DIY ремонт на brc инжектори

Подробно: собствен ремонт на brc инжектори от истински майстор за сайта my.housecope.com.

Здравейте другари!
Бях узрял да отворя Temko за инжекторите BRC и тяхната горда функция „необслужваемост“ и „безпроблемност“.

Самият аз съм горещ привърженик на Валтек / Раилов, тъй като самият аз нямам кола по-млада от 2005 г. и скоростта на стрелба на Валтекс е „за очите ми“. Самият веднъж годишно "капитал", калибрира и преконфигурира HBO. Разбирам, че тези, които го виждат, вече не могат да правят Валтеки. Но! Ако Валтекс хване някое g @ avno, лепкаво или супер бързо, те, като автомат Калашников, могат просто да бъдат разглобени на компоненти, изплакнати, сглобени, калибрирани за 10 минути и продължени.

Сега за BRC.
Знам от първа ръка, че BRC са едни от най-добрите инжектори по отношение на техния ресурс. Но! Многократно съм чувал и имах възможност да видя лично как BRC инжекторите спират да работят на кола с пробег 10 000 км поради лошо качество на газта. Честно казано смятам, че газта в Латвия е доста добра, но зареждам само в 2 газови мрежи и досега не съм попадал на мръсна газ. Но клиентите на мои приятели многократно идват с гаранционни машини и лошо работещо LPG оборудване поради лошо работещи инжектори.

Очевидно момчетата мият дюзите, като духат карбклинер в рампата и духат рампата с компресор, като подават управляващ ток към дюзите. Но това зачервяване не помага на всички. Хората се връщат в сервиза отново и отново, докато не получат нови дюзи. Самите BRC също са умни. Инжекторите вече не се предоставят в гаранция, тъй като причината за неработенето на инжекторите е тяхното „запушване“.

Така се оказва, че супер инжекторите, като "Мерцедес S500" в нашите реалности на "лоши пътища" просто не могат да реализират своя потенциал.

Видео (щракнете за възпроизвеждане).

Уважаеми инсталатори на HBO! Тези, които се занимават с монтаж и поддръжка на HBO BRC, как се справяте с горните проблеми с BRC инжекторите?

1. Има ли "правилен" начин за промиване на дюзите?
2. Научихте ли как да ги разглобявате с високо качество?
3. Инсталирате ли супер филтър “утайка” и помага ли ви?
4. . някакъв неназован метод.

Фактът, че можете да грабнете лайна с нашата газ е ФАКТ. Рано или късно, в Москва или в периферията, но това ще се случи. Какво трябва да направите в този случай?

Спомних си за тези инжектори, защото един приятел, когото посъветвах да инсталира HBO с моите приятели на Honda CRV 2010г. през зимата дюзите бяха покрити с пробег от 20т.км. Инжекторите бяха измити, но машината пак не работеше както трябва. Инжекторите бяха сменени. Е, вчера същата история беше на SAAB 9-3 aero. Което имаше 2 проблема. BRC грешка, поради която колата не премина от бензин на газ при шофиране през студения сезон и запушени дюзи. Вчера бяха измити, тъй като това не е гаранционен случай. Пробегът на автомобила е само 10т.км.

Ето ги нещата.
Съгласен съм, че BRC дюзите са едни от най-добрите, но в реалностите на Западна Европа. Никой не може да гарантира, че не можеш да грабнеш лайна, когато тичаш 100 т.км в Русия. Понякога отиваме далеч от дома. Промиването помага в 50% от времето или по-малко. Смяната на дюзи е много скъпа. Имаме 1бр. дюзата струва почти 50 долара.

Би било разумно да се намери опция за ремонт на тези инжектори. Помолете производителя да направи дюзите разглобени (което наистина не разбирам) или да инсталирате супер филтър, който гарантирано предотвратява запушването на дюзите.

Искам да кажа, ако все пак има проблеми, тогава няма други решения освен как да промиете дюзите.

За това, че няма проблем недоверие. Не казвам, че инжекторите са лоши. Те всъщност са, ако не най-добрите, то някои от тях. Но сме имали проблеми с тях и то неведнъж. Забележете, САМО В СТУДЕНИЯ сезон, през зимните месеци. Ако смола попадне в дюзата, това е, тя залепва.

През зимата момчетата мият и се опитват да възстановят работоспособността на инжекторите BRC за един месец, за 2 или трима клиенти. И така в целия град.

Не, тъй като това е колективна ферма, методът също е колективен 🙂 Рампата се сваля от колата и се поставя на масата. Окабеляването с циклични управляващи сигнали е свързано към инжекторите. На входа на рампата се впръсква етер за бърз старт (през зимата така се палят старите коли). След това се издухва от компресора. Цялата процедура се извършва с накрайник.

По правило машината веднага работи. Но много често "измити" дюзи боклуци многократно. Всичко това се случва през студения сезон.

Това е специализиран подфорум. Наводнението е строго забранено!

Група: Активни потребители
Мнения: 98
Регистрация: 19.3.2012
От: Киев
Истинско име: Сергей

Моята кола: 1.8 SX седан

Група: Активни потребители
Публикации: 3,156
Регистрация: 2.2.2013
От: Полтава

Моята кола: Lacetti 1.8 LDA седан и др.

