Направи си сам ремонт на фотоапарат nikon coolpix

Който разглоби първата SLR камера в живота, може да изглежда, че половин кофа с различни винтове и винтове са били развинтени. Няма да описваме подробно всеки винт. Ще пропуснем някои аспекти от демонтажа, защото, повярвайте ми, някъде на седемдесетия винт, ще ви омръзне, ще загубите интерес към статията и няма да стигнем до най-важното - вътрешното пълнене на камерата.

Когато започнете да ремонтирате електронно оборудване, първо трябва да изключите захранването. В случай на ремонт на DSLR - извадете батерията от отделението на фотоапарата.

Типът батерия на Nikon D5100 е EN-EL14 Li-ion 7.4 V 1030 mAh, този тип батерия се използва и в SLR фотоапарата D3100 и цифровия фотоапарат Nikon COOLPIX P700.

За да демонтирате задната част на корпуса, развийте винтовете на долната част на корпуса на камерата, от дясната и лявата част, с други думи, всичко, което е около периметъра на корпуса.

Незабравимо за един скрит винт под гумената подложка (хват за палец), както е показано на снимката по-горе.

Внимателно демонтирайте задната част на кутията. Не забравяйте, че задният капак все още се държи от два кабела.

Първо, повдигаме резето на конектора и премахваме кабела, който отива към бутоните за управление, след което внимателно изключваме кабела на дисплея от дънната платка, както е показано на снимката по-горе.

В следващата част ще разгледаме състава на дънната платка на Nikon D5100 DSLR ...

Неизправност на обектива - това трябва да е най-честата повреда на цифровите фотоапарати. Някои често срещани съобщения за грешка, които могат да се появят на дисплея на камери с този проблем, включват„обектив E18“ („E18 lens error” при по-старите модели Canon), „ACCESS” (грешка при достъп) (Sony), „Zoom Error” (Fuji), „Lens Obstructed” („Проблем с обектива”) (Kodak), „Lens> error, рестартирайте камерата“ или просто „грешка на обектива“ (почти всички производители на камери използват тази опция напоследък). Някои камери може да не показват нищо на дисплея, а само бипкат, обективът се придвижва и камерата се изключва. Понякога обективът дори не се удължава.

Проблемът всъщност е доста често срещан при всички модели цифрови фотоапарати. Обикновено това е пясък или други малки частици, които попадат в механизма за удължаване на обектива и механизма за автоматично фокусиране. Или фотоапаратът е изпуснат с удължен обектив. Камерата може да е била включена, но обективът е бил възпрепятстван да се удължи (например случайно е включен в чантата).Случва се след удължаване на обектива батериите да се изтощят и фотоапаратът да се изключи с удължения обектив . Вярвате или не, една от причините за неизправност на обектива е използването на калъфи и портмонета. Пясък, мръсотия, влакна и др. се натрупват в долната част на кутията. Тези материали обичат да се придържат към корпуса на фотоапарата поради фрикционен електростатичен заряд (особено когато калъфът е мек и пухкав). След като тези частици намерят своя път в механизма на лещите и се появяват съобщения за неизправност. Притежавам много камери на Canon и никога не използвам калъфи точно по тази причина.

За собственика на фотоапарата с този проблем може да няма смисъл да се свързва с гаранционния сервиз. Много производители на камери няма да покрият този проблем в рамките на гаранцията. Според тях това се дължи на повреда на камерата поради удар или пясък или отломки, задържани в механизма за удължаване на обектива (никоя от които не се покрива от гаранцията).Цената на ремонта обикновено е близка или повече от действителната цена на камерата. Тъй като гаранционните сервизи в повечето случаи сменят дефектен обектив за нов, чиято цена е висока като резервна част.

За щастие, около половината от камерите, които страдат от този проблем, могат лесно да бъдат отстранени по един от следните методи. Нито един от тези методи не изисква разглобяване на камерата, въпреки че някои могат да причинят други щети, ако се прекалява и небрежно. Ако камерата все още е в гаранция, преди да приложите някое от тях, моля, посетете гаранционния сервиз на производителя на камерата, за да видите дали ремонтът ще бъде покрит от гаранцията или за да определите колко ще таксуват за платен ремонт. Кой знае, може и да имате късмет. Но ако те изброяват сума, която е по-висока от стойността на вашата камера, може да искате да помислите за следните методи. Ето видео описание на всеки от методите за отстраняване на неизправности, последвано от подробно описание за тях.

