Преди да продължите с разглобяването, трябва да определите модификацията и да диагностицирате двигателя. Той ще сканира електронната система на управляващите блокове и ще покаже какви дефекти и неизправности има. Ако не е възможно да се определи причината за неизправността с помощта на диагностика, тогава не можете да направите без разглобяване на двигателя.
Ремонтът започва с отстраняването и последващото разглобяване на двигателя. За да премахнете трепването на двигателя, трябва да зададете определена хлабина във клапаните. Смяната на запалителните свещи е незаменима.
Ако в процеса на разглобяване на двигателя се открият драскотини, пукнатини или вдлъбнатини по стените на цилиндрите на двигателя, тогава те ще трябва да бъдат заменени с нови. Трябва да се има предвид, че всички цилиндри от един и същи блок трябва да бъдат монтирани с еднакъв размер ... Допустимото отклонение на размера трябва да бъде не повече от 0,036 - 0,072 от нормата.
Много често ремонтът на двигателя ZMZ-405 включва подмяна на втулките на междинния вал с повишена дебелина. Ако шейните на междинния вал на двигателя са износени, те могат да бъдат леко шлайфани до ремонтния размер. Отворите за задвижването на помпата могат да бъдат ремонтирани чрез пробиване до размера на ремонта.
За да увеличите надеждността и динамиката, можете да настроите двигателя ZMZ-405. За да направите това, сменете втулката на горната глава с по-дебела, например от Mercedes. Ще усетите разликата веднага.
Важен и много отговорен е ремонтът на 405 цилиндровата глава на двигателя. Правилно ремонтираната глава означава 70% от точната и добре координирана работа на двигателя ... Ето защо ремонтът на главата е от голямо значение.
След като разглобите главата, не забравяйте да изплакнете всички части с бензин. Отстранете въглеродните отлагания от горивната камера. Разгледайте внимателно главата. Ако има пукнатини по мостовете или по стените на горивната камера, тогава главата трябва да се смени с нова.
С помощта на метална линийка и сонди проверете целостта на повърхността на главата, която граничи с блока. Поставяйки ръба на линийката върху повърхността на главата, след това напречно, по протежение, измерете размера на празнината. Ако надвишава 0,1 мм, главата трябва да се смени.
Също така не забравяйте да проверите хлабините между тласкачите на клапаните и каналите за хидравличните тласкачи. В този случай размерът на пролуката трябва да се определи като разликата между диаметрите на канала и хидравличния тласкач. Максималният допустим размер на празнината трябва да бъде 0,15 мм.
VIDEO
Двигателят ZMZ-405 е мощен и надежден захранващ агрегат. Ето защо честотата на ремонти и неизправности е много по-малка от тази на други модификации на двигателя. Извършвайки редовна превантивна поддръжка, навременна смяна на маслото и технически преглед, можете значително да увеличите ресурса на ZMZ-405.
Двигателят Gazelle 405 е подобрен двигател ZMZ-40522.10, основно намалявайки токсичността на Евро 3 и увеличавайки надеждността и експлоатационния живот.
ZMZ-405 беше инсталиран и на камиони с тегло до 3500 кг.
Двигателите са предназначени за работа в климатичен вариант "U2" при умерен климат, т.е. при температури от -45 до +40 градуса и влажност до 100% при +25 градуса.
Ремонтът на двигателя gazelle 405 започва с отстраняването на двигателя от автомобила и по-нататъшното му разглобяване.
Ако по време на ремонта на двигателя 405 gazelle са открити дупки по главата на цилиндъра по стените на цилиндъра, с пукнатини по горната повърхност и по ребрата, които поддържат основните лагери, с дупки по кожуха и картера, всичко трябва да бъде заменено с новите.
В резултат на износване цилиндрите в цилиндровата глава стават по дължината на неправилен конус, а по обиколката - овал. Най-голямо износване настъпва в горната част на цилиндрите срещу горния компресионен пръстен, когато буталото е в TDC, а най-малко износване настъпва в долната част, когато буталото е в BDC.
При ремонт на двигател gazelle 405 всички цилиндри в един блок се регулират до един ремонтен размер с толеранс от + 0,036 ... + 0,072 mm от нормата. Изключение е, когато е необходимо да се премахнат плитки драскотини по огледалото на цилиндъра (с 0,10 мм), тук могат да се коригират само дефектни цилиндри.
В случаите, когато са налични само ограничен брой бутала, се препоръчва да се изчисли номиналният диаметър за всеки цилиндър въз основа на действителния размер на диаметъра на полата на буталото, предназначен за дадения цилиндър, и да се обработват цилиндрите с толеранса на обработка, посочен по-долу .
Отклоненията от геометрично правилната форма на цилиндрите трябва да се намират в полето на толеранс на групата на размерите за диаметъра на цилиндъра.
Често ремонтите включват подмяна на втулките на лагерите на направляващия вал със стандартни или ремонтни, с повишена дебелина, в зависимост от износването на отворите в цилиндровия блок, и последващо пробиване на вътрешния отвор на втулките до стандартен или ремонтен размер , в зависимост от износването на шейните на лагера на насрещния вал. Ремонтните втулки са изработени от антифрикционна сплав (виж фигура 7).
