VIDEO
СМЯНА НА СПИРАЧНИЯ ДИСК НА СПИРАЧКАТА НА ПРЕДНОТО КОЛЕЛО
Ще ви трябват: Шестигранен ключ "7", плоска отвертка, гаечен ключ TORX T30.
Фолксваген Голф 5
VW Golf 5 2004->: (рус.) Устройство и характеристики. Програма за самообучение
Фолксваген Голф Плюс
Volkswagen Golf Plus 2005 (рус.) Информация за устройството Golf Plus. Той описва характеристиките на каросерията, комбинацията от агрегати на двигателя и скоростната кутия, характеристиките на предното и задното окачване, архитектурата на електрониката и промените в системите за комфорт.
Volkswagen New Jetta 2006 (Volkswagen Jetta 2006 моделна година)
Volkswagen Jetta 2006 (рус.) Дизайн и описание на модела. Програма за самообучение. Каросерия, Системи за пасивна безопасност, Силово предаване, Трансмисия, Шаси, Електрическо оборудване, Отопление и климатик, Радио и навигационна система.
Зимата дойде и се почувства. Като сложих двигатела, в същото време измих и двата радиатора с Karcher, измих го и го издуха, нямаше толкова мръсотия, но имаше мухи, пух. И някак още по-забавно [. ]
Независимо кой автомобил е на разположение на водача, трябва да се помни, че гаранцията за издръжливостта на правилната работа на горивната система директно зависи от нейната навременна поддръжка и подмяна на консумативи. Ако разгледаме автомобила Volkswagen Jetta, тогава [. ]
Този фоторепортаж показва подробно как да смените спирачната течност на Volkswagen Jetta 5 със собствените си ръце. По принцип процедурата за вземане на спирачната течност не е сложна. Това ще изисква най-често срещания набор от инструменти, нова спирачка [. ]
За пореден път, следвайки дълъг познат път до работа, се сблъсквам с проблема, че колата след мен мига с фаровете си, за да й направи път (както си мислех). Признавам, забелязвам какво предстои [. ]
Този фоторепортаж описва подробно процедурата за сваляне на ШРУС и подмяна на багажника с нов във Фолксваген Джета 5. В нашия случай имаше скъсан багажник на ШРУС. Беше решено той да бъде заменен, тъй като скъсаният [. ]
Антифризът е технологична течност, която не замръзва, предназначена да охлажда работещ двигател на Volkswagen Jetta при външна температура от + 40C до -30..60C. Точката на кипене на антифриза е около + 110C. Функцията на антифриза включва и смазване на вътрешните [. ]
Извършваме всички видове ремонти на двигатели за Volkswagen Jetta 5-то поколение седан 4 врати, от частичен ремонт на агрегати до основен ремонт на двигателя.
Частичен основен ремонт на двигателя Volkswagen Jetta 5-то поколение седан 4 врати. обикновено не включва отстраняване на двигателя и последващата му инсталация, което значително намалява разходите за ремонт.
Такива ремонти включват:
смяна на уплътнението на цилиндровата глава,
смяна на горивната помпа за високо налягане,
смяна на уплътнения на стеблото на клапаните,
смяна на клапани,
подмяна на елементи на газоразпределителния механизъм и изпускателната система.
Цената на такива ремонти варира в зависимост от преработените или подменени механизми на двигателя Volkswagen Jetta.
ПРОМОЦИЯ ДО 31 МАЙ!
Голям брой автомобилни ентусиасти избират Volkswagen Jetta 5, защото на разумна цена получавате надежден автомобил с добро качество на изработка и добро оборудване. Но колко надежден се оказа седанът от голф класа и дали си струва да обмислите опцията за закупуване на Volkswagen Jetta с пробег, сега нека се опитаме да разберем.
Петото поколение Jetta се произвежда от 2005 до 2010 г. в две модификации в каросерията на седан и комби; в ОНД официално се продават само автомобили в каросерията на седан. Както показа експлоатационният опит, като цяло боята не предизвиква особени оплаквания, а металът има добра устойчивост на корозия, но въпреки факта, че тялото е напълно поцинковано, слабите места все още са идентифицирани. Когато инспектирате колата, внимателно проверете праговете, долната част на предния калник близо до вратата и долната част на вратата, поради факта, че под калника се натрупва излишна влага, тези части започват да цъфтят, дори малките буболечки ще скоро ще доведе до големи проблеми.Също така, фугата между арката на задното колело и бронята се счита за слабо място на тялото; на това кръстовище често се появяват стружки и след това корозия.
По време на живота на петото поколение Volkswagen Jetta имаше три бензинови двигателя и два турбодизелови двигателя:
Аспиратор MPI 1.6 (102 и 115 к.с.)
Турбо двигател TSI 1.4 (122 и 140 к.с.)
Двулитров двигател FSI (150 к.с.) и TFSI (200 к.с.)
TDI 1.9 (105 к.с.) и 2 литра (140 к.с.)
Автомобилните ентусиасти често са объркани относно множеството буквени обозначения на силовите агрегати, всъщност те се различават един от друг по наличието или отсъствието на турбина, както и система за впръскване. Най-слабият двигател от 102 конски сили при пробег от 70 - 80 хиляди км често започва да вие ролка на ангренажния ремък. Ако предишният собственик зарежда колата с нискокачествено гориво по-близо до 100 000, ще е необходимо да смените горивните инжектори, струва си да се отбележи, че такива ремонти не са евтини. Двигателите TSI и TFSI са високотехнологични и осигуряват отлична динамика и нисък разход на гориво, като при интензивна употреба могат лесно да се погрижат за 250 - 300 хиляди км. Но ако планирате да използвате колата рядко или за пътувания на къси разстояния, тогава не трябва да обмисляте кола с такъв двигател, освен ако не искате да знаете какво е отворена ангренажна верига, изгорели бутала, заседнали пръстени и спукващ двигател това не работи.
Дизеловите двигатели са се утвърдили като надеждни и непретенциозни агрегати в поддръжката и ако са напълнени с добро дизелово гориво, те ще ви служат вярно в продължение на 300 - 350 хиляди км. Ако искате да закупите кола с двулитров дизелов двигател, тогава помислете за кола след 2008 г., тъй като преди това време бяха монтирани дюзи с помпа, които често се провалят и тяхната подмяна и ремонт не са евтини, след 2008 г. производителят елиминира този проблем.
При Volkswagen Jetta се предлагат три вида скоростни кутии, пет и шестстепенни ръчни, шестстепенна автоматична и роботизирана скоростна кутия DSG. DSG роботизираните кутии често се наричат болното място на автомобилите на Volkswagen и Шкода , наистина, роботът може да не започне да работи правилно при пробег от 50 000 км. Когато шофирате в задръствания, експлоатационният живот на трансмисията DSG е значително намален, така че ако планирате да закупите автомобил с роботизирана трансмисия, избягвайте автомобили, които са били експлоатирани в мегаполис, (ремонт на роботизирана кутия ще струва около 1000 USD .).
Шестстепенен автоматик с пробег от 150 000 км може да изпита ритъци при включване на задна предавка (Необходима е смяна на клапанния блок, ремонтът ще струва около 500 USD .). При ръчна скоростна кутия, с пробег от 100 000 км, ще е необходимо да смените съединителя и освобождаващия лагер; също така, по време на това движение, лагерът на входящия вал често се поврежда.
Volkswagen Jetta, въпреки че е построен на същата платформа с Фолксваген Голф но има различни настройки на шасито. Окачването на автомобила е доста меко, но в същото време колата уверено поддържа зададената траектория и ако не се увлечете да шофирате по лош път с висока скорост, първите ремонти ще са необходими след 50 000 км. Окачването на Volkswagen Jetta може спокойно да се нарече доста надеждно и ако вместо многовръзка отзад се монтира греда, окачването може спокойно да се нарече много надеждно, но возенето и управлението биха били напълно различни. Лостовете, които са крехки отпред и отзад, не могат да се нарекат крехки и ако внимателно управлявате колата, те ще издържат повече от 150 000 км, безшумни блокове, стабилизатори, амортисьори се грижат за до 100 000 км, спирачните накладки издържат 70 - 80 хиляди км, дискове почти два пъти по-дълги. Кормилната рейка има малък ресурс и може да започне да чука при пробег от 100 000 км, този проблем често се елиминира чрез издърпване нагоре.
Volkswagen Jetta е тиха семейна кола и доста често колите се купуват на корпоративни паркинги. Ако разгледаме закупуването на такъв автомобил на вторичния пазар, тогава най-добрият вариант би бил автомобил с атмосферен 1.6 двигател, съчетан с автоматична скоростна кутия или механика.
предимства:
Поцинковано тяло.
Удобно и удобно прилягане.
Умерено твърдо окачване.
Качеството на вътрешните довършителни материали.
Достъпна цена.
Роботизирана трансмисия.
Праговете гният.
Проблеми с шасито след 80-90 хиляди км.
Ако сте или сте били собственик на тази марка автомобил, моля, споделете своя опит, като посочите силните и слабите страни на автомобила. Може би именно вашата обратна връзка ще помогне на другите да изберат правилния. изберете употребявана кола .
Ремонт и поддръжка на Volkswagen Golf 2, Jetta. Volkswagen Golf II, Jetta (от 1983 до 1992 г. на пускане)
Volkswagen Golf II е пуснат в масово производство през 1983 г., но за известно време с него се произвежда първото поколение престижни версии с по-мощни бензинови двигатели. Например Volkswagen Golf I GTI беше последният, който беше спрян от производство. И кабриолетът, базиран на първото поколение, продължи да се произвежда около двадесет години и спря производството едва в средата на последното десетилетие на ХХ век, след като преди това демонстрира нов кабриолет, базиран на третото поколение.
Golf II, подобен на "един", започна да се произвежда само под формата на хечбек, с три или пет врати. Седанът, който стана известен само година по-късно, традиционно се нарича Jetta, или по-скоро Jetta II. Двигателите до голяма степен са останали непроменени и остават същите, а именно: бензинови и дизелови, с мощност от 55 до 129 к.с. Във фабриката колата беше оборудвана с четиристепенна скоростна кутия, при желание беше възможно да се поръча 5-степенна "механика" или трилентова "автоматична".
Първоначално автомобилите имаха само предно задвижване и едва през 1986 г. на пазара на предложения се появиха версиите на Syncro с задвижване на всички колела. През 1990 г. се ражда най-интересната и екзотична версия на "втория" - Volkswagen Golf Country, с лонжеронна рамка, задвижване на всички колела, широк просвет и стилни "кенгурятници". Това беше рядко, технически усъвършенствано превозно средство от обикновения Golf и днес е трудно да се намери.
В същия период са произведени "пътни" спортни модификации като Volkswagen Golf G60 с 1,8-литров компресорен двигател със 160 конски сили. Тези агрегати, които са изтекли към нас, вече не са приятни за окото на експерт, тъй като поради наличието на мощен двигател има по-силно износване на трансмисията и каросерията. И затова добре поддържан Golf G60 струва почти колкото нов Golf в родината си.
Volkswagen Golf II се произвежда от около десет години, а последните модели са пуснати през 1992 г. И през август 1991 г. нов автомобил слиза от конвейера, вече от третото поколение - Golf III.
Ръководството предоставя снимки и описания, показващи функцията на различните части и тяхното местоположение. Работите са описани и заснети в последователност стъпка по стъпка, така че дори начинаещ да може да ги завърши.
Бензинови двигатели:
Година на издаване: 2007 г
Продължаваме да поставяме витла BC Racing на Jetta. Вече успях да разкажа за предното окачване, днес ще се занимаваме със задното. Тя на Jetta и Golf от пето поколение е многовръзка и се състои от амортисьор и отделна пружина.И двете с регулиране на височината.
За да инсталираме, имаме нужда от приблизително същия инвентар като в първата част, а именно:
добър набор от инструменти (тресчотка, манивела, различни глави);
крик;
стойки за автомобили;
огънат гаечен ключ 16-17;
ръчно менгеме или клещи;
динамометричен ключ.
Преди да започнете, повдигнете задната част на колата и я поставете на стойките, свалете двете задни колела в едно.
Започваме с отвиване на двата болта на горния монтаж на амортисьора към тялото. Удобно е да поставите удължител на тресчотка.
След това подпираме долната част на ръката с крик. Развиваме болта, закрепващ лоста към главината с ключ от 18.
Внимателно спуснете крика надолу, като по този начин освободите пружината. Ако машината е повдигната на стойките достатъчно високо, тогава чрез спускане на лоста до самото дъно можем безопасно да извадим пружината.
Развиваме болта, закрепващ амортисьора към главината и премахваме самия амортисьор.
Това завършва премахването на стандартното окачване. Въпреки това, за да се монтира нов амортисьор, горната опора на тялото трябва да бъде свалена от стария. За съжаление нямам снимка на това действие, но се прави така: като държите стеблото с ръчно менгеме, развийте гайката, която държи стойката, с 16 огънат ключ с огънат ключ. Отстраняваме стойката и я поставяме върху стеблото на новия амортисьор, завинтвайки го с гайка 17, която идва с комплекта. Този път, за да задържите стъблото, трябва да поставите шестоъгълник в края му. Затегнете гайката до 45 Nm. В резултат на това трябва да изглежда така:
Сега сглобяваме пружинната конструкция. Ето от какво се състои (отгоре надолу):
стандартно гумено уплътнение на основната пружина;
опора за регулиране с резба;
пластмасово уплътнение;
пролет;
ново гумено уплътнение в комплекта с винтове.
Обръщам внимание на факта, че регулиращата опора с резба трябва да бъде поставена точно върху пружината. Ако направите обратното, няма да можете да регулирате височината. Друг момент - вместо регулираща опора можете да поставите опорна шайба (на снимката е в торбичка), тя ще даде около -1 см повече от най-ниската позиция. Но не ми трябваше, защото при пълно подценяване задната страна е визуално по-ниска от преди.
Следва повторното сглобяване. Закрепваме амортисьора към главината, след което вкарваме цялата пружинна конструкция в лоста, след като отстраним старото гумено уплътнение от него. Повдигаме лоста с пружината и го закрепваме обратно към главината с болт и гайка. И накрая, закрепваме амортисьора към тялото с два болта.
Вземаме динамометричен ключ и затягаме всичко, което усукахме със следните усилия:
гайка на амортисьора - 45 Nm;
долен болт на амортисьора - 180 Nm;
горни болтове на амортисьора - 45 Nm + 90º;
болт на лоста - 90 Nm + 90º;
Тъй като има регулиране на височината както на пружината, така и на амортисьора, трябва да регулирате височината заедно. Как точно трябва да съответстват височината на пружината и на амортисьора, не е казано в инструкциите. Направих това: развинтих пружината до най-ниското положение и амортисьорът се "скъси" възможно най-много поради резбата. Вече от тази позиция можете едновременно да вдигнете височината както там, така и там. Но въпросът е необходимо ли е? 😉
Е, това завършва монтажа на окачването. Можете да въздъхнете с облекчение, да пляскате с ръце и да бъдете приятно изненадани от новия облик на вашия автомобил.
Извинявам се, че в публикацията няма снимки „преди/след“, но уви, така стоят нещата досега. Обещавам, че резултатът може да се види в моята тема във форума тази седмица.
Благодаря на всички, не се страхувайте да избирате скъпите си коли и не слушайте никого. Късмет.
Продължаваме да поставяме витла BC Racing на Jetta. Вече успях да разкажа за предното окачване, днес ще се занимаваме със задното. Тя на Jetta и Golf от пето поколение е многовръзка и се състои от амортисьор и отделна пружина. И двете с регулиране на височината.
За да инсталираме, имаме нужда от приблизително същия инвентар като в първата част, а именно:
добър набор от инструменти (тресчотка, манивела, различни глави);
крик;
стойки за автомобили;
огънат гаечен ключ 16-17;
ръчно менгеме или клещи;
динамометричен ключ.
Преди да започнете, повдигнете задната част на колата и я поставете на стойките, свалете двете задни колела в едно.
Започваме с отвиване на двата болта на горния монтаж на амортисьора към тялото. Удобно е да поставите удължител на тресчотка.
След това подпираме долната част на ръката с крик. Развиваме болта, закрепващ лоста към главината с ключ от 18.
Внимателно спуснете крика надолу, като по този начин освободите пружината. Ако машината е повдигната на стойките достатъчно високо, тогава чрез спускане на лоста до самото дъно можем безопасно да извадим пружината.
Развиваме болта, закрепващ амортисьора към главината и премахваме самия амортисьор.
Това завършва премахването на стандартното окачване. Въпреки това, за да се монтира нов амортисьор, горната опора на тялото трябва да бъде свалена от стария. За съжаление нямам снимка на това действие, но се прави така: като държите стеблото с ръчно менгеме, развийте гайката, която държи стойката, с 16 огънат ключ с огънат ключ. Отстраняваме стойката и я поставяме върху стеблото на новия амортисьор, завинтвайки го с гайка 17, която идва с комплекта. Този път, за да задържите стъблото, трябва да поставите шестоъгълник в края му. Затегнете гайката до 45 Nm. В резултат на това трябва да изглежда така:
Сега сглобяваме пружинната конструкция. Ето от какво се състои (отгоре надолу):
стандартно гумено уплътнение на основната пружина;
опора за регулиране с резба;
пластмасово уплътнение;
пролет;
ново гумено уплътнение в комплекта с винтове.
Обръщам внимание на факта, че регулиращата опора с резба трябва да бъде поставена точно върху пружината. Ако направите обратното, няма да можете да регулирате височината. Друг момент - вместо регулираща опора можете да поставите опорна шайба (на снимката е в торбичка), тя ще даде около -1 см повече от най-ниската позиция. Но не ми трябваше, защото при пълно подценяване задната страна е визуално по-ниска от преди.
Следва повторното сглобяване. Закрепваме амортисьора към главината, след което вкарваме цялата пружинна конструкция в лоста, след като отстраним старото гумено уплътнение от него. Повдигаме лоста с пружината и го закрепваме обратно към главината с болт и гайка. И накрая, закрепваме амортисьора към тялото с два болта.
Вземаме динамометричен ключ и затягаме всичко, което усукахме със следните усилия:
гайка на амортисьора - 45 Nm;
долен болт на амортисьора - 180 Nm;
горни болтове на амортисьора - 45 Nm + 90º;
болт на лоста - 90 Nm + 90º;
Тъй като има регулиране на височината както на пружината, така и на амортисьора, трябва да регулирате височината заедно. Как точно трябва да съответстват височината на пружината и на амортисьора, не е казано в инструкциите. Направих това: развинтих пружината до най-ниското положение и амортисьорът се "скъси" възможно най-много поради резбата. Вече от тази позиция можете едновременно да вдигнете височината както там, така и там. Но въпросът е необходимо ли е? 😉
Е, това завършва монтажа на окачването. Можете да въздъхнете с облекчение, да пляскате с ръце и да бъдете приятно изненадани от новия облик на вашия автомобил.
Извинявам се, че в публикацията няма снимки „преди/след“, но уви, така стоят нещата досега. Обещавам, че резултатът може да се види в моята тема във форума тази седмица.
Благодаря на всички, не се страхувайте да избирате скъпите си коли и не слушайте никого. Късмет.
Volkswagen Jetta е компактен автомобил от клас C, построен на базата на Volkswagen Golf. Притежавайки обща техническа база, автомобилите също имат сходни експлоатационни характеристики.
В арсенала на Jetta V бензинови двигатели 1,6 л 102 к.с. и 115 к.с., 1.4 TSI 122 и 140 к.с., 2.0 L 150 к.с. и 2.0 TFSI 200 к.с. Монтирани бяха и турбодизелите 1.9 TDI 105 к.с. и 2.0 TDI 140 к.с. Отвъдморските Volkswagen Jetta бяха оборудвани с 2.5 L 150 к.с. В Русия най-разпространените двигатели са 1.6 L (102 HP), 1.4 TSI (122 HP) и 1.9 TDI (105 HP).
Бензиновият агрегат 1.6 BSE / BSF има задвижване на зъбния ремък с интервал на смяна от 90 хиляди км.Но някои услуги препоръчват внимателно да проучите състоянието на колана още при пробег от 60 хиляди км. Както показва практиката, коланът по това време вече може да бъде износен. Цената на комплекта за задвижване на времето от дилъри е около 5-6 хиляди рубли, аналозите могат да бъдат закупени в магазин за авточасти за 3 хиляди рубли.
Характеристика на 1,6-литровия двигател е лека вибрация при работа на празен ход и неприятни звуци от изпускателната система при стартиране на студен двигател. При пробег над 60 - 100 хиляди км се появяват проблеми с нормалното стартиране и стабилността на двигателя на празен ход. Основната причина за това са неизправните горивни инжектори. Почистването на инжекторите не се връща към живот, двигателят може да бъде "излекуван" само след смяната им. Дилърите предлагат набор от нови дюзи за 35-37 хиляди рубли.
Двигателите 1.4 TSI с пробег над 50 хиляди км могат да започнат да "тракат" първите секунди след стартиране. Причината е повреда на фазовия регулатор. Има чести случаи, когато след смяна на фазовия регулатор дрънкането се появява отново след 20-30 хиляди км пробег.
При турбодизелите 1.9 TDI често се среща така нареченият "ефект на преливане" - тягата изведнъж изчезва. Това е особено неприятно при изпреварване. Има няколко причини: „слепване“ на турбината, неизправност на клапана за управление на усилването или релето за управление на електрическия вакуумен клапан.
Поради повреда на опората на двигателя с пробег над 100 - 120 хиляди км, може да се появят удари в предната част на автомобила. Източникът на удара е труден за диагностициране и мнозина смятат, че причината е в предното окачване.
Двигателите на Jetta бяха агрегатирани с 5 и 6-степенна "механика", 6-степенна "автоматична" и скоростна кутия с директно превключване на предавките DSG.
При автомобили с ръчна скоростна кутия, с пробег над 80 - 120 хиляди км, може да се появи шум или "тракане", което може да се чуе от лявата страна на автомобила. Причината се крие в лагера на входния вал, освобождаващия лагер или съединителя. Няма еднозначен отговор на въпроса кой е виновен и какво да прави. Производителят препоръчва смяна на освобождаващия лагер и съединителя в такива случаи. Цената на работата с дилъри с компоненти е около 17-20 хиляди рубли. В същото време няма гаранция, че "тарахтунът" няма да оживее след известно време.
6-степенна автоматична скоростна кутия 09G с пробег над 100 - 120 хиляди км може да изисква смяна на клапанния блок. Предвестникът на предстоящото бедствие ще бъдат шутове при включване на задна предавка. По-късно има удари при превключване на предавките и подхлъзване. Цената на новото устройство е около 50 хиляди рубли, а работата по неговата подмяна ще струва 5 хиляди рубли.
Автоматичният DSG 6 Volkswagen Jetta V беше завършен до края на 2009 г., по-късно започнаха да инсталират DSG 7. DSG 6 се оказа по-надежден от актуализирания DSG 7. По-често собствениците се оплакват от метално дрънчене, вибрации и точки по време на смяна на предавките и подхлъзване. Проблеми се появяват, когато пробегът е повече от 30-60 хиляди км. Търговците, по препоръка на производителя, сменят съединителя и актуализират програмата за управление на трансмисията.
Подпорите на предния стабилизатор и опорните лагери на предните подпори изминават повече от 100 - 130 хиляди км. Лагерите на главината започват да "вият", когато пробегът е над 100 - 140 хиляди км. При същия пробег ще трябва да се сменят и предните амортисьори. Цената на нови от дилъри е около 8 хиляди рубли, аналози в магазин за резервни части могат да бъдат закупени за 2,5-4 хиляди рубли.
При пробег над 60 - 100 хиляди км кормилната рейка може да почука. Новата релса ще струва 30 хиляди рубли, а работата по нейната подмяна - около 6 хиляди рубли. Но не трябва да бързате да го сменяте. Често можете да направите, без да дърпате (настройвате) релсата.
Поради конструктивен недостатък, когато пробегът е повече от 100 - 140 хиляди км, задните апарати започват да чукат. Опаковането на водачите с грес помага малко. След смяната на самите водачи, чукането често се появява отново скоро.
По принцип боята на купето не предизвиква големи претенции.Хромираната емблема на решетката на радиатора и хром на самата решетка, след 3-4 години експлоатация, започва да се изкривява и да се изкачва.
През зимата разтопеният лед или сняг от предното стъкло се стича надолу по дренажните канали към колоната и образува ледена запушалка между колоната, облицовката на калника и вратата. Когато се отвори, вратата лежи върху тапата за лед и външният панел на вратата може да се деформира. За да предотвратят "проблеми", търговците, по препоръка на производителя, инсталират дренажна система и вложки от пяна.
Проблеми с ключалките на вратите се появяват след 3-4 години експлоатация на автомобила. Причината за неизправността на двигателя за заключване или "mikrika". Търговците предлагат нова ключалка за 7-8 хиляди рубли, "отстрани" нова ключалка ще струва 5 хиляди рубли. Проблеми с ключалките възникват и поради "счупване" на проводници в защитната гофриране. По същата причина електрическите прозорци може да не работят правилно.
Фаровете и стоповете често са проблематични при Jets 2010. Стъклата на фаровете от температурни промени започват да се пукат. И диодите на задните светлини спират да светят. Търговците ще заменят дефектни осветителни тела в гаранция. Цената на задната светлина е около 3-4 хиляди рубли.
Интериорът на Volkswagen Jetta може да скърца с течение на времето. Основните проблемни зони са пластмасовата облицовка на предните врати, арматурното табло и пластмасовата облицовка отвън в долната част на предното стъкло.
Необходимостта от смяна на компресора на климатика може да се срещне с пробег над 100 - 140 хиляди км. Нов компресор ще струва 15-30 хиляди рубли. Промиването на системата ще изисква около 10-15 хиляди рубли повече, а работата по нейната подмяна - около 5 хиляди рубли.
Изсвиркването на климатичния вентилатор с настъпването на студеното време е често срещано явление. За да се отървете от външния шум, е необходимо да смажете втулката на двигателя на вентилатора.
Видео (щракнете за възпроизвеждане).
При пробег над 100 - 140 хиляди км генераторът може да се повреди. Дилърите произвеждат само неговата цялостна подмяна без ремонт за 25 хиляди рубли. Често е възможно да се удължи живота на генератора, като се ремонтира за 3-5 хиляди рубли.
Оценете статията:
Оценка
3.2 кой гласува:
84
