Направи си сам ремонт на двигател umz 414

Легендарният завод в Уляновск

Автомобилният завод в Уляновск произведе много превозни средства, които завинаги са влезли в историята на местната автомобилна индустрия. „Платки“, патриоти, „боби“ – повечето коли са предназначени за газови служби, линейки, полиция, полиция за безредици и т. н. UAZ Patriot вече е популярен като SUV с задвижване на всички колела, способен да преодолява всякакви препятствия. Заводът пусна под крилото си много микробуси, малки камиони и автомобили със задвижване на четирите колела.

Двигателите на тези автомобили са мощни, здрави и надеждни. Основната причина за тяхната повреда обикновено е голямата възраст на UAZ. В най-често срещаните модели UAZ 3303 е инсталиран двигателят 417. За да ремонтирате двигателя UAZ 417 със собствените си ръце или неговата преграда, не трябва да чакате, докато всички части са напълно износени. Първите признаци на предстояща повреда могат да бъдат следните:

• консумацията на масло се е увеличила значително;
• двигателят пуши;
• разходът на гориво се е увеличил значително;
• мощността на двигателя е спаднала;
• моторът издава различни подозрителни звуци: удари, скърцане и шумове.

Всеки автомобил UAZ има собствен двигател. За двигателя UAZ 469 първо беше създадена модификация на UMZ-451MI, по-късно надстроена до двигателя UMZ 417.

УАЗ 3303 е превозно средство за проходимост. При преодоляване на различни препятствия двигателят се претоварва най-много. Лесно се купуват резервни части за този автомобил, както нови, така и употребявани.

Буталата и облицовките се разрушават поради честото прегряване на двигателя при движение извън пътя. Много собственици на UAZ 3303 сменят целия двигател, вместо да го подлагат на ремонт. Ако собственикът на автомобила се ангажира да ремонтира двигателя със собствените си ръце, той трябва да разбере, че това изисква известен опит.

Реанимирането на двигателя, връщането му към първоначалната му пъргавина и послушание ще ви помогне да промените неизползваемите части или да ги възстановите. Всички части трябва да са с правилния размер. Магазините предлагат голямо разнообразие от бутала, бутални пръстени, седалки на всмукателни и изпускателни клапани и вложки за лагери на биелни прътове на коляновия вал. Размерът на детайла може да се провери с продавач-консултанти.

Преградна уазовски двигател

Износването на двигателя се влияе значително от влошаването на смазването на триещите се повърхности, което зависи от увеличаване или намаляване на хлабините. За да сглобите отново двигателя със собствените си ръце, първо трябва да го демонтирате. Това се прави по следния начин:

• източете антифриза и маслото от тигана;
• отделете филтъра за всмукване на въздух и разкачете тръбата на ауспуха от двигателя;
• изключете тръбите на охладителната система, масления охладител и нагревателите от двигателя;
• свалете радиатора на охладителната система;
• отделете пръчките на дросела и въздушната тяга от карбуратора;
• отстранете всички кабели от двигателя;
• развийте болтовете на долната и предната възглавница на опорите.

Сега той премахва двигателя от UAZ 3303. За това върху щифтовете на главата на блока е монтирана скоба, специално проектирана за това. Двигателят трябва да бъде повдигнат с крик и скоростната кутия трябва да бъде отделена от него. Моторът може да бъде свален, като го повдигнете.

Други действия ще доведат до факта, че заедно с двигателя ще трябва да вземете разпределителната кутия и скоростната кутия.

Преди да продължите с разглобяването със собствените си ръце, двигателят трябва да бъде внимателно почистен от мазут и шлака. Демонтажът изисква специални комплекти инструменти като 2216-B и 2216-M.

Всички подлежащи на обслужване части трябва да бъдат почистени и заменени или маркирани с маркери или стикери, за да се избегне объркване в бъдеще.В случай на повреда или неизправност, свързващите пръти и капачките не трябва да се разкачват от тях. Когато сменяте картера, трябва да измерите ъгъла на свързване на оста на коляновия вал със задния край на картера. След това извадете съединителя и определете индикатора на ръба на коляновия вал. Радиусът на люлеене на ръба на картера и на прореза трябва да бъде приблизително 0,1 mm.