Сменете стандартните втулки с ремонтни и когато са разхлабени или обърнати.
Извадете тръбата, преди да монтирате опорите на междинния вал. Когато монтирате ремонтните втулки, уверете се, че отворите на маслените канали са подравнени. За извършване на пробиване на опори на междинния вал в една инсталация. Натиснете епруветката с анаеробен уплътнител.
Ако шейните на междинния вал са износени, тогава ги "смилайте" под ремонтния размер.
Ако отворите за задвижването на маслената помпа са износени повече от допустимото, тогава отворите трябва да бъдат пробити до размера за ремонт за ремонтните втулки. Ремонтните втулки са изработени от сив чугун с външен диаметър 21 мм и дължина: долна - 17 мм, горна - 30 мм.
Натиснете ремонтните втулки, пробийте през отвора със заострена резба в горната втулка един проходен отвор за подаването на масло Ø 3,5 mm, влизащ в маслопровода на цилиндровия блок, и обработете отворите в втулките до номиналния размер. Механичната обработка на отворите на цилиндровия блок за втулки и отвори за втулки трябва да се извършва в една инсталация.
Уважаеми експерти, имаме нужда от вашата помощ при консултация! Имам двигател газела 405 евро 2 2006г. Имаше бутала B, сложих D и бяха настроени ремонтните пръстени, регулирах пролуката. Отидох при помощника, колата започна да потрепва и дърпа лошо. Той разбра за халките, които е сложил и каза, че блокът на двигателя сега трябва да се отегчи. Вярно ли е това или той иска да спечели допълнителни пари? Дай съвет!
хлабината на пръстена винаги трябва да се проверява. отидете при друг механик. попълнете профила и съотборниците ще отговорят
Да, тук има специално, така че той смята, че вече не ходи при него. Той каза, че ако зададем стандарта, тогава разликата ще бъде голяма и затова той постави ремонтните пръстени, въпреки че коригира пролуката до минимум почти цял ден. Сега само капитал ли означава? Преди месец мерих компресията навсякъде беше 10.
И колко си карал след измерване на компресията? Каква е тя сега?
И колко си карал след измерване на компресията? Каква е тя сега?
Приблизително 5000 км компресия все още не е измерена, изглежда, че работи нормално, въпреки че не ускорява повече от 105.Какво да правя на опашката му, ще се обадя на отказ или дори не знам! Ще се опитам да измеря и напиша не всички измерваме компресията. Публикацията е редактирана lex-69: 04 септември 2012 - 15:38
Момчетата взеха блок 40522 за ремонт, искам сам да сложа.
Публикацията е редактирана Splav61: 01 януари 2014 - 18:02
Момчетата взеха блок 40522 за ремонт, искам сам да сложа.
От фабриката понякога попадах на такива, че имаше отделни групи. Ако метете хонинга, измерете го с вътрешен метър и настройте група Б. И аз се чудя как щяхте да точите стотните?
От фабриката понякога попадах на такива, че имаше отделни групи.
Е, не знам какви работници, имаше коли от магазина,
Точно това исках да чуя съвет дали блоковете се заточват за групи или само за ремонтни размери.
Казват ми, че преди разточването трябва да им осигуриш бутало и те вече ще шлайфат блока под тях.(В механиката така.)
Исках да чуя съвет дали блоковете се заточват за групи или само за ремонтни размери.
И такъв въпрос мога да измеря цилиндъра с шублер, трябва ли да покаже 95,5 мм?
Измерването се извършва върху неизносената част на цилиндъра, в областта на горния ръб на блока.
Почистете всички съвпадащи повърхности на блока от залепнали и скъсани уплътнения по време на разглобяването.
Закрепете блока на цилиндъра към стойката, проверете внимателно огледалото на цилиндъра, ако е необходимо, отстранете неизхабения ремък над горния компресионен пръстен със скрепер. Металът трябва да се отстрани наравно с износената повърхност на цилиндъра.
Развийте маслените пробки и продухайте всички маслени канали със сгъстен въздух. Завийте щепселите обратно на мястото си.
Сглобете коляновия вал За да направите това, развийте щепселите на уловителите на мръсотия на шейните на биелните и отстранете отлаганията от тях, изплакнете и издухайте с въздух, поставете щепселите на място, затегнете ги с въртящ момент от 37,51 Nm (3.8.5.2 kgcm). За надеждно заключване на резбите на щепселите нанесете анаеробен уплътнител "Stopper-9".
Проверете състоянието на работните повърхности на коляновия вал. Не се допускат драскотини, драскотини или други външни дефекти.
Избършете леглото със салфетка под облицовките в блока и в капачките на основните лагери.
Монтирайте горните черупки на главния лагер (с канали и отвори) в леглото на блока, а долните в леглото на капачката (без канали), избършете черупките със салфетка и ги смажете с двигателно масло.
Избършете главния и мотовилковите шейни на коляновия вал със салфетка, смажете ги с чисто масло и монтирайте коляновия вал в блока на цилиндъра.
