Направи си сам ремонт на фотоапарат Canon

Когато попитате Google как да поправи вашата дълготърпелива камера самостоятелно, умният Google някак си не съветва да го правите.

Най-често има съвети да не ремонтирате сами камерите, а да ги дадете на хора със специални знания и умения. В противен случай може да бъде толкова ремонтиран, че тогава никакви реанимационни мерки няма да помогнат.

Все пак ни е интересно да видим какво има вътре - изведнъж някои кабели са запечатани или се е събрало много прах. След това, след като избършем праха, можем да бъдем много горди, че сами сме ремонтирали камерата!

Въпреки това, честно казано, трябва да се отбележи, че ремонтът на фотоапарат не е лесна задача и отнема много време и психически сили.

Google е прав в много отношения. Съвременните камери са такива, че е голям проблем не само да го поправите, но и да го разглобите правилно. Какво и в какъв ред да се развие, не всеки може да разбере. И особено нервните хора могат да вземат чук.

Въпреки това, ако човек от детството обича да се занимава с радиотехника и отиде в кръга „Умелите химикалки“, тогава вероятността камерата да може да направи няколко снимки се увеличава. Но тук, освен талант, трябва да можете да поемате рискове и да имате още една камера на склад, за всеки случай. Е, всъщност всички ние сме движени, както вече отбелязах по-горе, желание, познато от детството - „И какво има вътре. "

Трябва да се отбележи още една важна подробност. Цената за ремонт на цифров фотоапарат често е същата като цената на самата камера. И човек е изправен пред избор дали да ремонтира повреден апарат или да си купи нов. И в същото време копай по-дълбоко във вътрешностите на първия.

Ами ако се окаже, че е ремонтиран! Ето какво морално удовлетворение можете да получите!

Така че изборът е ваш - вземете фотоапарата за ремонт или купете нов. Или сами поправете сложно цифрово оборудване и получете неизследвано преди това морално удовлетворение и гордост от себе си.

В първо приближение всеки цифров фотоапарат се състои от следните основни части и възли: обектив и диафрагма, набор от оптични преобразуватели и огледала и цифрова матрица, блок за управление и съхранение на данни.

Принципът на работа на камерата е добре разбран от блоковата диаграма на фигурата по-долу:

Ако погледнете снимката по-горе, можете ясно да видите, че първо светлинният поток влиза в обектива, след това следва през диафрагмата и затвора, които дозират количеството светлина, което удря фоточувствителните елементи на матрицата. Всеки пиксел от матрицата предава информация за интензитета на светлинния поток и светлинния спектър. Освен това тази информация отива в аналогово-цифровия преобразувател. От изхода на ADC цифровият код през процесора се показва на цифров дисплей или се записва във вътрешна или външна памет.

Сервизни ръководства за цифрови фотоапарати Casio EX-P600 EX-S1 / M1, EX-S2 / M2, EX-S3, QV-3EX, EX-S770, EX-S770D, QV-100B, QV-100C, QV-4000 и нататък други модели

FUJIFILM FINEPIX 30I, 4800 ZOOM, 4900, 50I, 6800, 6900 и др.

Цифрова фотографска техника BBK в селекцията с ръководства ще намерите информация за демонтаж, каталог на резервни части за BBK DP710, DP810, DP830, DP850, DP1050, DP1250 и др.

Подробно сервизно ръководство за цифров фотоапарат LG LDC-A310.

Статия за защита на цифрови фотоапарати по време на тяхната употреба и описание на LG GR-DV 4000 на неизправност с DC / DC преобразувател

В допълнение към колекциите със сервизна документация, анализирахме типични неизправности и начини за отстраняването им в камерите на Minolta.

JVC GC-QX3U, JVC GC-X1E-S, JVC GC-X3E-DS, JVC GF-500EG, JVC GR-AX200EA, GR-AX210, GR-AX350, AX400EA, AX48EG, AX68EG и много други модели

Ремонт на цифрови фотоапарати Olympus, свързан с разглобяване на фотоапарата или смяна на фърмуера, за да избегнете ненужни повреди, трябва да започнете с запознаване с необходимото сервизно ръководство и устройството за конкретен модел фотоапарат, което можете да изтеглите от нас.

Огромен избор от дигитални фото сервизни ръководства на Nikon, тук не е пълен списък с налична техническа информация Nicon Coolpix 700 sm, 800, 885, 950, 3000, 3100, 3500, 4500, 5000, 5200, 7900, 80400, L - L20, P1 -P6000, S1-S550, D40, D50, D60, D70, D80, D200, D300, f1 - f90x, N50, N90

Sigma Nikon AF 70-300mm f4-5.6 D Macro Ремонт Ръководство

За да направите добър ремонт на вашия цифров фотоапарат, първо трябва да разберете ясно структурата на камерата. Като начало трябва да разберете, че всяка фотографска техника е преди всичко оптика и едва след това електроника.

Устройство за камера кратък курс на млад ремонтник: Вътре в обектива има мембрана и затвор. Мембраната се състои от няколко венчелистчета и, когато е затворена, намалява калибъра на отвора, през който светлината отива към матрицата. Поради това количеството падаща светлина е миниатюризирано и прекомерното осветяване на матрицата се предотвратява, когато обектът е ясно осветен.

Следва фоточувствителна матрица, горната част на която е направена от стъкло. Фоточувствителната равнина на матрицата е разположена пред защитното стъкло. Структурно се състои от голям брой светлочувствителни клетки. Светлината, падаща върху тях, произвежда галваничен заряд. След завършване на снимането възникналите заряди се прехвърлят в аналогово-цифровия преобразувател. Тук идва дигитализацията. Дигитализираната информация се прехвърля в RAM паметта. RAM съхранява информация само когато е включена. Картината се намира в RAM само за микросекунди.Тя също е дигитално обработена - подобряват се цветопредаване, острота, наситеност и други свойства на изображението. ... Обработеното изображение се прехвърля на картата с памет. Тук цифровата снимка може да се съхранява дълго време.

Основният проблем, който възниква при цифровите флаш памети, се дължи на замърсяване на контактите. За да премахнете този проблем, просто трябва да изплакнете контактите с газов алкохол, например.

Ако цифровата камера не се включи, проверете дали батериите са свързани правилно и нивото им на заряд поне с конвенционален тестер. Токът в батериите не трябва да бъде по-малък от 1 ампер, при по-ниски стойности камерата има риск дори да не се включи

Основният микроконтролер управлява цифровата камера... Визуален визьор е разположен над обектива. По време на мащабиране разстоянието между елементите на обектива се променя. Ако няма проблеми с батериите и фотика все още не се включва, проверете дали е подадено захранване към основния микроконтролер (процесор), ако всичко е наред, трябва да го смените. Не бързайте да отваряте камерата, без да имате под ръка инструкции за разглобяване, в противен случай рискувате да повредите монтажните елементи. Можете да изтеглите голям брой сервизни инструкции от сайта https://my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/3558

Светкавицата е разположена на отделна платка с огромен кондензатор и трансформатор. LCD монитор е разположен на гърба на камерата.

Някои често срещани проблеми и решения за цифрови фотоапарати

Дефектен оптичен сензор в обектива на цифров фотоапарат или видеокамера: Оптронът се състои от 2 части - източник на излъчване (IR LED) и фотодетектор (напр. фотодиод, фототранзистор, фототиристор). Можете да определите частта на светлинния емитер, както и анода и катода на светодиода, като използвате конвенционален тестер. Съответно, срещу изводите на излъчвателя на светлина - изводите на фотодетектора и, като правило, срещу анодния терминал на емитера на светлина - анодът на фотодетектора или колектора, срещу катода на излъчвателя на светлина - катода на фотодетектора или емитера. Оптроните във фотоапаратите се използват в механизма на вариообектива. Когато към емитера е приложено напрежение и отворен светлинен поток, фотодетекторът е отворен и напрежението на неговия анод или колектор е нула, когато фотодетекторът е затворен, напрежението е равно на източника на захранване.Ако не е възможно да се провери оптронът директно в камерата, работоспособността може да се провери според следната диаграма.

Ремонт на обективи в цифрови фотоапарати

Обективът в цифров фотоапарат е сложно оптико-механично устройство, което съчетава елементи от прецизна механика и оптика. При камерите той е най-застрашен от повреда. Достатъчно е да се каже, че около 70% от неизправностите на фотоапарата се дължат на дефект на обектива, а в преобладаващия случай причината за неизправностите е човешкият фактор, т.е. изпуснати, стъпени, разлята течност, грубо боравене, навлизане на чужди тела в задвижването на обектива като пясък и др. При фотоапаратите Canon ixus xxx, ако възникне неизправност на обектива, след включване на фотоапарата, след известно време, на дисплея се появява съобщението E18 или „грешка на обектива“, след което устройството се изключва.

Надявам се да е ясно, че попадането дори на най-малкото пясъчно зърно между зъбите на задвижващото зъбно колело на механизма за увеличение на обектива ще доведе до засядане, а незначителното механично въздействие ще повреди зъбите на същите зъбни колела или щифтове на обектива. в случай на неизправност в обектива, когато задвижването на механизма не може да „забие“. алгоритъм за елиминиране, ако всички части са непокътнати, внимателно разглобете и почистете, ако е необходимо сменете повредените части. Понякога е по-лесно да смените целия обектив, тъй като някои части е просто невъзможно да се намерят

Типични проблеми, възникващи в CF конектора

Първо, това са счупени щифтове на конектора, второ, те могат да бъдат огънати и поради това картата с памет не може да бъде прочетена. Появата на неизправност възниква поради неправилна инсталация на флаш устройството. Симптомите на проявление могат да бъдат много разнообразни, например: цифровата камера просто не се включва и най-вероятно щифтовете на конектора са затворени, което задейства защитата на камерата. Поради затворени контакти, усложненията могат да бъдат по-опасни, например преобразувател на напрежение често се срива. Също така, често имаше случаи, когато камерата работи добре без карта с памет, но след инсталирането й изобщо не се включва. Причината също е огънат контакт. Камерата работи, но не открива картата с памет. Най-вероятно причината е криптирана в счупения щифт на конектора.

Ремонт на светкавицата във фотоапарата

Внимание, напрежението на кондензатора за флаш памет е около 300 волта, при небрежно боравене можете не само да получите токов удар, но и лесно да изхвърлите безвъзвратно камерата. Разреждайте кондензатора за флаш памет всеки път, когато включите захранването. Кондензаторът може да бъде разреден чрез резистор 1-2kΩ.

Цифров фотоапарат без светкавица не е много подходящ за работа и няма смисъл да се използва при условия на слаба светлина. Следователно ремонтът на камери с такава неизправност, като правило, не предизвиква въпроси сред потребителите. Що се отнася до практическата страна на въпроса: често процесът на ремонт се усложнява не толкова от липсата на компоненти, колкото от липсата на сервизна документация. За съжаление, в момента има много малко техническа литература, посветена на устройството на фото светкавици, описание на принципите на действие на техните електронни схеми, въпреки факта, че има голям интерес към устройството на фото светкавици и освен това към техните ремонт, не само сред собствениците на фотоапарати, но често и при работниците в сервизите за фотоапарати, особено в провинцията. Нека разгледаме работата на светкавицата според принципната диаграма на филмова камера на фиг.1.

Блокиращата верига на генератора на светкавицата е сглобена на транзистора Q303. В момента на включване транзисторът е отворен с отрицателно напрежение, подавано през резистора R305, намотката на трансформатора T301, отворения транзистор Q304. В резултат на това през намотка I на трансформатора протича ток, който индуцира импулс с положителна полярност в намотка II. Изключва транзистора Q303.Токът в намотката I започва да намалява. Изчезващото магнитно поле индуцира импулс с отрицателна полярност в намотка II, което отново води до отваряне на транзистора.

Процесът се повтаря непрекъснато. Импулси с различна полярност индуцират ток в намотката III на трансформатора и, изправяйки се от диод D302, зареждат кондензатори C303 до напрежение 250 - 280 волта, C302 през резистори R308 R306. Когато се натисне бутона на затвора, синхронизиращата светкавица се задейства. Положително напрежение се прилага към управляващия електрод на тиристора SR301, отваря го и затваря кондензатора C302 към корпуса, причинявайки неговото разреждане и рязко намаляване на тока в първичната намотка на трансформатора T302. Изчезващото магнитно поле предизвиква импулс с високо напрежение във вторичната намотка, причинявайки пробив на газ в крушката на светкавицата XE301 и в резултат на това ярко краткотрайно сияние

Схематична диаграма на светкавицата на цифров фотоапарат от Sony DSC - P52 Същата схема на блокиращия генератор Q503, T501, изправителен диод D502, кондензатор за съхранение C508. Ролята на ключа на тиристора SR301 се изпълнява от полевия транзистор Q506 и др.

Неизправност на обектива - това трябва да е най-честата повреда на цифровите фотоапарати. Някои често срещани съобщения за грешки, които могат да се появят на дисплея на камери с този проблем, включват„обектив E18“ („E18 lens error” при по-старите модели Canon), „ACCESS” (грешка при достъп) (Sony), „Zoom Error” (Fuji), „Lens Obstructed” („Проблем с обектива”) (Kodak), „Lens> error, рестартирайте камерата“ или просто „грешка на обектива“ (почти всички производители на камери използват тази опция напоследък). Някои камери може да не показват нищо на дисплея, а само бипкат, обективът се придвижва и камерата се изключва. Понякога обективът дори не се удължава.

Проблемът всъщност е доста често срещан при всички модели цифрови фотоапарати. Обикновено това е пясък или други малки частици, които попадат в механизма за удължаване на обектива и механизма за автоматично фокусиране. Или фотоапаратът е изпуснат с удължен обектив. Камерата може да е била включена, но обективът е бил възпрепятстван да се удължи (например случайно е включен в чантата).Случва се след удължаване на обектива батериите да се изтощят и фотоапаратът да се изключи с удължения обектив . Вярвате или не, една от причините за неизправност на обектива е използването на калъфи и портмонета. Пясък, мръсотия, влакна и др. се натрупват в долната част на кутията. Тези материали обичат да се придържат към корпуса на фотоапарата поради триене на електростатичен заряд (особено когато калъфът е мек и пухкав). След като тези частици намерят своя път в механизма на лещите и се появяват съобщения за неизправност. Притежавам много камери на Canon и никога не използвам калъфи точно по тази причина.

За собственика на фотоапарата с този проблем може да няма смисъл да се свързва с гаранционния сервиз. Много производители на камери няма да покрият този проблем в рамките на гаранцията. Според тях това се дължи на повреда на камерата поради удар или пясък или отломки, задържани в механизма за удължаване на обектива (никоя от които не се покрива от гаранцията). Цената на ремонта обикновено е близка или повече от действителната цена на камерата. Тъй като гаранционните сервизи в повечето случаи сменят дефектен обектив за нов, чиято цена е висока като резервна част.

За щастие, около половината от камерите, които страдат от този проблем, могат лесно да бъдат отстранени по един от следните методи. Нито един от тези методи не изисква разглобяване на камерата, въпреки че някои могат да причинят други щети, ако се прекалява и небрежно. Ако камерата все още е в гаранция, преди да приложите някое от тях, моля, посетете гаранционния сервиз на производителя на камерата, за да видите дали ремонтът ще бъде покрит от гаранцията или за да определите колко ще таксуват за платен ремонт. Кой знае, може и да имате късмет. Но ако те изброяват сума, която е по-висока от стойността на вашата камера, може да искате да помислите за следните методи. Ето видео описание на всеки от методите за отстраняване на неизправности, последвано от подробно описание за тях.

Методите са изброени по ред на риска от повреда на вашата камера. Следователно, трябва да ги опитате в показания ред. И не забравяйте, че тези методи (по-специално № 6 и 7) трябва да се разглеждат само за камери, за които е изтекъл гаранционният срок, посочените разходи за ремонт биха били прекомерни. Ако тези методи не са довели до коригиране на грешката, е възможно да се свържете с платен сервиз, цената на ремонта в който е по-ниска, отколкото в гаранцията.

Метод 1: Извадете батериите от фотоапарата, изчакайте няколко минути. Поставете нов комплект батерии (за предпочитане презареждащи се NiMH 2500 mAh или по-високи) и включете фотоапарата. Ако използвате батерии повече от година, помислете за закупуване на нови батерии, тъй като те може да не осигуряват достатъчно мощност за стартиране на камерата.

Метод 1a: Ако новите батерии не работят, опитайте да натиснете и задържите бутона за меню, функция, настройка или OK, докато включвате фотоапарата. Това, заедно с Метод 1 и № 2, понякога работи за коригиране на грешки в обектива, които възникват поради ниска мощност на батерията, когато обективът е удължен.

Метод 1b: За тези от вас, които са имали достъп до менюто на камерата с тази грешка, опитайте да намерите и изберете „нулиране“, за да върнете камерата в първоначалното й положение. При някои камери на Canon това изисква задържане на бутона на менюто с бутона за захранване за до 10 секунди. Имайте предвид обаче, че понякога грешка в обектива може да попречи на опцията за нулиране и по този начин параметърът може да не се покаже.

Метод 2: Ако батериите на фотоапарата са напълно разредени, докато обективът му е все още отворен, камерата може да покаже грешка в обектива или да не стартира правилно, когато са инсталирани нови батерии. Извадете картата с памет и не я поставяйте във фотоапарата, след това поставете нови батерии. Когато включите камерата без карта, тя може да се върне към живот, тъй като причинява нулиране в някои модели. Грешка E30 (за стария Canon) означава, че нямате инсталирана карта, така че трябва да изключите камерата, да поставите картата и да я включите отново.

Метод 3: Поставете неговия аудио/видео (AV) кабел в камерата и включете камерата. Свързването на кабела гарантира, че LCD дисплеят на камерата остава изключен, докато процесът започне. По този начин допълнителна мощност на батерията ще бъде налична за двигателя на обектива на камерата по време на стартиране. Тази допълнителна мощност може да бъде полезна за преодоляване на прах или пясък, които могат да попречат на обектива. Ако AV кабелът не коригира грешката на обектива сам, смятам да запазя този кабел, инсталиран на линията, когато се опитвате да поправите 4, 5 и 7 като средство за осигуряване на допълнителна мощност за подпомагане на тези опити. Но имайте предвид, че не препоръчвам да държите кабела инсталиран по време на процеса на Fix 6, тъй като това може да повреди AV порта, когато се опитвате да включите камерата.

Метод 4: Поставете камерата на гърба й върху маса с обектив, насочен към тавана. Натиснете и задръжте бутона на затвора и в същото време натиснете бутона за захранване. Идеята е, че камерата ще се опитва да фокусира автоматично, докато обективът се удължава. Надяваме се, че докато обективът се удължава и обективът за автоматично фокусиране се движи, водещите щифтове ще седнат на мястото си.

Метод 5: Използвайте гумен вентилатор, за да издухате празнините между чашките на лещите със сгъстен въздух. Идеята е да се издуха пясък или други отломки, заседнали в механизма на обектива. Други възможности за издухване са използването на сешоар в студен режим или изсмукване на въздух от пролуките на лещите (внимавайте с това!). Някои хора използват прахосмукачка за това.

Сега навлизаме в зоната на потенциално опасни методи за спасяване на камери. Със сигурност има известен риск, така че бъдете внимателни, когато правите следното:

Метод 5а: Ако действително забележите пясъчни частици в кухината около цевта на обектива и въздушният поток не помага да ги избиете, помислете за използването на салфетка или шевна игла, за да ги премахнете. Внимавайте да не надраскате корпуса на обектива с иглата. Също така, не препоръчвам да се задълбочавате твърде дълбоко около корпуса на обектива с хартия (не влизайте по-дълбоко от 1 см). Особено не препоръчвам дълбоко сондиране около най-външната (най-голямата) част на цевта на обектива, тъй като можете да избиете подложката против прах, която седи точно в тази междина.

Метод 6: Удряйте многократно гумения USB капак с намерението да избиете всички частици, които може да пречат на обектива. Възможно е също да докоснете тялото на камерата с дланта на ръката си. Много хора съобщават за успеха на този метод. Съществуват обаче и някои очевидни възможности за повреда или изместване на вътрешните компоненти с помощта на този метод, като например разхлабени кабели от конектори или спукани LCD екрани.

Метод 6а: Това е вариация на метод 6 и е приложим, ако цилиндрите на лещите са прави (не са огънати от удар). С други думи, опитайте това, ако няма очевидни механични повреди на цевите, които причиняват проблема. С обектива надолу, опитайте се „нежно“ да докоснете обектива от всички страни с малък предмет, като химикалка или молив. Идеята е да се опитаме да избием пясъчни частици, които могат да пречат на движението на рамките на лещите. Опитайте се да включвате и изключвате камерата едновременно, докато правите това.

Метод 7а: Обърнете внимание, че този метод за корекция е предназначен само за камери, чийто обектив се разширява, след това спира, преминавайки част от пътя и след това се връща в първоначалното си положение. Опитайте се да хванете и задържите най-малкия преден цев на обектива в най-изпъната му позиция, предотвратявайки връщането на обектива. Проверете и почистете зоната около чашките на лещите от прах и пясък. Изключете и включете камерата отново. Ако обективът се разшири още повече, хванете предното стъкло отново, за да предотвратите връщането му. Повторете почистването отново. Изключете и включете камерата отново, за да видите дали проблемът е изчезнал.

Метод 7b: Най-екстремното решение. Само имайте предвид, че това е абсолютно последният метод преди да изхвърлите камерата си и има очевиден потенциал за по-нататъшно увреждане на камерата с този метод. Може да искате да обмислите тази техника, ако лещата е видимо и ясно повредена, огъната или изкривена, например от изпускане. В този случай опитайте да мислите за лещата като за изкълчено рамо. Опитайте да накарате обектива да се изправи и да се върне на мястото си. В този случай щифтовете на чашките на лещите ще бъдат в техните водачи. Вашата цел е да се опитате да ги трансплантирате, като изправите лещата. Чуйте „щракване“, потвърждаващо, че щифтовете са скочили в водачите и незабавно спрете по-нататъшните усилия на този етап. Все повече хора съобщават за успеха на този метод в сравнение с всеки друг метод.

Варианти на метод 7b: Внимателно издърпайте, завъртете и/или завъртете корпуса на обектива, докато натискате бутона за захранване. Проверете обектива за намек за наклон или неравности. Отново целта е да се опитате да изправите или подравните цевите, ако са огънати или прегънати. Друг вариант е да потърсите неравномерни пролуки около цевта на обектива и след това да натиснете надолу от страната на цевта на обектива, която има най-голям луфт (обърнете внимание, че натискането на корпуса на обектива докрай не се препоръчва, тъй като може да заседне там). Отново, с всичко изброено по-горе, трябва да слушате "щракването", което означава, че щифтовете на очилата се удрят в направляващите канали.Ако чуете този звук, спрете незабавно и опитайте да включите камерата.

Поне веднъж в живота си всеки от нас разбива сложна дигитална техника. Така че моят семеен фотоапарат Canon A 460 също се провали и, както винаги, в най-неподходящия момент. Камерата, разбира се, не е нова, закупена е през 2008 г. През цялото това време той служи вярно, никога не се разочарова. Разбира се, морално е остаряло. Съвременните камери за насочване и снимане могат да се похвалят с десетки мегапиксела и многократно оптично увеличение. Но Canon A 460 ме устройва идеално, прави добри снимки, може да прави приемлива макро фотография.

Като цяло неизправността се прояви в един момент, снимките започнаха да стават много бели, сякаш canon 460 мигаща снимка... И което е характерно, се виждат хоризонтални ивици. Ето няколко лоши снимки:

Но видеото беше заснето, както и преди, без промени. Веднага забелязах, че в момента на натискане на бутона на затвора нямаше характерен звук от завесите на затвора.

Ако сте изправени пред подобна неизправност, не се разстройвайте, най-вероятно това е виновно влак с капаци... Ще трябва да го заменим с нов - това е типична неизправност. Въпреки че, честно казано, тази дейност не е за хора със слаби сърца.

За да стигнете до недрата на обектива, трябва да разглобите цялата камера, която има малки части. Освен това имаме работа с оптика, която не обича прах. Затова трябва да придобиете търпение и самоконтрол.

Разбира се, можете да закупите нов обектив и да го смените изцяло. Но не можах да го намеря по-евтино от 800 рубли, въпреки че влакът на затвора не е толкова евтин, около 160 рубли. Като цяло реших да сменя кабела. Снимах процедурата по разглобяване на камерата на телефона си, извинявам се за качеството на снимките.

Първо, нека извадим две батерии тип АА. След това изваждаме триволтова батерия, която отговаря за паметта. Развиваме 5 болта и не забравяйте за шестия, който се намира под защитния щепсел на USB конектора:

Веднага след като капакът се свали и се появи достъп до основната платка, трябва да разредите флаш кондензатора.

За да разредим кондензатора, използваме товар с ниска мощност, например крушка, която отвиваме от хладилника:

След това разпояваме проводниците, за да отделим платката от кутията:

Ще извършим по-нататъшно разглобяване на фотоапарата Canon, въз основа на снимките, които намерих в обширната световна мрежа. Вярно е, че леко опростих разглобяването, изключвайки премахването на матрицата, а също така отказах да демонтирам основната тръба от обектива.

Новият влак на затвора изглежда така:

Сглобяваме камерата в обратен ред и за предпочитане в същия ден, за да не забравим нищо. При сглобяването на обектива искам да обърна внимание на момента, в който ще закачим оптичния видеотърсач. Състои се от четири лещи, две от които са подвижни и трябва да се движат синхронно с прибиращата се тръба.

Няма да е възможно просто да се завинти видеотърсачът на място, тъй като подвижните лещи са в първоначално положение и се държат от пружини, така че лещите не попадат в направляващите канали на тръбата. Как да излезем от тази трудна ситуация.

Някои експерти съветват да се удължи лещата. Направих го по-лесно. Току-що свалих металния капак от търсачката за видео, който се държи от ключалките:

След това се опитваме да го поставим на място, като едновременно с това движим всяка подвижна леща, опитвайки се да влезем в направляващия жлеб на тръбата. След като успеем, затворете капака:

След това определено трябва да се уверите, че сглобеният обектив работи правилно. За това ще използваме една батерия тип пръст. Чрез промяна на полярността на двигателя се уверяваме, че обективът се измества напълно, движи се без забавяне, наблюдаваме затварянето на защитните капаци, проверяваме работоспособността на видеотърсача:

Ако всичко работи добре, тогава ви поздравявам, преодоляхте най-трудната операция за сглобяване на обектива. Остава да сглобим камерата.

Ето как изглежда счупен влак на затвора на камерата:

Надяваме се, че тази статия ви е помогнала с ремонта ви „Направи си сам“ и не е нужно да търсите сервиз, за ​​да поправите своя Canon A 460.

Много полезна статия, безценна при ремонта.

Процесът на получаване на висококачествена снимка първоначално изискваше много умения и опит. С изобретяването на цифровите фотоапарати започва нова ера във фотографията. Всеки може да улови момент в цифров формат и при желание да прехвърли работата си на хартия или фото рамка.

• Първо, стаята трябва да бъде практически стерилна. В противен случай петънце, което попадне върху матрицата или вътрешните лещи на фотообектива, ще развали всичките ви снимки.
• Второ, желателно е да има добра осветеност на повърхността на масата, върху която ще се разглобява цифровата камера. Ще се изненадате колко малки винтчета държат вътрешните части на камерата.
• Третото условие е предварително разглобяване на цифровия фотоапарат за отстраняване на неизправности, в резултат на което голям брой малки винтчета с различни размери и частите на обектива с лещи и фотоматрица се съхраняват в разглобен вид до закупуването на частта вместо дефектния.

Най-важното е внимателно да запомните последователността, в която снимате частите на цифровия фотоапарат, защото ще трябва да ги сглобите в обратен ред.
За по-лесно използване препоръчваме предварително намагнитване на отвертките.
Цената за разглобяване и сглобяване на такава камера в сервизен център е 1500 рубли. Ако сте DIY и обичате да изследвате устройството на цифров фотоапарат, тогава отделеното време и търпение ще се изплатят повече от осъзнаването на спестените пари и натрупания опит. Ако все още се съмнявате в наличието на търпение и подходящи умения, по-добре е да се свържете със специализирани сервизни центрове. Ремонтът на камера в сервиз означава качествен ремонт, придружен от гаранционни задължения. Всъщност, в случай на неуспех, изразходваното време и усилия не могат да бъдат компенсирани с цветни снимки, направени с обновен цифров фотоапарат.

Една от най-честите неизправности на камерата Canon powershot s2is - неизправност на механизма на затвора на обектива. По-често, отколкото не, завесата на капака се забива в една от позициите „затворен капак“ или „отворен капак“. Съответно, проявата на неизправност, ако затворът е затворен, няма изображение в режим на снимки (с прости думи, проявата на неизправност при затворен затвор ще бъде същата, както ако капачката на обектива не е премахната).

Веднага искам да отбележа, че това е само предположение, не сме правили лабораторни анализи, не сме следвали производствения процес.

Изисква се пълно разглобяване на обектива, за да се отстранят неизправности в механизма на затвора.

Ремонт на фотоапарат Canon powershot s2is не е лесна задача, дизайнът и схемата на камерата са доста сложни. За производството на ремонти са необходими знания и опит в ремонта на цифрови технологии и прецизна механика. Що се отнася до висококачествения ремонт на механизма на затвора и диафрагмата на този конкретен модел на фотоапарата, мога да кажа с по-голяма степен на увереност: той не е силов и майстор със средни умения, майстор, който има повече от дузина успешен ремонт под колана му. Тук нямам предвид големи сервизи или сервизи в които ремонт на камера се състои в подмяна на модула или платката, а в този случай и на обектива като цяло.

В нашата работилница ремонтите се извършват на ниво компонент, т.е. ние директно подменяме дефектната част, което значително намалява разходите за ремонт.

По-долу публикуваме снимки на последователността на разглобяването на обектива без специални коментари към тях, ще отбележим само няколко точки, където трябва да бъдете по-внимателни.Надяваме се, че този материал ще улесни работата на майсторите, а за потребителите повече - да опознаят подробно фотоапарата си, така да се каже, поглед отвътре.

Бели стрелки - клеми EDG на затвора, зелена стрелка - диафрагмено задвижващо зъбно колело.

Означени със стрелка - пружина с топче, имат навика да се губят.

С тънка отвертка натиснете технологичния отвор във фокусиращата леща, докато спре, така че щифтовете й да попаднат в водачите си.

За да се присъедините към съществуваща общност, трябва да отидете в тази общност и да кликнете върху бутона „Присъединете се към общността“.
Присъединяването към общността става автоматично без одобрението на кандидатурата на присъединяването на други членове на общността.

Помощта на влюбените е изпълнена с умъртвяването на трупа. И аз обичам труповете повече от аматьорите Най-сериозните неизправности се създават от аматьори, когато се опитват сами да ги поправят.

Те казват, че хирургичните операции са скъпи, а бедните хора не могат да платят, те страдат и пак умират.
Предлагам съвместно да създадем инструкции като - трансплантация на бъбрек на приятел, байпас на аортата на баба и отстраняване на жлъчния мехур с импровизиран инструмент

Да, има. Удоволствие е да помагаш на такива хора. Не говоря абсолютно никакъв сарказъм

За да се присъедините към съществуваща общност, трябва да отидете в тази общност и да кликнете върху бутона „Присъединете се към общността“.
Присъединяването към общността става автоматично без одобрението на кандидатурата на присъединяването на други членове на общността.

Canon PowerShot S2 IS е доста успешен за времето си цифров фотоапарат с добра комбинация от функции и свойства, по-специално обектива. Просто запомнете 12x увеличение, супер макро режим и стабилизатор на изображението.

Този модел също има свои собствени типични недостатъци. Най-често срещаният проблем е залепващата завеса на затвора на обектива. В същото време няма изображение през обектива, тъмен екран със само служебни символи.

При редовна употреба на камерата неизправността ще прогресира постепенно. Ако устройството е лежало няколко седмици, настъпва стабилно състояние на залепване. След няколко опита да го включите и изключите, той може да работи нормално, но след пауза в работата в продължение на няколко часа, неизправността отново ще напомни за себе си. Тази неизправност, типична за тези камери (по-точно обективите), се появява доста често след 2 години експлоатация. След като е възникнало, то ще напомня за себе си, докато не се вземат радикални мерки за премахването му.

Има 3 начина за справяне с неизправност на заседнал затвор:

1. Върнете се в работилницата - те ще грабнат от 100 до 250 US $, в зависимост от стръмността на работилницата
2. Опитайте се временно да възстановите функционалността (ако е спешно необходимо), без да разглобявате камерата. След това, за да премахнете причината за неизправността, използвайте методи 1. или 3. Методът може да не работи!
3. За професионалисти с глава и ръце - саморемонт.

Причината за неизправността е заседнал затвор на обектива, който не може да се отвори и да позволи на изображението да влезе в CCD сензора. При камерите на Canon, поне в PowerShot, завесите на затвора трябва да изсъхнат, без каквото и да е смазване. С течение на времето те получават мазнини от съседни механични възли, триенето на завесите на капака се увеличава толкова много, че те спират да се отварят (или много по-рядко - да се затварят).

И така, тъй като сервизното ръководство за камерата Canon PowerShot S2 IS, поне за периода на ремонт, отсъстваше в интернет и за да има по-малко „ненужни“ части, те решиха да снимат разглобяването.

Не толкова време отнема самото отстраняване на неизправността, колкото разглобяването и последващото сглобяване. Имайте търпение, както и малка отвертка Phillips от типа часовник, би било хубаво да имате комплект отвертки за часовници, пинсети с тънки, за предпочитане извити връхчета, нож (за отваряне на пластмасов корпус чрез заклинване).

Мисля, че няма смисъл да напомняме, че точността е много важна при ремонта на такова оборудване и бързането е категорично противопоказано. Бъдете много внимателни с лентовите кабели! Препоръчително е да не бъркате отстранените винтове, така че да са на място по време на монтажа. В допълнение към дължината, те вървят и с различни стъпки - малки под метал, големи, съответно, завинтени в пластмаса.

Премахваме капаците в следната последователност: отзад, отстрани, отпред, отгоре с превключвател на режима, премахнете светкавицата. Фигури 1, 2 и 3 показват камерата с отстранени капаци.

Отстранете контактния панел на бутона (Фигура 4)

Изключете всички пречещи лентови кабели. Няколко лентови кабела имат 2 отвора в краищата. За тях трябва да извадите такива кабели от конекторите с помощта на пинсети с фини връхчета. Няколко конектора имат ключалки - ключалки, които трябва да бъдат отключени, преди да извадите кабелите. В противен случай съществува опасност от скъсване на кабела!

След това извадете платката на процесора (Фигура 5) и обектива. Той е прикрепен към шасито с 3 винта (оградени в синьо на фигура 5). Това също отключва ограничителя на увеличението.

Когато сваляте лещата, не губете токосъбиращата пружина (на фигура 6 е отбелязана с „1“).

Допълнително разглобяване на обектива. След като развиете 2 винта, разглобяваме скоростната кутия, изваждаме и сгъваме 3 зъбни колела (Фигура 8). След това развийте 3-те винта за изоставане (оградени в синьо на фигура 6). Един от винтовете се намира под лентовия кабел. След това внимателно, със завъртане, отстранете външната част от вътрешната (Фигура 9). В този случай е препоръчително да успеете да избутате вътрешната подвижна леща (1 на фигура 10) обратно към външната леща на обектива. В противен случай, ако се отдели от водача 3, топката 2 ще изскочи под натиска на пружината под нея. Попълването им обратно не е трудно, по-трудно е за намиране, тъй като те отскачат достатъчно далеч. Друг добре познат вариант е разглобяването в прозрачен найлонов плик. Ето как всеки го харесва.

Трябва също така да внимавате бронзовият водач 1 да не се загуби (фигури 13 и 15). Залепва само за отвора с гъста грес. Фигури 12-17 показват подробно вътрешността на обектива.

Най-накрая стигнахме до виновника за ремонта - монтажа на диафрагмата + затвора (фигури 18-20). Той трябва да се отстрани чрез разпояване на лентовия кабел на електромагнита (само 2 спойки) и развиване на стъпковия двигател на диафрагмата. Всъщност причината е, че смазката от силно смазан двигател или скоростна кутия постепенно се стича към диафрагмата и затвора. Но за задвижване на диафрагмата се използва двигател със скоростна кутия и неговият въртящ момент е много значителен, а затворът се задвижва от електромагнит, който преобразува затвора в противоположно състояние с кратък импулс. Следователно неизправността се отразява само на затвора, въпреки че смазката попада в диафрагмата.

Не съветвам да разглобявате това устройство - последващото сглобяване отне около 3 часа.

Препоръчвам следния метод на почистване: За почистване ви е необходим възможно най-чист 96% етилов алкохол (медицински), изтеглен в спринцовка с кубчета 5 - 10. Вода в позиция на електромагнита нагоре, намокрете сглобката под електромагнита с алкохол, след това внимателно преместете лостовете на затвора 1 и ирисовата диафрагма 2 (фигури 18 и 20), уверете се, че маслото се изплаква между завесите. На този етап, без фанатизъм - когато има много течност в завесите или изобщо няма такава, те се движат напълно свободно, но ако течността е само малко, те се слепват и е лесно да се повредят ги с прекомерни усилия! Изплакването отне около 40 минути.

Не съм пробвал да почиствам с безоловен рафиниран бензин, но предполагам, че е възможно и дори по-ефективно. Важно е течността да е без примеси, да се изпарява без утайка. Можете да го проверите, като го пуснете върху стъклото и изчакате, докато се изпари.

На последния етап от почистването попийте комплекта със салфетка и го оставете да изсъхне. След това се уверете, че лостовете на затвора 1 и ириса 2 се движат свободно (фигури 18 и 20).В случай на задръстване, повторете промиването. След това сглобете в описания обратен ред.

За всеки случай съпротивлението на работещ електромагнит на задвижването на завесата на затвора е 35 Ohm.

За тези, които решат да разглобят блока на затвора и ирисовата диафрагма, вижте Фигура 21.

Целият ремонтен процес отне общо около 11 часа (заедно със заснемане на етапите на ремонт и сглобяване на диафрагмата и сглобката на затвора).

И накрая, няколко полезни връзки:
1. Кодове за грешки за камерите на Canon
2. Постоянен софтуер за цифрови фотоапарати Canon, значително разширяващ възможностите им.

Моите най-добри пожелания! Игор Лисокон Одеса 20/09/2010