След почистване всички части на двигателя трябва да бъдат обезмаслени. Въглеродните отлагания могат да бъдат внимателно почистени с нож или друг твърд предмет. Има и друг, по-лесен и безопасен начин. За да почистите алуминиевите части, трябва да подготвите следния разтвор:

• 10 г сапун за пране или друг алкален сапун;
• 18 g калцинирана сода;
• 8 г течно стъкло;
• 1 литър вода, загрята до 90°C.

За почистване на стоманени части това решение е подходящо:

• 25 г сода каустик;
• 30 г калцинирана сода;
• 5 г сапун за пране или друг алкален сапун;
• 1,5 g течно стъкло;
• 1 литър чиста вода с температура 90°C.

Когато частите са чисти, те трябва да се изплакнат с чиста вода и да се изсушат. При сглобяването на двигателя UAZ 3303 трябва да се спазват определени правила:

• всички части, подложени на триене по време на работа, трябва да се смазват с двигателно масло;
• всички нови резбовани части трябва да бъдат монтирани на червения проводник;
• използвайте нитро лак с интегрални части;
• трябва да се използва динамометричен ключ при затягане на гайки и болтове.

Цилиндровият блок е най-простият компонент на двигателя. Проблеми в работата му възникват поради износване на компонентите. Следователно, просто трябва да замените старите износени части с нови или ремонтирани.

Ръкавите трябва да се сменят по-често от останалите части. За изтрита част може да се има предвид, когато разликата между полата и ръкава се увеличи до 1/3 мм. Височината на издатината на облицовката в цилиндровия блок трябва да бъде не повече от 0,05 mm и не по-малко от 0,005 mm. Ако издатината е твърде малка, тогава антифризът определено ще се озове в горивната камера, което ще бъде резултат от повреда. Размерът на облицовката се измерва без О-пръстена. Втулките в цилиндровия блок са фиксирани с шайби и втулки. По-добре е да смените прекалено отегчените ръкави с нови.

Причината за повреда на цилиндровия блок може да бъде деформация на опорната повърхност към блока, пълно протриване на водачите и седалките на клапаните. Изкривяването на равнината на главата не трябва да надвишава 0,5 mm. В противен случай главата трябва да бъде полирана.

Трябва да се следи състоянието на буталните пръстени. По-добре е да ги сменяте на всеки 80 хиляди км от ралито. Всяко бутало има 2 компресионни пръстена и 1 скрепер за масло. Поради жлебовете на вътрешната повърхност на пръстена излишното масло се отстранява от системата, когато буталото се повдигне нагоре.

Когато трябва да се сменят само пръстените, но не и самото бутало, въглеродните отлагания трябва да бъдат почистени от пръстеновидните белези в главата на буталото. Важно е да направите това внимателно, за да не повредите страничните стени. За отстраняване на въглеродни отлагания от отворите за източване на маслото може да се използва 3 мм бормашина. Ограничението на скоростта не трябва да надвишава 50 км/ч през първите 1000 км.

Когато жлебът на горния бутален пръстен или полата на буталото се износят, сменете самото бутало. Новите части, които се монтират в цилиндрите, трябва да са с номинален размер. Най-добрият вариант е, когато нов комплект бутала е по-голям, това ще затвори пролуката с ненапълно износен цилиндър. Буталата са сортирани по външния диаметър на полата. Размерът може да се намери в долната част на буталото.

Ремонтът на мотовилката се състои в подмяна и почистване на втулката на горната глава. Ремонтните ръкави са изработени от бронзова лента с дебелина 1 мм. При натискане на друга втулка в биела е необходимо да се осигури дублиране на отворите на втулката и горната глава на свързващия прът. Отворите са необходими, за да може маслото да тече към буталния щифт. Вътрешната повърхност на притиснатата втулка може да бъде уплътнена с плоска тапа. Оригиналният диаметър трябва да бъде 24 мм.

От друга страна, ръкавът трябва да бъде проектиран за ремонтен габарит.Когато в свързващите пръти прорезите за вложките в долната глава имат овал над 0,05 mm, ще бъде по-лесно да ги смените.

Буталните щифтове могат да се сменят без предварителна обработка на отворите на буталата. По-добре е да използвате части с по-голям диаметър. Диаметърът на пръстите не трябва да бъде повече от 0,1 мм, в противен случай дупките ще трябва да бъдат обработени предварително.

