Ремонт на двигател с вътрешно горене nissan almera n16 DIY

Подробно: собствен ремонт на двигател с вътрешно горене nissan almera n16 от истински майстор за сайта my.housecope.com.

Nissan - Almera N16. Основен ремонт на 1,6 литров двигател. Бутални пръстени, капачки, обтегач на веригата. Обучение на газта.

Принципът на работа с бутална група е практически еднакъв за всички двигатели, единствените разлики са в дизайна.

Колата е закупена в Москва, от автокъща. Малко вероятно е пробегът да е верен, оказа се след 300 км пробег - нивото на маслото падна с 1 литър.

Първоначално беше решено да се ограничи до смяна на уплътненията на стеблото на клапана, без да се премахва главата на блока. Разбира се, собственикът на колата беше предупреден, че при такава консумация на масло това няма да промени нищо, което се разкри по-късно, но. „Който плаща, той се обажда.“ Още повече, че първоначално се знаеше за изтеглянето на автомобили от Nissan поради повишения разход на масло поради дефект в пръстените на маслосъдържащите пръстени.

Вековният въпрос относно резервните части: "Къде да купя, кой производител да избера, как да не сбъркате в съвместимостта?" Първите два въпроса са риторични, на пазара има твърде много производители - изберете "златната" среда (не най-евтината - не най-скъпата).

Третото е по-трудно, тук във всеки случай ще имате нужда от съвет на специалист, за предпочитане човек, който ще се занимава с преградата на двигателя на вашия автомобил. Или, ако сте „запознати“ с работата в Интернет с електронни каталози на резервни части, както и с Autodata или Vivid Workshop Data, няма да има трудности. Въз основа на личен опит препоръчваме закупуването на оригинала от доверени доставчици.

Резервни части от съображения за „икономика“ бяха закупени в Москва на пазара „Южно пристанище“ - оказа се по-евтино, отколкото в „Exist“ един и половина пъти или дори два пъти. Лъвският дял от разходите падна върху буталната група (номинален размер): бутала с щифтове и задържащи пръстени и бутални пръстени. Необходими: гарнитури (капак на клапана, глава на цилиндъра (глава на цилиндъра); уплътнения на свещта; лагери на биелни пръти (стандартни). Препоръчително е да се смени обтегача на веригата, тъй като се разчита на опита от смяна на буталото в предишните 2 Nissan ( N15), инсталираният старият обтегач не издържа дори 200 км пробег, веригата започна да „трака“, особено при незагрят двигател.

Видео (щракнете за възпроизвеждане).

Няколко думи за удобството при работа с двигателя QG, веднага ще направя резервация, тя липсва - има много малко място в двигателното отделение, това е особено очевидно при сваляне на главата на цилиндъра, без пневматика (крайна пневматична тресчотка 12 или 38) - отнема много време. Източваме всички течности (масло, антифриз от блока). Коркът е тук.

Изключваме всмукателната тръба. Малко думи. Не съветвам да се опитвате да развиете без газова горелка, в противен случай подгответе добри бормашини и кранове веднага. Но ако кранът се счупи в колектора, имате директен път към завод със сериозна инструментална база. Имали сме такива случаи, по-добре е, както се казва: „да загубиш един ден - тогава летиш за пет минути“.

С картера - нищо ново (с изключение на 2 умело скрити гайки зад капака на корпуса на съединителя) - глупаво развиваме всички болтове.

Ако веригата не трябва да се сменя, не изключваме шайбата на помпата, страничната възглавница на двигателя, както и предния капак на веригата, фокусираме се върху маркировката на ролката на коляновия вал на задвижването на спомагателния агрегат. Смяната на веригата на такива двигатели е въпрос, който изисква отделно разглеждане, а не скучен, меко казано, това е въпрос. Вериги се натъкнаха не с жълти пластини, а тъмносини и коляновият вал трябваше да се завърти на 10 кръга, докато всички знаци на коляното и разпределителните валове съвпаднат (жълтите връзки на разпределителните валове трябва да съвпадат с напречния риск на всмукателната ролка, има знак за боя върху изпускателната шайба).

Съгласно насоките на Vivid Workshop, 2,5 мм регулируемата всмукателна ролка трябва да бъде заключена.щифт и за това трябва да се обърне срещу час. стрелки, докато отворите в шайбата и разпределителния вал съвпаднат (виж фиг.). При условие, че налягането е подадено - 3 атм. в канала с пневматичен пистолет.

Още един момент - за да се избегне "удряне" при ремонт на цилиндровата глава - поддържане на двигателното отделение чисто (парцали, мръсотия, дребни инструменти). Имаше случай в моята практика, когато небезизвестната верига "Морс" се плъзга по шайбата на коляновия вал заради парче пластмаса, не се знае как точно падна под веригата. Освен това двигателят първо се завърта със стартер с изключени модули за запалване, така че маслената помпа да изпомпва хидравличния обтегач (7) за мин. скорост на коляновия вал, консултирана с маркировката - норма. Моторът издържа няколко проблясъци в цилиндрите, след което той "умира". Резултатът е плачевен: всичките 16 клапана дори не се огънаха, а се счупиха + счупен разпределителен вал. загуба на много време, и клиента, всичко се случи в негово присъствие (добре беше да се обади на линейка) ... .. Махнете обтегача на веригата.