Смажете и монтирайте полушайбите на опорния лагер:
- горна - в каналите на третото основно легло с антифрикционен слой с канали към бузата на коляновия вал;
- долните - заедно с третия капак на главния лагер. Издатините на долната половина на шайбите трябва да паснат в жлебовете на капака;
Монтирайте капачките на останалите лагери върху съответните основни шейни, завийте и затегнете болтовете, закрепващи капачките на основните лагери, с въртящ момент от 98. 107,9 Nm (10,11 kgcm).
Върху долните повърхности 1, 2 и 4 на основните корици са гравирани серийните им номера. На долната повърхност на капака на третия основен лагер има отвор с резба за закрепване на държача на маслената помпа, а на страничните повърхности има канали и канали за монтиране на полушайбите. Главните лагерни капачки се монтират според тяхната номерация, като се ориентират така, че жлебовете за вмъкване на мустаци в капачката и блока да са разположени от едната страна.
Завъртете коляновия вал, завъртането му трябва да е свободно с малко усилие.
Проверете аксиалната хлабина на коляновия вал (Фигура 1), която трябва да бъде не повече от 0,36 mm. За износен колянов вал и полушайби на опорния лагер хлабината е 0,06 ... 0,27 mm. Ако аксиалната хлабина на максимално допустимата стойност е превишена, сменете упорните шайби с нови и отново измерете аксиалния луфт. Ако при измерване се окаже, че е повече от 0,36 мм, сменете коляновия вал.
Вземете държач на семеринг с маслено уплътнение на задния край на коляновия вал, проверете пригодността на уплътнението за по-нататъшна работа. Ако масленото уплътнение има износени устни или свободно покрива фланеца на коляновия вал, сменете го с нов. Препоръчително е да натиснете кутията за пълнене в кутията за пълнене с помощта на дорник. Масленото уплътнение трябва да се монтира с багажника навън на двигателя, работният ръб, покрит от пружината, навътре. Преди натискане нанесете грес Litol-24 върху външната повърхност на жлезата, за да улесните натискането.
Напълнете ⅔ кухината между работния ръб и багажника на гумения маншет с грес CIATIM-221, монтирайте и фиксирайте държача на уплътнението с уплътнението към блока на цилиндъра.
Монтирайте маховика към задния край на коляновия вал, като подравните отвора на щифта на маховика с щифта, натиснат във фланеца на коляновия вал.
Монтирайте шайбата на болтовете на маховика, завийте и затегнете болтовете до 70.6. 78,4 Нм (7,2-8,0 кгсм).
Натиснете дистанционната втулка и лагера в седалката на маховика. Натиснете лагера, като приложите сила към външния пръстен. Натискането на вътрешния пръстен ще повреди лагера.
След това събираме групата на свързващия прът-бутало - статия "Подкомплект на свързваща прът-бутална група на двигателя".
Закрепете държача към маслената помпа.
Поставете маслената помпа с уплътнение върху лицевата повърхност на блока на цилиндъра и я закрепете.
Отрежете изпъкналите краища на уплътненията на капака на веригата и уплътненията на уплътнението на сальника, стърчащи над равнината на блока, капака на веригата и държача на жлеза.
Монтирайте и закрепете масления картер с уплътнение и усилвател на картера на съединителя.
Смажете втулките на междинния вал с двигателно масло, поставете ключа в жлеба в края на междинния вал и поставете междинния вал в блока на цилиндъра.
Завийте двата болта в предния фланец на междинния вал. Монтирайте зъбното колело с гайката на задния край на вала, като подравните шпонковия канал на зъбното колело с ключа и завъртете междинния вал с помощта на два болта, затегнете гайката на зъбното колело, докато спре.
Монтирайте и закрепете фланеца на междинния вал.
Смажете задвижващия вал на маслената помпа и зъбите на зъбното колело с двигателно масло и вкарайте вала в отвора на блока, докато зъбните колела на маслената помпа задвижат и междинния вал. Поставете шестоъгълния вал на задвижването на маслената помпа в отвора на втулката на задвижващия вал, така че да пасне в шестоъгълния отвор на вала на маслената помпа.
Монтирайте и закрепете капака на задвижването на маслената помпа с уплътнение.
Проверете лекотата на въртене на междинния вал. Валът трябва да се върти свободно, без да се затяга.
Някога автомобилният завод в Горки оборудва своите автомобили с двигатели от собствено производство, но от началото на 60-те години на миналия век Заволжският моторен завод се занимава основно с производството на двигатели за автомобили GAZ.
Всички двигатели, инсталирани на автомобили Gazelle, са доста надеждни, въпреки че недостатъците могат да бъдат намерени във всеки автомобилен двигател. Всеки модел ICE има свой специфичен ресурс и след определен брой изминати километри двигателят трябва да бъде ремонтиран. Какви са характеристиките при ремонта на този или онзи двигател, ще разгледаме в тази статия, в същото време ще обърнем внимание на слабостите, присъщи на всеки модел двигател.
