Направи си сам ремонт на лодка

Надеждността и издръжливостта на дуралуминия корпус на моторна лодка до голяма степен зависи от това колко внимателно се извършва годишният пролетен ремонт.

За да откриете всички големи и малки дефекти, е необходимо да почистите старателно външната и вътрешната страна на кутията. Прахът се отстранява с четка за коса, петна от масло - с кърпа, напоена с бензин. След това тялото се измива с топла сапунена вода, след това с чиста вода, избърсва се и се подсушава.

Най-често собственикът на дуралуминиева лодка трябва да се справя с такива повреди на корпуса като корозия на материала, разрушаване на боята, механични повреди (дупки, счупвания, пукнатини) на частите на кожата и комплекта, разхлабване на нитове и болтове стави. Освен това износването (износването по време на триене) на кила и на скулите причинява много неприятности - тук защитните покрития и облицовката се износват най-бързо по време на работа.

Повечето от изброените повреди могат да бъдат коригирани по студения метод - без термична обработка на частите на тялото, чиято цел е да придаде необходимата пластичност на метала за огъване на частите. Ако такава обработка все пак е необходима, тогава трябва да се има предвид, че дуралуминият придобива пластичност, достатъчна за огъване на фланеца, подравняване на огънатите ръбове на листа в отвора или огънати ъгли на комплекта след нагряване до 600 - 700 °. За да определят тази температура, те използват прост метод: разтривайте детайла отзад със сапун; момента, в който сапунът почернява, и определя освобождаването на дуралуминия. Металът възстановява предишните си свойства за около час след охлаждане на въздух.

Във всеки случай процесът на подмяна на повредени части трябва да се извършва постепенно - една по една и внимателно, така че ремонтираното тяло да не загуби своята твърдост.

Невъзможно е премахването на нитове чрез отрязване на главите с длето, тъй като в този случай е неизбежно увреждане на ръбовете на дупките, образуват се пукнатини и разкъсвания. Препоръчително е да пробиете нитове. За да направите това, първо трябва да завиете центровете на ипотечните глави, като замените опората отстрани на затварящите глави.

След това с бормашина, чийто диаметър е равен на диаметъра на дръжката на нита, се пробива дупка на дълбочина, равна на височината на главата. След това главата на вложката може лесно да се отчупи, а останалата част от нита се избива с брада, чийто диаметър трябва да съответства на диаметъра на нита, който трябва да се отстрани.

След като премахнете подвижните части, внимателно проверете отворите за нитове, които ще трябва да се използват повторно. Не трябва да има пукнатини или разкъсвания в материала в областта на дупките. Във всички случаи се препоръчва да се пробият отново старите отвори за нитове с най-близкия по-голям диаметър, когато се подготвят за закрепване на нови части.

Много е важно да идентифицирате и замените всички разхлабени нитове. Местата на течове по шевовете най-често се откриват по появата на следи от корозия по нитовете. Понякога е необходимо специално да се провери херметичността на фугите с керосин върху тебешир (това ще бъде разгледано по-долу). При леко почукване с чук, отслабените нитове могат да се открият по промяна в звука - става глух, тракащ. По правило дупките под отслабените нитове са "развити" и имат овална форма. Такива нитове не могат да бъдат „затегнати“; те трябва да бъдат заменени с нитове с по-голям диаметър с подходящо разштукване на старите отвори.

Подменят се и изпаднали нитове с глави, разделени на секретна част, изравнена с ламарина и с гол листов зенкер.Най-често нитове в близост до напречната греда се повреждат от вибрации на работещ двигател и в средната част на дъното, което поема удари при движение по вълни.

Ако се открие пукнатина на листа, е необходимо, първо, да се ограничи по-нататъшното му разпространение чрез пробиване на отвори с диаметър 2,5-3,0 mm в двата края и, второ, да се постави подсилваща плоча от вътрешната страна на кутията . Наслояването трябва да покрива пукнатината от всички страни с около 25 мм; материалът и дебелината на подплатата трябва да са същите като на ремонтираната кожа (фиг. 7).