Преди да натиснете навътре щифта, свалете стопорните скоби на щифта от буталото с клещи. В тази ситуация буталото трябва да се нагрее до 70 ° C в съд с вода. Възстановяването на буталните щифтове се извършва чрез шлайфане до малко по-малък размер или хромиране и след това полиране до посочените параметри. Ако буталните щифтове са напукани или счупени, те не могат да бъдат поправени.

Разстоянието между буталните щифтове и главата на свързващия прът е 0,007 мм. Смажете буталния болт с масло с нисък вискозитет. На практика буталото се избира много лесно. При стайна температура пръстът не трябва да влиза в буталото от силата на ръката. Но ако буталото се нагрее до 70 ° C, тогава при лек натиск то лесно влиза там. Ако натиснете щифта при стайна температура, има опасност от повреда на отвора и самото бутало.

Всички почистени или подменени части се монтират отново на място. Когато двигателят е напълно сглобен, той трябва да бъде балансиран. Нито една страна с нови бутала не трябва да надвишава другата с повече от 8 г. Стопорите трябва да са плътно поставени в жлебовете. За да се избегнат усложнения, буталата могат да бъдат закупени в комплект с пръсти и пръстени.

След основен ремонт е важно да не претоварвате двигателя UAZ 3303 с интензивна работа през първите 1000 км. Всички нови монтирани части трябва да бъдат износени и втрити.

Смяната на маслото в двигателя и в кутията е една от важните процедури за осигуряване на стабилна работа на автомобила. Необходимо е своевременно да се смени смазката, да се използва висококачествено гориво и да се подложи навреме на технически преглед.

Двигателят е четиритактов карбуратор с редови цилиндри и горни клапани. Предназначен за монтаж на автомобили и камиони на автомобилния завод в Уляновск.
Произвежда се при износ за страни с умерен и тропически климат.

Двигателят UMZ-414 е инсталиран на UAZ-469 и UAZ-452. Това беше по-нататъшно развитие на двигателя UMZ-451. Подобно на 451-вия, блокът на двигателя UMZ-414 се различава от своите предшественици с повишената си твърдост и отделна скоба за пълнене на задния край на уплътнението на коляновия вал, както и модифициран дизайн на предното уплътнение на коляновия вал - той стана външен .

Двигателят използва нов дизайн всмукателна тръба, цилиндрова глава с подобрени входящи и изходящи канали, маслена помпа с повишена производителност, затворена вентилационна система на картера, части и възли с повишена надеждност и устойчивост на износване. Продуктите са наградени с Държавен знак за качество.
Двигателите UMZ-414 се произвеждат до 1986 г.

На външен вид UMZ-414 практически не се различава от UMZ-417

1 - маховик; 2 - монтажна уши; 3 - кран за нагревател; 4 - капак на главата на цилиндъра; 5 - входящ тръбопровод; 6 - гайки на шпилките за закрепване на главата на цилиндъра; 7 - клапа на клапана; 8 - оста на кобилните рамена; 9 - тръба за вентилация на картера; 10 - глава на цилиндъра; 11 - клапанни пружини; 12 - капачка за прашка; 13 - клапанна втулка; 14 - капачка за пълнене на маслото; 15 - клапан; 16 - уплътнение на главата на цилиндъра; 17 - помпа за охлаждаща течност; 18 - щанга; 19 - тласкач; 20 - шайба на вентилатора; 21 - разпределителен вал; 22 - задвижвано зъбно колело на задвижването на разпределителния вал; 23 - гасител на усукващи вибрации; 24 - главина на ролката; 25 - макара; 26 - болт на макарата; 27 - маншет; 28 - задвижващата предавка на задвижването на разпределителния вал; 29 - колянов вал; 30 - маслен съд; 31 - втулка на цилиндъра; 32 - бутало; 33 - пробка за изпускане на масло; 34 - свързващ прът; 35 - прием на масло; 36 - маслена помпа;37 - цилиндров блок; 38 - изпускателен колектор; 39 - корпус на съединителя.

