щипковия болт, закрепващ сачмения шарнир на лявото долно рамо към кормилния кокал (вижте придружаващата илюстрация).

13а. Развийте гайките (обърнете внимание, че гайките са на гърба на корпуса).

13б. Развийте и свалете двата болта, закрепващи лявата опора на окачването към кормилния кук (вижте илюстрациите).

14. Спуснете долното рамо на окачването надолу, след това отделете задвижващия вал от задвижващото колело на диференциала и го свалете с кормилния кокал (вижте придружаващата илюстрация).

15а.Щифт, който закрепва десния задвижващ вал към вала на задвижващото колело на диференциала.

15б. Работейки под автомобила, извадете щифта (вижте илюстрациите).

16. Развийте гайката от десния край на напречната щанга и я разкачете от рамото на кормилния кокал.
17. Развийте и свалете горния болт, закрепващ правата подпора към кормилния кокал (обърнете внимание, че гайката е отзад). След това разхлабете (но не сваляйте) долния болт.
18. Издърпайте задвижващия вал към себе си и разкачете вътрешния му край от жлебовете на вала на задвижващото колело на диференциала. Закачете задвижващия вал към кормилния механизъм.
19. Отстранете предната тръба и каталитичния преобразувател, както е описано в Глава на системата за захранване и освободете.

20а. Развийте винтовете и свалете пластмасовия капак от основата на трансмисията.

20б. След това маркирайте позицията на селекторния вал върху вилиците в трансмисията.

20-те години След това разхлабете прищипния болт и разцепете стеблото (вижте илюстрациите).

21. Когато има такива, отделете хидравличните тръби на усилвателя на волана от трансмисията.

22а. Издърпайте пружинната скоба.

22б. Свалете сензора за скорост на автомобила от задната част на трансмисията (вижте илюстрациите).

23. Изключете кабелите от превключвателя на светлините за заден ход на трансмисията (вижте придружаващата илюстрация).

24. При модели без климатик, свалете помпата и резервоара на кормилното управление от двигателя, както е описано в глава Окачване и кормилно управление, но не изключвайте хидравличните тръбопроводи. Преместете помпата настрани (вижте придружаващата илюстрация).

25. При моделите с климатик, свалете ролката на помпата на сервоусилвателя на волана и преместете помпата на климатика и компресора настрани, оставяйки маркучите прикрепени.
26. Изключете кабела на педала за газ от тялото на дросела (вижте Главата на системата за захранване и освободете).
27. Изключете кабела на съединителя от трансмисията, както е описано в съединителя на главата.

28. Изключете останалите маркучи от кожуха на термостата и/или тръбата за охлаждаща течност (където има такава) от лявата страна на двигателя (маркучите на разширителния резервоар и маркучите на нагревателя) (вижте придружаващата илюстрация).

29. Развийте разширителния резервоар и го завържете към лявата страна на двигателното отделение.

30а. Свалете горния и страничния капак от кутията с релето от лявата страна на двигателното отделение.

30б. След това разхлабете платката на релето и кабелните връзки и поставете кабелния сноп върху двигателя (вижте илюстрациите).

44а. Изключете окабеляването на стартера.

44б. Изключете заземителния кабел от блока на цилиндъра.

44s. Изключете държача на кабела от трансмисията.

44г. Свалете предната долна гайка.

44д. Свалете горния болт, закрепващ трансмисията към двигателя. Маркирайте позицията на държача на кабела.

44f. Заменете опорите и отстранете горните болтове на трансмисията към двигателя.

44гр. Отстранете гайките, закрепващи трансмисията към двигателя.

МОДЕЛИ С ДВИГАТЕЛИ 2.0L

Двигателят, заедно със скоростната кутия, се спуска надолу от двигателното отделение и след това се отделят.

При модели с въздушна възглавница за водача е важно да не повредите въртящия се превключвател на въздушната възглавница под волана. Преди да свалите кормилната колона, воланът трябва да се заключи със специален инструмент.

БЕНЗИНОВИ ДВИГАТЕЛИ 1.4L И 1.6L

1,6 л модели:
С ръчна скоростна кутия
С автоматична скоростна кутия

K7M 702, K7M 720, K7M 790 или K7M 791
K7M 703

E7J двигатели
Двигатели К7М

E7J двигатели
Двигатели К7М

E7J двигатели
Двигатели К7М

1390 см 3
1598 cm 3 Хлабини на клапаните (студено)
E7J двигатели K7M двигатели
Входен клапан 0.10mm 0.10 - 0.15mm
Изходен клапан 0,25 мм 0,25 - 0,30 мм
(след инсталиране на нови клапани 0,20 - 0,25 мм)

E7J двигатели
Двигатели K7M 702 и K7M 703
Двигатели K7M 720 9.0 или
Двигатели K7M 790 и K7M 791

1-3-4-2 (# 1 цилиндров маховик / страна на задвижващия диск)

Посока на въртене на коляновия вал

По посока на часовниковата стрелка, гледано от страната на макарата

Силовата установка на превозните средства RENAULT MEGANE е четирицилиндров редови двигател с течно охлаждане, монтиран през двигателния отсек. Всички двигатели имат цилиндров блок от сив чугун и глава от лека метална сплав. В блока на цилиндъра е монтиран колянов вал с пет лагера. Предимствата на леката метална цилиндрова глава пред чугунената са по-добра топлопроводимост и намалено тегло.