Отстранете неравностите и фаските от ръба на изрязаното покритие, маркирайте и пробийте отвори за нитове. След като временно поставите капака на място, пробийте дупки в корпуса през него, свалете капака, почистете контактните повърхности от стружки и неравности, обезмаслете с ацетон или разтворител. Необходимо е да поставите уплътнителна лента под капака или да намажете мястото с автомобилен уплътнител-уплътнение (това е малко по-лошо).

Запечатването на малки (с диаметър не повече от 60-70 мм) дупки започва с отстраняването на повредената част от листа. За по-лесно маркиране на изреза обикновено се дава правилната форма на кръг. Диаметърът на облицовката, която се монтира от вътрешната страна на корпуса, трябва да бъде с 50-60 mm по-голям от диаметъра на изреза, за да се осигури припокриването по целия периметър, необходимо за занитване с двуредов шахматен шев с стъпка на нита 15-20 мм.

Кръгла вложка-вложка се поставя в изреза наравно с корпуса, така че междината между облицовката и ръба на изреза да не надвишава 1 mm. Вложката е занитана с едноредов шев с стъпка 20 mm (фиг. 8).

По-големите отвори се запечатват по същия начин, но облицовката от вътрешната страна на тялото не е плътна, а пръстеновидна с вътрешен диаметър 50-60 mm по-малък от диаметъра на вложката (фиг. 9).

За да не се развали външният вид на лодката, се препоръчва занитване на всички облицовки и фитинги (ако дебелината на листовете позволява) с нитове с вдлъбната глава.

В случай на значителна повреда на корпуса е необходимо да се смени целият лист или по-голямата част от него. При подмяна на част от листа е по-добре да поставите допълнителни фуги върху рамките. Размерът на припокриването и всички други свързващи елементи трябва да бъдат направени същите като при най-близката фуга. След като премахнете стария лист, трябва да изплакнете рафтовете на комплекта в близост до корпуса с бензин, да премахнете корозията и да грундирате и боядисате почистените места.

Нов лист се наслагва от външната страна на тялото и се проследява на място, подрязан до чист размер; ако е необходимо, избиването му се придава необходимата форма. Временно листът се закрепва към комплекта с "монтажни" болтове на всеки 200-300 мм; диаметърът на отворите за тях обикновено се прави по-малък от диаметъра на нитовете. При необходимост между комплекта и листа се полагат подравняващи дистанционери - ленти от дуралуминий D16AT (предварително грундирани). В края на фитинга в листа се пробиват дупки в пълен размер за нитове, след което листът се отстранява и контактните повърхности се почистват и обезмасляват.

Върху всички фуги се полага уплътнителна лента, листът се поставя на място и се притиска плътно върху комплект болтове. За да запечатате получената фуга, можете да използвате тиоколови уплътнители от марката U-30M (съгласно GOST 13489-68) и UT-37 (съгласно TU 51-38-14-179-67). Основата на тези уплътнители е течен полисулфиден полимер с ниско молекулно тегло - тиокол, който с въвеждането на вулканизиращи агенти и ускорител се трансформира при нормална температура в еластичен материал, подобен на каучук, който практически не се свива.

Уплътнителят U-30M предпазва металните повърхности в контакт с гориво и вода от корозия. Поради ниската си адхезия към алуминиеви повърхности, се нанася върху специални лепилни слоеве.

Уплътнителят U-37 защитава повърхностите в по-голяма степен от въздействието на висока влажност, морска и прясна вода. Не изисква лепилни подкоси.

За свързване на дуралуминиеви части със студено занитване се използват анодизирани нитове от сплав D18P и по-рядко от B65. При ремонт на корпус не от дурал, а от алуминиево-магнезиева сплав, трябва да се използват нитове от AMg-5P.

По-долу са дадени някои насоки за занитване на части с различна дебелина и неравномерно натоварване.

Шевовете по рамки и стрингери се извършват най-добре в един ред с нитове F4 mm, стъпка 30 mm, по протежение на зигоматичните и киловите профили - със същите нитове, но на два реда в шахматна схема със същата стъпка; палубата може да се занита с нитове с диаметър 3 мм, с стъпка 25 мм. За да изясните необходимия диаметър на нитовете, можете да се ръководите от данните в табл. 6.

Ако здравината на който и да е възел се проверява чрез изчисление, трябва да се приеме, че когато се използва материал D18, силата на срязване на нита d = 3 mm е 134 kg, d = 4 mm - 239 kg (при B65, 1,3 пъти по-висока).