Изваждаме двигателя от колата (вижте Демонтиране на двигателя) и го почистваме отвън от мръсотия и масло.
Свалете масления филтър и дясната опорна скоба на захранващия блок.
Фиксираме двигателя на стойката чрез шпилките на дясната опорна скоба.
Изваждаме пръчката за измерване на маслото.

Отстранете работното колело на вентилатора, ремъците за задвижване на аксесоарите, генератора и стартера.

С помощта на ключа "24" отслабете затягането на съединението и го завъртете с крана нагоре.

Изключете крана на масления охладител с помощта на клавиша "19".

Накрая развиваме фитинга с клапана.

… И свалете сензора за манометър на маслото.

Връзката за промиване на сензора е уплътнена с две шайби.

Изключваме аварийния сензор за налягане на маслото (вижте Смяна на сензорите на системата за смазване).
Извадете финия горивен филтър (вижте Смяна на финия горивен филтър).
Свалете горивната помпа (вижте Демонтиране и разглобяване на горивната помпа).
Отстраняваме сензора на разпределителя заедно със задвижването и високоволтовите проводници (вижте Демонтиране на сензора на разпределителя).
За да не загубите болтове, гайки и шайби, след отстраняване на следващата част ...

... примамваме ги на място (но само там, където няма да пречи на по-нататъшното разглобяване).

Изваждаме стартера (вж. Премахване на стартера).
Свалете всмукателния и изпускателния колектор (вижте Демонтиране на всмукателния и изпускателния колектор).

... и "14" развиваме двата монтажни болта на усилвателя и го сваляме.

Обръщаме двигателя с картера нагоре. Свалете вилицата за освобождаване на съединителя (вижте Демонтиране на притискащите и задвижвани дискове на съединителя). Свалете маховика (вижте Смяна на задното уплътнение на коляновия вал).

С помощта на ключа "14" развийте двата болта на горното закрепване на корпуса на съединителя ...

... и със същия гаечен ключ, два средни болта.

С отворен ключ "17" развийте двата болта на долния монтаж на картера.

Отстранете горната част на картера.

С помощта на гаечен ключ "10" развийте двата долни болта и трите болта на горните монтажни планки на маншета и извадете плочите.

Завъртаме двигателя в първоначалното му положение и изваждаме главата на цилиндъра (вижте Демонтиране на главата на цилиндъра).
Завъртаме двигателя с предната част нагоре. Свалете шайбата на коляновия вал с втулката (вижте Смяна на предното уплътнение на коляновия вал).
Свалете помпата за охлаждаща течност (вижте Смяна на помпата за охлаждаща течност).

С помощта на гаечен ключ "13" развийте гайката ...

... и свалете капака на кутията на тласкача и нейното уплътнение.

Отстранете втория капак (с масления сепаратор) по същия начин.

На двигател с работен обем от 2,5 литра ...

... изваждаме осемте бутала на клапана и ги номерираме (или ги подреждаме).

За да предотвратите падане на цилиндровите втулки,...

... оправяме ги с уред.

Обръщаме двигателя с палета нагоре.

С помощта на гаечен ключ "13" развийте фиксиращите гайки на 18 палета.

Ако някои гайки се извият заедно с болтовете, преди да ги завинтите, обезмаслете и смажете резбите на шпилките и отвора в блока с анаеробен уплътнител.
Под ъгловите гайки се монтират профилни шайби за закрепване на палета.

Отстраняваме предната и задната част на уплътнението от палета, ...

... и от блока - страничните части на уплътнението на палета.

С помощта на ключа "13" развийте трите останали гайки, закрепващи предния капак на блока на цилиндъра ...

... и с ключове "12" и "14" болт с гайка за закрепване на капака.

Отстранете уплътнението на капака, като го отдръпнете с остър инструмент.

С помощта на гаечен ключ "13" развийте двете гайки, закрепващи изпускателната тръба на маслената помпа.

С помощта на 12 ключ развийте двата болта, закрепващи помпата към капака на главния лагер на коляновия вал.

Изваждаме маслената помпа.

Между тръбата и блока е инсталирано уплътнение.

С помощта на гаечен ключ "13" развийте двете гайки, закрепващи тръбата към помпата.

Отстранете тръбата и уплътнението.

С помощта на гаечен ключ "12" развийте болта, закрепващ мрежата за всмукване на масло ...