Група: Активни потребители
Публикации: 6 739
Регистрация: 3.10.2007г
От: Ирпин

Моята кола: Lacetti 1.8 SX wagon

Можеш да сложиш нещо, каквото и да е, но няма да работи нормално (просто няма да се настрои).
Ако средствата са ограничени, тогава можете да потърсите използван. дюзи. За инсталаторите често се случва, че когато „дебел“ клиент смени набор от дюзи (например една или две неработещи), тогава те имат няколко работници от стария комплект. Необходимо е да се обадите и да попитате хората, които се занимават с монтажа на BRC.

Публикацията е редактирана Cobox – 30.5.2015, 12:14

Група: Активни потребители
Публикации: 3,156
Регистрация: 2.2.2013
От: Полтава

Моята кола: Lacetti 1.8 LDA седан и др.

Група: Активни потребители
Мнения: 98
Регистрация: 19.3.2012
От: Киев
Истинско име: Сергей

Моята кола: 1.8 SX седан

Купуването на BU не е опция, не защото съм специален, просто цената на BU е сравнима с цената на новия хан, + моят пробег вече е 140 tyk. През зимата, когато го преследвах за първи път, не помня къде, но няма значение, че е възможно да се поставят дюзите на Хана, те са подобни на оригинала. Задаване на въпрос. На същото място този гуру посъветва да инсталирате oem в програмните настройки на дюзите, но те са сходни по скорост на стрелба.
Сега искам да направя или купя кабел за бързи съединители, имам нужда от съвет за свързване към кола. Има такова нещо
9 и ограничение = 100. Имам ли нужда и как иначе да свържа MAC сензора (през лятото, след смяна на комплекта за ремонт на скоростната кутия, тунера ми свърза картата отделно, тоест имаше две карти при настройка).
Намерих го: BRC Sequent_24 е свързан чрез K-line с обикновен кабел Vag-com, 7 пина на него K-Line. На HBO (малък 3-пинов конектор: бял K-линия, червен +12, черен -.) Трябва да включите запалването.

Публикацията е редактирана bask298 – 30.5.2015, 20:41

Шофирането на автомобили с газ, шофьорите често се сблъскват с неправилна работа или повреди на пропан-бутан. Ефективността на това оборудване до голяма степен зависи от здравето на газовите инжектори. Тяхната работа се извършва при условия на излагане на високи температури, а понякога и нискокачествено гориво.

Собствениците на превозни средства, работещи на газ, се съветват да знаят как да ремонтират, почистват и регулират газовите инжектори за пропан-бутан от 4-то поколение със собствените си ръце. Това ще помогне в някои ситуации и ще спести пари.

Газовите инжектори са специални LPG агрегати, които отговарят за дозирането на горивото, всъщност те са високоскоростни клапани. Благодарение на правилната им работа се осигурява необходимото съотношение на сместа газ-въздух в двигателя с вътрешно горене. Такива механизми започнаха да се използват в 4-то поколение HBO.

Някои от най-популярните са стандартните модели на Valtek (Valtek), Rail (Reil), Digitronic (Digitronic), OMVL (OMVL), Lovato (Lovato). Техният безспорен плюс е, че са лесни за ремонт, който се състои в промиване, смяна на ремонтен комплект и регулиране, за разлика от неразделяеми инжектори като BRC (BRS), Barracuda (Barracuda) и други подобни.

Симптомите на неизправност на един или повече инжектори могат да включват:

висок разход на гориво;
влошаване на динамичните характеристики на машината;
нестабилна работа на двигателя, слабост на двигателя с вътрешно горене (една или двойка инжектори не работят);
повреди при натискане на педала за газ;
неизправности на различни сензори, поява на грешки "Проверете двигателя" (например, MAC сензор);
чукане в дюзите (силно "тракане");
изтичане на газ през инжектори (изливане / отравяне);
колата спира да работи на празен ход, инжекторите не се включват.

Причините за това могат да бъдат:

износване на амортисьорни гумени пръстени на стеблата на клапаните (поради това дюзите чукат);
развитие на седлото (седлото) на клапана или неговата заключваща гума;
износване на прът (наричан още бутало, котва) или облицовка (известна още като сърцевина, цилиндър, крушка);
заклинване на котвата в цилиндъра;
отслабване на еластичността на връщащата пружина на буталото;
повреда на електромагнитната намотка (соленоид);
нарушаване на целостта на окабеляването.

Всички горепосочени причини могат да се появят естествено или поради некачествени части, ненавременна поддръжка на газово оборудване, нарушаване на правилата за инсталиране на инжектори. Така например, без навременна смяна на LPG филтрите, газовият кондензат (маслена течност, вода, мръсотия) може да попадне в дюзите, което може да причини тяхното заклинване или ускорено износване.

Също така хоризонталното положение по време на монтаж оказва влияние върху неравномерното износване (елипсата) на тялото и стеблото на втулката. И баналното неспазване на правилата за инсталиране на проводници (усукване вместо запояване, смесване, неправилно закрепване) може да причини проблеми с течение на времето.
По един или друг начин, но дюзите от този тип рядко живеят до 70 хиляди км. пробег без ремонт (смяна на ремонтен комплект). Всичко зависи от условията на тяхната работа.

Подробна проверка на газовите инжектори (време за впръскване / отваряне, пропускателна способност) е възможна само при свързване на диагностично оборудване, както и след демонтаж на цялата рампа и проверка на специален стенд в автосервиз. Или изградете домашна стойка.

Възможно е самостоятелно да се идентифицира кой инжектор не работи и наличието на течове (херметичност) е възможно само чрез последователно изключване на конекторите / чиповете и отстраняване на маркучите от изходните фитинги. Крайно не се препоръчва използването на такива методи!

За да ремонтирате 4-то поколение LPG инжектори от типа Valtek или OMVL, за това трябва да премахнете целия релсов монтаж:

спира подаването на газ към цилиндъра. За да направите това, трябва да включите съответния клапан на мултиклапата;
стартирайте двигателя за известно време, за да изразходвате остатъците от гориво от системата;
изключете клемите на акумулатора;
изключете маркучите и захранването;
като развиете амортисьорите на вибрациите, свалете газовата система.

За да разглобите и промиете дюзата (помислете за примера на Valtek тип 30), имате нужда от:

с помощта на 12 ключ развийте калибриращите дюзи / дюзи от долната част на рампата;
използвайте клещи с кръгъл нос или отвертка, за да премахнете заключващите пръстени на намотките;
демонтирайте намотките;
развийте (ключ 14) сърцевината на клапаните и извадете буталата от тях.

След това трябва да проверите за износване: гумени части, седла на клапани и стебла с ръкави.

Важно! Ако е предназначен само за почистване на газовите инжектори, без да се подменят части, е задължително да се сглобят всички елементи на местата им, без да се бъркат. Също така в този случай това ще помогне за удължаване на живота на дюзите - ако обърнете разлятите заключващи гумени ленти върху прътите.

Извършете идентификация на дефекти на частите. Идентифицирайте притиснатите гумени пръстени, брони и уплътнения, също проверете цилиндрите и котвите за износване. Еластикът на клапана не трябва да има големи вдлъбнатини от седалката. Седлото също се свива с времето. Изхвърлете неподходящите части.

След това почистете частите на дюзите от замърсявания, удобно е да направите това с парцал, памучни тампони. Използване на почистващ препарат за карбуратор (carbokliner), ацетон, бензин или други подобни продукти.
Гумени изделия (ако е решено да не се променят), трябва да премахнете, невъзможно е да ги измиете с агресивни вещества. Каучукът може да набъбне от такива съединения. По същата причина не е препоръчително да почиствате/плакнете дюзи (неразделими) като Hana, Barracuda, Brc, ефектът от такова почистване е достатъчен за кратко време, ако изобщо ще работят след това.

Ремонтният комплект за газови инжектори, като правило, се комплектува само с гумени изделия (RTI), прът и пружина, за един инжектор или цялата рампа.Можете също така да закупите пълен комплект части (пръти със сглобени тела на сърцевината и възвратни пружини). Всичко се случва отделно. Средно цената на стандартен ремонтен комплект за една релса ще бъде около 500 рубли.

Въз основа на многобройни отзиви от шофьори, за инжектори Valtek, а това е LPG Tech, GREEN GAS (зелен газ), Atiker (Atiker), WentGas (Ventgas), Tomasetto (Tomasetto), Yota (jota), Digitronic (Digitronic), дори Lovato (Lovato), оригиналните RAIL ремонтни комплекти са най-подходящи.

Особеността на r / c е, че тяхното бутало има дупка в тялото, това решение намалява ефекта на спринцовката. Ако изборът падна върху друг производител, трябва да обърнете внимание на липсата на магнитни свойства на метала на частите (това не трябва да бъде), размери, тегло.

Целият процес на подмяна се състои в сглобяване на блока от механизми в обратен ред:

ако буталата не се сменят, извадете от седалките на прътите и сменете пръстените (гумени амортисьори / брони);
монтирайте (нови / стари) анкери и възвратни пружини във втулките;
сменете О-пръстените на винта за регулиране на хода на стеблото, както и под бобината и сърцевината;
завийте ръкавите в шината;
поставете намотки, задържащи пръстени.

Препоръчително е всички уплътнения да се използват веднъж. На този етап не е необходимо да се монтират изход/нипели за калибриране.

Регулирането на 4-то поколение LPG газови инжектори от типа Valtek се свежда до регулиране на хода на стеблото за равномерно дозиране на горивото.

Има опция за калибриране, като се използва фабрична или домашна стойка за проверка и калибриране на газови инжектори, дори не всички сервизи имат такова оборудване.

Направи си сам калибрирането на газови инжектори се извършва с микрометърно устройство с удължителна втулка / втулка и резба върху него, съответстваща на резбата на дозиращата дюза, също така е индикатор с циферблат със скала 0,01 mm (това е комплектовани с дълбочини, сондамери).