8-клапановият четирицилиндров двигател ZMZ 402 е "най-старият" от цялата линия двигатели, инсталирани някога на търговски превозни средства. Първоначално този силов агрегат беше завършен с Volga GAZ-2410, а прототипът на двигателя с вътрешно горене е двигателят ZMZ 24d; той беше инсталиран на първите автомобили GAZ 24 през 1970 г.
На Волга ZMZ 402 се оказа много добър, преди основния ремонт двигателят се грижи средно от 180 до 250 хиляди км при нормална работа. При "Газели" ресурсът на такъв двигател е по-малък и до голяма степен е виновна не напълно обмислената охладителна система на двигателя с вътрешно горене.
изтичане на масло от задното уплътнение на коляновия вал;
появата на бутални пръстени, в резултат на това повишен разход на масло;
изгаряне на уплътнението на главата на блока.
Има още един много неприятен дефект, присъщ на 402 мотори - седалките изпадат изпод клапаните в главата на блока. По правило депресираната седалка се разбива от клапан и отломките се разпръскват по всички цилиндри. В резултат на това е необходимо да се смени не само главата на цилиндъра, но и самата бутална група.
Поради честото прегряване на двигателя се налага смяна на уплътнението на главата, докато повърхността на главата на цилиндъра се деформира, което трябва да бъде фрезовано. След едно или две фрезоване главата на блока става твърде тънка и трябва да се смени.
На задното главно уплътнение на ZMZ 402 е монтирана кутия за пълнене, тя започва да пропуска маслото достатъчно бързо, при някои двигатели масло изтича дори при нови двигатели. Разходът на масло се случва по неизвестни причини - дори и да не тече, а двигателят с вътрешно горене не пуши, маслото все пак изчезва някъде. Но двигателите от серия 402 имат неоспорими предимства - ICE са много лесни за ремонт, резервните части за тях са евтини и винаги са налични в магазините.
Двигатели ZMZ 406 на "Газела" - карбуратор, с електронна система за запалване. В сравнение със ZMZ 402 тези двигатели "свикнаха" по-добре с търговския автомобил, но и тук проблемът с охладителната система не е решен. Шофьорите на Gazelle се опитват да вземат всички мерки, за да избегнат прегряване, едно от тези решения е инсталирането на по-обемист триредов охлаждащ радиатор.
Двигателят ZMZ 4063.10 има дълъг ресурс, преди основен ремонт при нормална работа (без прегряване), двигателят може лесно да измине 250-300 хиляди км. Необходим е и текущ ремонт на двигателя с вътрешно горене, като основно е необходимо да се промени:
ангренажни вериги, те обикновено са достатъчни за 70-80 хил. км, смяна като комплект - две вериги, обувки, амортисьори, зъбни колела;
бутални пръстени, често се изисква смяна за около 150 хиляди км.
Ремонтът на двигателя на Газела с 406-ти захранващ агрегат често се извършва в автосервизите, не всички шофьори могат да вършат работата със собствените си ръце - двигателят с вътрешно горене има по-сложен дизайн.
Конструктивно двигателят ZMZ 405 е много подобен на 406-ия, основните му разлики са:
горивна система с разпределено впръскване вместо карбуратора на ZMZ 406;
увеличен диаметър на цилиндъра (95,5 мм вместо 92 мм на 406-ия двигател с вътрешно горене).
Тъй като двигателите са структурно сходни един с друг, всички недостатъци на ZMZ 406 преминаха към 405-ия "инжектор".Също така, една от най-слабите места е веригата за синхронизация, а маслото също изтича от капака на клапана. Трябва да се отбележи, че вместо алуминиева стомана на ZMZ 405 са монтирани пластмасови капаци на клапани, така че е добавен още един проблем - пластмасовите пукнатини от време на време.
Уляновският мотор UMZ 4216 в цялата моделна гама двигатели "Газела" се счита за един от най-неуспешните - има много различни "болести", освен това не блести с добри технически характеристики. Основата на този двигател е двигателят с вътрешно горене GAZ 21, той има същия дизайн:
алуминиев блок;
долното местоположение на разпределителния вал;
зъбно задвижване на газоразпределителния механизъм;
има карбида и алуминиеви пръти.
Конструктивно двигателите UMZ 4216 и ZMZ 402 са много сходни, следователно Ulyanovsk ICE като цяло е остарял дизайн, единствената иновация е горивната система с разпределено впръскване. Въпреки всички усилия на жителите на Уляновск да направят двигателя по-мощен, Газелата с UMZ-4216 не се движи правилно, а самият двигател не се различава по надеждност.
Производителят обяви ресурса на UMP-4216 от 250 хиляди км, но някои газелисти често трябва да ремонтират двигателя 4216 на Газела с пробег от 100 хиляди км. Основните "болести" на двигателя Уляновск са приблизително същите като тези на ZMZ 402, но трябва да се отбележи, че маслото рядко изтича от задното кореново уплътнение на двигателя с вътрешно горене UMZ 4216 - вместо опаковката на съединителната кутия, а вече е инсталирано стандартно кръгло гумено уплътнение.