Автомобилите RENAULT MEGANE са оборудвани с три вида двигатели.

Двигател тип E (1,4-литров бензинов двигател E7J
Този двигател е пуснат в експлоатация през 1988 г. и получава обозначението "Energie-Motor" (E-двигател) от разработчиците на RENAULT. Всмукателните и изпускателните клапани на тези двигатели са V-образни един спрямо друг и се задвижват от кобилни рамена от разпределителния вал.

Конструкцията на главата на цилиндъра се основава на така наречения напречен принцип, когато сместа въздух-гориво се впръсква от едната страна, а отработените газове се изпускат от противоположната страна в изпускателния колектор. Това осигурява бърз газообмен.

Стоманени втулки, измити с охлаждаща течност, се вкарват в каналите на буталото на чугунения цилиндров блок. В тази връзка тези облицовки получиха обозначението "мокри". Облицовките могат да се сменят с нови облицовки в случай на износване или жлебове в стените на цилиндъра. В този случай обаче ще се наложи смяна на буталата с нови. В долната част на блока на цилиндъра коляновият вал е разположен върху основните лагери. Връзката с буталата се осигурява чрез свързващи пръти, монтирани върху шейните на биелните пръти с втулки. Картерът на цилиндровия блок е маслена баня, която съдържа двигателното масло, необходимо за смазване и охлаждане на триещите се части на двигателя. Главата на цилиндъра е закрепена с болтове към блока на цилиндъра.

Двигателят се смазва от зъбна маслена помпа, вградена в блока на цилиндъра. Маслената помпа се задвижва от коляновия вал посредством ролкова верига. Двигателното масло, взето от масления картер, се подава през маслените отвори към лагерите на коляновия вал и разпределителния вал, както и към облицовките на цилиндъра и лагерите на кобилното рамо.

Водната помпа също се намира на блока на цилиндъра и се задвижва от зъбен ремък от разпределителния вал. Трябва да се помни, че охладителната система трябва да има охлаждаща течност през цялата година, която е смес от антифриз, антикорозионни добавки и дестилирана вода. Разпределителят на високо напрежение за електронната запалителна система без поддръжка е фиксиран към фланеца на главата на цилиндъра и се задвижва от разпределителния вал.

Двигател тип F (F3R / F3R 2-литров бензинов двигател, 1,9-литров F8Q / F9Q дизелов двигател)
Различни модели автомобили RENAULT са оборудвани с двигател от този тип от 1983 г. насам. Цилиндровият блок за този тип двигател е изработен от сив чугун с несменяеми цилиндрови втулки. В този случай, когато са износени или набраздени в специализирана работилница, може да се извърши хонинговане с последващо монтиране на бутала с голям ремонтен размер.

Разпределителният вал е разположен в лека метална цилиндрова глава и се задвижва от зъбен ремък от коляновия вал. Разпределителният вал от своя страна задвижва вертикално разположените всмукателни и изпускателни клапани чрез тарелки. Хлабината на клапана се регулира с помощта на подходящо оразмерени вложки, които се вписват в тарелките.

Двигателите с 16 клапана са оборудвани с два разпределителни вала, съответно за всмукателния и изпускателния клапан.На цилиндър има 4 клапана - 2 входа и 2 изхода. Вентилите са монтирани във V-образна форма и се задвижват от хидравлични кранчета. В този случай хлабината на клапана се регулира автоматично. Изпускателните клапани са пълни с натрий за по-голяма издръжливост.

Маслената помпа в картера се задвижва от междинния вал посредством зъбен ремък, който също е монтиран на разпределителния вал.

Водната помпа е разположена на блока от цилиндри и се задвижва от клинов ремък, който едновременно върти генератора.

Системите за запалване и гориво са изцяло електронни и сервизът се състои от смяна на свещи и филтър.

Двигател тип K (бензинов двигател K4J / K4M / K7M с работен обем 1,6 литра)
Този двигател е модификация на двигателя E и влезе в експлоатация през 1995 г. Въпреки това, за разлика от двигателя E, този двигател има несменяеми цилиндрови втулки, което направи възможно намаляването на разстоянието между цилиндрите и увеличаване на диаметъра на отвора на буталото . Това от своя страна осигури увеличение на работния обем от 1,4 литра на 1,6 литра без промяна на размера на двигателя.