Всички капачки на лагерите на разпределителния вал са номерирани и не са взаимозаменяеми.

Всички капачки на лагерите на разпределителния вал са номерирани и не са взаимозаменяеми

В гаражни условия, при липса на компресор и универсална вентилна сушилня, въпросът е проблематичен. първо, много дълбоки кладенци за свещи. Почти невъзможно е да поддържате клапана, можете разбира се да опитате с мека тел с вързана гайка в края ... Но е по-добре да изпомпвате 10 атм в цилиндъра и спокойно да работите с 4 клапана независимо от позицията на буталото (TDC или BDC) и не винаги е удобно да завъртите коляновия вал с отстранената верига от разпределителните валове. Второ, пукнатините на клапаните са толкова малки, че е невъзможно да се използва десикант „а-ла ВАЗ-2108”.

На свалена цилиндрова глава същият проблем.И за да не губиш време да търсиш "крекери" после използвай силен магнит при сушене. Ако се занимавате с ремонт на автомобили на професионална основа, препоръчвам универсален десикант (незаменимо нещо).При премахване на стари капачки не трябва да бързате, винаги ще имате време да счупите водача на клапана.Поставянето на нов и след това възстановяването на геометрията на седалката също не е проблем, резултатът е много главоболия ". Първо, стиснете старата капачка от всички страни, след това я завъртете наляво и надясно, внимателно, без да надраскате повърхността на кладенеца, върху който тласкач на клапани ходи.поява на характерен метален звук.

Отстраняваме главата на блока, развиваме и затягаме болтовете в определена последователност.Не забравяйте за болта 14 - той не винаги се забелязва под мръсотията.

Ние оценяваме степента на износване на цилиндрите с индикатор за циферблат в шест различни позиции за гранично износване, овалност и конус.Граничното износване е 0,2 мм. се определя от разликата между диаметъра на ремъка A и диаметъра на цилиндъра в горния ръб на главата на блока Гранична овалност (разлика между X и Y): 0,015 mm Гранична конусност (разлика между A и C ): 0,010 мм. Ако няма индикатор, значи имате нужда от човек, който го има. Не можете да измерите абсолютно нищо, но в този случай сглобения от вас мотор се превръща в „лотариен билет.” Ние професионално сглобяваме двигатели за клиенти които ни плащат, така че не можем да си позволим „лотария“.

Не забравяйте да проверите с плоски осезатели хлабините в каналите на буталата и ключалките на пръстените.Имаше комплекти под марката Goetze, където и четирите горни компресионни пръстена не се вписваха в допустимите отклонения с порядък.

Преди да извадим буталата, почистваме добре съседните равнини на главата на цилиндъра и блока и го продухваме със сгъстен въздух. Също така контролираме плоскостта на главата на цилиндъра: по дължина, напречно и диагонално с плоска сонда с помощта на голяма милиметрова линийка , или с нониус шублер Завъртане на главата и цилиндровия блок не повече от 0,1 мм.Връщайки се, отбелязвам, че решението за основен ремонт на цилиндровата глава се взема въз основа на резултатите от предварително измерената компресия.MSC (уплътнения на стеблото на клапана) се сменят при всички случаи.

Не би трябвало да има проблеми със сглобяването на буталата, буталните щифтове се фиксират в буталата с помощта на задържащи пръстени.Пръстът под собствената си тежест не трябва да изпада от буталото и да влиза в него с леко усилие.Също така при свалянето им от блока, обърнете внимание на състоянието на лагерите на биеловите прътове и шейните на коляновия вал - не трябва да има захващания. Нанесете маркировки върху капачките на биелните по ред, те не са взаимозаменяеми. Точките на короните на буталата трябва да са насочени към задвижване на генератора.

Ориентацията на пръстените на буталото е описана в инструкциите за монтаж, които идват с комплекта. Преди да монтирате буталата в цилиндрите, не забравяйте да шлифирате ръба на блока с кръгла пила, за да не ги повредите. Използвайки специална дорник (можете да го направите сами от мм. лист калай) натиснете буталото в дървените цилиндри с дръжка на чук, като преди това сте монтирали нови облицовки в свързващите пръти и капачки, затегнете ги до зададения въртящ момент от 14-16 Nm и завъртете гайките на 40 градуса.Почистваме масления картер от остатъците от уплътнителя и старото уплътнение и затваряме картера, като затягаме болтовете в спирала.

Продухваме блока на цилиндъра и главата отново със сгъстен въздух, като обръщаме особено внимание на чистотата на резбовите отвори за болтовете на цилиндровата глава (ако има течност и мръсотия в тях, блокът може да се спука при затягане), поставете уплътнение , и монтирайте главата върху блока, затягайки болтовете, както е посочено по-долу.