Често срещан проблем за всички домашни двигатели на Gazelle е "изхвърлянето" на антифриз от разширителния резервоар и в резултат на това кипене и прегряване. На първо място, за да отстраните проблема, трябва да опитате да премахнете въздушната брава, ако се е образувала. За да се предотврати прегряване на двигателя, на Газелите е монтиран по-вместителен радиатор (триредов), електромагнитният съединител се сменя на електрически вентилатор, а в кабината е монтиран ръчен превключвател на вентилатора.
Американските турбодизели Cummins 2,8 литра на Gazelle започнаха да се монтират през 2010 г., тези двигатели се сглобяват в Китай. Cummins има отлични технически характеристики:
добра динамика, поради въртящия момент, двигателят работи без претоварване;
дълъг експлоатационен живот, производителят декларира ресурс от 500 хиляди км;
икономичен разход на гориво.
Като цяло двигателите са наистина много добри, но изискват внимателна работа и правилна грижа. На първо място, Cummins не толерира лошо гориво; нискокачественото дизелово гориво се отказва от инжектори, които не са евтини. В случай на изтичане на масло, турбината се разпада, такава повреда също значително "удря" джоба на собственика на Газелата. Въпреки декларирания ресурс, някои шофьори на търговски автомобили трябва да ремонтират дизеловия двигател на Cummins за 120-150 хиляди км. пробег. Основната причина за преждевременните ремонти е трудната експлоатация, неспазването на графика за поддръжка.
Собствениците на автомобили правят ремонт на двигатели на газели по различни начини - някой дава колата за ремонт в автосервиз, някой "капитализира" двигателя с вътрешно горене със собствените си ръце. Цената за ремонт на двигател на Gazelle до голяма степен зависи от цената на резервните части, така че сумата може да бъде различна.
От всички двигатели, монтирани на Газелата, най-скъпият за ремонт е Cummins - работата е по-скъпа, освен това има скъпи резервни части. Основният ремонт на ZMZ 402 е най-евтината цена - частите са сравнително евтини, двигателят е много прост по дизайн, така че собствениците на автомобили често го ремонтират със собствените си ръце. Разходите за ремонт на ZMZ 406 и ZMZ 405 са средни и тези двигатели имат най-малко оплаквания сред всички силови агрегати, инсталирани на Gazelle.
VIDEO
Двигателят ZMZ-405, разработен на базата на 406-ия двигател и се различава по диаметъра на буталото (увеличен от 92 на 95,5 мм), височината на цилиндровия блок е същата, междуцилиндровите мостове са станали по-тънки, има прорези за охлаждане (не са на блока на двигателя Euro-3), свързващите пръти останаха същите, иначе двигателят остана същият, поради увеличения обем, мощността се увеличи със 7 к.с., въртящият момент се увеличи, последните двигатели започнаха да отговарят на екологичните стандарти Евро-3 и нищо друго, същият ZMZ406.
1. ZMZ 4052.10 - основният двигател. Използва се на автомобили Volga и Gazelle.
Неизправностите на 405-ия двигател Волговски абсолютно повтарят проблемите на ZMZ-406, все същите проблеми с маслото под капака на клапана, тъй като техните разлики са минимални. Прочетете за плюсовете и минусите на ZMZ-406 ТУК.
Опциите за увеличаване на мощността на ZMZ-405 не се различават от ZMZ-406, можете да прочетете за тях в раздела „Настройка“ тук ТУК. Струва си да се отбележи, че не си струва да се изграждат мощни аспирирани двигатели на двигателя Volgov / Gazelle, на зли разпределителни валове, 4 дросели, това е загуба на пари и време. Най-правилната настройка на ZMZ е турбо. Добре изграденият 405 turbo ще даде повече (а понякога и много повече) 300 к.с., които атмосферният двигател няма да даде при никакви настройки.
Двигателят ZMZ 405 е произведен от Заволжския моторен завод. Силовият агрегат замени 406-ия двигател. Като цяло няма голяма разлика между двигателите 405 и 406. Първият от своя страна беше модернизиран и дизайнерите взеха предвид недостатъците на своя предшественик.
Наследникът на 406-ия двигател беше ZMZ 405 и неговите модификации. ZMZ 405 има висока производителност. Това е чист инжекционен двигател с повишена мощност. В сравнение с предшественика си, 406 имаше по-малко мощност и по-голям работен обем на двигателя. Моторът получи екологичен стандарт - Euro-3, което направи възможно продажбата на автомобили в чужбина.
В същото време дизайнерите успяха да премахнат редица недостатъци, открити в ZMZ 405. В процеса на разработване на новия двигател имаше подобрен капак на клапаните, газоразпределителен механизъм и двуслоен метал монтирано уплътнение на цилиндровата глава.
Двигателят ZMZ 405 има технически характеристики:
Двигателят 405 е оборудван с 5-степенна ръчна скоростна кутия. Съединителят е монтиран сух. С петна изпод задното уплътнение на коляновия вал, дискът обикновено се намокри и уредът работи неправилно.
В много случаи поради това се налагаше смяна на диска на съединителя заедно с яката на коляновия вал.
ZMZ 4052.10 е основният двигател. Използва се на автомобили Volga и Gazelle.
ZMZ 40522.10 е аналог на 4052.10, отговаря на екологичните стандарти Euro-2. Използва се на автомобили Газела и Волга.