Методите са изброени по ред на риска от повреда на вашата камера. Следователно, трябва да ги опитате в показания ред. И не забравяйте, че тези методи (по-специално № 6 и 7) трябва да се разглеждат само за камери, за които е изтекъл гаранционният срок, посочените разходи за ремонт биха били прекомерни. Ако тези методи не са довели до коригиране на грешката, е възможно да се свържете с платен сервиз, цената на ремонта в който е по-ниска, отколкото в гаранцията.

Метод 1: Извадете батериите от фотоапарата, изчакайте няколко минути. Поставете нов комплект батерии (за предпочитане презареждащи се NiMH 2500 mAh или по-високи) и включете фотоапарата. Ако използвате батерии повече от година, помислете за закупуване на нови батерии, тъй като те може да не осигуряват достатъчно мощност за стартиране на камерата.

Метод 1a: Ако новите батерии не работят, опитайте да натиснете и задържите бутона за меню, функция, настройка или OK, докато включвате фотоапарата. Това, заедно с Метод 1 и № 2, понякога работи за коригиране на грешки в обектива, които възникват поради ниска мощност на батерията, когато обективът е удължен.

Метод 1b: За тези от вас, които са имали достъп до менюто на камерата с тази грешка, опитайте да намерите и изберете „нулиране“, за да върнете камерата в първоначалното й положение. При някои камери на Canon това изисква задържане на бутона на менюто с бутона за захранване за до 10 секунди. Имайте предвид обаче, че понякога грешка в обектива може да попречи на опцията за нулиране и по този начин параметърът може да не се покаже.

Метод 2: Ако батериите на фотоапарата са напълно разредени, докато обективът му е все още отворен, камерата може да покаже грешка в обектива или да не стартира правилно, когато са инсталирани нови батерии. Извадете картата с памет и не я поставяйте във фотоапарата, след това поставете нови батерии. Когато включите камерата без карта, тя може да се върне към живот, тъй като причинява нулиране в някои модели. Грешка E30 (за стария Canon) означава, че нямате инсталирана карта, така че трябва да изключите камерата, да поставите картата и да я включите отново.

Метод 3: Поставете неговия аудио/видео (AV) кабел в камерата и включете камерата. Свързването на кабела гарантира, че LCD дисплеят на камерата остава изключен, докато процесът започне. По този начин допълнителна мощност на батерията ще бъде налична за двигателя на обектива на камерата по време на стартиране. Тази допълнителна мощност може да бъде полезна за преодоляване на прах или пясък, които могат да попречат на обектива. Ако AV кабелът не коригира грешката на обектива сам, смятам да запазя този кабел, инсталиран на линията, когато се опитвате да поправите 4, 5 и 7 като средство за осигуряване на допълнителна мощност за подпомагане на тези опити. Но имайте предвид, че не препоръчвам да държите кабела инсталиран по време на процеса на Fix 6, тъй като това може да повреди AV порта, когато се опитвате да включите камерата.

Метод 4: Поставете камерата на гърба й върху маса с обектив, насочен към тавана.Натиснете и задръжте бутона на затвора и в същото време натиснете бутона за захранване. Идеята е, че камерата ще се опитва да фокусира автоматично, докато обективът се удължава. Да се ​​надяваме, че докато обективът се разширява и AF обективът се движи, водещите щифтове ще седнат на мястото си.

Метод 5: Използвайте гумен вентилатор, за да издухате празнините между чашките на лещите със сгъстен въздух. Идеята е да се издуха пясък или други отломки, заседнали в механизма на обектива. Други възможности за издухване са използване на сешоар в студен режим или изсмукване на въздух от пролуките на лещите (внимавайте с това!). Някои хора използват прахосмукачка за това.