Поставяме разпределителните валове по такъв начин, че входящите и изходящите гърбици на първия цилиндър да изглеждат в противоположни посоки (преди разглобяването можете да играете на сигурно и да маркирате с маркер от вътрешната страна на звездите на разпределителния вал, а колегите върху лагера капачки).Разбира се буталата на 1 и 4 цилиндъра са в ВМТ.

Затягаме капачките на лагерите на разпределителния вал, монтираме зъбните колела, поставяме веригата, монтираме обтегача, контролирайки маркировките, издърпваме стопера от обтегача, завъртайки коляновия вал, постигаме съвпадението на маркировките (отнема около десет оборота, за да завъртете).

Завършваме сглобяването на двигателя, затваряме всички капаци ... и т.н. Напълваме всички течности ... Преди да стартирате двигателя, завъртете го със стартера, докато лампата за налягане на маслото на таблото изгасне, с обърнати модули за запалване изключен.

Особеността на тези двигатели е, че след като ECU (ECU) е изключен или конекторът на електронната дроселова клапа е изключен с включено запалване, дроселната клапа трябва да се научи да работи на празен ход, процедурата ще трябва да се повтори десет пъти. Ако следният процес на обучение не даде идеални резултати (на празен ход), което е малко вероятно, ще трябва или да се примирите с факта, че колата ще спре за една седмица, когато педалът за газ се нулира. Или намерете LAUNCH и се опитайте да ги научите.

Преди да преподавате xx, трябва да бъдат изпълнени следните условия:
- двигателят и скоростната кутия трябва да се загреят / Температурата на двигателя трябва да бъде 70-95 градуса, в противен случай няма да се научи (това е трудно да се хване!)
- ако контролната точка е автоматична, поставете я на R.
- превключвателят на осветлението в ИЗКЛЮЧЕНО, ако няма "дневна светлина"; ако има размер.
- изключете печката и отоплението на задното стъкло пред директно
обучение.

Сега самата тренировъчна процедура ще изисква часовник с хронометър,
всички времеви интервали, описани по-долу, трябва да се изпълняват много прецизно! Така:
1) изключете запалването (изключете двигателя) след всички загрявания за най-малко 10 секунди.
2) след като се уверите, че педалът за газ е освободен, включете запалването (ключът е в положение ON, не стартирайте двигателя) и изчакайте 3 секунди.
3) в рамките на 5 секунди натиснете бързо (докрай!) и отпуснете педала за газ 5 пъти.
4) след 7 секунди натиснете докрай и задръжте педала за газ, докато жълтата лампичка CHECK ENGINE започне да мига (

10 секунди) и няма да свети непрекъснато (

20 сек)
5) за 3 секунди след постоянното светене на лампата, отпуснете педала за газ.
6) стартирайте двигателя (ако спре, повторете стартирането) и изчакайте 20 секунди.
- дроселирайте 2-3 пъти и се уверете, че двигателят се нормализира
празен.
Стъпки 1-5 се извършват при включено запалване и изключен двигател. Точка 6 - стартирайте двигателя

При предварително стайлинг N16 процедурата за обучение е напълно различна. Успехът на прилагането му е силно зависим от замърсяването на регулатора XX, параметрите на сензора за масовия въздушен поток. товари от автоматична скоростна кутия кой има. В реалния живот трябва да отворите дросела със спирателен винт със съответното движение на сензора за положение на газта. Без съответен опит и присъствието на CONSULTa, не бих препоръчал да правите това сами. Въпреки това. самата процедура е:
НАЧАЛНИ УСЛОВИЯ:
1. Напрежение на акумулатора 12.9 при XX
2. Температура от 70 до 99 градуса
3. Селектор в P или N (автоматична скоростна кутия)
4. Електрическите натоварвания са изключени (климатик, фарове, подгряване на задно стъкло, автомобили с "Евро-светлина" - включете размерите)
5. Воланът е в средно положение - колелата са прави.
6. Преди тренировка карайте кола за 10 минути.
7. Вентилаторът на радиатора не трябва да работи.
САМООБУЧЕНИЕ:
1. Включете запалването за 1 секунда и след това го изключете за 10 секунди.
2. Стартирайте и загрейте до 70-99 градуса
3. Изключете звука и изчакайте повече от 9 секунди.
4. Започнете и задръжте на XX за повече от 28 секунди.
5. Свалете кафявия съединител на сензора за положение на дроселната клапа, след което го поставете обратно в рамките на 5 секунди.
6. Изчакайте 20 сек.
7. Уверете се. че XX е в границите на стандартите за ръчна скоростна кутия 650-750; Автоматична скоростна кутия 750-850.
8. “Газанут” 2-3 пъти и се уверете. че скоростта на ХХ се връща към горната норма.
7. Уверете се, че XX е в нормалните граници

И в заключение, няколко думи.

Първият индикатор за успешен ремонт е, че двигателят спира да се "поти" с масло. Разходът на масло за отпадъци намалява рязко и съответно се подобрява динамичната производителност на двигателя с вътрешно горене.