Промяната в подготовката на сместа въздух-гориво в комбинация с нейното многоточково впръскване с помощта на система за запалване без разпределител осигури повишаване на мощностните характеристики на двигателя.

1.4 и 1.6 литрови бензинови двигатели с обозначение K4J и K4M представляват най-новата разработка за второто поколение на MEGANE. И двата модела на тези двигатели са с 16 клапана. Вентилите се задвижват от две надземни разпределителни подложки. Разпределителните валове се задвижват от зъбен ремък.

Системата за запалване на тези двигатели е изцяло електронна и не изисква поддръжка. Всеки цилиндър има отделна бобина за запалване, разположена директно върху съответната свещ. В този случай липсва проводникът, който обикновено свързва запалителната свещ и бобината.

DCi 1,9-литров двигател (дизелов двигател с директно впръскване от главната линия)
Горивната помпа за този тип двигатели взема дизелово гориво от резервоара и дори при ниски обороти на двигателя го изпомпва с постоянно налягане от приблизително 1350 бара.

От горивната помпа има главен горивен тръбопровод, свързан към всеки цилиндър. Основният горивен тръбопровод е в същото време акумулатор, който поддържа постоянно налягане на горивото и го подава под това налягане към горивните инжектори.

Количеството гориво, необходимо за впръскване, се задава от блока за управление на двигателя и се впръсква чрез електромагнитни инжектори във всеки цилиндър. Веднага след като микропроцесорът на управляващия блок затвори инжекторите, подаването на гориво се спира. С други думи, повишаването на налягането и впръскването на гориво се извършват независимо един от друг, като по този начин се оптимизира разходът на гориво и съдържанието на CO в отработените газове, независимо от оборотите на двигателя.

Впръскването на горивото се извършва на два етапа с помощта на многоструйни дюзи. Първо, предварително се впръсква малко количество гориво, чието изгаряне създава по-добри условия за запалване на основната част от сместа. По този начин се постига мек и тих процес на горене, идентичен с процеса, който възниква при впръскване на гориво във вихровата камера. За разлика от други видове двигатели с директно впръскване на гориво с гърбично разпределение, подаването на гориво към горивните камери на dCi двигателите може да се променя в съответствие с нуждите в определен момент на пътуване.

Идентификация на двигателя
За идентифициране на двигателя, правоъгълна плоча е прикрепена към предната част на двигателя до масломерната пръчка.

Горният ред на тази табела показва типа на двигателя, долният ред показва идентификационния номер, който е текущият производствен номер.

Обозначението на двигателя е направено под формата на комбинация от две букви и една цифра, например F3R.

Renault Scenic принадлежи към еднообемен миниван от класа на голф. Той съчетава функционалността на миниван и комфорта на седан. На руския автомобилен пазар само Renault Scenic се продава в петместна версия. Този модел е оборудван с два бензинови двигателя: 1,6 литра (100 к.с.) или 2,9 литра (140 к.с.). Първият тип двигател е агрегатиран с ръчна 6-степенна скоростна кутия, а вторият тип - с CVT вариатор.

Задвижването на предните колела предполага определени трудности при извършване ремонт Рено Сценик и други модели с предно предаване. Интериорът може да бъде избран в зависимост от конфигурацията: Authentique, Expression или Privilege. Сцената се различава от другите миниванове с иновативен подход към показателите за комфорт: добра осветеност, която се осигурява от панорамен люк (1,61 квадратни метра) през деня и 17 източника на светлина през нощта; просторност, което се постига благодарение на увеличената ширина на кабината и високия покрив; удобството на разположението на основните бутони, основните устройства, екраните с течни кристали.

16-клапанните бензинови двигатели на този модел са надеждни и издръжливи. Те са в състояние да изминат 450-500 хиляди км без основен ремонт. Основното внимание трябва да се обърне на навременната смяна на ангренажния ремък след 60 хиляди километра. Освен това е наложително да промените всички видеоклипове едновременно. Сценичните двигатели имат една особеност - липсата на белези по шайбите и тялото. Следователно, за правилното регулиране на времето на клапана е необходимо използването на специални устройства: скоби на коляновия и разпределителния вал; комплект гаечни и пръстеновидни ключове, шестоъгълник 6 мм, отвертки и други инструменти.

А неправилните позиции на коляновия и разпределителния вал, след смяна на ремъка, незабавно ще доведат до скъпоструване ремонт Рено Сценик поради счупване на части от газоразпределителния механизъм. Работата може да се извършва само на хидравличен асансьор, тъй като това ще изисква леко повдигане на двигателя. Често двигателят Scenic изисква ремонт на водната помпа, която е много капризна към качеството на антифриза или антифриза. Нашият опит показва, че най-честите му повреди се наблюдават при пробег от 80-100 хил. км. За да предотвратите сериозни повреди, препоръчително е да го смените заедно с ангренажния ремък. Съгласете се, че изпълнението на такива изисквания е по силите само на специализиран автосервиз Renault.