ZMZ 40524.10 е аналог на 40522.10, отговаря на екологичните стандарти Euro-3. Използва се на автомобили Volga.
ZMZ 40525.10 е аналог на 40522.10, отговаря на екологичните стандарти Euro-3. Използва се на камиони Gazelle.
ZMZ 4054.10 - турбо версия 405, стоманен колянов вал, ковано бутало, интеркулер, SZH 7.4, мощност 195 к.с. / 4500 об./мин., въртящ момент 343 Нм / об. Той беше произведен в малки серии, струваше неадекватно скъпо, така че тунерите предпочетоха да инсталират доказаната Toyota 1JZ / 2JZ.
Поддръжката на двигателите ЗМЗ 405 започна с ТО-0, което се извършва след пробег от 2500 км. Всяка следваща поддръжка трябва да се извършва на всеки 15 000 км за работа на бензин и 12 000 км за газ.
Всяка втора поддръжка изисква проверка на системи като клапанния механизъм, състоянието на ECM на задвижването и здравето на сензорите. Механизмът на клапана се регулира след 50 000 км или по-рано, ако е необходимо. Често до 70 000 хидравличните повдигачи се отказват, които трябва да се сменят всички заедно, тъй като не се знае кога ще се повредят работещите.
Уплътнението на капака на клапана се сменя на всеки 40 000 км или когато се образува теч под него.
Много автомобилни ентусиасти си задават вечния въпрос – колко масло да се налива в двигателя? Препоръчително е моторът 405 да се напълни с полусинтетично масло с маркировка 5W-30, 5W-40, 10W-30, 10W-40, 15W-40, 20W-40. За да смените маслото, се нуждаете от 5,4 литра, които се изсипват в силовия агрегат. Както показва практиката, повечето автомобилисти извършват поддръжка на двигателя самостоятелно.
Тъй като новият силов агрегат беше базиран на стария 406, проблемите и ремонтите останаха същите. И така, основните неизправности, които възникват в двигателя с вътрешно горене 405, включват: чести повреди на охладителната система, свързани с лоша работа на термостата, триплет, плаваща скорост и лошо стартиране.
Препоръчително е за ZMZ 405 ремонтът да се извършва в условията на автосервиз, тъй като не винаги е възможно да се определи повреда. Това се дължи на неизправност при стартиране и спиране на ZMZ 405. В този случай проблемът може да е скрит в свещите или електронния блок за управление на двигателя. Ако неизправността е от механично естество, тогава е лесно да я поправите сами, но ако проблемът е в ECU или сензори, тогава трябва да направите пътуване до автосервиза.
Двигателят ZMZ 405 се оказа достатъчно прост и в същото време надежден. Така че захранващият агрегат е непретенциозен към консумативи. Собствениците на автомобили предпочитат сами да ремонтират двигателя ZMZ 405 със собствените си ръце. Най-лошата модификация на силовия агрегат е версията ZMZ 4054.
VIDEO
+7 (812) 245-60-45
ЕЖЕДНЕВНО
ZMZ 405 и ZMZ 406 са най-често срещаните типове силови агрегати на автомобили от семейство Gazelle. Въз основа на експлоатационния опит повечето собственици говорят за тях като за доста надеждни двигатели.
Въпреки това си струва да се отбележи, че надеждността и непретенциозността на тези единици се проявяват само при подходяща внимателна експлоатация, навременна диагностика и поддръжка. Двигателят ZMZ 405 е по-усъвършенствана версия на ZMZ 406 и тъй като те са до голяма степен идентични, техният ремонт и поддръжка, както и типичните работни неизправности, имат много общо.
прегряване на двигателя (при модела ZMZ 405 инженерите частично елиминират този проблем, като използват по-тънко уплътнение и прецизират bts каналите)
износване на хидравличните обтегачи на веригата, характерна особеност на което е шум в предната част на двигателя (препоръчваме да не стартирате този проблем, тъй като може да доведе до счупване на веригата и прескачането й до зъба)
износване на хидравлични повдигачи, признак за което е характерно почукване
Основните причини за възникване на неизправности в двигателите ZMZ 405 и ZMZ 406 включват: фабричен дефект, незадоволително качество на частите и висока интензивност на работа.
повишен разход на масло (в случаите, когато смяната на буталните пръстени не отстранява проблема и е необходимо да се пробие блокът)
износване на коляновия вал, характеризиращо се със съответен удар
ниско налягане на маслото в системата
Разходите за основен ремонт на силови агрегати ZMZ 405 и ZMZ 406 ще се състоят от цената на резервните части и разходите за извършване на съответната работа. Най-често срещаният набор от мерки е смяна на резервни части в главата на блока и в самия блок на двигателя, както и пробиване и хониране на блока.
Препоръчваме ви да направите пълен набор от мерки за основен ремонт на силовия агрегат, но окончателното решение за подмяна на определени резервни части и други работи по основен ремонт на двигателя след разглобяване и оценка на състоянието на агрегата е ваше. Въз основа на икономическата осъществимост е възможно по избор да се одобри необходимото количество бъдеща работа, без загуби в качеството на основния ремонт.
Специалистите на СТО "ОММ78-СЕРВИЗ" ще осигурят качеството и ефективността на целия спектър от извършени работи по основния ремонт на двигатели ZMZ 405 и ZMZ 406, предоставяйки гаранция както за самия ремонт, така и за резервните части, закупени в нашия сервиз.
Относно книгата : Ръководство. Издание 2015г. Формат на книгата : pdf файл в zip архив Страници : 162 език : Руски Размерът : 6,8 mb. Изтегли : безплатно, без ограничения и без пароли
Двигателят ZMZ-40522.10 е предназначен за монтаж на автомобили GAZelle и Sable с бруто тегло до 3500 кг и работа в умерен климат с околна температура от минус 45 до плюс 40 градуса и относителна влажност до 80% при температура от плюс 20 градуса. Двигателите могат да работят на височина до 4000 метра над морското равнище със съответна загуба на мощност.
За да се осигури правилно техническо състояние, постоянна готовност на двигателя ZMZ-40522.10 за работа и поддържане на високата му производителност, е необходимо да се използва препоръчаното гориво, двигателно масло и охлаждаща течност и навременно да се извършват работи по поддръжката. Операциите по поддръжката и тяхната честота са дадени в сервизната книжка на автомобила или двигателя.
Честотата на поддръжката се задава в километри пробег на превозното средство и по отношение на експлоатационния живот, което от двете настъпи първо. Честотата на поддръжка на TO-1 и TO-2 в километри се задава в зависимост от категорията на условията на работа на превозното средство. Отклонението от пробега е разрешено в рамките на 500 км.
По отношение на експлоатационния живот, честотата на поддръжка на TO-1 не трябва да надвишава 12 месеца, TO-2 - 24 месеца. Сезонната поддръжка се извършва веднъж годишно - през есента, заедно с редовна поддръжка на ТО-1 или ТО-2 за подготовка на двигателя за смяна на работния сезон.
Необходимостта от основен ремонт на двигателя възниква след пробег от 200-250 хиляди километра, в зависимост от условията на работа. С този пробег пропуските достигат стойности, които причиняват спад на мощността, намаляване на налягането на маслото в маслопровода, рязко увеличаване на разхода на масло, прекомерен дим на двигателя и повишен разход на гориво. Също така може да възникне чукане при работещ двигател поради ударната работа на изключително износени части.
Ефективността на двигателя може да бъде възстановена чрез подмяна на износените части с нови, стандартни размери или чрез механична обработка на износените части до ремонтни размери и използване на нови извънгабаритни части, свързани с тях. За тази цел се произвеждат бутала, бутални пръстени, облицовки на биела и главни лагери на коляновия вал, полушайби на опорния лагер на коляновия вал с размери за основен ремонт.
Мечтата на нашите бащи и дядовци е Волга. Наскоро ни посети мой стар приятел на любимия му ГАЗ 31105. Странният шум от ангренажното задвижване, както и повишената консумация и лошата реакция на газта, осъжда веригата за синхронизация. И така, GAZ 31105, двигател 406 - смяна на веригата за синхронизация.
Нека веднага направим резервация, от която се нуждаем: масло в двигателя с филтър и уплътнение за масления съд, по-добре е да е корк, високотемпературен уплътнител, сив 999 от ABRO, керосин и метална четка за измиване части. Видях чист двигател само на новата Волга. Нищо чудно, че казват: "Ако Волга не тече масло, значи не е." Още един комплект ключове и глави с подсилени от 36, шестнадесетичен от 6, много парцали, разтворимо кафе и няколко сандвича с наденица.Както и търпение и голямо желание да извършите тази процедура сами, тъй като изкушението е много голямо да я поверите на някой друг. След като прочетете статията до края, ще разберете защо.
Най-важното е, че това е пълен комплект за ремонт на газоразпределителното задвижване за двигатели ZMZ-405,406,409 - това е официалното му име. Тя трябва да включва следните съставки:
Два обтегача на веригата.
Два хидравлични обтегача на веригата.
Две задвижващи вериги, малка и голяма. За ZMZ-406 70 и 90 връзки, за ZMZ-405 72 и 92 връзки.
Три водача на веригата.
Уплътнения на горния и долния капак на веригата, капака на помпата и хидравличния обтегач, както и две шумоизолиращи.
Зъбни колела на коляновия и разпределителния вал, междинен вал, задвижвани и задвижвани с фиксираща плоча.
Под капака наистина има двигател ZMZ-406.
Първо свалете защитата на двигателя и калника. Източваме антифриза и маслото от двигателя. Отстранете горната тръба на радиатора.
Изключете всички пречещи тръби.
Отстраняваме кабелния сноп. Запомнете или скицирайте местоположението на конекторите на бобините за запалване.
С 12 глава, развийте осемте болта в кръг, държащи капака на клапана, и свалете последния.
Докато сервизният ремък е опънат, разхлабете три болта за 10 шайби на помпата.
Разхлабваме болта с 13, опъващата ролка и развиваме болта с 10, отслабваме напрежението на ремъка на спомагателните възли.