Ако след извършения от вас ремонт всичко е абсолютно същото, тогава можете да извършите ремонта на двигатели професионално.

Веднага се извинявам, че пиша в тази тема, но:
1. Не намерих клон за Almer's
2. Алмера почти = Bluebird Sylphy

Купих кола Nissan Almera, доволен от това как един слон е пътувал един месец, когато изведнъж се оказа, че двигателят обича да яде масло (отне около 5-6 литра за изминатите километри след 4т). Мислех за ремонт, в сервиза казаха, че с такъв zhor вече е необходим капитал (15tr работа + 20tr части) или смяна на двигателя (25-35tr).

Приятели, защото Аз съм просто начинаещ автомобилен ентусиаст, бих искал да чуя вашето мнение дали си струва да се ремонтира или сменя веднага. Ако смените, тогава как и къде да намерите двигателя.

Извършваме работата при необходимост от ремонт на двигателя или подмяната му.

Ако работата се извършва върху канавка за наблюдение или надлез, по-добре е да извадите двигателя от двигателното отделение нагоре с помощта на повдигащо устройство, като предварително сте демонтирали скоростната кутия. В гараж, оборудван с асансьор, е по-удобно да извадите целия силов агрегат от двигателното отделение надолу и след това да изключите двигателя и скоростната кутия.

Описваме операциите за демонтаж на двигателя и силовия агрегат за автомобил с усилвател на волана и климатик.

Извадете акумулаторната батерия (вижте "Премахване на акумулаторната батерия").

Източваме маслото от двигателя (вижте "Смяна на маслото и масления филтър на двигателя 1.6 (16V)") и охлаждащата течност (вижте "Смяна на охлаждащата течност на двигателя 1.6 (16V)").

Отстранете корпуса на въздушния филтър (вижте "Отстраняване на корпуса на въздушния филтър").

Разкачете предната тръба на изпускателната система от изпускателния колектор (вижте "Отстраняване на изпускателната система").

Свалете защитата на горивната релса (вижте "Отстраняване на защитата на горивната релса").

Разкачете върха на горивната тръба от съединението на горивната релса (вижте "Отстраняване на горивната релса и инжекторите").

Изключете кабела на газта от лоста на газта и приемника (вижте "Подмяна на кабела на газта").

Изключете тръбата на възвратния клапан на вакуумния усилвател на спирачката от съединението на приемника (вижте "Отстраняване на възвратния клапан на вакуумния усилвател на спирачката").

Стискайки двете скоби, разкачете тръбата за продухване на кутията от маркуча на системата за празен ход на двигателя

Извадете резервоара на сервоусилвателя на волана от горната напречна греда на рамката на радиатора.

С помощта на главата "13" развийте болта, закрепващ скобата на тръбата на сервоусилвателя на волана към блока на цилиндъра

Двигателят може да се демонтира със или без помпа на сервоусилвателя на волана без отваряне на хидравличното задвижване на сервоусилвателя.

При първия вариант развиваме болтовете, закрепващи помпата на сервоусилвателя на кормилното управление към скобата на двигателя и, без да изключваме тръбата и маркуча от помпата, завързваме помпата към горната напречна греда на рамката на радиатора с кабел или тел, така че да не пречи на демонтажа на двигателя. Във втория вариант изключваме тръбата и маркуча от помпата (вижте "Отстраняване на помпата на сервоусилвателя на волана"), като източваме работната течност от тях в контейнера.

Изваждаме генератора (вижте "Отстраняване на генератора, подмяна на регулатора на напрежението и токоизправителя на двигателя 1.6 (16V)").

Изключете проводниците от стартера (вижте "Сваляне и проверка на стартера").

Развиваме болтовете, закрепващи компресора на климатика към скобата (вижте „Отстраняване на компресора на климатика“) и, без да изключвате тръбите на климатичната система, отвеждаме компресора настрани и го завързваме, така че да не пречи на отстраняване на двигателя.

Свалете радиатора на охладителната система (вижте "Сваляне на радиатора").

Изключваме маркучите на охладителната система от капака и корпуса на термостата, както и от входната тръба на помпата на охлаждащата течност.

Изключете подложките на кабелния сноп на системата за управление на двигателя от запалителните бобини, контрола на оборотите на празен ход, горивните инжектори, електромагнитния клапан за прочистване на адсорбера и сензорите: концентрация на кислород, детонация, абсолютно налягане и температура на входящия въздух, индикатор за недостатъчно налягане на маслото, температура на охлаждащата течност, позиция на коляновия вал, положение на дросела (вижте съответните глави: "Двигател 1.6 (16V)", "Система за захранване на двигателя 1.6 (16V)", "Система за управление на двигателя 1.6 (16V)").

Отстраняваме кабелните снопове от двигателя отстрани.

Ако се предполага, че двигателят трябва да бъде повдигнат от двигателното отделение нагоре с помощта на повдигащо устройство, тогава първо е необходимо да свалите скоростната кутия (вижте "Отстраняване на скоростната кутия").