Използвайте отвертка, за да огънете антените на заключващите плочи ...

... и с главата "10" развийте четирите болта, свързващи капака с корпуса на помпата.

Изваждаме болтовете.

... и след като маркирате взаимното положение на частите, отстранете всмукателя на маслото, като внимавате да не повредите уплътнението.

Изваждаме редукционния клапан с пружина от входа на маслото.

Свалете капака от корпуса на помпата.

Между тялото и капака са монтирани подложки.

Сглобяваме помпата, като смазваме частите й с двигателно масло и измиваме с разтворител мрежата за всмукване на масло от отлагания.

Отстранете масления дефлектор в предния край на коляновия вал.

Завъртаме коляновия вал на двигателя така, че дупките в зъбното колело на разпределителния вал да са срещу главите на болтовете на тяговия фланец на разпределителния вал.

За смяна на зъбното колело на разпределителния вал.

... с ключ "17" развийте болта, закрепващ зъбното колело на разпределителния вал ...

... и го извадете заедно с шайбите.

С дълга глава "12" през отвора в зъбното колело развиваме двата болта, закрепващи фланеца на тягата.

Изваждаме разпределителния вал заедно със зъбното колело.

Със специален теглич изваждаме зъбното колело от разпределителния вал и натискаме ново през дорника (например с глава с подходящ диаметър).

ВНИМАНИЕ
Когато сваляте и монтирате предавката, не удряйте и не прилагайте сила върху пластмасовата част, тъй като тя може да се повреди.

За да не объркаме тласкачите, ги подреждаме в ред или поставяме в тях бележки със сериен номер.

С помощта на гаечен ключ "13" развийте две гайки ...

Капакът е поставен върху уплътнител, така че първо трябва да го замахнете с клещи.

С помощта на главата "15" изключете гайките на капачката на свързващия прът.

Леко почуквайки отстрани на капака, издърпайте го от болтовете.

ВНИМАНИЕ
Не сваляйте капака, като вкарвате отвертка или длето в процепа между капака и свързващия прът, тъй като ще се повредят плоскостите за сядане.

Ако е необходимо, избийте болтовете на свързващия прът през тънък мек метален бит.

Отстранете капака на свързващия прът заедно с облицовката.

Изваждаме буталото с свързващия прът от блока на цилиндъра.

По същия начин изваждаме буталата на останалите цилиндри. Последователността на демонтаж на свързващ прът-бутало група - обратен монтаж (вж. Сглобяване на свързващ прът-бутало група).

С помощта на главата "22" развийте гайките на капачките на основните лагери.

ВНИМАНИЕ
Не забравяйте да маркирате номера на всеки капак и неговата позиция с удар. При повторно сглобяване всички капаци трябва да се монтират само на оригиналните им места.

Потупвайки леко по кореновите капаци,...

… Отстраняваме ги един по един заедно с вложките.

С теглич притискаме зъбното колело заедно с шайбата.

При сглобяването монтираме шайбата по такъв начин, че фаската на отвора да е обърната в посока, обратна на зъбното колело.

Извадете ключа на пиньона от жлеба на коляновия вал.

Отстранете упорните шайби (втулки), ограничаващи аксиалното движение на коляновия вал.

След шлайфане на шийките на коляновия вал с шестоъгълник "14" или болт с глава "14" и заключени гайки, развийте щепселите.

Почистваме добре каналите за преминаване на маслото в коляновия вал от отлагания и остатъци от абразив (в случай, че коляновият вал е претърпял повторно шлифоване). Измиваме каналите на коляновия вал с керосин, бензин или дизелово гориво и го издухваме със сгъстен въздух.

Инсталираме на място тапите на маслените канали.

С брада изрязваме ръбовете на щепселите.

Извършваме по-нататъшно сглобяване на коляновия вал в обратния ред на разглобяването.

Автомобилите UAZ са много популярни в Русия, а в съветско време UAZ беше извън конкуренцията - чуждестранните SUV бяха изключително редки в Съветския съюз по това време. Но тъй като машините често се експлоатират в трудни условия, е необходимо редовно да се ремонтират компоненти и възли, а ремонтът на двигателя UAZ е актуална тема, която интересува мнозина.

• двигателите не са сложни;
• налични са резервни части и са на склад в много автокъщи;
• частите на двигателя са евтини.