Сега навлизаме в зоната на потенциално опасни методи за спасяване на камери. Със сигурност има известен риск, така че бъдете внимателни, когато правите следното:

Метод 5а: Ако действително забележите пясъчни частици в кухината около цевта на обектива и въздушният поток не помага да ги избиете, помислете за използването на салфетка или шевна игла, за да ги премахнете. Внимавайте да не надраскате корпуса на обектива с иглата. Също така, не препоръчвам да се задълбочавате твърде дълбоко около корпуса на обектива с хартия (не влизайте по-дълбоко от 1 см). Особено не препоръчвам дълбоко сондиране около най-външната (най-голямата) част на цевта на обектива, тъй като можете да избиете подложката против прах, която седи точно в тази междина.

Метод 6: Удряйте многократно гумения USB капак с намерението да избиете всички частици, които може да пречат на обектива. Възможно е също да докоснете тялото на камерата с дланта на ръката си. Много хора съобщават за успеха на този метод. Съществуват обаче и някои очевидни възможности за повреда или изместване на вътрешните компоненти с помощта на този метод, като например разхлабени кабели от конектори или спукани LCD екрани.

Метод 6а: Това е вариация на метод 6 и е приложим, ако цилиндрите на лещите са прави (не са огънати от удар). С други думи, опитайте това, ако няма очевидни механични повреди на цевите, които причиняват проблема. С обектива надолу, опитайте се „нежно“ да докоснете обектива от всички страни с малък предмет, като химикалка или молив. Идеята е да се опитаме да избием пясъчните частици, които биха могли да попречат на движението на рамката на лещите. Опитайте се да включвате и изключвате камерата едновременно, докато правите това.

Метод 7а: Обърнете внимание, че този метод за корекция е предназначен само за камери, чийто обектив се разширява, след това спира, преминавайки част от пътя и след това се връща в първоначалното си положение. Опитайте се да хванете и задържите най-малкия преден цев на обектива в най-изпъната му позиция, предотвратявайки връщането на обектива. Проверете и почистете зоната около чашките на лещите от прах и пясък. Изключете и включете камерата отново. Ако обективът се разшири още повече, хванете предното стъкло отново, за да предотвратите връщането му. Повторете почистването отново. Изключете и включете камерата отново, за да видите дали проблемът е изчезнал.

Метод 7b: Най-екстремното решение. Само имайте предвид, че това е абсолютно последният метод преди да изхвърлите камерата си и има очевиден потенциал за по-нататъшно увреждане на камерата с този метод. Може да искате да обмислите тази техника, ако лещата е видимо и ясно повредена, огъната или изкривена, например от изпускане. В този случай опитайте да мислите за лещата като за изкълчено рамо. Опитайте да накарате обектива да се изправи и да се върне на мястото си. В този случай щифтовете на чашките на лещите ще бъдат в техните водачи. Вашата цел е да опитате да ги трансплантирате, като изправите лещата. Чуйте „щракване“, потвърждаващо, че щифтовете са скочили в водачите и незабавно спрете по-нататъшните усилия в този момент. Все повече хора съобщават за успеха на този метод в сравнение с всеки друг метод.

Варианти на метод 7b: Внимателно издърпайте, завъртете и/или завъртете корпуса на обектива, докато натискате бутона за захранване.Проверете обектива за намек за наклон или неравности. Отново целта е да се опитате да изправите или подравните цевите, ако са огънати или прегънати. Друг вариант е да потърсите неравномерни пролуки около цевта на обектива и след това да натиснете надолу от страната на цевта на обектива, която има най-голям луфт (обърнете внимание, че натискането на корпуса на обектива докрай не се препоръчва, тъй като може да заседне там). Отново, с всичко изброено по-горе, трябва да слушате "щракването", което означава, че щифтовете на очилата се удрят в направляващите канали. Ако чуете този звук, спрете незабавно и опитайте да включите камерата.

Потърсих в интернет методи за ремонт на капака на отделението за батерии и бях изненадан, че не намерих толкова лесен начин, че сам да реших този проблем.

В тази публикация искам да споделя как можете да поправите капака на батерията в Nikon Coolpix L22, когато ключалките са счупени. Съдейки по отзивите в интернет, тази повреда е доста често срещана и в същия интернет има различни начини за решаване на този проблем.

