Подробно: Направи си сам ремонт на фарове от истински майстор за сайта my.housecope.com.
Направи си сам заместващ DRL за CHERY TIGGO FL Връзка на модула Buck - ali.pub/1ilnwb got.by/1ilnwb Светодиоди - ali.pub/1jej1o, got.by / 1jej1o
благодаря за упоритата работа, но защо звукът от видеото е толкова изостанал??
Може ли sumone да ми обясни какво направи накрая със светодиодите, моля
Готино! Приемате ли поръчки за ремонт?
Не! един фар ми беше достатъчен!
Има вариант. Само аз махнах стъклото, замених 1w 350 mA (стандартните) с 3w 750 mA (те имат еднаква цена) и направих верига от три диода във всяка верига, сложих 10 Ohm 5w резистор (вместо платка, така че изгасих напрежението) моите DRLs живеят och дълго каране за една година и всички правила блестят малко по-ярко и почти не се затоплят. успех на всички
благодаря за видосите. ще ремонтирам! Мисля да опитам да махна стъклото.
Копирането на дизайн и заемането на технически решения, двигатели и дори платформи от изтъкнати автомобилни производители е характеристика на много китайски автомобили. Един такъв пример е Chery Tiggo, който се превърна в много успешна реинкарнация на второто поколение кросоувър Toyota RAV4. Да проверим как вървят нещата с поддръжката му? Ние оценяваме поддръжката в точки - те отговарят на общите стандартни часове (според официалната мрежа), изразходвани за определени операции.
На нашия пазар има два бензинови двигателя и два вида задвижване за Tiggo. По-старият двигател 2.0 е съчетан само с трансмисия за задвижване на всички колела и петстепенна ръчна скоростна кутия. За съжаление не успяхме да се докоснем до тази модификация поради изключително ниското търсене на нея. Повечето търговци не държат такива машини в складовете си и ги доставят само по поръчка.
Видео (щракнете за възпроизвеждане).
Но най-търсеното Tiggo беше демонтирано на винт: с двигател 1.6 и без алтернативно предно задвижване - такива версии се предлагат както с вариатор, така и с механика.
Независимо от конфигурацията, Tiggo има много особен график за поддръжка. Интервалът от време е обичайната година, а сервизният пробег беше намален до 10 хиляди км. Освен това списъкът включваше отдавна забравени от повечето производители произведения с подозрително чести срокове.
1.6 бензиновата четворка с верижно задвижване без поддръжка е създадена на базата на двигателя Mitsubishi, който беше леко модернизиран, оборудван с два съединителя с променлива фаза на клапаните и всмукателен колектор с променлива дължина.
Изненадващо, всички приставки се задвижват от един ремък. Щастието е, че има автоматичен ролков обтегач с доста удобен механизъм за освобождаване. Когато сменяте ремъка, не забравяйте да скицирате или снимате как е стоял, в противен случай ще загубите много време по-късно без да подканвате. Сменяме колана отдолу, като допълнително премахваме страничния багажник.
На този двигател е използвана интересна система за запалване, отново заимствана от Mitsubishi. В кладенците на втория и четвъртия цилиндър са монтирани двуизводни намотки. Външно те приличат на индивидуални - с един извод намотката стои директно върху свещта, а високоволтовият проводник отива към съседното "гърне". Няма да има проблеми със смяната на свещи (според разпоредбите - на всеки 20 хиляди км). Цялата тази екзотика се покрива само от декоративен капак на двигателя върху обикновени скоби.
Намотките са фиксирани с болтове "8", а конекторите им са с прости закрепвания. За свещи ще ви трябва позната глава "16".
Странно, но в наредбите не е посочено времето за смяна на въздушния филтър на двигателя. И той обикновено не живее повече от 20 хиляди км. Горният капак на филтъра е фиксиран с два самонарезни винта и три издатини в жлебовете на долния корпус. При смяна на филтъра е достатъчно да развиете крепежните елементи.Повдигнете капака, но не го изваждайте от кутията, в противен случай ще паднете в жлебовете за дълго време.