Двигателите на завода в Уляновск имат свои собствени характерни "болести" и не всички собственици на автомобили напускат "родния" си двигател - те поставят двигатели с вътрешно горене от други модели автомобили.В тази статия ще разгледаме характеристиките на ремонта на двигателя UAZ, типичните неизправности на двигателя, както и възможните опции за подмяна на силови агрегати UAZoav.

UMP започва своята история през 1944 г., когато по заповед на Народния комисар е създадено акционерно дружество. Първоначално заводът произвежда двигатели с малък работен обем за зареждане на батерии и мобилни електроцентрали, а първият автомобилен двигател с вътрешно горене слиза от поточната линия през 1969 г.

Двигателят беше наречен UMZ 451 и имаше много общо със силовия агрегат на Volga GAZ 21. От 1971 г. ICE 451 беше модернизиран и получи индекс 451M, този двигател беше удостоен със знака за качество. В края на 70-те и началото на 80-те години на миналия век UMZ-414 ICE се монтира на автомобили UAZ 469 ("коза") и UAZ 452 ("хляб"), а от 1989 г. на UMP 417 с капацитет 90 литра е произведен. С.

До средата на 90-те всички двигатели в Уляновск имаха обем от 2,445 литра, както и диаметър на цилиндъра 92 мм. През 1996 г. започва производството на UMZ-421 ICE, този захранващ агрегат се отличава с диаметър на цилиндъра, увеличен до 100 мм, и голям обем (2,89 литра). От 1997 г. заводът в Уляновск доставя силови агрегати за автомобили GAZ, а това са модели:

• 4215;
• 4213;
• 4216 в различни модификации;
• Evotech 2.7.

Двигателят на завода в Уляновск, модел 417, се произвежда в различни модификации, има алуминиев блок и цилиндрова глава, 4 цилиндъра в един ред, 2 клапана на цилиндър. "417-ти" двигатели имат карбураторна горивна система:

• на модификация 417 е инсталиран еднокамерен карбуратор;
• UMZ-4178 е оборудван с двукамерен карбуратор.

Техническите характеристики на UMZ-417 са, както следва:

• обем - 2445 см³;
• мощност - 90 литра. С.;
• диаметър на буталото - 92 мм;
• степен на компресия (компресия в цилиндри) - 7,1;
• ход на буталото - 92 мм;
• вид използвано гориво - бензин А-76.

Двигателят с вътрешно горене UMZ-417, в допълнение към 4178, има и други модификации:

• 4175 - двигател, предназначен да използва бензин AI-92 (98 к.с., степен на компресия - 8,2);
• 10-10 - ICE с блок глава от модел 421 и с гумено задно уплътнение.

Двигателят UMZ-421 се произвежда от 1996 г., той е инсталиран на моделите в Уляновск:

Вместо уплътнение на съединителната кутия, този двигател използва гумено уплътнение като задно уплътнение на коляновия вал. Този мотор има следните характеристики:

• обем - 2890 см³;
• мощност - 98 литра. С.;
• диаметър на буталото - 100 мм;
• степен на компресия (компресия в цилиндри) - 8,2;
• ход на буталото - 92 мм;
• използваното гориво е бензин AI-92.

Има и версия на двигателя с вътрешно горене, предназначена за бензиново гориво A-76, мощността на такъв агрегат е 91 литра. С. (съответно степента на компресия е 7,0). Двигателите UMZ-421 са оборудвани с карбуратори K-151E.

UAZ Patriot, който е широко популярен в Русия, се произвежда от 2005 г., но за разлика от всички други автомобили, произведени в Уляновск, този модел няма "родни" двигатели - SUV е оборудван с двигатели ZMZ и Iveco. Стандартно на Patriot е инсталиран само един тип бензинови двигатели - 3MZ 409.10 с обем 2,7 литра и капацитет 128 литра. С. Този двигател се е вкоренил толкова добре на UAZ, че понякога се нарича UAZ 409.

Двигателите на Уляновския моторен завод се отличават със своята простота на дизайн и висока поддръжка и тъй като двигателите на UMP са прости, много шофьори ремонтират двигателите на UAZ със собствените си ръце. Основният ремонт винаги се извършва с отстраняването и монтажа на силовия блок, разглобяването и монтажа на двигателя с вътрешно горене, така че двигателят да работи след ремонт дълго време, е необходимо правилно да се отстранят неизправностите.