Повдигнете качулката и я дръжте изправен. Закрепваме веригите на подемното устройство с две капси, разположени на двигателя. След като затегнем веригите, премахваме ограничителя отпод двигателя, който го поддържаше при сваляне на скоростната кутия.

Отстранете дясната опора на захранващия блок (вижте "Подмяна на опората на захранващия блок").

Преди да свалите двигателя, е необходимо да проверите отново дали всички маркучи, тръби, проводници са изключени от двигателя и положени настрани.

С помощта на повдигащо устройство повдигнете и извадете двигателя от двигателното отделение.

Ако работата се извършва на асансьор и захранващият блок се отстранява надолу, тогава не е необходимо да демонтирате генератора - просто трябва да изключите проводниците от него.

При демонтаж на силовия агрегат, вместо да се сваля скоростната кутия, трябва да се извърши следната работа.

Свалете задвижванията на предните колела (вижте "Отстраняване на задвижванията на предните колела") и подрамата (вижте "Отстраняване на подрамката").

Изключете кабела за освобождаване на съединителя от вилицата на механизма за освобождаване на съединителя и скобата на скоростната кутия (вижте "Подмяна на кабела за освобождаване на съединителя"). Разкачете лоста за управление на скоростната кутия от лоста за превключване на скоростите (вижте "Отстраняване на лоста за управление на скоростната кутия"). Изключете "земните" проводници и кабелния сноп от скоростната кутия (вижте "Отстраняване на скоростната кутия"). Свалете сензора за скорост (вижте "Отстраняване на сензора за скорост"). Изключете блока от проводници от превключвателя на светлините за заден ход (вижте "Отстраняване на превключвателя за заден ход").

Инсталираме регулируеми ограничители или масивна маса под двигателя и скоростната кутия. Отстранете дясната опора на захранващия блок (вижте "Подмяна на опората на захранващия блок").

Развиваме гайката, закрепваща лявата опора на захранващия блок към носещата скоба (вижте "Отстраняване на трансмисията").

Повдигайки автомобила на асансьор или спускайки захранващия блок на регулируеми ограничители, извадете щифта на лявата опорна скоба от отвора в опорната възглавница.

Инсталираме двигателя или силовия агрегат на автомобила в обратен ред.

алексио

Кара: Мицубиши аутлендър
При нас от 23.05.10г
Общо публикации: 386

В тази статия ще опиша подробно процеса на смяна на уплътненията на стеблото на клапана в двигателя 1.8L Nissan Almera N16E. 2002 г. нататък С оглед почти идентичния дизайн на двигатели за моделите N15 и подобните, процесът на ремонт важи за тях.

Какво ме подтикна да направя този доста труден ремонт? Има само две причини:
1. Голям разход на масло. На всеки хиляда километра наливах 0,6 литра Shell Helix Ultra 5w40 в двигателя. Който притежава тази прекрасна кола знае, че разходът е 0,5 литра на 1000 км. дори се счита от самия производител (!) за валиден. Това важи особено за автомобили с 1,8 литров двигател, на които съм горд собственик. Това се обяснява с експерименталните маслени скреперни пръстени, използвани в този модел. Пръстените вършат доста лоша работа, а маслото от стените изгаря в цилиндрите. След този модел Nissan не е използвал тези пръстени никъде другаде. Но все пак дълго време ме забавлява мисълта, че причината за повишения ми разход на масло не е заради халките, а заради износените над 116 000 км. уплътнения на стеблото на клапаните. Въпреки че логиката подсказваше, че 600 гр. маслата не могат просто да изтекат през тези гумени ленти ... Но въпреки това беше решено да се сменят, тъй като нямаше желание за капитализиране на двигателя.

2. Този ремонт не е съвсем евтин и не исках да доверя сърцето на любимата си кола на „Чичо Пийт от гаража“. За щастие имам брат, който има опит в ремонта на японски жени и други продукти от автомобилната индустрия. Освен това по това време бях придобил голямо количество информация за ремонта на двигатели на Nissan Almera със снимки. Рембас под формата на гараж беше наличен и голям набор от инструменти също беше наличен.

Ремонтът започна с ранна подготовка за него. Следните аксесоари бяха поръчани за> необходимите компоненти и аксесоари бяха закупени на пазара:

1. Капачка за скрепер за масло Corteco, артикул номер 12015361, 16 бр. за 31,34 рубли. = 501,44 рубли.
2. Уплътнение на капака на клапана Elring, артикул 438.890, 1 бр. за 294,04 рубли.
3. Сушилня за ВАЗ-2112 (с 16-клапан двигател). С най-малък диаметър на упорната шайба, за 150 r.
4. Тънка отвертка с дълго жило и магнетизиран край, за 30 рубли.
5. Клещи за кръгъл нос с извити дълги краища, за 150 рубли.
6. сив, високотемпературен уплътнител, за 200 рубли. (безполезно)
7. Оцветяване на чипове (като лак за нокти) с бързосъхнеща боя. Цветът е бял или друг ярък - вече имах боя, струва около 100 рубли.
8. Парцали, домакински ръкавици - 30 рубли.

