Много радиолюбители преминават от EMPRA, правейки домашен електронен баласт за флуоресцентни източници на дневна светлина. Диаграмата на електронния баласт с осцилограмите, измерени в контролните точки, е показана на фигурата:
Фигурата по-долу показва осцилограмата в момента на стартиране (запалване) на флуоресцентната лампа, както и чертеж на печатната платка и външния вид на електронния баласт.
Баластна печатна платка, нейният външен вид и осцилограма в момента на стартиране на лампата
Във видеоклипа по-долу майсторът, направил този електронен баласт, посочва основните характеристики на ръчно изработеното производство на това устройство:
VIDEO
Още в началото на масовата работа на луминесцентните лампи радиолюбителите се научиха да удължават експлоатационния си живот и принудиха да светят флуоресцентни лампи, чиито нишки с нажежаема жичка бяха изгорели. Запалването е осигурено от увеличаване на напрежението прилага се към електродите на лампата.
Увеличаването на напрежението се извършва по схемата с пълновълнов умножител на диоди и кондензатори.Така в момента на стартиране се достига пик на напрежение над 1000 V на електродите на лампата, което е достатъчно за студена йонизация на живачни пари и разряд в газа на крушката. Поради това е възможно запалване и стабилна работа на лампата, дори и при изгорели спирали.
Оценките на компонентите на стартера на лампата са показани в таблицата по-долу.
Основният недостатък на тази схема за стартиране на флуоресцентни лампи е високото номинално напрежение на кондензаторите - най-малко 600 V което прави устройството доста обемисто. Друг недостатък е постоянният ток, поради който живачни пари ще се натрупват близо до анода, така че лампата ще трябва да се превключва периодично, като се изважда от държачите и се увива.
Резисторът действа като функция за ограничаване на тока, в противен случай лампата може да експлодира. Резисторът може да бъде навит със собствените си ръце с помощта на нихромова жица, но същите резултати се получават с правилно избрана лампа с нажежаема жичка, в която разсеяната топлинна енергия няма да се губи, а ще се излъчва под формата на допълнителен блясък на крушка.
В повечето случаи радиолюбителите използват лампа с нажежаема жичка 127 V с мощност 25-150 W вместо резистор, като ги комбинират, ако е необходимо. Мощността на лампата, свързана вместо резистора, трябва да бъде няколко пъти по-висока от мощността на свързаната флуоресцентна лампа. Оценките на другите елементи, изчислени въз основа на мощността на флуоресцентната лампа, са показани в таблицата.
Оценки на компонентите на устройството за пускане на изгорели луминесцентни лампи
В тази таблица необходимото съпротивление и мощност на дифузионната лампа се постига чрез паралелно свързване на няколко лампи 127 V. Диодите могат да бъдат заменени с вносни с подобни характеристики. Кондензаторите трябва да издържат на напрежение най-малко 600 V.
Флуоресцентните лампи са широко разпространени и успешно заменят крушките с нажежаема жичка. Флуоресцентните лампи са технически сложни и понякога се отказват. Тъй като такива лампи са доста скъпи, ремонтът на луминесцентни лампи става актуален за много потребители.
Флуоресцентната лампа е газоразряден светлинен източник, при който разреждането на електричество в живачни пари произвежда ултравиолетово лъчение. Поради излагане на ултравиолетово лъчение с помощта на фосфор се появява сияние.
Принципът на работа на осветителното тяло е показан на диаграмата по-долу:
Цифрови обозначения в диаграмата:
стабилизатор (баласт);
лампова тръба (включва електроди, газова среда и фосфор);
фосфорен слой;
контакти на стартера;
електроди;
цилиндър на стартера;
биметална плоча;
пълнител на колби (инертен газ);
нишки .;
ултравиолетова радиация;
разбивка.
Забележка! За преобразуване на ултравиолетовото лъчение е необходим фосфорен слой. Чрез промяна на състава на слоя можете да получите желания нюанс на светлината.
Основният елемент на флуоресцентната лампа е баласт. Има електромагнитни (EMPRA) и електронни (ECG) баласти. В електромагнитния баласт има дросел и стартер, а в електронно устройство функционалността се осигурява поради работата на електронни елементи.
Повечето от повредите на осветителното тяло са свързани с повреда на някои компоненти на електронната схема, стареене, износване на самата крушка. Ремонтът на луминесцентни лампи започва с идентифициране на причината, довела до проблема.