Смяната на антифриз се предписва на всеки 40 хиляди км - много често! За щастие на радиатора има божествена тапа за източване. Освен това премахваме половината от малък багажник на бронята под него.
Доволен от наличието на отделен филтър извън резервоара. Горивните тръбопроводи са фиксирани върху него с удобни бързоосвобождаващи се съединители. За да премахнете филтъра, разхлабете металната скоба, която го затяга, и развийте "земния" проводник, фиксиран към тялото с болт "8". Изглежда, че всичко е наред, но въпросът е засенчен от ултра-краткия интервал за смяна на елемента - на всеки 20 хиляди км!
Бях поразен и от наличието на задължителна операция за актуализиране на маслото на кормилното управление. Разбира се, рано или късно смазката трябва да се смени (въпреки факта, че уж е предназначена за целия експлоатационен живот), но не толкова често, колкото изискват "китайците" - първо на 20 хиляди пробег, а след това на всеки 40 хиляди!
Обслужването на механичната кутия също беше отлично. Интервалът за смяна на маслото е 30 хиляди км. Дори за сериозните офроуд превозни средства той не се актуализира с такава завидна редовност. Добре е, че са предвидени обичайните пробки за източване и пълнене. Нормалното ниво на маслото е в долния ръб на отвора за пълнене.
Дори вариаторът има свой собствен живот. Той не само е проектиран да използва конвенционална ATF течност за хидромеханични автоматични устройства, но също така осигурява само една смяна на масло на 40 хиляди километра. Агрегатите от този тип са доста причудливи – тук не бива да се ограничавате само до една течна актуализация! В същото време процедурата е доста проста - всичко е като в обичайните класически слот машини. Има нормална пробка за източване и дори добра стара пръчка (също и отвор за пълнене). Само местоположението му ни разочарова. Излиза почти под корпуса на въздушния филтър на двигателя и е трудно да се достигне с ръка, да не говорим за пълненето на маслото. Е, поне няма да е трудно да премахнете кутията. Фиксира се отстрани с два болта "10" и обикновена скоба върху тялото на дросела.
Акумулаторът се фиксира от горната греда върху две шпилки с гайки "10". Редовните терминали не са претоварени с допълнителни елементи. Всичко се отстранява бързо и без проблеми.
Китайците бяха твърде умни с местоположението на кутията с предпазители в двигателното отделение. Той беше бутнат в дясната чаша (горна опора на стойката на окачването). Блокът покрива отделна част от "набора" (капак под предното стъкло), фиксиран с четири капачки за отвертка Phillips. Неудобно е да го върнете обратно - трудно е веднага да ударите первазите под стъклото. Капакът на кутията с предпазители е закрепен отстрани с две ключалки. Той съдържа англоезичните обозначения на веригите и техните резервни протектори. Кабината се намира под обикновен капак на таблото (долу вляво). Но, за съжаление, на него няма обозначения или резервни предпазители.
Всички спирачки са дискови. Дебеломерите са закрепени с болтове "13". Смяна на предните накладки - без изненади, а отзад има приятен бонус - не е необходима вдлъбната подложка. Буталата се събират без въртене с импровизиран инструмент. Подмяна на спирачна течност - на всеки 40 хиляди км. Фитингите са удобно разположени.
Смяната на лампите в предната оптика е неблагодарна задача. Свободен достъп е само до мигачите. Техните гнезда са разположени във вътрешните ъгли на фаровете в близост до решетката на радиатора и се закрепват чрез завъртане. Останалите лампи имат проста фиксация, но е трудно да пълзите до тях. Изгорели диодни светлини трябва да се сменят заедно с оптиката.
Достъпът до десния фар е силно ограничен от резервоара за антифриз. За щастие той без усилие се издига от планините. Ако това не помогне, тогава ще трябва да премахнете оптиката, като частично демонтирате бронята.