Стъпката по протежение на водоустойчивите фуги се приема равна: по едноредови шевове 3-4d; по двуредови шевове 6-7d в шахматна дъска.

Дължината на нитовата пръчка при съединяване на части (две дебелини) се определя по формулата:
1 = S + 1,5d.

Препоръчително е занитването на съединенията на комплекта и комплектите на оборудването да се извършва с нитове с полукръгла или бъчвовидна вложка. За да се намали съпротивлението на движение, е по-добре долната обшивка в задната част на лодката (платформата за рендосване) да се занитва с нитове с вдлъбнати глави отвън; останалата част от долната, страничната и палубната обшивка може да бъде занита с плоски изпъкнали полувдлъбнати нитове.

Преди да пробиете дупки за занитване, листовете на обшивката трябва да бъдат внимателно "изстискани" - затегнати към комплекта с болтове.

За да се осигури здравина и херметичност, диаметърът на свредлото при подготовка на отворите трябва да бъде с 0,1 мм по-голям от диаметъра на нита. Отворите за нитове в уплътнението или лентата трябва да бъдат изкопани с шило; повторно пробиване след монтиране на лентата не е разрешено. Отворите за нитове не трябва да са без ръбове, накъсани ръбове и пукнатини.

Муфите за вдлъбнати глави на вдлъбнати и полувдлъбнати нитове са вдлъбнати под ъгъл 90°. Дълбочината на гнездата за главата на вдлъбнато занитване при метода на обратно занитване трябва да бъде с 0,1 mm по-малка от височината на главата на нита, а при метода на директно занитване да е равна на височината на главата.

При занитване на корпуса на лодката най-често се използва така нареченият обратен метод, при който се нанасят удари от външната страна на корпуса (ясно е, че това е по-удобно, отколкото от вътрешната страна) върху ипотечната глава (ако е не плоска, а след това през гофриране с отвор във формата на главата). Оформената глава се оформя вътре в тялото чрез сплескване на края на дръжката на нита върху масивната опора. Формата и размерите на опората трябва да бъдат избрани на местно ниво - в зависимост от удобството на приближаването до пръта на нита, който ще бъде счупен.

Обикновено по време на работа се използват следните инструменти: дорник 1 (фиг. 10) - стоманен прът, заточен на конус, с помощта на който се подравняват отвори за нитове при сглобяване на части; опора 2 - масивен стоманен или чугунен прът, който служи за натискане на главата на вложката в процеса на занитване по прав начин и корпус 3 - стоманен прът с отвор (в края в центъра), чийто диаметър е 0,5 -1,0 мм по-голям от диаметъра на нита; използва се за запечатване на частите, които трябва да бъдат съединени около дръжката на нита 4.

На фиг. 11 показва скица на доста удобна опора за работа вътре в корпуса на лодката.

При свързване на части от рамкови рамки или други сглобяеми възли е по-удобно да се използва методът на директно занитване, когато се нанасят удари върху занитения край на нитовата пръчка. Ако при проверка на качеството на шевовете чрез почукване или проверка се забелязват тракане, лошо закрепени нитове, те трябва да бъдат заменени с нитове с по-голям диаметър.

На рафтовете на рамките единични вдлъбнатини и прорези с дълбочина по-малка от 5 мм при липса на пукнатини изобщо не могат да се изправят. Понякога, вместо да изправяме или заменяме рамката, е препоръчително да се ограничим до дублиране - като инсталираме наслагване от сегмент от подходящ профил.

Малки - до 5 мм дълги повърхностни (слепи) пукнатини, в екстремни случаи, могат да бъдат локализирани, както е препоръчано по-горе. Зоните с очевидни пукнатини трябва да бъдат премахнати или дублирани с подсилващи облицовки.

Пукнатини и локални повреди в един от рафтовете на стрингерите се ремонтират по същия начин, както на рамките. Ако стрингерът се повреди на относително дълга дължина, повредената зона трябва да бъде изрязана и заменена с нов профил. Новата секция - вложката - е монтирана към двата края на останалите части на стрингера възможно най-плътно (разстоянието не трябва да надвишава 0,2 mm) и се свързва с тях с помощта на къси челни накладки (фиг. 12).

След приключване на ремонта във всички случаи е необходимо да се провери качеството на произведените нитове.

Частите, които ще бъдат свързани, трябва да прилягат плътно една към друга. Главите на нитовете трябва да бъдат здраво затегнати към материала без прорези и "затягане".

Минималното разстояние от ръба на детайла до центъра на нита трябва да бъде най-малко 1,7 пъти диаметъра на дръжката му.

За да се уверите, че тялото е стегнато, се препоръчва да се налива вода в него (малко над нивото на скулите) или да се тества плътността на шевовете с керосин. Краищата на листовете и главите на нитовете се намазват отвън с разтвор на тебешир, а след като изсъхне, фугата от вътрешната страна на тялото се навлажнява с керосин. В случай на теч, по повърхността на тебешир се появяват петна от керосин.

Ремонтът на корпуса завършва с възстановяване на защитното лаково покритие.

Алуминиевата лодка, като всяка друга, изисква внимателна проверка и, ако е необходимо, ремонт.

Не винаги е възможно да поверите ремонта на специалист, често лодките се ремонтират от собствените си ръце.

След като внимателно разгледате алуминиевата лодка, трябва да разберете какъв вид ремонт е необходим.

Проверката започва от дъното на лодката, за това тя се обръща. Потърсете пукнатини, ръждясали петна, изгубени или разхлабени нитове.

Транцата на лодката изпитва най-голямо натоварване по време на работа, като на нея се обръща специално внимание.

Разбира се, възможни са различни повреди, но в статията разглеждам само тези, които са присъщи само на лодки, изработени от алуминий и неговите сплави.

Една от най-честите повреди на алуминиева лодка е корозия. Често пукнатини са скрити под корозивните петна. Ако не се борите с него, в резултат на това в дъното ще се образува дупка.

За да определите дълбочината на повредата, най-добре е да почистите дъното на лодката с мелница. Обелете до метал.

След грубо почистване го шлайфайте с шкурка и ако е необходимо, отстранете старата боя със специален препарат. След това обезмаслете, грундирайте и боядисайте.

При проверка на лодката, чукът ще помогне да се определи надеждността на нитовете. Ще е необходимо да почукате всеки нитове, ако трака и се люлее, тогава ще трябва да бъде заменен.

Ако отворите са развити, тогава на това място трябва да се постави нит с по-голям диаметър.

Най-често срещаните нитове се провалят, които са разположени по-близо до двигателя, те са най-податливи на вибрации.

Следващата стъпка ще бъде запечатването на пукнатините. Пукнатини на лодка най-често се образуват при сблъсък, например случайно натъкнат на плав. Пукнатините могат да бъдат впечатляващи и много малки.

Най-малките пукнатини могат да бъдат поправени със спойка от легирана с цинк калай-оловна сплав.

При работа с алуминий и сплави възниква проблемът с калайдисването, оксидният филм пречи. Има няколко начина за запояване на алуминий, например, можете да използвате алкално безводно масло, например масло за пистолет. Преди запояване почистете повърхностите, навлажнете с масло, след това отстранете филма с поялник и спойка. Те също използват флюс, като го нанасят върху спойката.

Единственият начин да поправите дупки и големи пукнатини във вашата алуминиева лодка е с лепенки.

Пластирите могат да бъдат нитовани или заварени.

По принцип заваряването се използва най-добре в изключителни случаи, когато е невъзможно по някаква причина да се занитват.

Не всички алуминиеви сплави издържат на заваряване, често корпусът на лодката се счупва до заварката. Знаейки това, опитните заварчици обикновено не са склонни да се заемат с работата.

Но все пак заваряването се използва за ремонт. Ето защо, ако готвите, тогава трябва да го направите от двете страни и само тънки листове.

Ако не сте професионален заварчик, ще трябва да транспортирате лодката до сервиз. Алуминиевите лодки са заварени с аргон.

Пластирът се поставя от вътрешната страна на лодката. За да бъде издръжлив, трябва да се спазват всички правила за занитване.

Размерът на пластира трябва да съответства на размера на пукнатината.

Материалът, от който правите пластира, трябва да бъде точно същият като на вашата лодка.

Ако алуминият се комбинира с друг метал, тогава се създава галванична двойка. Това означава, че на кръстовището ще се появи галванична корозия, която бързо ще унищожи алуминия или неговата сплав.