Стандартните крушки с нажежаема жичка изгарят моментално и напълно неочаквано. Флуоресцентните лампи се износват постепенно. Източникът на светлина започва да мига, когато е включен. Този симптом показва промяна в химичния състав на светещия газ (дегенерация на живачни пари) и говори за изгаряне на електродите.
Мигащата флуоресцентна светлина обикновено има почерняване на въглеродни отлагания на края. Явлението възниква в резултат на изгоряла спирала и протичащи процеси от химичен характер във вътрешната част на колбата. Невъзможно е да се ремонтира такава лампа до състоянието на нов продукт, но е напълно възможно да се удължи нейният експлоатационен живот.
Мигането на осветителното тяло е възможно и в резултат на неизправност на електронния баласт или електронния баласт. В този случай ще трябва да смените лампата, за да определите повредата.
Не е нужно да изхвърляте крушката. Съществуват разпоредби, според които флуоресцентните източници на светлина трябва да се изхвърлят по определени правила, тъй като вътре в флуоресцентната лампа има живачни пари.
Друга причина да не изхвърляте флуоресцентната си лампа е, че дори ако нишките са изгорели, животът на устройството може да бъде удължен. Ремонтните дейности се състоят в запояване на някои елементи на осветителното тяло или свързването му към електронен баласт чрез метод на студен старт.
В някои случаи дори работната лампа започва да мига по време на включване поради редица негативни събития, като прекъсване на веригата на стартера, когато синусоидата е на нула. В такава ситуация скокът на индукционното напрежение не е достатъчен за процеса на йонизация на газовата среда в колбата.
Мигане се появява при стартиране поради недостатъчно напрежение в мрежата. По време на работа не трябва да има мигане, тъй като баластът поддържа тока на дадено ниво.
Ремонтираме мигащото осветително устройство в следната последователност:
Проверяваме напрежението в захранването и качеството на контактите.
Сменяме крушката на работеща.
Ако лампата продължава да мига, сменете стартера в лампите EMPRA, проверете дросела. В случай на електронни баласти, ще трябва да поправите или замените електронния баласт.
За да извършите ремонтни работи, ще ви е необходим определен набор от инструменти, включително поялник, мултицет и отвертки. Много е добре, ако освен инструмента имате поне базов набор от знания по електротехника.
За да поправите устройство с електронен баласт, изпълнете следните стъпки:
Проверяваме кондензаторите. Използват се за намаляване на електромагнитните смущения и компенсиране на липсата на реактивна мощност. В някои случаи неизправността е свързана с ток на утечка в кондензаторите. Тази причина трябва първо да се елиминира, за да се избегне ненужна смяна на достатъчно скъп кондензатор.
Извикваме електромагнитния баласт, за да открием повреда. Ако мултицетът има опция за измерване на индуктивност, търсим междувитково късо съединение според характеристиките на дросела. Пренавиването на баласт, направено сам, не си струва прекараното време - това е много трудоемка операция. В тази връзка е по-лесно да смените баласта или да инсталирате електронен аналог. Необходимият електронен баласт може да се купи в магазин или да се извади от счупена лампа.
Електронните баластни вериги се различават в зависимост от производителя. Въпреки това, принципът на тяхното действие не се различава един от друг: нишките се характеризират с определена индуктивност, което прави възможно използването им в самоосцилираща верига. Веригата включва кондензатори и намотки, има обратна връзка с инвертор, състоящ се от мощни транзисторни превключватели.
Когато нишките се нагряват, тяхното съпротивление се увеличава, параметрите на вибрациите се променят. Реакцията на инвертора е да подаде напрежение за запалване на крушката. Напрежението върху нишките се шунтира от ток през йонизираната газова среда, в резултат на което нагряването се намалява. Обратната връзка на инвертор със самоосцилираща верига дава възможност за управление на тока в електрическата крушка.
За захранване на инвертора се използва диоден токоизправител, оборудван със система за филтриране и потискане. Високочестотният инвертор е една от причините, поради които електронните баласти са в голямо търсене сред потребителите.Такава лампа не мига с удвоена честота на мрежата от 100 Hz, работи почти безшумно (за разлика от електронния баласт).
За диагностициране на състоянието на електронните баласти в сервиз се използва осцилоскоп, честотен генератор или друго измервателно оборудване. Ако ремонтът се извършва у дома, търсенето на проблема се извършва чрез визуална проверка на електронното табло и последователно търсене на повредения компонент с помощта на наличните измервателни уреди.
Първо проверяваме предпазителя (ако има такъв). Счупен предпазител често е причина за повреда на лампата. Това се случва в случай на скок на тока. Предпазителят е изгорял поради неправилна работа на баласта.
Причината за неизправност може да бъде почти всеки елемент от баласта, включително кондензатор, резистор, транзистор, диоди, дросели и трансформатори. Почерняването на електронните компоненти поради изгаряне показва проблем.
VIDEO
Работата на системата се проверява с мултицет. За да е качествена проверката, се препоръчва разглобяването на системата на части чрез разпояване на необходимите компоненти от платката. Когато частите са поставени заедно, са възможни фалшиви резултати от измерването. Без поливане могат да се получат надеждни индикатори само за разбивка.
Съвет! При тестване на системни елементи често се появяват проблеми с тяхната идентификация. В тази връзка се препоръчва да придобиете схема на устройството още преди започване на ремонта.
Откритите дефектни части трябва да се сменят. Запояването на полупроводници (диоди и транзистори) трябва да се извършва много внимателно, тъй като тези компоненти лесно се повредят след прегряване.
Забележка! Не е допустимо да стартирате електронния баласт без товар. Първо, свържете флуоресцентна крушка с подходяща мощност към баласта.
Ако лампата не свети поради дефектен стартер и не е възможно да се смени, се препоръчва използването на превключвател без стартер. В случай на повреда на дросела има възможност за превключване без дросел. Нека разгледаме по-отблизо тези начини за отстраняване на проблема с включването.
Схема на свързване без дросел е показана на снимката по-долу. Методът е доста сложен, за прилагане са необходими познания в областта на електротехниката.
Напрежението се прилага след късо съединение в нажежаемата жичка. След изправяне напрежението се увеличава 2 пъти, което е повече от достатъчно за стартиране на крушката. По този начин превключването се извършва без използване на дросел.
Кондензаторите C1 и C2 са взети при 600 V, за кондензатори C3 и C4 се нуждаете от напрежение от 1000 V. След определен период от време живачни пари ще се утаят върху един от електродите, светлината ще намалее малко (или лампата ще спре да свети напълно). За да излезете от ситуацията, достатъчно е да промените полярността, тоест да разгънете възстановената флуоресцентна лампа.
В продажба има осветителни тела, които работят изключително без използване на стартер. Такива устройства са маркирани с абревиатурата RS. Ако такава лампа се постави върху осветително тяло, оборудвано със стартер, тя ще изгори много бързо. Причината е, че тази лампа отнема повече време, за да загрее бобината. Срокът на експлоатация на стартера е кратък, механизмът често се проваля. Поради това би било практично да се помисли за включване на флуоресцентна лампа без стартер. Схемата за свързване без стартер е показана на следващата фигура.
В самото начало на масовата работа на луминесцентни лампи радиолюбителите се приспособиха да удължат експлоатационния живот на изгорелите устройства. Включването на такива източници на светлина беше осигурено чрез увеличаване на напрежението, насочено към електродите на лампата.
Увеличаването на напрежението се извършва по схема, в която се включва пълновълнов умножител на кондензатори и диоди. Благодарение на този подход, когато лампата е включена, има пик на напрежение над 1000 V. Това е достатъчно, за да се извърши студена йонизация на живачни пари и да се създаде разряд в газовата среда на колбата. В резултат на това става възможно запалване и стабилен блясък на флуоресцентна лампа дори с изгоряла спирала.
Основният недостатък на веригата е твърде високото напрежение на кондензаторите, което не трябва да бъде по-малко от 600 V. Такова високо напрежение прави устройството твърде обемно. Друг недостатък е използването на постоянен ток, във връзка с което в близост до анода се натрупват живачни пари. Поради тази причина крушката трябва да се сменя от време на време, като се изважда от държачите и се завърта.
Резисторът действа като ограничител на тока, в противен случай не може да се избегне скъсване на крушката. Резисторът може да се навива ръчно. Това ще изисква нихромова тел.
Вместо резистор най-често се използват крушки с нажежаема жичка 127 V и мощност от 25 до 150 W. Необходимо е мощността на осветителното тяло, използвано вместо резистора, да бъде значително по-висока от мощността на флуоресцентната лампа.
Оценките за другите компоненти, изчислени с мощността на флуоресцентната лампа, са показани в следната таблица:
Според данните, дадени в таблицата, съпротивлението и мощността на дифузионната крушка се получава поради паралелното свързване на няколко източника на светлина 127 V. Най-добре е да замените диодите с вносни продукти с подобни параметри. Що се отнася до кондензаторите, те трябва да работят при напрежение най-малко 600 V.
Преди да потърсите повреда, уверете се, че има напрежение, може да няма напрежение и има причина флуоресцентната лампа да не свети. Ако това не е причината, ние я търсим в този ред.
включете светлината и нищо не се случва;
крушката свети само по краищата;
светлината мига със строб;
стартерът е включен и лампата не свети.
Моля, имайте предвид, че производителите препоръчват едновременно смяна на флуоресцентни лампи и стартери.
тя светва със стробоскоп;
ръбовете на колбата са черни;
свети, но яркостта не е достатъчна (свети слабо);
лампата не работи.
Типична повреда на бюджетните осветителни тела е разрушаването на държачите на лампите и загубата на контакт. Висока температура на затворено осветително тяло, причина за разрушаване на пластмасови крепежни елементи и конектори. Сменете ги, ако е възможно, огънете контактите, ако състоянието е задоволително.
Възможна неизправност е изгаряне на дросела, често тази повреда се вижда визуално, променен цвят, разтопен терминал.
Ако откриете неизправност, ще трябва да смените дросела с работещ, за да поправите лампата. Можете да проверите производителността с мултицет, съпротивлението на работещ, от порядъка на 30-40 ома. Уверете се, че дроселът не е с късо съединение, преди да поставите лампата в неработеща лампа. В противен случай ще загубите и работник.
Понякога има повреда в проводниците - вибрацията на лампата прекъсва сърцевина близо до държача на лампата или дросел. В този случай ремонтът на флуоресцентна лампа се свежда до възстановяване на контакта. Собствениците на лампите от стар стил заобиколиха тези неизправности.
Ако имате лампа с електронни баласти, произведени в Китай и смяната на крушката не е решила проблема, най-вероятно проблемът е в електронния блок. В повечето случаи можете да го поправите сами с поялник и мултицет на ваше разположение. По-долу ще разгледаме по-отблизо как да поправите електронния баласт на луминесцентна лампа със собствените си ръце.
Сега ще разгледаме основните неизправности, които могат да бъдат отстранени без много инвестиции.Нека започнем с електронния баласт, тъй като в неговата верига има много елементи, които могат да се повредят, а освен това днес тръбните флуоресцентни лампи с електронни баласти са по-разпространени.
Най-честата повреда е повреда на транзистора. Тази повреда може да се определи само като се извадят транзисторите от веригата и се проверят с тестер. Общо съпротивление на транзисторния възел
400-700 ома. Изгаряйки, транзисторът изтегля резистор в основната верига с номинална стойност 30 ома.
На платката има и предпазител или резистор с ниско съпротивление 2-5 ома, най-вероятно той ще трябва да бъде сменен, което ще приключи ремонта. Може да се наложи допълнително да смените диодния мост или неговите елементи.
Рядко се случва повреда на 47n филмови кондензатори (микрофараден под) или резонансен кондензатор във веригата с нажежаема жичка. Имало е случаи, когато всичко по-горе е непокътнато и в добро състояние, но лампата не работи, причината се крие в динистора DB3. Ако сте проверили всички елементи на веригата, опитайте да замените динистора.
Може би решите, че ще бъде по-евтино да закупите нов електронен баласт, отколкото да ремонтирате повреден. Подмяната на стартовото оборудване не трябва да е трудна, тъй като схемата на свързване се прилага към самото устройство. При внимателно разглеждане е лесно да се разбере, L и N са терминали за свързване към 220V мрежа.
Също така препоръчваме да гледате видеоклип, който ясно показва как сами да поправите електронния баласт на флуоресцентна лампа:
VIDEO Обръщаме вашето внимание, че тази технология може да се използва и за ремонт на CFL енергоспестяваща крушка. Например, ако едно отопление изгори, ремонтът е следната процедура:
VIDEO Ако вашата лампа от стар стил не свети и сте сигурни, че причината се крие точно в нея, първото нещо, което препоръчваме, е да проверите стартера. Най-лесният начин за проверка е с работещ стартер със същите характеристики под ръка. Въпреки това, ако няма подходящо заместващо устройство, тогава може да се извърши функционален тест с помощта на крушка с нажежаема жичка с фасунга. Всичко е съвсем просто - свързваме един проводник от касетата директно към изхода, а вторият през стартера, както е показано на снимката по-долу:
Ако светлината е изключена, тогава причината е в нея. Инструкциите за подмяна на стартера на флуоресцентна лампа са ясно дадени във видеото:
VIDEO Дроселът може да се провери с мултицет чрез звънене на намотката му. Ако дроселът наистина не работи, тогава ремонтът на флуоресцентната лампа се свежда до факта, че просто трябва да смените дросела за цял.
Ето основните неизправности, които лично аз срещнах и успешно отстраних. Следвайки нашия алгоритъм, отстраняването на неизправности ще отнеме малко време и връщането на лампата да работи самостоятелно ще бъде няколко дреболии. Надяваме се нашите инструкции за ремонт на флуоресцентни лампи „Направи си сам“ са били ясни и полезни за вас! Не пропускайте да гледате видео уроците, т.к те разглеждат подробно всички стъпки за оправяне на счупена крушка.
Ще бъде интересно да прочетете:
VIDEO
VIDEO
VIDEO
В тази статия ще ви разкажа често срещаните повреди на съвременните "баласти" на луминесцентни лампи, методи за техния ремонт, ще дам аналози на радиокомпоненти, които могат да се използват за ремонт. Защото Тези лампи все още са доста често срещани в ежедневието (аз например използвам 5 такива лампи всеки ден), мисля, че темата е повече от актуална.
Ако вашата флуоресцентна лампа е спряла да свети, първата стъпка е да смените самата флуоресцентна "крушка". Може да има две неизправности: повреда на един от каналите (счупване на нагревателната намотка) или банален ефект на "стареене".
Ако в тъмното на включена лампа има едва забележим блясък на нишките, тогава най-вероятно повредата на електронния "баласт" се състои в разпадането на кондензатора, свързващ нишките (виж фиг. т. 2) . Капацитетът му е 4.7n, работно напрежение 1.2kV.По-добре е да го замените със същия, само с работно напрежение 2kV. В евтините баласти има 400 или дори 250V кондензатори. Те са първите, които се провалят.
Когато действията от предишния параграф не помогнаха, трябва да започнете да проверявате радиокомпонентите с предпазителя на диаграмата. Често го има, но го нямам на таблото (виж фиг. т. 1).
Следващото нещо, на което трябва да обърнете внимание, са транзисторите (виж фиг. т. 1). Те могат да се провалят поради токови удари, например, ако у дома има релеен стабилизатор на напрежението или често вие или вашите съседи използвате заваряване. Тези резервни транзистори могат да бъдат намерени в захранващи блокове за енергоспестяващи лампи. Защото такива лампи често се провалят поради повреди на крушките, тогава веригата и съответно транзисторите остават работещи.
Ако няма такива лами, тогава можете да замените транзисторите с аналози. Аналозите на транзистори 13001, 13003, 13005, 13007, 13009 са показани в таблицата по-долу. Най-популярните заместители са аналози като KT8164A и KT872A.
Понякога трябва да позвъните на останалите радио компоненти и да ги смените, ако бъдат открити повредени. След всеки етап на ремонт на баласта на луминесцентни лампи се препоръчва да ги включите за първи път чрез 40-ватова лампа с нажежаема жичка, свързана последователно. По неговия блясък можете да видите наличието на късо съединение.
Важно е да запомните, че съвременните електронни баласти са импулсни устройства, които е строго забранено да се включват без натоварване (в нашия случай флуоресцентна лампа), т.к. това ще доведе до техния провал.
Видео (щракнете за възпроизвеждане).
Ако сте опитали всичко, но нищо не е помогнало или няма желание да се занимавате с баласта, тогава можете да използвате превключващо захранване от енергоспестяваща лампа. Толкова е малък, че лесно се побира в корпуса на някои флуоресцентни лампи. В този случай нишките на флуоресцентната лампа са свързани към контактите на платката, където са свързани контактите на крушката на енергоспестяващата лампа. Мощността на захранването трябва приблизително да съвпада с мощността на лампата. Лично аз имам 36W флуоресцентна лампа, захранвана от захранване от 32W лампа.
Оценете статията:
Оценка
3.2 кой гласува:
85