Проблемът е с предните фарове за мъгла. Не е чуто, че за смяна на лампи трябва не само да сваляте, но и да разглобявате фара! Достъпът до осветителното оборудване е само отдолу и отстрани и е необходимо да се демонтират частично калниците.
Няма проблеми с лампите в стоповете. Спирачните светлини в тях са диодни, както в допълнителния елемент на задната врата. Достъпът до останалите лампи е през нишите в страничните стени на багажника. Затварят се с капаци с прости ключалки. Под тях има големи пластмасови тапи, които могат да се отстранят на ръка или да се извадят с отвертка.
Със задните фарове за мъгла също не всичко е гладко. Те са разположени в ъгловите части на бронята и осигурените с шарнир държачи за лампи допират до панела на каросерията. Съответно, фаровете ще трябва да бъдат премахнати заедно с тези ъглови брони. Операцията отнема много време.
Chery Tiggo FL отбеляза 15,5 точки - посредствена цифра. И това въпреки факта, че колата е изненадващо лесна за поддръжка, както в добрите стари времена. Бурето с мед беше развалено от досадна муха в мехлема: мистериозен график за поддръжка с много кратки интервали за смяна на течности и нелепи трудности със смяна на лампите в оптиката.
Редакторите биха искали да благодарят на техническия център "Cheri Center Kashirsky" (Москва) за помощта при подготовката на материала
Усъвършенстването на Cherie Tigo в модификацията FL, подобно на настройката на други китайски автомобили, е най-добре да започнете с преработката на двигателя. След като „омагьосате“ захранващия блок, можете да продължите да работите по спирачките и каросерията на автомобила. Нека да разберем какво очаква тези, които искат да подобрят китайския SUV и как да направят техническата част на модернизацията със собствените си ръце.
Доста често собствениците на автомобили Cherry се оказват в ситуации, в които колата просто няма да започне. И това въпреки факта, че навън не е мразовито, има достатъчно двигателно масло, колата не е ударила много, но силовият агрегат на колата упорито не стартира. И дори да започне, Tiggo показва доста бавно ускорение, поява на плаващи обороти и увеличаване на разхода на гориво. Мнозина приписват тези проблеми на нискокачествения бензин, но, както показва практиката, причината за неизправността на модела FL се крие много по-дълбоко.
Почти всички представители на моделната гама Tigo FL са оборудвани с 16-клапанни двигатели с IKZ. Специалистите наричат лоша искра един от основните недостатъци на такива двигатели. Подобен проблем се усеща след първите шест месеца експлоатация на Chery. В резултат на това се появяват спадове в натрупващата фаза на запалителните бобини с продължителност не повече от 3 ms. Въпреки кратката продължителност, люлеенето на спадовете понякога достига около 5 V, което е повече от забележимо при висока скорост. Намаляването на максималното натрупване по време на разкъсване с цели 18% е еквивалентно на намаляване на енергията в намотката. В резултат на това намотката дава 33% по-малко енергия на свещта от необходимата.
Възможно е да решите проблема със собствените си ръце чрез настройка чрез инсталиране на кондензатори. Освен това е необходимо да се търси място за тяхното инсталиране възможно най-близо до центъра на товара. В допълнение към инсталирането на кондензатори, веригата, която захранва запалителните бобини Tiggo, също ще трябва да бъде преработена. За щастие това също е много лесно да се направи без помощта на специалисти.
След като разберете причината за проблема и как да го отстраните, можете да отидете до магазина. За настройка трябва да изберем 2 кондензатора със следните характеристики:
диапазон на напрежение от 35 до 63 V;
граници на капацитета 3200–4700 μF;
частите трябва да са с нисък импеданс, маркирани с LowESR;
по-добре е да се даде предпочитание на продуктите на фирмите Samwha, CapXon или Jamicon.
След покупката започва най-интересното, а именно подготовката и монтажа на кондензатори. За начало изводите на частите трябва да бъдат усукани и проводниците трябва да бъдат запоени. Готовите части трябва да бъдат изолирани с топлинно свиване. Настройката чрез инсталиране на елементи може да се извърши по два начина.
Първият от тях се състои в изрязване на електрическата лента на снопа под гофрирането на бобината, разположена между втория и третия цилиндър на Tigo FL. Там намираме няколко сини проводника, единият от които е маркиран S1. Към този проводник трябва да свържете плюсовете на предварително усуканите кондензатори.
Вторият метод разчита на запояване на положителните проводници на кондензаторите към синия проводник, който излиза от ECM конектора.И в първия, и във втория случай, минус окабеляването на кондензаторите трябва да бъде запоено до точката на маса под болта M6. Точката, от която се нуждаем, е близо до манометъра на маслото Cherry.
След като инсталираме кондензаторите, преминаваме към следващия етап на настройка - преработка на захранващата верига на намотките Tiggo. Първоначално веригата се състои от голям брой различни проводници и има 4 конектора. Захранването на последния идва от ключа за запалване. Този принцип на захранване се отразява негативно на съпротивлението в намотките. За да разрешите проблема, можете да захранвате бобините от главното реле на блока за управление на двигателя. За да направите това, трябва да намерите кримп с надпис S5. При колите Cherry той се намира между снопове на ECM към арматурното табло.
Веднага след като намерите проводник с тази маркировка, трябва да го изключите от общия конектор и да го издърпате към щита на двигателя на Chery. След това свързваме проводника към релето на ECU, като преди това сменихме 33-ия предпазител от 7,5 A на 10 A. След работата, извършена със собствените си ръце, получаваме висока динамика при ускоряване на SUV. Пропаданията изчезват автоматично, колата реагира по-добре на натискане на педала за газ. Двигателят на Chery ще работи по-добре, а разходът на гориво ще бъде намален с около 0,8-1 л/100 км.
Първоначално Tigo FL е оборудван с двуконтурна хидравлична спирачна система. За стабилната работа на задните спирачни дискове отговаря специален регулатор на налягането, популярно наричан "магьосник". Тази част се счита за един от най-слабите компоненти на спирачките на Chery. Предлагаме да разгледаме принципите на настройка на спирачната система, подмяна на регулатора и преработка на двуконтурно-диагоналния дизайн за двуконтурно-аксиален.
Основната роля на „магьосника“ е да създаде сила в задната част на спирачната система PL, в зависимост от тежестта на спирането и натоварването на Tiggo. При стандартно окачване регулаторът може лесно да се регулира към определени настройки. Въпреки това, дори и леко надвишавайки допустимото натоварване на автомобила, можете да забравите за присъствието на „магьосник“ в Chery. В резултат на това почти всеки трети Chery има сериозни проблеми със спирачната система.
Тунингът на китайски SUV се извършва на 2 етапа. На първия етап ще преобразуваме спирачките в система с две оси. Вторият етап ще се състои в подмяна на регулатора с по-добра част от Chevrolet lanos.
Двуконтурната диагонална спирачна система Tiggo отзад е оборудвана с две специални тръби, които са свързани към дисковете. За да превърнете машинната система в двуконтурно-аксиална, е необходимо да запушите една от тръбите на главния спирачен цилиндър. В този случай засега оставяме "магьосника", затваряйки тръбата му. Можете също да замените регулатора с Т-образна част. В резултат на това получаваме по-стабилна и равномерна работа на задната част на спирачната система на Chery, тоест след настройка всичките 4 колела на модела FL ще спират еднакво с максимално усилие.
Във втората стъпка ще инсталираме Lanos регулатор на Tiggo. Единственият недостатък на този метод е необходимостта да се потърси помощ от познат стругар, тъй като дупката и резбата за тръбата от Chevrolet не са подходящи за монтиране на Tiggo. Имаме нужда и от адаптер, с който да завинтим тръбите от двете страни на регулатора. Така че е необходимо да премахнете задните колела на Chery и да демонтирате спирачните дискове. Точно над арките на колелата има регулатор, който трябва да премахнем. Под формата на обикновен "магьосник" трябва да подадете детайл от Lanos. След това монтираме нов елемент и закрепваме колелата.