По същата причина не се препоръчва използването на метална четка за почистване на кутията.

Необходимо е да се спазва следната последователност, когато инсталирате пластир с помощта на нитове:

Някои хора се опитват да запечатат малки пукнатини със студено заваряване или стъклена кърпа, това е загуба на време. Такива ремонти са непрактични, всичко това бързо ще падне по време на работа.

След ремонт лодката трябва да бъде боядисана със специална боя.

Народна поличба: Младите и неопитни рибари имат най-голям улов!

Уважаеми форумци!
Казанка М наследих от дядо ми - искам да я ремонтирам. Помогнете със съвет как можете да поправите износен кил?

И веднага възниква въпросът визуално ли се трие кила, но тече ли или не на това място още?
Степента на ремонт зависи от това или ще трябва да поправите теча или просто да поставите „защита“, така че да не се трие допълнително.

ДОБРЕ. Утре ще снимам и ще пусна.

> Уважаеми членове на форума!
> Наследих Казанка М от дядо - искам да я ремонтирам.
> Помогнете със съвет как можете да поправите износен кил?

Има информация за ремонт на кила и още по темата.
Връзка.

на снимката след ремонт, заключване след сезона на влаченето й от плевнята във водата и обратно. но в този случай височината на облицовката не беше възстановена, а само пролуката беше затворена

Ето я Казаночка!

кила не тече, но има нужда от ремонт. Епоксидната смола, според горния пример, можете ли да я поправите? няма да се разпадне по време на работа?

И волщейвенът обезобрази нечии „добри“ ръце в базата, където се съхраняваше, личеше, че няма какво да правя, днес се разстроих и забелязах малка дупка в вдлъбнатината. Как се ремонтира?

и това вече е моя работа, моят собствен кран беше счупен и лодката пропускаше вода. Трябваше да го демонтирам и да вмъкна болт с гумено уплътнение, оказа се надеждно, но вероятно не издръжливо от неръждаема стомана. И ето още един въпрос, че стърчащият болт няма да пречи на мотора, иначе плановете са закупуване на мотроа.

Да, лодка ”за войната. "
Неръждаемият болт е нежелателен, бронзовият щепсел е добър. Моторът няма да пречи.
Колкото до кила, ако лодката не тече, значи с епоксидна смола, а аз щях да направя наслагване от АМг лента върху старата с редки нитове.
Е, тялото щеше да бъде съблечено и боядисано.

изтръгнете целия прах от пукнатината и наоколо. на дъното на облицовката има ограда от пластилин, така че да не се стича надолу към дъното. теоретично можете да направите нова секция на облицовката (огъване и така нататък, за да извадите старата, вмъквайки нова, но е трудно.) от епоксидна смола с дървени стърготини - дуралуминиеви стърготини, ще получите монолит, който ще хване върху всички кухини, подсилени с метални остатъци, текат под облицовката за предотвратяване на евентуално развитие на дупки в долния метал и практически достатъчно по здравина - металополимерен материал
между другото, можете не само дървени стърготини, но и парчета дуралуминиеви стърготини на тези места, които не са отвън, а вътре в пролуката, разбира се, това е смес от епоксидна смола с оптика

> Да, лодка ”за войната. "
> Неръждаемият болт е нежелателен, бронзовият щепсел е добър. Моторът не го прави
> ще пречи.
> Колкото до кила, ако лодката не тече, тогава епоксидна смола и аз
> Щях да направя AMg лента върху старата на редки нитове.
> Е, тялото щеше да бъде съблечено и боядисано.

+10000 *-))))
И бородирайте епоксидната смола по съвет на Юрий Юриевич с дървени стърготини.
Всичко е възстановимо!

значението на допълнително наслагване върху старото? тук само при напречната греда трябва да занитите от край до край - продължете да занитвате парче от нова облицовка в старите дупки. (Направих това в една от лодките, тя също беше унищожена). Щях да разваля транцата, когато възстановявам котел без куршуми. изрежете рамките на рамката на преднапречната греда отдолу, пробийте ужасната родна греда. отворете освободените страни с лост отгоре (не по ръба, защото ще стане много по-висок поради въртенето на страната, която е навита в канализацията, но почива на нивото на приблизително бъдещия ръб на страната и рапира до ширина поне на ширината по дъното, но по-добре по-широка). от парче метал, нов широк транец е занитван по периметъра на удълженото дупе (пасва много лесно). спасяваме котела от основното му проклятие - запушването на страната на транцата навътре (причината за основните претоварвания), увеличаваме обитаемостта на пространството на транцата, теглото остава практически същото, смело окачете 30 сили (особено ако го направите то със свиването на напречната страна навън) .. (Направих това в два отрязвания, но трябва да бъде унищожен още по-широко. на снимката ширината на страната е приблизително равна на ширината по дъното)

—— Бях разстроен и днес забелязах малка дупка в вдлъбнатината. Как да ремонтираме? ——— Една от опциите: завинтваме къс самонарезен винт с капачка в отвора точно под линията на стеблото. намазваме самонарезния винт и отвора с обикновена автозамазка. тя ще се държи за винта. стриваме шпакловката във форма. върху обработената замазка с течен епоксид (може да се абсорбира донякъде в повърхността на шпакловката) върху парче епоксидна кърпа, след това отново с малко шкурка, така че с помощта на подсилващи винтове (можете да завиете няколко малки в вдлъбнатината и увийте тел между тях) - шпакловката няма да изтръгне епоксида; няма да се спука и ще виси на винта, докато не го извади

—— Какво е значението на допълнителното наслагване върху старото? ——–
==========
Да, за да се влачат по пясъка с плъзгане 15 години и изобщо да не гледат кила. Като броня какво по дяволите ще има и ако се износи е елементарно да заниташ 20 нита (на целия кил) и да смениш кила с нов.

Благодаря на всички за съветите. Радвам се, че попаднах на добър форум. Сега ще живея сред колегите водни хора.
Със сигурност ще направя фоторепортаж, когато започна ремонта си.

> Уважаеми членове на форума!
> Наследих Казанка М от дядо - искам да я ремонтирам.
> Помогнете със съвет как можете да поправите износен кил?

Има информация за ремонт на кила и още по темата.
Връзка.

Препоръчвано многократно, нулева реакция. Но няма по-прост и по-практичен кил от обръч. Целият север прави това, след което влачи лодките по земята с трактор, по леда с виелица - и не се притеснява. Единственият проблем е с бъчвите, станаха рядкост. Днес трябваше да нося обръчи от селото на 1200 км)))

Възможно ли е да се използва подложка от неръждаема стомана? И това е магазинът е малък.
и по пътя въпроса какъв занитване да взема, 3-ки ли ще стигат?

и в каква пропорция да се разбърква епоксида с втвърдител?

> Възможно ли е да се използва подложка от неръждаема стомана? И това е магазинът е малък.
> и по пътя въпроса какъв нит да взема, 3-ки стигат?и също епоксидна смола с втвърдител в каква пропорция да се бърка?

Не съветвам, електрохимичната корозия може да е резултат от разликата в материалите. Само Lumin. Епоксидната смола се доставя с различни втвърдители, съотношението е различно, прочетете инструкциите.
Пример за производство и монтаж на наслагване.

Късмет.

Тъй като тук темата за ремонта на казани мина, имам и няколко въпроса за ценители. Изтичат ми много нитове, ще ги сменя. След това искам да откъсна старата боя, иначе казанът ми е като зеле. Има 5 слоя боя и всички са различни.
В тази връзка възникват въпроси:
1. Как да смажете нитовете преди боядисване, за да е по-безопасно?
2. Каква боя за корпуса бихте препоръчали?

Тук всъщност е моят казан преди последното пребоядисване през 2003 година.

Преди монтажа намазах слепите нитове с обикновен силиконов уплътнител (който е за аквариуми), няма проблем от 6 години!

Юрий Юриевич написа:
отърваваме се от котела
> от нейното основно проклятие - блокирането на девствената страна отвътре (
> причината за основните претоварвания)

Юрий Юриевич.
А на метла с були да се третира с клин под мотора?

На моя го направих. Вярно на 5-ти. Електрически автобус. 4 години, нормален полет.

pag102 8 октомври 2012 г

pag102 12 октомври 2012 г

наистина ли няма хора, които работят с полимери ((

Имаше случай. Две големи възражения са 1. адхезия 2 температурен коефициент. разширения.
Недвусмислено занитване.

pag102 15 октомври 2012 г

Може ли да се ремонтира със съвременни полимерни материали?

При ремонт на AL каросерии на някои марки автомобили, лепилото се използва широко с помощта на епоксидни съединения и секретна течност, която увеличава адхезията към метала, практически без да го почиства.
Но ако го почистите грубо, но да лъсне AL и веднага нанесете сместа, тогава аз го пробвах сам и моят люков кант от AD-31 е залепен за фибростъкло. От няколко години вървя по люка с крака и връзката се държи.
Защо не опитате на тестова плоча?

pag102 15 октомври 2012 г

VASYa2011 15 октомври 2012 г

това беше случай на занитване на вносна лодка след удар. палачинка тече.
има ли някакъв пневматичен инструмент?

Чукът трябва да е много по-лек от опората от задната страна, в противен случай съседните стави ще се счупят. Има пневматични чукове, те се нуждаят от въздух от около 6 kg / cm2 при приличен дебит.
Публикацията е редактирана от Tribune: 15 октомври 2012 - 12:05

pag102 15 октомври 2012 г

VASYa2011 15 октомври 2012 г

Чукът трябва да е много по-лек от стойката.

И нитове, ако е дуралуминий, трябва да бъдат „освободени“ преди това
монтаж, а тиоколовата лента се използваше за запечатване, сега има много мастика-херменици.

Rider 15 октомври 2012 г

"Третирай като подобно" (c) От моя опит - полимерите върху Al сплавите не залепват. Стоманения кил на Ал Амур също предизвика недоумение. Не използвайте и заваряване - съседните нитове ще отслабнат и уплътнението ще изгори.
Нит.

стоманен кил на първия му "Купидон" също откри с изненада

Имаше случай. Две големи възражения са 1. адхезия 2 температурен коефициент. разширения.
Недвусмислено занитване.

лепило
лепилата се използват в авиационната индустрия от доста време, а и Купидони нямаше.
на първия пътнически самолет "Комец" е залепена металната обшивка на крилото и фюзелажа. Конструкциите на самолетите Concorde, изработени от алуминиева сплав и предназначени за експлоатационен живот от хиляди летателни часове, са свързани заедно с лепило на епоксидна основа. Промените в температурата и натоварването трябва да се приеме, че няма лодка. Явно има и стандарти за летателна годност.
Сигурно можете да намерите нещо полезно в "ръководствата" за ремонт на бойни повреди на самолети в полеви условия.
Публикацията е редактирана от Rider: 15 октомври 2012 - 15:26

Rider 15 октомври 2012 г

.. Сигурно ще намерите нещо полезно в "ръководствата" за ремонт на бойни повреди на самолети в полеви условия.

в следващия клон вече се пише "ръководството" за ремонт на бойни повреди и защита на занитени корпуси с фибростъкло
5
нитовете вероятно биха се разминали с удоволствие

SanychSan 15 октомври 2012 г

имаме малко такива специалисти. това беше случай на занитване на вносна лодка след удар. палачинка тече. И мимоходен въпрос. Как трябва да се извърши тази процедура? за нитове като намерена информация 2 вида използване. и какви нитове? има ли някакъв пневматичен инструмент? има отмъщение, което се стеснява напълно отвътре, не можеш да пълзиш

Всичко това се занитва по метода на обратно занитване. Удрят по главата чрез дорник или пневматичен чук (КП-14 = до 4 мм и КП-24 от 5 ки). Вътре има опора (такава с форма по протежение на профила - 2,5 кг, или по-малко ако не ви пречи ръцете). Препоръчвам да намерите нитовечка на летището.

Всичко това се занитва по метода на обратно занитване. Удрят по главата чрез дорник или пневматичен чук (КП-14 = до 4 мм и КП-24 от 5 ки).Вътре има опора (такава с форма по протежение на профила - 2,5 кг, или по-малко ако не ви пречи ръцете). Препоръчвам да намерите нитовечка на летището.

Обратното занитване е удоволствие, не можах да го направя. В такива случаи той просто обръщаше нита (или сменяше с друга глава) и занитваше от другата страна. С пистолет също не трябва да има бюст, твърде мощен изисква тежък дорник, не можеш да го плъзнеш навсякъде и вече е трудно да го държиш.
Всичко обаче идва с опит. Ако ръцете ви не са криви, не се интересувайте откъде растат

SanychSan 16 октомври 2012 г

Обратното занитване е удоволствие, не можах да го направя. В такива случаи той просто обръщаше нита (или сменяше с друга глава) и занитваше от другата страна. С пистолет също не трябва да има бюст, твърде мощен изисква тежък дорник, не можеш да го плъзнеш навсякъде и вече е трудно да го държиш.
Всичко обаче идва с опит. Ако ръцете ви не са криви, не се интересувайте откъде растат

Опит от 19 години. Riveter 5-ти клас летище Нижневартовск.

Можем ли да гръмнем нада?
„В някои случаи се използват специални видове нитове - експлозивни (AN — 1504).
Експлозивните нитове имат вдлъбнатина (камера) в свободния край на пръта, пълна с експлозив, който е защитен от проникване на атмосферна влага със слой лак. Експлозивните нитове се изработват с диаметър 3,5; 4; 5 и 6 мм от тел D18P. Дължината на сърцевината на взривните нитове е от 6 до 20 мм, дебелината на занитения пакет е от 1,6-2,5 до 14,1-15 мм.

Процесът на експлозивно занитване е различен от конвенционалното занитване. Тук електрически нагревател се използва като инструмент за занитване.
Занитването с експлозивни нитове се състои в поставяне на нит в отвора, в свободния край на пръта има камера, пълна с експлозив. С лек удар на чук (в студено състояние) нитът се разстройва. След това върхът на електрическия нагревател 1 се поставя върху главата на вложката. В рамките на 2-3 s нитът се нагрява и при температура от 130-160 ° C зарядът експлодира, докато краят на пръта се разширява силно и образува затваряща глава."

Тук
Публикацията е редактирана от Алесандро: 16 октомври 2012 - 14:00

SanychSan 16 октомври 2012 г

Можем ли да гръмнем нада?
„В някои случаи се използват специални видове нитове - експлозивни (AN — 1504).
Експлозивните нитове имат вдлъбнатина (камера) в свободния край на пръта, пълна с експлозив, който е защитен от проникване на атмосферна влага със слой лак. Експлозивните нитове се изработват с диаметър 3,5; 4; 5 и 6 мм от тел D18P. Дължината на сърцевината на взривните нитове е от 6 до 20 мм, дебелината на занитения пакет е от 1,6-2,5 до 14,1-15 мм.

Процесът на експлозивно занитване е различен от конвенционалното занитване. Тук електрически нагревател се използва като инструмент за занитване.
Занитването с експлозивни нитове се състои в поставяне на нит в отвора, в свободния край на пръта има камера, пълна с експлозив. С лек удар на чук (в студено състояние) нитът се разстройва. След това върхът на електрическия нагревател 1 се поставя върху главата на вложката. В рамките на 2-3 s нитът се нагрява и при температура от 130-160 ° C зарядът експлодира, докато краят на пръта се разширява силно и образува затваряща глава."

Килът на Купидон се разтрива до дупки)))))))))

но Григорий и Радик се заеха с работата.
подсилването на 10 тел прът е точно.
все още ще служи много години))))))

Коментар на файла: Рамките са изкривени от лед.

P22-04-15_19.04.jpg [454,19 KB | Преглеждания: 9764]

Килът на Купидон се разтрива до дупки)))))))))

но Григорий и Радик се заеха с работата.
подсилването на 10 тел прът е точно.
все още ще служи много години))))))

Часова зона: UTC + 6 часа

Потребители, разглеждащи този форум: няма регистрирани потребители и 1 гости

Всички материали, публикувани в този форум, са с авторско право и трябва да бъдат копирани само с разрешението на администрацията на RPO "Федерация по моторен и спортен туризъм на Башкортостан"

(c) 2013-2016 Всички права принадлежат на RPO „Федерация на моторни лодки и спортен туризъм на Башкортостан“

Или влезте чрез някоя от тези услуги

• 
• 
• 

Коментари могат да се публикуват само от регистрирани потребители

Регистрирайте нов акаунт в нашата общност. Това не е трудно!

Никой регистриран потребител не разглежда тази страница.

• 
• 
•