Първоначално аз самият действах така - поставях нови батерии, фиксирах капака с капка суперлепило и когато се наложи да сменя батериите, издърпах капака, откъснах лепилото и всичко се повтори, но в един момент Омръзна ми и измислих прост метод за фиксиране. За това подробно и със снимка

Присъединете се към групата и ще можете да разглеждате изображения в пълен размер

Процесът на получаване на висококачествена снимка първоначално изискваше много умения и опит. С изобретяването на цифровите фотоапарати започва нова ера във фотографията. Всеки може да улови момент в цифров формат и при желание да прехвърли работата си на хартия или фото рамка.

• Първо, стаята трябва да бъде практически стерилна. В противен случай петънце, което попадне върху матрицата или вътрешните лещи на фотообектива, ще развали всичките ви снимки.
• Второ, желателно е да има добра осветеност на повърхността на масата, върху която ще се разглобява цифровата камера. Ще се изненадате колко малки винтчета държат вътрешните части на камерата.
• Третото условие е предварително разглобяване на цифровия фотоапарат за отстраняване на неизправности, в резултат на което голям брой малки винтчета с различни размери и частите на обектива с лещи и фотоматрица се съхраняват в разглобен вид до закупуването на частта вместо дефектния.

Най-важното е внимателно да запомните последователността, в която снимате частите на цифровия фотоапарат, защото ще трябва да ги сглобите в обратен ред.
За по-лесно използване препоръчваме предварително намагнитване на отвертките.
Цената за разглобяване и сглобяване на такава камера в сервизен център е 1500 рубли. Ако сте DIY и обичате да изследвате устройството на цифров фотоапарат, тогава отделеното време и търпение ще се изплатят повече от осъзнаването на спестените пари и натрупания опит. Ако все още се съмнявате в наличието на търпение и подходящи умения, по-добре е да се свържете със специализирани сервизни центрове. Ремонт на фотоапарат в сервиз означава извършване на качествен ремонт, придружен от гаранционни задължения. Всъщност, в случай на неуспех, изразходваното време и усилия не могат да бъдат компенсирани с цветни снимки, направени с обновен цифров фотоапарат.

Здравейте скъпа общност.
Чайникът е счупен, не загрява водата. Реших да го разглобя. Гледах клипове в YouTube и на път. Изглежда нищо сложно. Освен това той вече някак си се счупи с мен със същия симптом, но там всичко беше доста просто, контактът, който отива към нагревателния елемент, изгоря. Така че и този път си помислих, че отново е въпрос на този контакт. Но не.И дори не е чайникът. И в самата стойка. Както разбирам.

Прикачвам снимка.
На 5-та снимка има контакт, който се обажда с щепсел.
При 6 - контакт, който не звъни с щепсел.

Въпреки че контактите, които отиват към дъската, редовно звънят. Самата стойка свети, бутоните работят. Дори температурата е правилна.
Какъв може да е проблема, кажете ми, моля.
Наистина искам най-после да пия чай.
Извинявам се, не съм добър в това, ще съм благодарен за наличните отговори за по-нататъшна диагностика/лечение.
Благодаря!

Модел на чайник: Polaris pwk 1712cad.

Здравейте, Monique CTX S762A не се включва, изглежда напълно мъртъв, диодът на панела не свети. Не знам къде да се кача, моля ви за помощ, аз съм начинаещ в този въпрос. Прилагам снимка на захранващата верига: https://my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/2706/i186/1201/2f/ff96cbab816c.jpg.
Според захранващата платка № СТХ11S92-006A мога да кажа, че големият кондензатор C2 държи своите 300 волта, 1,5 волта идват към кондензатора C25, тези волта обикалят платката, присъстват и на седмия крак на шини на регулатора, тези 1.5. B, а останалите крака са нули. Наистина моля умни хора да помогнат за намирането на това липсващо напрежение и стартиране на монитора

Господа знаещи, имам нужда от вашата помощ за ремонта на блендера (philips 700w). Това е страхотен блендер, който вдига и спира. Едвам го разглобих, DC мотора работи, а с микросхемата ето какво: беше изгоряла преди, смених го, но щом натисна бутона за включване или турбо, той гори (преди 2A 250v). Изпуснах двигателя (синьо-кафяви проводници с диоди), преди още гори, диодите на кафяво и синьо май също са мъртви. ще заменя. Въпросът е дали мъртвите диоди могат да доведат до изгаряне? Какво друго може да причини проблема? Прикачване на снимка. Благодаря за съвета.

Потърсих в интернет методи за ремонт на капака на отделението за батерии и бях изненадан, че не намерих толкова лесен начин, че сам да реших този проблем.

Здравейте скъпи посетители!

В тази публикация искам да споделя как можете да поправите капака на батерията в Nikon Coolpix L22, когато ключалките са счупени. Съдейки по отзивите в интернет, тази повреда е доста често срещана и в същия интернет има различни начини за решаване на този проблем.

Първоначално аз самият действах така - поставях нови батерии, фиксирах капака с капка суперлепило и когато се наложи да сменя батериите, издърпах капака, откъснах лепилото и всичко се повтори, но в един момент Омръзна ми и измислих прост метод за фиксиране.

Но преди да говорим за това, а то е много просто, разгледайте другите опции, които се предлагат в Интернет.

Варианти едно и две - еластична лента и електрическа лента, всичко е просто и сбито, но не изглежда много добре.

Вариант трети и четвърти, дупките се пробиват и след това се работи с тел, от него се прави скоба, която ще закрепи всичко. Също така не лед.

По-долу е вариант от ламеларна скоба, която е прикрепена към капака, а с другия край, когато е затворен, се закача за главата на болт, завинтен в тялото отстрани.

Друг вариант с плоча, въпреки че това е различна камера, но този метод ще работи и на Coolpix. Единият край на плочата, с болт с подходяща резба, се прикрепя към камерата на мястото, където трябва да се завинти стативът. Другият край на плочата притиска капака на батерията.

Следващият вариант не е лош. В капака и тялото за болта се пробива дупка, капачката се шлайфа в болта и се фиксира в отвора на тялото като щифт на лепилото. След затваряне на капака се завинтва гайка.

В затворената версия изглежда така.

Сега последният вариант според мен е най-простият и точен. (Може би защото моята 🙂)

Пробиваме дупка в капака и корпуса на камерата, с диаметър около 1 мм или дори малко по-малък. След това трябва да вземете винт, малко по-дебел от диаметъра на отвора, пластмасовите играчки често се усукват по този начин.

Загряваме отвертка на огън и с нея затягаме винта в отвора на корпуса на камерата. За това можете да използвате и не много горещ поялник. задача - докато нагрявате винта, завийте го така че в отвора се образува нишка. Когато се завинти, трябва да го оставите да изстине и да го развиете.

В тази точка, където сочи стрелката, няма "жизненоважни органи".

Завиваме винта в капака, той ще го свърже с корпуса.

В затворено състояние изглежда така

Е, това е всичко, това е краят на ревюто как да закрепите капака на камерата.

Може би ще бъде полезно на някого.

Споделете вашите опции, оставете отзиви, харесайте!

Проблемът е следния: натискаш бутона на затвора, за да снимаш, не става.След това изключваш камерата и я включваш отново, затворът се задейства спонтанно.
Някой може ли да обясни какъв е проблема.
С предложения за стойност на ремонта и Ваши координати пишете на лични.

Някой може ли да ми каже какво.След включване на камерата спусъка спонтанно работи.Ако не е трудно кажи цената на ремонта.

Прилича на бутон за освобождаване на късо съединение.Ако при натискане се усещат ясно две позиции, значи е влязла влага.Ако не, значи самият бутон е виновен.За ремонт попълнете профила където географски си.Ти гледаш и сънародниците на майстора ще се намерят....

откъдето идват некропостерите.

Обичам ви, майстори, да вземете куп тесто за глупости. Ясно е, че за удар с чук рубла, а за знаене къде да удари - 99 рубли. Но баналните кисели контакти да разкъсат повече отколкото в Европа (знам какво казвам) Господ няма да нареди. Сега, ако трябва да направите нещо със смяната на части, определено ще се свържа с вас.

След изпускане на камерата се появи следният дефект:

В този случай камерата снима и фокусирането работи, дефектът е само с видимата област.

След изпускане на камерата се появи следният дефект:

В този случай камерата снима и фокусирането работи, дефектът е само с видимата област.

Развиваме всички винтове по периметъра на камерата, два винта близо до крака на дисплея.

Свалете капака на микрофона и под него развийте винта в центъра (сребрист)

Внимателно свалете задния капак и изключете всички кабели.

Развийте винтовете, показани с червената стрелка, и свалете металния щит.
Разпояваме проводниците в червените правоъгълници и зеления правоъгълник. Препоръчително е да скицирате кой проводник къде да запоявате.
След това изваждаме основната платка и виждаме матрицата (сензора), която е избита от мястото си от удара. Матрицата трябва лесно да се движи около оста на обектива хоризонтално и вертикално. Ясен признак за залепване на матрицата е нейната неподвижност.

Внимателно поставяме матрицата на място и сглобяваме в обратен ред.

PS Първоначално камерата посети сервизен център на Nikon, където след две седмици диагностика беше издадена присъда - смяна на обектива за 7000 рубли. (Как и с какво беше диагностициран? Не е ясно)
В крайна сметка: 0 рубли и 2,5 часа игра, спестяване на 7000 рубли и 2 седмици минус 2,5 часа

На фотоапарата Nikon Coolpix L21 капакът на отделението за батерията се оказа слабо място, след две години употреба ключалките на него се счупиха и капакът спря да се затваря.

Нов капак за nikon coolpix L21 може да бъде закупен онлайн за $10 с доставка, което е твърде скъпо за такъв фотоапарат. Първо се опитах да поправя счупените ключалки, но след седмица пак се счупиха. След това използвах скоч, но не изглеждаше красиво и скочът издържа само няколко часа.

По принцип ремонтирах капака на батерията Nikon Coolpix L21 с въдица и кука. Сега е малко неудобно да го затваряте, но държи добре и не е нужно да отваряте капака толкова често.

Като цяло, как направих всичко. Пробих три дупки в капака на отделението за батерии, две близо до ръба на капака и една близо до закрепване на капака към корпуса - къде го е пробил, се вижда на снимката (можете да щракнете, за да увеличите). След това взе куката за риболов и отхапа върха с щипките, върхът трябва да се отхапе напълно и да се завърши с пила, за да няма прекалено остър ръб.Завързах въдица с диаметър 0,3 към куката, но можете да вземете и по-дебела.

Прокарах въдица през капака на батерията, както е показано на снимката. След това затворих капака, измерих грубо количеството линия, необходима за плътно затваряне на капака и закрепих ръба с винт, който се намира на корпуса на камерата до капака на отделението за батерии.

Въдицата има способността да се разтяга, така че дължината трябва да бъде избрана експериментално, така че когато куката се постави на окото за дантела, въдицата да държи плътно капака на батерията.

Това е всичко. Направих го.) Разбира се, малко е неудобно да се сложи на куката и капакът не приляга много плътно, но с помощта на ключ или малка чиния може да се сложи безпроблемно, а свободното прилягане на капака не влияе на производителността.
Ако лошо описах принципа на ремонт, тогава мисля, че всичко ще стане ясно, ако погледнете снимката.

От статията ще разберете как вървят нещата с ремонта на огледално-рефлексни фотоапарати Nikon в Украйна.

Не е трудно: схемата на фотоапаратите Nikon е обмислена, високо качество на материала и изработката.
Без изненади: скрити винтове, крехки части и т.н.

D80, който има проблеми с оборудването за програмиране.
Ако сте собственик на този модел, започвайки от 80-та хиляди на задействането на затвора, проверете предавката. За да не пропуснеш момента, в който просто се спука.

Положителното е, че се ремонтира евтино и бързо, работи щастливо след ремонта.
Ремонтът отнема максимум един ден, не са необходими резервни части.

За репортажни, бързострелни модели (D700, 710, 720, 750), има огледало „без връщане“.
Това е скоростта на стрелба.
Механизмът за повдигане на огледалото се износва - сменя се бързо и лесно.
И също така работи дълго и ползотворно след това.

Езикът на подскачащата диафрагма е изработен от деликатен материал и седи близо до стойката.
Поради неточна употреба, диафрагмата се огъва и „залепва“.
Това е единственото нещо, което си струва да се обмисли. Важи за всички модели.

По скорост и ефективност на ремонта на фотоапарати Nikon Киев е начело.
Никони също се ремонтират успешно в Харков и Запорожие.

В други градове е по-трудно: камери често се изпращат от Суми, Черкаси, Черновци, Виница, Житомир, Одеса.
Географията се разраства.

Висококачествена, подходяща камера.
Оригинални части се предлагат в Украйна, методите за ремонт без подмяна са отработени и са показали, че са 100%.
Отстраняваме 80% от повредите за 2-5 дни.

По един или друг начин всички модели получават „за ремонт“.

За 10 години ремонт на камери майсторът „отваря“ модели, като се започне с D70-90 и завърши с D 200, 300.

Модели от тип D1, D2, D3 стигат само до дежурната смяна на затвора от изчерпване или почистване на матрицата. Прекалено скъпо е да ги изпуснете или удряте и не се чупят по друг начин.

Стандартните повреди се основават на механичното износване на затвора или неговите елементи.
Това се отнася за всички.
Останалите Никони са работни коне.

Не изпускайте, не пълнете - и камерата ще изработи всеки кадър според съвестта си.

От цената на частта и спешността, с която имате нужда от работеща камера.

Как да разглобя Nikon CoolPix P7700?

Относно частичното разглобяване на цифров фотоапарат Nikon Coolpix P7700.

Това видео е заснето по време на разглобяването на фотоапарата Nikon Coolpix P7700, което е направено за проверка на джойстика и други бутони за управление на камерата. Извинявам се за факта, че камерата периодично падаше от полезрението. Това беше първият път, когато разглобявах цифров фотоапарат и нямах време да мисля за качеството на снимането.

Имайте предвид, че за закрепване на задния панел се използват винтове с различна дължина.

Всъщност основният проблем при демонтажа беше демонтирането на левия страничен капак, който покриваше механизма за въртене на дисплея. Както се оказа, той се задържа на място с лепило, с което към него е залепена тънка мрежа, която предпазва високоговорителя от външната среда.

Това лепило, удряйки панела, към който беше прикрепен капакът, залепи капака към панела.

Под страничния капак има един от винтовете, които фиксират задния капак.

За да изключите лентата, свързваща бутоните с печатната платка, трябва да вдигнете ключалката. Резето е изработено от цветна пластмаса и се намира в задната част на конектора.

Панелът на бутона и джойстика се завинтва към задния капак с четири самонарезни винта.

Тези винтове са затегнати много здраво.

Джойстикът не беше разглобяем.

Механизмът му е фиксиран към метален панел с малки разширени пластмасови щифтове.

Мембранните контакти на бутоните са изработени от едно парче с контур, свързващ този контролен панел с печатната платка на фотоапарата.

Публикацията е предназначена за всички собственици на Nikon D40 с обектив 18-135 мм. Статията предупреждава и предупреждава за възможна неизправност. Ако обективът удари твърда повърхност, той може да напука. Ако погледнете светлината, можете да видите, че лопатките на диафрагмата се рушат.

Ремонтът на такава неизправност в сервизен център ще струва малко по-малко от цената на нов обектив. Тези, които са изправени пред избора да отдадат под наем или да закупят нова, могат да опитат сами да ремонтират оптиката.

По-добре е да стигнете до оптиката отзад.

Демонтажът започва с отвиване на 3 винта на байонета и два на контактната група

След това монтажният пръстен се отстранява заедно с лоста на диафрагмата

Това са калибриращи подложки. Най-вероятно задният и предният фокус се регулират от тях.

Групата лещи отзад е закрепена с три винта отзад. Три винта по-нагоре свързват лещите в група.

Превключвател на режима на фокусиране и самият пръстен за фокусиране.

Развийте 6 винта на вътрешното стъкло.

За да премахнете друга група лещи, имате нужда от специален инструмент. Групата е дълбоко в обектива.

Има много оплаквания относно мотора за автофокус. Смята се, че често излиза от строя. Всъщност изглежда много надежден, което не може да се каже за диафрагмения блок.

След това можете да премахнете дъските и двигателя. Това няма да направи много, но те няма да попречат на по-нататъшното разглобяване.

Можете да направите свой собствен гаечен ключ, за да премахнете предната леща.

Фокусираща група се вижда близо до предната група лещи. За да демонтирате тази група лещи, трябва да разхлабите или е по-добре напълно да развиете двата винта на водача в задната част на обектива. След това трябва да завъртите групата обратно на часовниковата стрелка и постепенно да я натиснете напред.