Свалете сервизния ремък, ролката и ролката на помпата за охлаждаща течност.
Развиваме четирите винта на горния капак на кутията за синхронизация и премахваме последния.
Изваждаме генератора заедно с триъгълната плоча.
Развиваме болта 10 на сензора за положение на коляновия вал.
Отстраняваме сензора отстрани, така че да не пречи.
С 36 глава за болта на шайбата завъртаме коляновия вал по посока на часовниковата стрелка, докато маркировките на разпределителните валове сочат към горната мъртва точка.
Маркировката на всмукателния разпределителен вал трябва да е в съответствие с горния ръб на главата на цилиндъра.
Същото и за изпускателния разпределителен вал.
Развиваме болта на ролката на коляновия вал, като предварително сме заключили коляновия вал. За да направите това, асистентът в кабината включва пета предавка и натиска спирачката с всичка сила и в това време развиваме болта с леко движение на ръката си с помощта на метрова тръба и 36-инчова глава. Премахваме шайбата на коляновия вал, ще трябва да страдате, защото тя седи плътно върху вала.
Разхлабваме скобите на тръбите на помпата.
С шестоъгълник 6 развийте четирите винта от предната част на помпата и с 12 ключа отзад и свалете помпата за охлаждаща течност.
Развиваме двата болта на горния капак на хидравличния обтегач. Тъй като обтегачът е в разредено състояние, той ще натисне капака, ние го държим, така че да не изскочи.
Отстраняваме капака и самия хидравличен обтегач.
Развиваме шестте болта на усилвателя 14 и го премахваме. Под него са гайките за закрепване на масления съд.
С помощта на шестоъгълник развийте останалите винтове на предния капак за синхронизация (5 броя), както и всичко, което държи масления съд (11 винта и 4 гайки).
Палетът пада с около два сантиметра, гредата не дава повече. Но това е достатъчно, за да извадите старото уплътнение и да запомните с милите думи на инженерите от Горки да почистите съседните повърхности, преди да инсталирате ново уплътнение.
Такава ужасна картина се появява пред очите ни.
Сега свалете долния капак за синхронизация.
Развийте винтовете на горния демпфер с шестоъгълник и го извадете.
По същия начин и с втория. Той ще бъде премахнат заедно с веригата.
На разпределителните валове има специален квадрат до ключ за 30, така че да можете да държите валовете при отвиване на болта на зъбното колело. Задържаме валовете с ключ за 30 и развиваме зъбните колела на разпределителния вал на 17.
Премахваме зъбните колела на разпределителния вал и веригата с амортисьор.
Развийте стойката на обтегача на веригата с шестоъгълник и го извадете. По същия начин и с дъното.
Огъваме ръбовете на заключващата плоча и използваме ключ 12, за да развием болтовете, закрепващи зъбното колело на междинния вал. Отстраняваме го заедно с веригата. След това развийте двата болта на долния амортисьор с шестоъгълник и го извадете.
Свалете задържащия пръстен и зъбното коляно на коляновия вал. На снимката пръстенът е леко изместен за по-голяма яснота.
Двукрак теглещ е най-подходящ за това.
И тук е тайната защо сменяме комплекта. Ако погледнете зъбните колела, веднага можете да видите разликата, така че старата верига няма да пасне на новите зъбни колела и обратно.
Сега, когато всичко, което ни пречеше, е демонтирано, можете да измиете всички свалени части и цилиндровия блок, поне отпред.
Поставихме ново зъбно коляно на коляновия вал и веднага поставихме марка.
След това закрепваме долния амортисьор, обтегача и слагаме нова верига.
Поставяме звездичка на междинния вал, поставяме маркировка. Огънете ръбовете на ограничителната плоча. Поставяме верига върху него и смазваме всичко с ново двигателно масло. Дясната страна на веригата трябва да е опъната.
Отново проверяваме съвпадението на етикетите.
Поставяме горната верига върху зъбното колело на междинния вал и поставяме амортисьора. Смазваме всичко с чисто масло.
Изпускайте зъбното колело на разпределителния вал така, че десният клон да е опънат и маркировката на зъбното колело да е на нивото на горния ръб на главата на цилиндъра. Също и с втория разпределителен вал.
Поставяме хидравличния обтегач и завинтваме капака. Развиваме щепсела и рязко натискаме хидравличния обтегач с отвертка, уверяваме се, че е разреден. След като се разреди, той ще изтласка отвертката навън и ще затегне веригата.
Поставяме горния амортисьор и отново проверяваме всички марки.
Поставете внимателно предния капак, след като сте смазали уплътненията и всички съседни повърхности с уплътнители. Поставянето на капака не е лесно, тъй като трябва да държите обтегача и да се уверите, че следите не се заблуждават. Завъртаме коляновия вал на два оборота и, ако клапаните не отговарят на буталата и всички знаци са на мястото си, поставяме всичко останало в обратния ред на отстраняване. Налейте масло, антифриз и стартирайте двигателя.
Видео (щракнете за възпроизвеждане).
Едно добро видео показва много интересни моменти.
VIDEO
Оценете статията:
Оценка
3.2 кой гласува:
82