Трансмисията също е доста надеждна, поради което ремонтът на Renault Scenic, който изисква намеса в работата му, се състои в следене на нивото на маслото в ръчната скоростна кутия, навременна смяна на филтрите и отстраняване на течове на маслени уплътнения. Ако направите всичко навреме, дългосрочното обслужване на ръчната скоростна кутия е гарантирано. Автоматизацията също е надеждна, но понякога възникват проблеми с електрониката, която не издържа на влиянието на нашия климат.

Но специалистите по автосервиз на Renault са запознати с методите за възстановяване на работните характеристики на електронния блок на автоматичната трансмисия Renault Scenic. Сериозен ремонт на ходовата част на този модел може да се наложи едва след 100 000 км. Собствениците на автомобили, които се придържат към премерено каране, също постигат по-добри резултати.

Обръщайки се към техническия център за ремонт на Renault, имате право да се надявате на бърза помощ от опитни специалисти, както и на индивидуален подход към всеки собственик на автомобил Renault Scenic.

• 
• 
• 
• 

Включително бързо сушене със сешоар CarFon. Прочетете повече

Диагностика на състоянието на машината преди покупка Прочетете повече

Препоръчваме го всеки път, когато преминавате през услугата.

Работата ще бъде много по-лесна, ако моторът е монтиран на специално преносимо легло. Отстранете маховика/задвижващия диск, преди да монтирате двигателя на леглото, така че болтовете на страницата да могат да се завинтят в блока на цилиндъра.
Ако леглото не е налично, двигателят може да се разглоби на здрава работна маса или на пода. Бъдете изключително внимателни да не преобърнете или изпуснете двигателя, когато работите без легло.
Преди да разглобите двигателя или да го замените с вече ремонтиран модул, отстранете всички външни компоненти:

а) Алтернатор и скоби.
b) Разпределител (където е приложимо), проводници за високо напрежение и свещи (вижте Глави Поддръжка).
в) Термостат и капак (вижте Охлаждане на главата, отоплителна система).
г) Оборудване на системата за впръскване на гориво.
д) Всмукателен и изпускателен колектор.
е) Маслен филтър.

g) Стойки на двигателя, повдигащи уши и скоби за маркучи (вижте придружаващата илюстрация).

h) Конзоли за аксесоари (помпа на кормилното управление, компресор на климатика (вижте придружаващата илюстрация).

i) Развийте болта на двигателя K7M.

j) Тръба за пълнене на масло и пръчка за измерване (вижте илюстрациите).

k) Отстранете О-пръстена.

l) Тръби и маркучи за охлаждаща течност (вижте илюстрациите).

а) Скоба на алтернатора.
б) Горивна инжекционна помпа и нейната скоба, горивни инжектори и подгревни свещи.
в) Термостат и капак (вижте Охлаждане на главата, отоплителна система).
d) Турбокомпресор (където е приложимо - вижте Глава на системата за захранване и освободете).
e) Входящият тръбопровод и изпускателният колектор (вижте Главата на системата за захранване и освобождаване).
е) Маслен охладител.
g) Опори на двигателя, повдигащи уши и скоби за маркучи.
з) Спомагателни скоби (помпа на кормилното управление, компресор на климатика).
i) Превключвател на контролната лампа за налягането на маслото и сензора за нивото на маслото (където е приложимо) (Обръщайте се към ръководителя на Електрическото оборудване на двигателя).
j) Сензори за температура на охлаждащата течност (вижте Система за охлаждане на главата, отопление).
k) Телни снопове и техните скоби.
л) Тръби и маркучи на охладителната система (вижте Система за охлаждане на главата, отопление).
m) Тръба за пълнене на масло и пръчка за измерване.
n) Съединител (вижте Съединител на главата) .

Когато премахвате външни компоненти от двигателя, обърнете особено внимание на частите, които могат да бъдат полезни или важни по време на монтажа. Обърнете внимание на правилното разположение на уплътненията, уплътненията, дистанционните елементи, щифтовете, шайбите, болтовете и други малки компоненти.

Ако е закупен „непълен“ двигател за смяна (т.е. комплект от цилиндров блок, колянов вал, бутала и биелни пръти), е необходимо да премахнете главата на цилиндъра, масления картер, маслената помпа и зъбния задвижващ ремък от стария двигател .
Ако планирате цялостен ремонт, двигателят може да бъде разглобен и вътрешните компоненти да бъдат премахнати в следния ред: