Схеми за ремонт на LED фенерче "Направи си сам".

Глобално усъвършенстване на LED фенерчето

LED фенери, произведени в Китай, които запалват целия ни пазар - изглеждаше, че може да бъде по-просто (както показва опитът - за Китай е твърде просто), изглежда има голям избор, но във всяко фенерче може да не ви хареса нещо, но ако отидете по-дълбоко във вътрешните елементи и схемите - понякога се чудите как работи.

Поставих си задачата – „Намерете подходящ дарител, и съберете подходящ за оцеляване фенер, с който можете да отидете навсякъде“. След дълго търсене беше намерен донор:

Това е китайско полицейско фенерче с маркировка 20W.
При покупка фенерчето беше разглобено и анализирано вътрешността. Вътре имаше едноватов светодиод с рефлектор, даващ много голямо странично осветление и много тесен лъч светлина. Драйверът (ако можете да го наречете така) се състоеше от малък брой части - микросхема ME2108A, индуктор, кондензатор и диод. Всичко изглежда е наред, но дроселът с микросхемата в тази верига беше много горещ, веригата консумира около 0,5 A от батерията на пръста, а светодиодът даде сравнително слаб светлинен поток. Както се оказа по-късно, този преобразувател не дава натоварване на изхода от 4.5V, а светодиодът е проектиран за 3.6V, поради ниския ток на насищане на дросела, изходното напрежение падна до необходимото и веригата „работи “.

Тъй като задачата ми беше да направя ефективен източник на светлина, а не да използвам китайски машинист, чиято ефективност е „по-ниска от тази на парен локомотив“, реших да го модифицирам, като сменя светодиода на OSRAM LUW W5AM-LXLY-6P7R-Z с колиматор OSS-M под ъгъл от 30° (можехме да доставим любимия на всички Cree, но имаме проблеми с тях, като липсата на малки субстрати и оптика) и да доставяме драйвер на базата на специализирана микросхема ZXSC310.

Светодиодът OSRAM е избран по редица причини: при ток от 350 mA светодиодът дава светлинен поток до 150 лумена, максималният ток на LED е 1 A, този светодиод е почти съвместим със стандартния по отношение на прилягането, той има най-ниската цена за своята мощност.

Подмяната на светодиода се извършва чрез нагряване на LED субстрата отдолу. Разпояваме стария светодиод и го монтираме, като центрираме новия (за щастие те са почти съвместими с щифтове, но това не пречи на подмяната).

След това настройваме тялото на фенерчето към нашата оптика (която трябва да бъде настроена към фенерчето)), пробиваме мястото за колиматора:

Също така е необходимо да премахнете фаската от ръба на корпуса до резбата и да намалите височината на гайката за монтаж на оптиката (тъй като нашата система е по-ниска от стандартната).
Както показа опитът от използването на различни фенерчета - тесен лъч ярка светлина в повечето случаи влошава видимостта и дава ниска осветеност, така че моят избор беше 30º LEDIL колиматор с маркировка OSS-M, предназначен за светодиоди OSRAM DRAGON.
Модифициране на колиматора (по подразбиране колиматорът е квадратен и в корпус за залепване към LED субстрата). Изваждаме колиматора от тялото му, отрязваме ушите и го смиламе до необходимия диаметър на острилка.

Последната модификация на корпуса - пробиване на отвора за гайката за закрепване на оптиката (направена фабрично на машината) и уплътняване. Дупката е пробита буквално 3 мм до почти диаметъра на колиматора. За да запечатаме, залепваме пълен защитен плексиглас върху горещото лепило (за това е удобно да нагреете гайката със сешоар и да разнесете горещото лепило върху гореща повърхност), също така е необходимо да запечатате всички резбови връзки, въпреки че има гумени уплътнения - не помагат, защото не го получават, за решаване на този проблем навиваме водопроводната лента в жлебовете за уплътненията и монтираме пълните уплътнителни пръстени (препоръчително е да ги смажете отгоре, напр. , с вазелин или циатим).

И така, изглежда, че всичко е ясно с случая, сега най-накрая стигаме до електрониката.

Първата версия на фенерчето беше с широко разпространена схема на драйвер на ZXSC310 с драйвер, захранван от изхода (тази схема ви позволява да „изцедите“ цялата мощност от батерията и източвате напрежението на батерията с едно движение към възможно най-малкият минимум).

Но тъй като бях заразен с ужасна болест - болестта на "Лумен", и освен факта, че е необходимо да се получи по-голяма яркост, се нуждаем от гъвкавостта на фенера и дълго време на работа. За висока яркост обикновените батерии тип пръст не са подходящи и аз използвах 700 mAh Li-Ion LIR14500 батерия, която е със същия размер като обикновена батерия тип пръст. Но не това е проблемът - напрежението на батерията в заредено състояние е 4.2V, а максималното напрежение на светодиода при ток от 300mA е 3.4V. Повишаващият драйвер не е подходящ.
Тук реших да използвам основната верига Buck-Boost. В допълнение към схемата на драйвера, реших да направя два режима на яркост, за това използвах миниатюрен PIC10F220.

Тази схема на драйвера осигурява захранване на светодиода с ток до 300 mA, когато се захранва от батерия, и ток от около 100 mA, когато се захранва от батерия. Тъй като в тази верига няма обратна връзка с LED тока, токът намалява, когато се захранва от батерия тип пръст, но нестабилността на тока при работа с батерия е почти невидима.

Втората задача беше да се разработи система за управление на водача. Тази система трябва да открива напрежението на заряда на батерията и да го показва, когато зарядът е нисък. Необходимо е също така да се осигурят 2 режима на яркост (за увеличаване на продължителността на светенето).

Тази схема осигурява:
-Превключване на режими с краткотрайно прекъсване на захранването
- Два режима на яркост
-Индикация за разреждане на батерията и изключване на водача при пълно разреждане
-Възможност за работа от батерия тип пръст

Когато се използва батерия, системата за управление не работи (вътрешният издърпващ резистор на микросхемата на драйвера стартира драйвера), но веднага след като батерията е инсталирана, захранващото напрежение става достатъчно за стартиране на контролера и фенерчето се завърта включен в първия режим "Икономичен" при 40% яркост. При кратко натискане на бутона за захранване захранването се изключва, а при отпускане на бутона се активира вторият режим - максимална яркост.

За да покажа разреждането на батерията, използвах ADC и измерих напрежението на вътрешния референтен източник 0,6V (стойностите на ADC са обратно пропорционални на захранващото напрежение, като се вземе предвид спада на диода). Когато напрежението падне до минимум, фенерчето превключва на около 10% яркост, а когато батерията е напълно разредена, контролерът изключва драйвера.

Повечето от проблемите бяха при опит за превключване на режими и нулиране на режима след известно време (така че фенерчето да се включи не от последния режим, а от икономичния), имаше опити за захранване на контролера от кондензатора за време, когато захранването беше прекъснато от бутона, но имаше проблеми със събуждането от режим на хибернация, тъй като използвах порта GP2 като сензор за наличие на напрежение на драйвера и няма прекъсвания на този щифт на порта и обмислях да премина към друг неблагоприятен за вътрешносхемно програмиране на контролера. След като провеждах експерименти за дълго време, забелязах, че контролерът запазва състоянието на регистрите дори при продължително прекъсване на захранването и след като проверих теорията, разбрах за какво става въпрос - на кондензатора C1, когато захранването е изключено , остава заряд от около 0,7V (при това напрежение драйверът спира да работи) и това напрежение е напълно достатъчно, така че последните стойности (а именно режимът) да бъдат запазени в регистрите на контролера. За да "нулирате" последното състояние (възниква приблизително 5s след изключване), сложих резистор R1.

Джъмпер JP1 беше поставен за всеки случай, за да се деактивира контрола на разреждането.

Двустранната дъска се оказа доста миниатюрна и се монтира на мястото на стандартната. Направих метализиране на дупки чрез занитване на медна тел:

Детайли: танталови кондензатори в корпус А, индуктор Sumida CDRH6D38NP-100NC, резистори с размер 0603, резистори на токов сензор с ниско съпротивление - размер 0805 със съпротивление 0,05 Ohm (маркирани E05) монтирани 2 броя успоредно един на друг за получаване на съпротивление 025 Ом, диод на Шотки - миниатюрен с нисък спад на тока от 2A, транзистор (Zetex) за максималния възможен ток в този случай (можете да поставите ZXTN25012, ZXTN19020). Може да се използва друга LED и оптична система, основното е, че светодиодът е проектиран за ток над 300mA, за да се намали генерирането на топлина.

Не включвайте драйвера без товар! Когато се включи без натоварване, в най-добрия случай ще има повреда на кондензатора C2, в най-лошия - повреда на транзистора, последвано от специални ефекти под формата на фойерверки.
Обратната полярност на захранването на драйвера не е разрешена! Когато полярността е обърната, кондензаторът C1 и транзисторът експлодират!

В резултат на това получихме фенерче, което изглежда почти неразличимо от оригинала (с изключение на оптиката, която вече привлича вниманието), но с параметрите и ъгъла на светлинния поток много по-добри от тези на оригинала:

Фърмуерът на това устройство е написан на екологичен асемблер.

Електрическото фенерче се отнася, така да се каже, до допълнителен спомагателен инструмент за извършване на каквато и да е работа при наличие на лошо осветление или изобщо без осветление. Всеки от нас избира вида фенерче по свое усмотрение:

• Главен факел;
• джобно фенерче;
• ръчно фенерче

и т.н.

Електрическата схема на обикновено фенерче на фиг. 1 се състои от:

• батерии;
• ел.крушки;
• ключов превключвател.

Схемата при нейното изпълнение е проста и не изисква обяснения в това отношение. Причините за неизправността на фенерчето с тази схема могат да бъдат:

• окисляване на контактни връзки с батерии;
• окисляване на контактите на държача на крушката;
• окисляване на контактите на самата крушка;
• неизправност на ключа за превключване на светлината;
• неизправност на самата крушка, крушката е изгоряла;
• липса на контактна връзка с проводника;
• липса на захранване на батерията.

Други причини за неизправността могат да бъдат механични повреди на корпуса на фенерчето.

фар с LED BL - 050 - 7C

Фенерът BL - 050 - 7C се продава с вградено зарядно устройство; когато такова фенерче е свързано към външен източник на променливо напрежение, батерията се презарежда.

Акумулаторни батерии или по-скоро електрохимични акумулатори - принципът на зареждане на такива клетки се основава на използването на обратими електрохимични системи. Веществата, образувани по време на разреждането на батерията под въздействието на електрически ток, могат да възстановят първоначалното си състояние. Тоест, презаредихме фенерчето и можем да продължим да го използваме. Такива електрохимични батерии или отделни клетки могат да се състоят от определено количество, в зависимост от консумираното напрежение:

• броят на крушките;
• вид крушки.

Номерът, наборът от такива отделни елементи на фенерчето, е батерия.

Електрическата верига на фенерчето на фиг. 2 може да се счита както от обикновена крушка с нажежаема жичка, така и от определен брой LED крушки. Какво точно е важно за всяка верига на фенерче? - Важно е енергията, консумирана от крушките в електрическата верига - да съответства на изходното напрежение на захранващия източник на акумулатора, състоящ се от отделни клетки.

Резистор R1 със съпротивление 510 kΩ и номинална мощност от 0,25 W в електрическата верига е свързан паралелно, поради това голямо съпротивление напрежението в следващата секция на електрическата верига се губи значително или по-скоро част от електрическата енергия се преобразува в топлинна енергия.

С резистор R2 със съпротивление 300 ома и номинална мощност от 1 W, ток тече към VD2 LED. Този светодиод служи като светлинен индикатор, който показва връзката на зарядното устройство за фенерче към външен източник на променливо напрежение.

Токът се подава към анода на диода VD1 от кондензатора C1.Кондензаторът в електрическата верига е изглаждащ филтър, част от електрическата енергия се губи с положителен полупериод на синусоидалното напрежение, тъй като по време на този полупериод кондензаторът се зарежда.

При отрицателен полупериод кондензаторът се разрежда и токът преминава към анода на катода VD1. Външен спад на напрежението за дадена електрическа верига се получава, когато в електрическата верига има два резистора и крушка. Също така може да се вземе предвид, че когато токът преминава от анода към катода - в диода VD1 - има и собствена потенциална бариера. Тоест, също така е обичайно диодът да претърпи нагряване до известна степен, при което възниква външен спад на напрежението.

На батерията GB1, която се състои от три клетки, ток от два потенциала + - се подава от зарядното устройство, когато фенерчето е свързано към външен източник на променливо напрежение. В батерията електрохимичният състав на батерията се възстановява в първоначалното си състояние.

Следната диаграма на фиг. 3, която се намира в LED фенерчетата, се състои от следните електронни елементи:

• два резистора R1; R2;
• диоден мост, състоящ се от четири диода;
• кондензатор;
• диод;
• LED;
• ключ;
• батерии;
• ел.крушки.

За дадена верига външният спад на напрежението възниква поради всички съставни елементи на електрониката - свързани в тази верига. Единият диагонал на диодния мост на мостовата верига е свързан към външен източник на променливо напрежение, другият диагонал на диодния мост е свързан към товара - състоящ се от определен брой диоди, излъчващи светлина.

Всички подробни описания за подмяна на електронни елементи по време на ремонт на фенерче, както и диагностика на тези елементи - можете да намерите на този сайт, който съдържа подобни теми, в които се вижда ремонт на домакински уреди.

За работата си понякога трябва да използвам фар. Приблизително шест месеца след покупката акумулаторната батерия на фенерчето спря да се зарежда, след като беше включена за презареждане през захранващия кабел.

При установяване на причината за повреда на фара ремонтът беше придружен от снимки, за да се представи тази тема в нагледен пример.

Причината за неизправността в началото не беше ясна, тъй като при включване на фенерчето за презареждане светва сигналната светлина и самото фенерче при натискане на бутона за превключване излъчваше слаба светлина. И така, каква може да е причината за такава неизправност? Батерията не работи или по някаква друга причина?

Беше необходимо да се отвори корпусът на фенерчето, за да се провери. На снимките от снимка № 1 върхът на отвертката показва местата, където е закрепена връзката на тялото.

Ако тялото на фенерчето не може да се отвори, трябва внимателно да проверите дали всички винтове са отстранени.

Снимка № 2 показва долар преобразувател както на напрежение, така и на ток.

Не трябва да търсите причината за неизправността във веригата, тъй като когато е свързан към външен източник, сигналната светлина е включена, снимка № 2 е червена LED светлина. Проверяваме допълнителни връзки.

Пред нас на снимка № 3 е показан превключвателят за осветление на LED фенерчето. Контактите на копчето на превключвателя са двоен превключвател на светлината, където, за този пример, светват:

• шест LED лампи,
• дванадесет LED крушки

фенерче. Два контакта на превключвателя, както виждаме, са на късо и към тези контакти е запоен общ проводник. Два проводника са запоени към следващите два контакта на превключвателя - отделно, от които токът тече към осветлението:

При превключване е достатъчно да проверите контактите на превключвателя на светлината със сонда, както е показано на снимка № 4. Докосваме общия контакт с два късо съединени контакта с пръст и последователно докосваме другите два контакта със сонда.

Ако превключвателят е в изправност, LED лампата на сондата светва снимка #4.Превключвателят е изправен, извършваме допълнителна диагностика.

Тук също може да се провери захранващият кабел със снимка № 5. За да направите това, с пръста си трябва да свържете на късо щифтовете на щепсела и последователно да свържете сондата към първия и втория контакт на кабелния конектор. Ако лампичката на сондата светне, няма скъсване на захранващия кабел.

Захранващият кабел за презареждане на батерията работи правилно, извършваме допълнителна диагностика. Трябва също да проверите батерията на фенерчето.

На увеличеното изображение на акумулаторната батерия, снимка № 6, може да се види, че се подава постоянно напрежение от 4 волта за презареждане. Силата на тока на това напрежение е - 0,9 ампер час. Проверяваме батерията.

Мултиметърът в този пример е настроен на диапазон на измерване на постоянно напрежение от 2 до 20 волта, така че измереното напрежение да съответства на посочения диапазон.

Както виждаме, дисплеят на устройството показва постоянното напрежение на батерията - 4,3 волта. Всъщност този индикатор трябва да придобие по-голяма стойност - тоест няма достатъчно напрежение за захранване на LED лампите. LED лампите отчитат потенциалната бариера за всяка такава лампа, както знаем от електротехниката. Следователно батерията не получава необходимото напрежение при презареждане.

И тук е цялата причина за неизправността на снимка № 8. Тази причина за неизправността не беше установена веднага - в прекъсване на контактната връзка на проводника с батерията.

Проводниците в тази схема са ненадеждни за запояване, тъй като тънкият участък на проводника не им позволява да бъдат здраво закрепени в точката на запояване.

Но дори тази причина за повреда е отстранима, окабеляването беше заменено с по-надежден участък и LED фенерчето в момента работи, работи безупречно.

Считам представената тема за недовършена, те ще бъдат дадени в примери за вас - ремонт на други видове фенерчета.

Бих го нарекъл "Бележки на един скапан електротехник"! Авторът просто не разбира как работи веригата, нейните елементи, бърка понятията. Използвайки примера за работата на веригата на фиг. 2: R1 служи за разреждане на кондензатора C1 след изключване на фенерчето от мрежата от съображения за безопасност. Няма "загуба" на напрежение "в следващия раздел", нека Авторът свърже волтметър и го погледнете, за да се уверите в това. Резистор R2 служи като ограничител на тока. LED VD2 служи не само като индикатор, но също така доставя положителен потенциал на + батерията.
Кондензаторът C1 в тази верига е амортизиращ (а не изглаждащ филтър), така че върху него се гаси излишното променливо напрежение.
Относно потенциалната бариера също натрупайте - смешно е да се чете. А сегашният "ток на два потенциала"?! Според класическата физика токът протича от положителен към отрицателен потенциал, а електроните се движат в обратна посока.
Ходил ли е авторът на училище?
И той го има навсякъде. Тъжно. Но някой приема своите „откровения“ за чиста монета.

Здравей повага! Спрях да зареждам фенерчето "Oblic 2077" на един светодиод. Не мога да намеря схемите, но е нещо като на фигура 3. Разлика: няма кондензатор C2, диод VD5, два резистора и платка с три извода са запоени към превключвателя SA1. Измерих напрежението след моста - 2 волта, батерията е 4 волта, как може да се зареди? Моля, помогнете с работната схема и електрическата верига. Благодаря предварително, Поздрави, Долдин.

Здравей Михаил. Тоест, измерили сте напрежението на изхода на мостовата верига и вашето измервателно устройство показва 2 волта, - разбира се, това не е достатъчно за зареждане на батерията. Трябва да проверите резисторите (за съпротивление) и останалата електроника, която се намира на платката, или можете да я дадете в сервиз за проверка - платката и резисторите и да получите съвет там (за смяна на един или друг част).
Виктор.

Здравей Виктор! 2 волта след моста е, когато товарът е напълно изключен, е свързан само индикаторът за включване на HL1. R1 = 560 KOhm, C1 = 105J, проверих резистора - цял и капацитет около 1 μF. Как да увеличим напрежението след моста? Има ли електрическа верига "Oblique 2077", или ми кажете къде да я намеря? С най-добри пожелания, Долдин.

Здравейте, имам фенерче "Ера" добре, а отзад на залепения етикет пише FA 18 E, 182W - 1500614, бедата е, че когато по невнимание използвах грешно зарядно вместо 6 волта, не заредих, разглобен на схемата резисторът е овъглен или по друг начин съпротивлението, ако знаеш тогава ми кажи какво е съпротивлението на това фенерче

Здравей Николай. Ако резисторът е овъглен, трябва да проверите останалата електроника, като кондензатор и диоди. Ако не се лъжа има два диода. Те също могат да загубят текущите си проводими свойства. По-добре занесете тази малка верига за ремонт, за да отстраните неизправността. Ако е приложена електрическа верига с номиналните стойности на електронните елементи в "Ръководството за работа на фенерчето", тогава няма да има проблеми с отстраняването на неизправността.
Виктор.

Здравейте, помогнете ми да сглобя фенерчето като на снимка №2, брат ми поправи бутона и скъса окабеляването, не можем да сглобим веригата, ако можете да дадете снимки в подробности къде да запоя.

Здравей Валери. Веднага щом имам свободно време, веднага ще отговоря на въпроса ви (относно проводните връзки във веригата на фенерчето). Темата ще има заглавие: „Как да сглобим фенерче. Снимка и описание".
Виктор.

Здравей Валери. Казах ти името на темата, темата ще бъде публикувана днес.
Виктор.

Как да свържете окабеляването на избягал фенер, както е на снимка № 2, имате нужда от схема, моля.

Запалени две съпротивления R1 R2 в лампата ERA FA35M. Моля, кажете ми техните данни, които да заменя.

Здравейте. В интернет не намерих данни за съпротивлението на два резистора за вашето фенерче. Опитайте се да отидете в магазин, който продава части за електроника на продавач-консултант. Вярвам, че продавач-консултантът ще може да избере резистори по съпротивление.

Китайска лента за глава oytventyre без винтове моля кажете ми как да отворя

Здравейте. Вярвам, че е невъзможно да се отвори фенерче с щамповащ дизайн.

Често няма контакт на прибиращия се щепсел за зареждане на фенерчето. Необходимо е да разглобите и огънете контактите.

Добър ден. Сложих грешни батерии, фенерчето мига и това е, има ли шанс за ремонт?

Здравейте. Разбира се, има възможност за ремонт на фенерчето. Трябва да позвъните на веригата и да определите причината за неизправността.

Как сами да поправите своя LED китайски джобен фенер. Инструкции за ремонт на LED лампи "Направи си сам" с визуални снимки и видеоклипове

Днес ще говорим за това как сами да поправите LED китайско джобно фенерче. Ще разгледаме и инструкции за ремонт на LED светлини със собствените си ръце с визуални снимки и видеоклипове

Както можете да видите, схемата е проста. Основните елементи: токоограничаващ кондензатор, изправителен диоден мост на четири диода, батерия, превключвател, супер ярки светодиоди, LED индикатор за зареждане на батерията на фенерчето.

Е, сега, по ред, за предназначението на всички елементи във фенерчето.

Токоограничаващ кондензатор. Той е предназначен да ограничи зарядния ток на батерията. Капацитетът му може да варира за всеки тип фенерче. Използва се неполярен слюден кондензатор. Работното напрежение трябва да бъде най-малко 250 волта. Във веригата тя трябва да бъде шунтирана, както е показано, с резистор. Той служи за разреждане на кондензатора, след като изключите фенерчето от зарядното устройство. В противен случай може да получите токов удар, ако случайно докоснете 220-волтовите мрежови клеми на фенерчето.Съпротивлението на този резистор трябва да бъде най-малко 500 kOhm.

Изправителният мост е сглобен върху силициеви диоди с обратно напрежение от най-малко 300 волта.

Използва се обикновен червен или зелен светодиод, за да покаже, че батерията на фенерчето се зарежда. Свързан е паралелно с един от диодите на токоизправителния мост. Вярно е, че на диаграмата забравих да посоча резистора, свързан последователно с този светодиод.

Няма смисъл да говорим за останалите елементи, така че така или иначе всичко трябва да е ясно.

Бих искал да насоча вниманието ви към основните моменти за ремонт на LED фенерче. Помислете за основните неизправности и как да ги отстраните.

1. Фенерчето спря да свети. Тук няма толкова много опции. Причината може да е повреда на супер ярките светодиоди. Това може да се случи например в следния случай. Сложихте фенерчето на заряд и случайно включихте ключа. В този случай ще настъпи рязък скок на тока и един или повече диода на токоизправителния мост могат да бъдат пробити. А зад тях кондензаторът може да не издържи и да се затвори. Напрежението на батерията ще се повиши рязко и светодиодите ще се повредят. Така че в никакъв случай не включвайте фенерчето при зареждане, освен ако не искате да го изхвърлите.

2. Фенерчето не се включва. Е, тук трябва да проверите превключвателя.

3. Фенерчето свършва много бързо. Ако вашето фенерче е "опитно", тогава най-вероятно батерията е изработила своя експлоатационен живот. Ако активно използвате фенерчето, след една година работа батерията вече не издържа.

Проблем 1. LED фенерчето не се включва или мига по време на работа

Това обикновено е причината за лош контакт. Най-лесното лечение е да затегнете плътно всички нишки.
Ако фенерчето изобщо не работи, започнете с проверка на батерията. Може би е разреден или не работи.

Развийте задния капак на лампата и използвайте отвертка, за да затворите корпуса с отрицателния контакт на батерията. Ако фенерчето светне, значи проблемът е в модула с бутона.

90% от бутоните на всички LED светлини са направени по същата схема:
Корпусът на бутона е от алуминий с резба, там се вкарва гумена капачка, след това самият бутонен модул и притискащ пръстен за контакт с тялото.

Проблемът най-често се решава в слабо захванат притискателен пръстен.
За да премахнете тази неизправност, достатъчно е да намерите клещи с кръгъл нос с тънки ужилвания или тънки ножици, които трябва да се вкарат в дупките, както е на снимката, и да се завъртят по посока на часовниковата стрелка.

Ако пръстенът се движи, значи проблемът е отстранен. Ако пръстенът е на мястото си, тогава проблемът е в контакта на модула на бутона с тялото. Развийте задържащия пръстен обратно на часовниковата стрелка и издърпайте модула на бутона навън.
Често се получава лош контакт поради окисляване на алуминиевата повърхност на пръстена или джантата върху печатната платка. Обозначено със стрелки)

Достатъчно е само да избършете тези повърхности с алкохол и функционалността ще бъде възстановена.

Модулите с бутони са различни. Някои, при които контактът преминава през печатната платка, други, при които контактът преминава през страничните венчелистчета към тялото на фенера.
Просто огънете такова венчелистче настрани, така че контактът да е по-стегнат.
Като алтернатива можете да запоявате калай, за да направите повърхността по-дебела и да натиснете контакта по-добре.
Всички LED светлини са по същество еднакви.

Плюсът преминава през положителния извод на батерията към центъра на LED модула.
Минуса минава през корпуса и се затваря с копче.

Няма да е излишно да проверите херметичността на LED модула вътре в кутията. Това също е често срещан проблем с LED светлините.

С помощта на кръгли клещи или клещи завъртете модула по посока на часовниковата стрелка, докато спре. Бъдете внимателни, в този момент е лесно да повредите светодиода.

Тези действия трябва да са достатъчни за възстановяване на функционалността на LED фенерчето.

По-лошо е, когато фенерчето работи и режимите са превключени, но лъчът е много слаб или фенерчето изобщо не работи и има миризма на изгоряло вътре.

Проблем 2.Фенерчето работи добре, но слабо или изобщо не работи и има миризма на изгоряло вътре

Най-вероятно шофьорът не работи.
Драйверът е транзисторна електронна схема, която управлява режимите на фенерчето и също така отговаря за постоянно ниво на напрежение, независимо от разреждането на батерията.

Трябва да разпоявате изгорелия драйвер и да запоите нов драйвер или да свържете светодиода директно към батерията. В този случай губите всички режими и оставате само с максимума.

Понякога (много по-рядко) светодиодът се поврежда.
Това може да се провери много просто. донесете напрежението 4,2 V / към контактните подложки на светодиода. Основното нещо е да не бъркате полярността. Ако светодиодът свети ярко, тогава драйверът не работи, ако напротив, тогава трябва да поръчате нов светодиод.

Развийте LED модула от кутията.
Модулите са различни, но обикновено са изработени от мед или месинг и

Най-слабото място на такива светлини е бутонът. Контактите му се окисляват, в резултат на което фенерчето започва да свети слабо и след това може да спре да се включва напълно.
Първият знак е, че фенерчето с нормална батерия свети слабо, но ако натиснете бутона няколко пъти, яркостта се увеличава.

Най-лесният начин да накарате такъв фенер да свети е да направите следното:

1. Вземете тънка жица, отсечете една вена.
2. Навиваме окабеляването на пружината.
3. Огънете проводника, така че батерията да не го счупи. Жицата трябва да стърчи леко
над въртящата се част на фенерчето.
4. Затегнете плътно. Откъсваме излишната тел (откъсваме).
В резултат на това проводникът осигурява добър контакт с отрицателната част на батерията и фенерчето.
ще блести с необходимата яркост. Разбира се, бутонът с такъв ремонт не е много, следователно
включете - изключете фенерчето, като завъртите частта на главата.
Моят китаец работеше така няколко месеца. Ако трябва да смените батерията, задната част на фенерчето
не трябва да се докосва. Обръщаме глава.

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БУТОНА.

Днес реших да върна живота на бутона. Копчето е в пластмасов калъф, който
просто натиснат в задната част на фенера. По принцип може да се избута назад, но аз го направих малко по-различно:

1. Направете чифт дупки с 2 мм свредло на дълбочина 2-3 мм.
2. Сега можете да развиете корпуса с бутона с пинсети.
3. Извличаме бутона.
4. Копчето е сглобено без лепило и ключалки, така че е лесно да се разглоби с канцеларски нож.
Снимката показва, че подвижният контакт се е окисил (кръгла глупост в центъра, като бутон).
Можете да го почистите с гумичка или фина шкурка и да съберете отново бутона, но аз реших да облъчя допълнително тази част и фиксираните контакти.

1. Почистваме с фина шкурка.
2. Сервираме с тънък слой отбелязаните с червено места. Избърсваме флюса с алкохол,
събиране на бутона.
3. За да повиша надеждността, запоявах пружината към долния контакт на бутона.
4. Връщане на всичко обратно.
След ремонт бутона работи добре. Разбира се, калайът също се окислява, но тъй като калайът е доста мек метал, надявам се, че оксидният филм ще бъде
лесно се разгражда. Не напразно централният контакт на крушките е направен от калай.

Какво е "хотспот", моят китаец беше много неясен, затова реших да го просветля.
Развиваме частта на главата.

1. На дъската има малка дупка (стрелка). С помощта на шило отвиваме пълнежа,
едновременно с това леко натиснете пръста си върху стъклото отвън. Това улеснява излизането.
2. Свалете рефлектора.
3. Вземете обикновена офис хартия, пробийте 6-8 дупки с офис перфоратор.
Диаметърът на отвора на перфоратора идеално съвпада с диаметъра на светодиода.
Изрежете 6-8 шайби за хартия.
4. Поставете шайбите върху светодиода и натиснете надолу с рефлектора.
Тук трябва да експериментирате с броя на шайбите. По този начин подобрих фокусирането на чифт фенерчета, броят на шайбите беше от порядъка на 4-6.Отне 6 от тях на настоящия пациент.

УВЕЛИЧАЙТЕ Яркостта (за тези, които знаят малко от електрониката).

Китайците спестяват от всичко. Няколко ненужни подробности - увеличение на себестойността, така че не го поставят.

Основната част на диаграмата (маркирана в зелено) може да бъде различна. На един или два транзистора или на специализирана микросхема (имам схема от две части:
дросел и микросхема с 3 крака, подобно на транзистор). Но на отбелязаната в червено част - спестяват. Добавих паралелно кондензатор и двойка диоди 1n4148 (не намерих Шотки). Яркостта на светодиода се е увеличила с 10-15 процента.

1. Ето как изглежда светодиодът на подобен китайски. От страна можете да видите, че има дебели и тънки крака вътре. Тънък крак е плюс. Трябва да се движите на тази основа, тъй като цветовете на проводниците могат да бъдат напълно непредсказуеми.
2. Ето как изглежда платката, както, на което е спойка светодиодът (от страната на гърба). Фолио е маркирана в зелено. Проводниците от водача са запоени към LED краката.
3. Cut фолиото на плюс страна на LED с остър нож или триъгълна файл.
Ние пясък целия съвет за премахване на лака.
4. спояване диоди и кондензатор. Взех диоди от счупен компютър захранване, кондензатор тантал отпадна от някои изгорял твърд диск.
Положителната жицата сега трябва да бъде спойка на подложката с диоди.

В резултат на това фенерчето дава (на око) 10-12 лумена (виж снимки с горещи точки),
съдейки по феникс, която произвежда 9 лумена в минимален режим.