Какво да имате предвид, когато извършвате саморемонт:

Разглобяваме отстранения двигател, както следва (разгледайте примера на двигателя UMZ-417):

• изключете колектора с карбуратора от главата на блока. Двете вътрешни гайки са най-трудни за пълзене, така че трябва да използвате гаечен ключ (стандартните гайки обикновено са 14 мм);
• свалете капака на клапана (6 винта или болта);
• демонтирайте задвижването на разпределителя, свалете двата странични капака на тласкачите;
• развийте гайките, закрепващи оста на кобилното рамо (4 бр.), свалете оста. Изваждаме пръчките (има 8 от тях), а след това и тласкачите (също 8 бр.);
• развиваме крепежните гайки на главата на цилиндъра, демонтираме главата на блока. Главата може да седи плътно, но не е необходимо да полагате много усилия, за да я премахнете, а когато я сваляте, трябва да се опитате да не повредите повърхността на главата на цилиндъра;
• защо премахваме шайбата на коляновия вал, изключваме тресчотка. Може да се развие с остри удари с чук в посока обратно на часовниковата стрелка;
• след това главината трябва да бъде демонтирана; за да я премахнете, трябва да използвате специален фабричен или домашен теглич. При демонтаж е необходимо да закрепите коляновия вал от въртене;
• следващата стъпка е да премахнете палета (маслен картер). След като развиете всички гайки, леко почукайте палета с чук и ако картера не се отдели, можете да го издърпате с отвертка, като го натиснете между блока и равнината на палета. Не бива да съжалявате за уплътнението (това все още е замяна), основното е да не повредите повърхностите на частите;
• свалете маслената помпа, тя се поддържа от четири гайки;
• демонтирайте капака на разпределителния вал (развийте 7 гайки);
• изключваме гайките на свързващия прът, демонтираме капачките на мотовилката, изваждаме буталата заедно с свързващите пръти. Необходимо е да демонтирате една по една пръчка и незабавно да захраните капаците на място - капаците не трябва да се бъркат един с друг, те не са взаимозаменяеми;
• развиваме гайките на основните капаци, демонтираме капаците, изваждаме модула на коляновия вал със зъбното колело, маховика и съединителя;
• завъртаме разпределителния вал, така че да се появят болтове под дупките в разпределителния вал. С гаечен ключ развийте двата болта с 12, демонтирайте разпределителния вал заедно със зъбното колело.

Сега остава да разглобим детайлите:

• изключете колектора от главата на блока;
• изсушете клапана;
• свалете съединителя, предавката и маховика от коляновия вал;
• демонтирайте зъбното колело от разпределителния вал;
• разкачете буталата от свързващите пръти.

Разглобяването е завършено, можете да започнете да отстранявате проблеми с части.

Често на стария "UAZ" двигателят напълно изчерпва ресурса си и тогава собствениците на автомобили имат много разумен въпрос - как да заменят стария двигател. Инсталирането на двигател на UAZ 402 е най-разумното решение:

• двигателят ZMZ-402 е по-надежден от този на "UAZ" и много такива използвани двигатели в достатъчно добро състояние се продават на ръка;
• ще са необходими минимум промени за подмяна - Zavolzhsky ICE пасва на всички монтажи.

Двигателят "четиристотин и втори" има още един много голям плюс - той ще бъде най-евтиният от всички предложени опции, които може да съществуват при смяна на двигателя с UAZ.

Инсталирането на двигателя ZMZ 406/405/409 на UAZ ще бъде малко по-скъпо. Тези двигатели са подходящи и за монтаж, но ще трябва:

• справят се с електрическото окабеляване;
• регулирайте предната изпускателна тръба.

Като цяло няма много промени, но самите двигатели 406 са малко по-скъпи. Има собственици на автомобили UAZ, които инсталират вносни дизелови двигатели на автомобила, но тук трябва да направите много промени в дизайна:

• ремоделирайте изпускателната система;
• крепежни елементи на двигателя и скоростната кутия;
• напълно хвърлете проводниците;
• регулирайте водните връзки на места.