Ще ви трябва и захранване 4-12 V (например батерия или захранване), парче проводник с конектор към инжектора и бутон за краткотраен импулс, така че бобината на инжектора да не изгори изход (не забравяйте, че съпротивлението на соленоида е 1-3 ома).

фиксирайте микрометъра към рампата;
уверете се, че индикаторната пръчка докосва котвата на инжектора;
подайте захранване на бобината за до 1 секунда (в идеалния случай първо трябва да изпълните няколко цикъла, за да загреете и свиете амортизационните пръстени);
задайте стойността на устройството на 0;
по този начин регулирайте хода на буталото. Чрез завъртане на винта на сърцевината по часовниковата стрелка пролуката намалява, обратно на часовниковата стрелка - се увеличава. Необходимо е да се постигнат еднакви стойности на всички клапани.

По-долу е дадена таблица за калибриране на хода на котвата на газовите инжектори Valtek, в зависимост от мощността на захранващия блок:

инжектирането започва да набира скорост. и проблемът се превръща в сила. трябва да се измият, защото бензинът поевтиня, а газта все още е адски скъпа.

Чудя се как да мия и с какво? мият както и бензин?

всички мият, но как да се мият са безшумни. ето скъперниците

Те трябва да бъдат разглобени със собствените си ръце, това е много важно, тоест развийте от рампата и поставете във вана с бензин. След това направете няколко движения напред-назад, така че бензинът да измие инжекторите и да отмие мръсотията от тях. Възможно приложение пискюли... Четката е толкова готино нещо, че е по-добре първо да вземете половин литър, в противен случай може да не разберете нейната употреба.
Олег_Б

всички мият, но как да се мият са безшумни. ето скъперниците

Днес ще се спрем на инжекторите в автомобилното газово оборудване.Статията ще бъде особено полезна за тези, които все още не са натрупали достатъчно практически опит в инсталирането на LPG оборудване или които планират самостоятелно да инсталират газ на автомобил.

Нашият експерт е ръководител на мрежата от инсталационни услуги в Крим, монтажник с 15 години опит Антон Якушев.

Газов инжектор е възел от автомобилно газово оборудване, предназначено за точно дозиране на газ пропан или метан и постигане на оптимална смес гориво-въздух в двигател с вътрешно горене. Течният газ се подава към редуктора и се изпарява там. Освен това, под ниско и стабилно налягане, се подава само към газовите инжектори. Електронният блок за управление преизчислява сигналите на ECU на автомобила и контролира работата на инжекторите, за които говорим. Газови инжектори от стомана се използват в така наречения LPG от 4-то поколение, в разпределени инжекционни системи. Ще отбележа, че появата на 4-то поколение LPG оборудване по едно време беше истински пробив в преобразуването на автомобилите за работа на газ. Принципът на подаване на газ към всеки цилиндър чрез газови инжектори позволи значително да се увеличи точността на дозирането на газ, като по този начин се приближи съставът на сместа газ-въздух възможно най-близо до сместа бензин-въздух. С навлизането на 4-то поколение HBO, много заболявания на HBO на практика остават в миналото - като back pops - спонтанно запалване на сместа във всмукателния колектор, изгаряне на клапани. Така че разпределеното впръскване на LPG беше един вид пробив и газовият инжектор в тези системи е най-важният елемент.

Как работи газовият инжектор? ECU на газовото оборудване обработва сигналите на бензиновия компютър, обработва сигналите от LPG сензорите и изпраща къси електрически импулси, под действието на които се отварят инжекторите. Колкото по-дълъг е приложеният импулс, толкова по-дълго е отворен и толкова повече гориво преминава през тях.

Конструктивно дюзите от различни производители са различни. Могат да се разграничат няколко вида, всеки от тях има свои специфични предимства и недостатъци.

Най-разпространени са прътовите инжектори Тип 30. Най-известни са Valtel тип 30 и Rail тип 30, както и по-късни модификации Rail IG1-IG5-IG9.

По същество Type 30 е високоскоростен соленоиден клапан. Инжекторите тип 30 са много популярни, те са се доказали добре при двигатели, които не са взискателни към състава на горивната смес и "прощават" понякога значителни отклонения в горивната смес от стехиометричното съотношение. Предимствата на Type 30 лежат на повърхността - те са евтини. По-точно – най-евтиното. Лесен за ремонт.

В същото време трябва да кажа, че на практика съм срещал автомобили, на които инжекторите Valtek Type 30 са обслужили 300 000 км. Това обаче е по-скоро изключение от правилото.

Ремонт на инжектор тип 30. Процедура:

3. Сменете стеблото или гумената бучка

5. Калибрирайте с обикновен микрометър, като зададете еднакъв ход на всички дюзи - около 0,45 мм.

Ремонтен комплект за инжектор тип 30. На снимката всъщност всичко, което може да се изисква.

Дюзи с по-високи потребителски свойства, но работещи на принципа Тип 30, са дюзи OMVL.

В дюзите OMVL се използват съвременни материали. Корпусът е изработен от композитна пластмаса, което позволява по-лека конструкция. Стъблото е изработено от специална метална сплав, която е по-чувствителна към магнитни импулси. Така инжекторът се оказа по-надежден, по-бърз и по-точен в дозирането на горивото. Практиката показва, че средният експлоатационен живот на инжекторите OMVL е 100 000 км. Въпреки че имаше партиди обновени OMVL, при които пружините на ствола се провалиха много бързо, този проблем беше лекуван чрез подмяна на сглобения ремонтен комплект или самите пружини.

Следващият тип дюзи са така наречените иглени дюзи - HANA, Keihin, Barracuda. Този тип инжектор е най-скъпият от всички опции, използвани в системата за пропан-бутан от 4-то поколение, но те са най-добрите, които могат да бъдат инсталирани на автомобил. В иглените дюзи газът се подава през соленоид, вътре в който има стебло с обтуратор.

Принципът на действие на иглените дюзи

Този дизайн позволява на дюзата постоянно да се продухва и предотвратява запушването - един вид самопочистващ се механизъм. Ако дюзата е запушена, тя може да се измие на бензинова стойка. Това не се случва често, но това е моят личен опит. Възможно е в някои региони газът да е по-мръсен, отколкото в Крим и проблемът със запушените дюзи да бъде по-остър. Дюзата е с ниско съпротивление - 1,9 Ohm. Конструкцията осигурява много точно дозиране на горивото, и което е много важно - стабилността на работните параметри.

За такива инжектори, като правило, експлоатационният живот не се определя, днес нямам статистика, определяща максималния праг на техния експлоатационен живот. Например, Mazda 6 измина повече от 300 хиляди км на Хан. Освен това дюзите бяха монтирани „в легнало положение“ поради особеностите на разположението в двигателното отделение. BARAKUDA, полско производство - сравнително ново за пазара, все още не са имали време да покажат голям пробег, но при някои автомобили, които съм наблюдавал, пробегът е вече 150-200 хиляди и всички карат без оплаквания. Японският Keihen обикновено е родоначалник на всички дюзи от този тип. Именно тази компания беше първата, която показа на всички, че газовите инжектори могат да бъдат не по-малко надеждни и стабилни от бензиновите. И именно от тях по-късно са копирани всички други подобни модели, корейската HANA, полската BARAKUDA. Дюзите са изключително надеждни и издръжливи.

Друг вид дюзи са диафрагмените. Основната разлика между тези дюзи от другите опции е, че те имат заключващ механизъм, отделен от електромагнитната част с мембрана, благодарение на която мръсотията не попада в мястото на контакт между части, които се привличат една към друга и не причинява заглушаване и залепване. Това гарантира стабилността и издръжливостта на тези инжектори, експлоатационният им живот е 150-250 хиляди км. Недостатъкът е, че такива дюзи като правило не се ремонтират и когато агресивна среда навлезе във вътрешността, мембраната се влошава и дюзата започва да изпуска газ навън и скоро напълно се разпада. Най-големият недостатък на диафрагмените дюзи е тяхната цена. Един инжектор BRC стои като цялата рампа IG1.4 на цилиндъра или като два инжектора BARAKUDA. Тези инжектори се използват главно в BRC комплекти.

Има и дюзи, които използват заключващи механизми под формата на плочи или шайби. Не знам много за тези дюзи поради непопулярността им. За съжаление тези инжектори, на които попаднах, имаха конструктивни грешки - като Valtec тип 34. В нашия сервиз ги доставихме десет. Инжекторите почти веднага започнаха да "залепват" и трябваше да бъдат демонтирани. Пробвахме дюзи Romano - имаха характеристики с ниска скорост. Може би от известните ми опции, при които като заключващ механизъм се използва комбинирана метално-гумена плоча, това са дюзите AEB.

Те имат добре балансирана производителност и са се доказали като много добър и надежден вариант. Недостатъкът на тези дюзи е, че те практически не се продават отделно от производствените системи на AEB и не се различават много по цена от BARAKUDA.

Препоръки за избор на дюзи и монтаж

За конструктивните характеристики говорихме по-горе - и тук собственикът на автомобила трябва да реши кой вариант да предпочете - бюджетен или по-скъп. Не забравяйте, че колкото по-мощен и модерен е вашият автомобил, толкова по-точна доза гориво се изисква за неговия двигател. Използването на бюджетни опции за инжектори може да доведе до такива проблеми като появата на грешки в работата на двигателя, нестабилна работа на двигателя с вътрешно горене в определени режими и спад в мощността. Освен това бюджетните инжектори изискват повече частно обслужване. В същото време много автомобилисти използват бюджетни пулверизатори и са доволни. Недостатъкът на скъпите инжектори е цената, която е очевидна и често не е поддръжка.

Важна роля в работата на инжекторите играе начинът на тяхното монтиране на автомобила, позицията в пространството и избора по отношение на мощността. Позицията в пространството играе важна роля за някои модели дюзи.Особено за тези с газ, подаван от страната на работния прът. Ако такива дюзи са разположени с бобините надолу, мръсотията се натрупва в работните пръти много бързо и дюзите се отклоняват от параметрите. Тогава двигателят с вътрешно горене започва да работи на празен ход и скоро при натоварване всичко това е придружено от повишен разход на газ и в крайна сметка неизбежно завършва с ремонт на инжекторите.

Използването на филтър за парна фаза играе огромна роля за издръжливостта и качеството на роботизирани газови инжектори. Филтърът трябва да се използва. Филтрите са различни, както прости - хартиени или полиестерни, така и с утаители за натрупване на тежки газови фракции. В сепараторните филтри, вътре в резервоара има канали, които карат газа да се движи по спирала, като по този начин създава ефект на центрофуга и изхвърля всички тежки фракции, неизпарени включвания по стените на резервоара и след това те се оттичат на дъното . Този тип филтър ви позволява да удължите живота на дюзите в пъти. Бих препоръчал използването на филтър от разделителен тип.

Един от най-често срещаните въпроси напоследък е разрешено ли е монтирането на дюзите върху пластмасови връзки. Нека просто кажем: закрепването върху замазките не отговаря на приетите стандарти за инсталиране на LPG оборудване на автомобили, но според мен този метод е допустим, ако е необходимо, и при правилно изпълнение на работата позволява цялата безопасност стандарти, които трябва да бъдат осигурени. И при закрепване на инжекторите към метални скоби на парче и при закрепване с връзки е важно да се уверите, че рампата на инжектора няма да бъде изложена на прекомерни вибрации, в контакт с маркучи, окабеляване и други елементи в двигателното отделение . Важно е да се уверите, че крепежните елементи не се разхлабват или деформират по време на работа. Разбира се, е необходимо да се извърши превантивна проверка на монтираните HBO елементи - редовно повдигайте качулката и се уверете, че нищо не е разхлабено или протрито. Това са прости правила за предвиждане на проблеми.

Здравейте. Радвам се да ви приветствам на сайта за газово-цилиндрово оборудване GBOshnik. Днес ще говорим за газовите инжектори, за това как у дома почистете газовите инжектори, а също и как регулирайте LPG дюзите със собствените си ръце, с помощта на микрометър.

Всеки знае, че не само бензинът и дизеловото гориво са „бадяж“ у нас. Преди много време бензиностанциите се научиха да „надуват“ нашия брат и то не с газ, а с въздух, смесвайки различни мръсотия в газовото гориво, което се отразява неблагоприятно на състоянието на газовото оборудване и на целия двигател като цяло.

Така че след като беше забелязано, че двигателят е нестабилен на газ, при превключване на газ двигателят спря и просто нямаше празен ход. Освен всичко друго, динамиката се влоши, сцеплението изчезна, разходът на газ се увеличи и се появиха спадове при ускорение. Освен това гореописаните „бъгове“ се проявяват като правило „на студено“. След известно време след загряване на двигателя до оптималната температура, всички тези „язви“ практически изчезнаха.

Проблемът не позволяваше да живее и да кара никаква кола. След като се рових в интернет, намерих подобни случаи, както и прегледи на тези, които „спечеляха“ този проблем. Подозрението падна върху филтъра (как се сменят филтрите и източването на конденза е написано тук и тук), както и газовите инжектори. Филтрите бяха сменени, между другото, по време на смяната беше открито голямо количество смола във филтърните елементи, това предупреди и ме накара да се замисля. Ако има толкова много „каки“ във филтрите, тогава какво има в газовите инжектори? Решението беше взето - необходимо е почистване на газовите инжектори, както и по-нататъшното им калибриране. Какво се получи от това - четете нататък.

1. Първата стъпка е да изключите подаването на газ, за това завъртаме един или два клапана на газовия цилиндър.

2. Стартираме колата и я оставяме да работи, за да облекчим налягането в газопроводите и да изразходваме останалия газ.

3. Демонтираме газовата шина с дюзи. За всеки този процес ще протече по свой начин, всичко зависи от марката на инжекторите и вида на двигателя.

4. След това с помощта на отвертка развийте винтовете и извадете газовите дюзи.

5.Изваждаме прътите от тялото на дюзата. Снимката показва причината за всичките ми неприятности - смолисти отлагания, дори не позволиха на дюзите да функционират пълноценно. Когато двигателят е студен и инжекторите са студени, вискозната смола пречи на правилния ход на стеблото на газовия инжектор.

6. С помощта на памучни тампони и спирт (може да използвате и разтворител), избършете стъблата, както и това, което има вътре в телата.

7. Монтажът се извършва в обратен ред.

1. Развийте дюзите от рампата.

2. Изваждаме съответния щепсел за захранване.

3. Вместо струя, ние инсталираме специален адаптер, в който ще бъде монтиран микрометър.

4. След това настройте микрометъра, погледнете стрелката, ако започне да се движи, тогава котвата е влязла в контакт с пръчката на микрометъра.

5. Поставете щепсела в бобината на газовия инжектор.

6. Събаряме показанията на микрометъра до нула.

7. Приложете 12V захранване към бобината за 1 секунда или по-малко.

8. Записваме стойността, показана от устройството.

[quote = "Иван Иванов; 939242 ″] Единствената причина са гумените мембрани. [/ quote] Така че за това беше направен такъв оптимален преход, дори поставихме 49,8 за хеджиране на скоростната кутия и дюзите, но при тежки студове дюзите могат теч. [ ЦВЯТ = Сребърен]

[/ ЦВЯТ] [quote = ”падна палич; 939238 ″] 29 градуса. Например? Какво ограничава лентата за по-ниска температура? С какво е изпълнено? Може ли това да навреди на нещо и как? [/Quote] Палич, ти си човек разбиращ и имаш програма и кабел, можеш да си го преведеш, малко преди зимата не забравяй да го превключиш пак на висока температура. Също така задайте температурата на газа на 0 за застрахователни градуси, за да преминете обратно към бензин, програмата е -10 градуса.

Моля за помощ: На газ скоростта на XX се приближава до 0, двигателят трепва с миризма на газ, всичко е наред в движение, като го превеждам на бензин, същото нещо, трепери, но ако карам малко бензин всичко става нормално, празен ход 500-600 нищо не тресе работи безпроблемно. Направихме диагноза: диагностиката включи инжекторите един по един и изглежда, че 4-тата и 6-ата дюзи не са лед, но май работи. Ще се опитам да го почистя с ултразвук.

Въпрос: може би заради 2 дюзи, които работят, но има лоши симптоми или е някакъв сензор, който компостира мозъка?

BRC секвенция БЪРЗО (мислеше 56, но се оказа БЪРЗО)

[quote = "BahuS; 939249"] диагностика включи дюзите на свой ред и изглежда, че 4-тата и 6-ата дюза не са лед, но май работи. и маркуча, прави такова разклащане. [ЦВЯТ = = "Сребро"]

[/ ЦВЯТ] И също така проверете налягането, ако има GENIUS редуктор, те обичат да увеличат силно налягането, можете да убиете катализатора, а сензорът SENS PRES P1 също може да се провали.

[quote = "BahuS; 939310 ″] Почистването на инжекторите може да помогне? [/ quote] Опитайте, може да не помогне.

[quote = ”BahuS; 939310 ″] Както разбирам, поради факта, че пускат газ в затворено състояние, газът може да мирише в кабината, нали? [/ quote] Да, може да мирише заради това.

[quote = ”Иван Иванов; 939242 ″] Единствената причина са гумените мембрани. [/ цитат]
Хей! За какви мембрани говориш? В скоростната кутия? Искам да разбера физическия процес, защо е лошо за мембраните, ако намаля прехода само с 10 градуса? Разкъсват ли се поради загуба на еластичност?
[quote = "BORI; 939244 ″] Така че за това беше направен такъв оптимален преход, дори поставихме 49,8 за хеджиране на скоростната кутия и дюзите, но при силни студове дюзите могат да изтекат. [/ цитат]
А също и заради какво могат да изтекат инжекторите? Предполагам, ако там попадне слабо изпарена газова фракция? Или нещо замръзва?

[quote = ”BORI; 939244 ″] Палич, ти си разбиращ човек и имаш програма и кабел, можеш сам да си превеждаш, малко преди зимата не забравяй да се върнеш на висока температура. [/ цитат]
Току що го изпитах при прехода на 30 градуса, сигурно минах след минута, просто се отдалечих от двора, при първоначална температура 23 градуса, иначе карах почти километър. Така се случи, че при 750 км пробег всеки път, когато се зареждат 10 литра бензин, което е средно 16 евро.А през зимата има много повече, почти два пъти, въпреки че средната слана е -5 -12 през зимата, само месец и половина, а понякога и цялата зима е плюс.
Забелязах също, че когато си купих скенер, най-накрая се свързах с OBD и виждам, че температурата на двигателя расте два пъти по-бързо от температурата на скоростната кутия по време на загряване и след това с 8-10 градуса по-висока от скоростната кутия ! Ето къде е резервът за бързо превключване! Или сложете помпа, която добавя дебита, или свържете скоростната кутия по-близо до двигателя, а моята, въпреки че е свързана с дебели маркучи, все още е две по 70 сантиметра. Не очаквах, че ще има такъв спад в потока на температурата!

[QUOTE = BORI; 939319] Опитайте, може и да не помогне.

Да, може да мирише заради това. [/ QUOTE]

И къде може да поръчате инжектори за по-малко от 2500 за брой, ако промиването не помага? Имам оранжев, кой модел дюзи или щастие не е в цвят?

[quote = "pal palych; 939323 ″] свържете скоростната кутия по-близо до двигателя, [/ quote] Винаги се опитвам да я свържа по-близо, а маркучите са по-къси и така издухвам по-малко студен въздух. помпата е добра, но дизайнът става по-сложен и става по-скъп. Потърсете помпа от VWT4 при разглобяване за готино парче. [ЦВЯТ = ”Сребърен”]

[/ ЦВЯТ] [quote = ”BahuS; 939341 ″] Имам оранжев, това е какъв модел дюзи [/ quote] Оранжевото е MAX, по цвят се делят на мощност.Имаме 35 евро в покупката.

[/ ЦВЯТ] Оранжевото е MAX, те се разделят на цвят по мощност. Имаме 35 евро в покупка. [/ QUOTE]
имате го далеч, въпреки че вдругиден отивам в Одеса през Киев, но няма да има пари за дюзите ((((Можете ли да ми кажете нещо ново за диагностика)?

[B] BahuS [/ B], няма смисъл да почиствате ултразвука, пролуките и дупките ги няма. Ако бях на твое място, първо щях да проверя разпределението на горивото. Тогава силите размениха местата с очевидно работниците, за да се уверят
в тяхната неизправност.

[B] падна palych [/ B], напразно сте се катерили там, че злополучният 1 км няма да ви даде много спестявания, но бензиновите сили отделиха време за самопочистване значително. По-късно похарчете повече за почистване на бензофора.

[quote = ”Peter; 939392 ″] напразно сте се качили там, че злополучният 1 км няма да ви спестява много, но силите на бензина отнеха значително време за самопочистване. По-късно харчете повече за почистване на бензиновия двигател.[/Quote] Имат добър бензин, а бензиновите двигатели на практика няма да се запушат и там никой не ги чисти газ 15 градушка. и стартирайте веднага на газ и изминава 300 000 т.км. и всичко работи добре. [ЦВЯТ = ”Сребърен”]

[/ ЦВЯТ] [quote = ”Peter; 939392 ″] няма смисъл от почистване на ултразвука, празнините и дупките ги няма. [/ Цитат] Понякога почистването помага, мръсотията полепва по върха на спирателния клапан и върху седалка, а дюзата не се затваря плътно и започва отровен газ и дозировката е нарушена.

[quote = ”pal palych; 939323 ″] Здравейте! За какви мембрани говориш? В скоростната кутия? Искам да разбера физическия процес, защо е лошо за мембраните, ако намаля прехода само с 10 градуса? Разкъсват ли се поради загубата на еластичност? [/ Quote]

Здравейте. Вижте, когато газът се изпари (самият момент), има рязко локално охлаждане до минусови температури. Това е, ако скоростната кутия не е достатъчно загрята от охлаждащата течност до положителни температури с марж. Защо е необходимо с марж? Отново, когато течният газ се разширява, той отнема много топлина от близките околни части и от мембраната. Тоест възможно е да се достигнат отрицателни температури.Каучукът става твърд и крехък. Отново и отново, в крайна сметка се спуква. Дори не говоря за такъв нещастен (малко вероятен) случай като преминаването на течната фаза към клапаните на дюзите и изпаряването на газ върху техните мембрани. [ЦВЯТ = ”Сребърен”]

[/ ЦВЯТ] [quote = "падна palych; 939323 ″] Също така забелязах, когато си купих скенер, най-накрая се свързах към OBD и виждам, че температурата на двигателя расте два пъти по-бързо от температурата на скоростната кутия по време на загряване , а след това с 8-10 градуса по-високо от редуктора! Ето къде е резервът за бързо превключване! Или сложете помпа, която добавя дебита, или свържете скоростната кутия по-близо до двигателя, а моята, въпреки че е свързана с дебели маркучи, все още е две по 70 сантиметра.Не очаквах какъв е спад на потока по отношение на температурата [/ цитат]

Това не е спад в потока, а силно извличане на топлина от изпарения газ. Винаги ще е по-хладно от охлаждащата течност. Това е нормата.

[/ ЦВЯТ] Понякога почистването помага, мръсотия полепва по върха на спирателния клапан и по седлото, а дюзата не се затваря плътно и започва да трови газа и дозировката се нарушава. [/ ЦИТАТ]
Мисля, че безплатното ултразвуково почистване няма да е излишно, мобилните телефони, пълни с бира, почистват с гръм и трясък)))))

[quote = "BahuS; 939468 ″] Мисля, че безплатното ултразвуково почистване няма да е излишно, почиства мобилни телефони, пълни с бира с гръм и трясък))))))) [/ цитат]

С едно малко „но“. Ултразвукът доста често отлепва завоите на намотките. След което вече не работят. Но това е само "може би" - нищо повече.

[quote = ”pal palych; 939238 ″] Към всички гурута от BRC още един въпрос:
По подразбиране в настройките от завода моята програма е настроена да преминава на газ от температура 39,8 градуса при първоначален студен старт. Защо точно? [/ Цитат]
Температурата на включване по подразбиране е зададена от производителя не само за пропан, но и за метан, не забравяйте за това, това е първото нещо.
Второ, оборудването се продава в страни с различен климат, някъде лятото е почти през цялата година, а някъде зимата се случва, освен това всяка година, така че производителят е избрал възможно най-ниската температура на превключване.
Както показва практиката, при нашия климат температурата на включване е настроена на 50 градуса, което съответства на около 70 градуса температура на двигателя. [ЦВЯТ = ”Сребърен”]

[/ COLOR] [quote = ”denisa; 938586 ″] да, кажете ми как да го попълня в таблицата. [/ цитат]
Имате ли отметки в таблицата, има ли цифри в нея?

[quote = "paly palych; 939526"] Замислих се, но не напразно имам масивна "тухла" GENIUS -MAH, за да може да се охлади рязко от +30, зададено от мен, до минус , сигурно трябва да е силно потопен в педала на газта, което никога нямам, докато не загрее двигателя. [/ цитат]

Видео (щракнете за възпроизвеждане).

За опит натиснете топлина към него и вижте колко скоро ще се покрие със скреж))))))))))))