Общо около 1500 рубли. Малко. Вземете оригиналните капачки, които жабата ме удуши. Освен това хората качиха Corteco и полетът беше нормален.

Така че всъщност самият процес.

Изваждаме батерията, изваждаме я, така че да не пречи. Развиваме разширителния резервоар с охлаждащата течност, заедно с маркуча изваждаме батерията на място. Вдигаме колата, премахваме дясното предно колело. Отстранете пластмасовата облицовка на арката на колелата, за да осигурите достъп до долната ролка. Изключете контактите от бобините за запалване, извадете бобините. Все още не развивайте свещите, за да не изсипете мръсотия в цилиндрите.

Разкачете двете гумени тръби от капака на клапана. Развийте всички винтове на капака на клапаните и ги развийте. Сложих всичко в един буркан, за да не се изгубят в бездънните недра на гаража. С малко усилие сваляме капака на клапана заедно с две уплътнения - който е около целия периметър и под изхода за газ от картера (малък, правоъгълен). Комплектът на Elring съдържа и двете уплътнения, ще монтираме нови. Виждаме разпределителните валове:

Липсата на въглеродни отлагания според един ценител подсказва, че не капачките и пръстените са виновни за разхода на масло, а запушеният катализатор и PCV клапанът (изпускателната система на картера). Проверих клапана - работи, но в него имаше подозрително голямо количество масло, което показваше, че правоъгълната гарнитура тече. Това количество масло може лесно да влезе в тръбата. Все още не смятам да разглобявам катализатора. Но ако не намалее разхода и аз ще се кача в него, нека не се притеснява. Между другото, въздушните канали на капака също бяха пълни с масло - вероятно смяната на уплътнението ще помогне много - не го изхвърляйте от сметката. Старият беше много твърд. Но да се върнем към целта на ремонта - капачките.

Препоръчително е да избършете малко маслото - това ще попречи на по-нататъшния анализ и можете да го извадите „до врата“ вместо „до лакътя“. Сега идва забавната част. Във всички съвети и ръководства за ремонт хората винаги са премахвали страничния капак на главата на цилиндъра. Това е този, който покрива зъбните колела и веригата на разпределителния вал и седи върху сивия уплътнител. Това е разбираемо - капакът пречи на отстраняването на валове и зъбни колела. Но не искахме да сваляме капака, защото това, което е засадено веднъж добре - нека седи така. Кой знае как ще седне на новия уплътнител. А да се снима е дълго и досадно. Решихме да опитаме да вземем зъбните колела докрай в капака и да извадим валовете и тях.

Започнахме с първия цилиндър. За това извадиха свещ. ВАЖНО: За да избегнете падането на клапаните в цилиндъра, буталото трябва да се повдигне до най-високо положение. За да направите това, поставете измервателната пръчка в отвора на щепсела, така че краят да лежи върху буталото. След това трябва да завъртите ролката (от колана или с гаечен ключ с глава, хвърлена върху болта на долната шайба в областта на изваденото колело), докато шупът спре да се издига и замръзне, преди да се спусне. След това (ВАЖНО) поставете следи от боя (от тръба за чипове) върху веригата и зъбните колела, като фиксирате позицията на зъбите във веригата.

Когато сглобявате, ще трябва да поставите веригата, както беше - на същите зъби на зъбното колело. Маркираме горната част на валовете с боя. Идеята е същата – при сглобяването да се поставят в една и съща позиция. Разпределителните ми валове вече бяха маркирани с боя (червено и жълто), за да не бъркам всмукателния и изпускателния вал.

С отворен ключ или пръстеновиден ключ с тресчотка, не без усилие, развиваме болтовете на зъбните колела. В същото време, за да предотвратим въртенето на цилиндрите, отдолу под колелото фиксираме голямата макара с ключ с глава.

Болтовете не са напълно отстранени. Започваме да премахваме ярема - валът се закрепва. Първо, първият е близо до звездичките, след това останалите, следвам правилния ред на отслабване. Премахваме ярема и поставяме цялата тази икономика върху предварително приготвена чиста кърпа в същия ред, в който е установен.

След това премахнете звездичките от седалките. Първият излиза в страничния капак доста лесно, ако махнете сензора за положение на вала (прилича на отрязан цилиндър) - може да се види на фиг. 5. Закопчава се с един болт и се сваля без проблеми. Освободените от яремите валове трябва да се повдигат с нещо като отвертка, т.к седят здраво на местата си. След това можете да опитате да ги премахнете от зъбните колела.

Когато валовете бъдат свалени, трябва да премахнете близкото зъбно колело и да фиксирате веригата с леко напрежение, така че да не излети отдолу.

След това трябва да премахнете лъскавите чаши от клапаните.

Не са обезопасени с нищо, но не се свалят лесно, т.к. залепете вътре. Намерихме добър начин да ги премахнем с магнит. Всичко беше премахнато за минута.

Сега трябва да премахнете пружините. За това е необходимо клапанът да се изсуши. Правим това само на първия и четвъртия цилиндър! Защото именно в тях буталото е в горно положение. Това е десикантът.

Закрепваме крайната скоба с болт към подходящ отвор в главата на цилиндъра. И второто натискане на шайбата с малък ритъм, докато спре. В същото време крекерите се освобождават и те могат да се отстранят спретнато с тънка магнитна отвертка. В това трябва да сте изключително внимателни, за да не ги загубите.

Внимателно изваждаме пружините с шайбата отгоре. Подреждаме на масата в правилния ред.

Всичко. Стигнахме до шапките.

С помощта на кръгли клещи с огънати краища изваждаме старите капачки с голямо усилие. Не се срамувайте и ги притискайте плътно до деформация - те вече не са необходими. Тук избихме много време и усилия.

Слагаме нови капачки и ги притискаме до края с подходяща тръба или шайба, като използваме същия десикант. С тръбата се справихме много по-лесно и по-бързо.

Сменяме капачките на два цилиндъра наведнъж - 1м и 4м. След това поставете пружините на място и ги изсушете. По-лесно да се каже, отколкото да се направи. По-голямата част от времето за ремонт беше изразходено за това ... Крекери не просто седят на местата си, не можете да пъхнете пръстите си, магнитната отвертка повече боли, отколкото помага. При този процес веднъж изскочи пружина и бисквити бяха открити само благодарение на провидението... Освен това на най-лошото място - близо до веригата, в дълбините ... Така че тук трябва да бъдете много внимателни и е по-добре да покриете двигателя с парцали. След като клапаните на два цилиндъра изсъхнат, е необходимо да преместите буталата на 2-ри и 3-ти също в горно положение. За да направите това, превъртайки голяма макара под колелото и задържайки отстранената верига в напрежение, наблюдаваме позицията на сондата, заседнала в кладенеца на свещта (свещите вече са развинтени).

По-нататък действията се повтарят. След като последният клапан изсъхне, сглобяваме двигателя в обратен ред. Вмъкваме чашите, поставяме валовете на място (не без затруднения) и ги вкарваме в звездичките. След като предварително върна веригата към същите зъби, според маркировките. Закрепваме всичко, което сме развинтили. Измиваме капака на клапана, за да премахнем въглеродните отлагания и маслото с бензин. Поставяме нови уплътнения и закрепваме на място. След събиране, като се уверим, че нито една отвертка не е забравена в двигателното отделение, започваме и се наслаждаваме на новите капачки

Съвършенството на техническото оборудване на Almera е извън съмнение и не всеки автомобилист решава да ремонтира двигателя Nissan Almera H16 със собствените си ръце. Появата на ново поколение 16-клапанни силови агрегати е напълно естествен процес, но някои не особено трудни видове ремонт на тези двигатели са по силите на всеки собственик на автомобил, който може да използва отвертка и гаечен ключ.

Когато двигателят на Nissan Almera N16 започне да прегрява и се забелязва изтичане на антифриз и масло под главата на блока, е необходимо да го премахнете и да смените уплътнението. Поради високи температури главата може да се изкриви и след това ще се наложи шлайфане на мястото на връзката й с блока на цилиндъра.

Препоръчително е главата да се освободи от маркучи, приставки и други компоненти в следната последователност:

Изключваме минуса на батерията и източваме антифриза.
Разкачете закрепването на бобините за запалване и ги свалете.
Изваждаме изпускателния колектор, като предварително развихме гайките от монтажните шпилки.
Стискаме пипчетата на скобите, за да премахнем маркучите за подаване на въздух към дросела, вентилацията на картера и всмукателния колектор.
Изключете спирачната прахосмукачка.
Развиваме крепежните болтове и отстраняваме проводниците, свързващи общата маса към главата на блока.
Изключете конекторите на дросела, температурния сензор и проводниците на инжекторите.
Демонтираме електрическия конектор на клапана на адсорбера и изваждаме маркуча от него.
Изключете захранването с бензин от горивната релса.
Развиваме болта, закрепващ скобата на генератора, и го отвеждаме настрани заедно с генератора.
Изключваме разпределителните валове и внимателно ги отстраняваме.
Развийте монтажните болтове от всмукателния колектор, които закрепват опората на двигателя.
Разкачваме болтовете, които закрепват главата в последователността, дадена в инструкциите за ремонт на автомобила Almera, изваждаме главата на цилиндъра и я поставяме на работния плот.

Не се опитвайте да демонтирате главата на горещ двигател, в този случай е възможна деформация на контактната равнина на главата на цилиндъра на кръстовището с блока на цилиндъра.

Върху отстранената глава и блока на цилиндъра почистваме контактните повърхности, след което проверяваме геометрията на тази част за деформация.За да направите това, с ръба на желязна линийка проверяваме равнината по дължината, след това напречно и от ъгъл до ъгъл, като измерваме получената празнина с метър. Ако разликата е по-малка от 0,1 мм, главата може да се върне, при по-голяма стойност на главата на цилиндъра, тя трябва да се изпрати в специализиран цех за шлайфане.

Преди да поставите главата на място, отстранете мръсотията и маслото от отворите за монтажните болтове, поставете ново уплътнение на блока на двигателя и смажете монтажните болтове с двигателно масло.

По-нататъшният монтаж и монтаж се извършват в съответствие с ръководството по ред, моментите на затягане на болтовете на главата на цилиндъра и разпределителните валове.

Ако забележите външен шум под капака на клапаните на двигателя на вашия Almera, тогава е време да проверите хлабините в механизма на клапаните. Препоръчва се луфтовете да се измерват само на студен двигател, в противен случай те ще се променят при охлаждане и всеки път стойността им ще бъде различна.

Размерът на пролуките на входящите клапани трябва да бъде в рамките на 0,25–0,33 mm, на изходните клапани - 0,32–0,40. След като свалите горния капак, въоръжен с щуцер, измерете луфтовете, като се придържате към следната последователност:

Завъртайки коляновия вал, го довеждаме до TDC на първия цилиндър.
В това положение измерваме хлабините на всмукателния разпределителен вал на първия и втория цилиндър, а на разпределителния вал - на изпускателните газове от първия и третия цилиндър и записваме резултатите от измерването.
Правим пълен оборот на коляновия вал.
В това положение измерваме луфтовете на третия и четвъртия цилиндър на всмукателния разпределителен вал и втория и четвъртия цилиндър на изпускателния разпределителен вал и също така записваме резултатите.

Ако резултатите от измерването се различават от номиналната стойност, свалете регулиращата шайба и я сменете с друга от ремонтния комплект.

Всички шайби имат своята дебелина, отбелязана на гърба. Например числото 235 означава, че дебелината на тази подложка е 2,35 мм. Ремонтните комплекти съдържат 73 шайби за различни размери на двигателя Nissan Almera H16. Поставяме избраните шайби на място и затваряме капака на клапана.

Това е най-трудната работа, която можете да свършите сами, а поддръжката и подмяната на някои консумативи на Nissan не е особено трудна и е по силите на всеки автомобилен ентусиаст. Що се отнася до други видове ремонти на двигателя Nissan Almera H16, по-добре е да поверите тяхното изпълнение на професионалистите, работещи в съответните служби.

2. Този ремонт не е съвсем евтин и не исках да доверя сърцето на любимата си кола на „Чичо Пийт от гаража“. За щастие имам брат, който има опит в ремонта на японски жени и други продукти от автомобилната индустрия. Освен това по това време бях придобил голямо количество информация за ремонта на двигатели на Nissan Almera със снимки.Рембас под формата на гараж беше наличен и голям набор от инструменти също беше наличен.

Капачка за скрепер за масло Corteco, артикул 12015361, 16 бр. за 31,34 рубли. = 501,44 рубли.
Уплътнение на капака на клапана Elring, артикул 438.890, 1 бр. за 294,04 рубли.
Сушилня за VAZ-2112 (с 16-клапан двигател). С най-малък диаметър на упорната шайба, за 150 r.
Тънка отвертка с дълго острие и магнетизиран край, за 30 рубли.
Клещи с кръгъл нос с извити дълги краища, за 150 r.
сив, високотемпературен уплътнител, за 200 r. (безполезно)
Оцветяване на чипове (като лак за нокти) с бързосъхнеща боя. Цветът е бял или друг ярък - вече имах боя, струва около 100 рубли.
Парцали, домакински ръкавици - 30 рубли.

Общо около 1500р... Малко. Вземете оригиналните капачки, които жабата ме удуши. Освен това хората сложиха C orteco и полетът беше нормален.

Така че всъщност самият процес.

Когато сглобявате, ще трябва да поставите веригата, както беше - на същите зъби на зъбното колело. Маркираме горната част на валовете с боя. Идеята е същата – при сглобяването да се поставят в една и съща позиция.Разпределителните ми валове вече бяха маркирани с боя (червено и жълто), за да не бъркам всмукателния и изпускателния вал.

След това трябва да премахнете лъскавите чаши от клапаните.

Внимателно изваждаме пружините с шайбата отгоре. Подреждаме на масата в правилния ред.

Всичко. Стигнахме до шапките.

Видео (щракнете за възпроизвеждане).

По-нататък действията се повтарят. След като последният клапан изсъхне, сглобяваме двигателя в обратен ред. Вмъкваме чашите, поставяме валовете на място (не без затруднения) и ги вкарваме в звездичките. След като предварително върна веригата към същите зъби, според маркировките. Закрепваме всичко, което сме развинтили. Измиваме капака на клапана, за да премахнем въглеродните отлагания и маслото с бензин. Поставяме нови уплътнения и закрепваме на място. След като приберете, уверете се, че в двигателния отсек не е останала отвертка, стартирайте и се насладете на новите капачки 🙂.