След всички тези действия можете да стигнете до диафрагмата. Пукането се причинява от малката пружина, която затваря диафрагмата. Преинсталирането на пружината без специални умения и инструменти е проблематично. Тя става под венчелистчетата. Невъзможно е да стигнете до там, без да разглобите диафрагмения блок.

Ако сглобите обектив без пружина, всичките му функции, с изключение на възможността за затваряне на блендата, се запазват.

И още малко снимки на предната част на обектива.

Оригинална статия на английски:

Наскоро чухме за един хубав нов продукт - цифров фотоапарат Nikon Coolpix S1000pj с вграден проектор. Чудехме се как Nikon е успял да вкара толкова много неща в това малко устройство и решихме да направим това, което обичаме – да го разглобим!

Ето какво ни трябва:

• Отвертка Phillips размер #00
• пластмасови инструменти за отваряне
• специална пластмасова бъркалка (spudger)
• поялник

Важно! Всичко, което правите - го правете за своя сметка. Запомнете: След разглобяването на устройството ще анулирате гаранцията на производителя.

• Отделни ръководства за потребителя на английски и испански език. А за вас, френско-канадците, няма инструкции!
• Зарядно устройство.
• A/V и USB кабели.
• Колан.
• Компактдиск със софтуерен пакет Nikon.
• Дистанционно управление на Nikon, модел ML-L4.

Това дистанционно дори ви позволява да управлявате увеличението и затвора от разстояние.

Като инженери решихме, че първото нещо, което трябва да направим, е да прочетете ръководството за потребителя ...
Трогнати сме от загрижеността на Nikon за благополучието на обикновените хора, но да напишем в отделен параграф „Извадете фотоапарата от кутията“? Сериозно?
ПРОВАЛ на здравия разум.

Много проста, но стилна пластмасова стойка от лята под налягане позволява на камерата лесно да се накланя назад за прожектиране върху вертикални повърхности.

S1000pj има прожекционна система с една лампа за гледане на изображения в затъмнена стая.
Размерът на изображението може да варира от приблизително 13 cm до 100 cm.
Според спецификациите в ръководството, разделителната способност на проектора е еквивалентна на VGA.

Ние от iFixit напълно подкрепяме бунтовническото движение на Алианса за възстановяване на републиката и сме изцяло на тяхна страна.

Помогни ми, Оби-Уан Кеноби! Ти си единствената ми надежда. "

Жалко е, че камерата на S1000pj не може да бръмчи, да свири или да устои с компактори за отпадъци, докато се опитва да смаже бъдещите джедаи.

Камерата е с размери 99,5 x 62,5 x 23 mm и тегло приблизително 155 g без батерия и SD карта с памет.

В горния десен ъгъл на камерата, зад капачката на обектива се намира широкоъгълен обектив Nikkor с 5x оптично увеличение VR 5.0-25.0 mm и съотношение на блендата 1: 3.9-5.8.

Задният панел разполага с относително голям, ярък 2,7-инчов LCD дисплей с висока разделителна способност.

В горната част на камерата има плъзгач за фокусиране на прожектираното изображение (оградено в червено на снимката).

Премахване на акумулаторната литиево-йонна батерия.

Батерията на модел EN-EL12 е с капацитет 1050 mAh при 3.7 V, което осигурява изходна мощност от 3.885 W. Nikon ясно закръгля тази цифра.

Батерията тежи приблизително 22,5 g без капака на клемния блок.

Нашата добра стара отвертка Phillips ви помага да премахнете няколко винта от капака на батерията и слота за карта с памет.

Леко издърпайте хромирания пластмасов страничен панел с пластмасов инструмент и го извадете от тялото.

Задният панел е прикрепен към корпуса с още няколко винта.

Издърпваме панела по периметъра с пластмасов инструмент и изваждаме задния панел от кутията.
За наша изненада предният и задният панел са изработени от алуминий.

Механичната част на бутоните е прикрепена към задния панел, а електронната част е прикрепена към металната плоча в близост до дисплея.

Дисплеят е фиксиран към метална плоча с няколко затягащи скоби.

Повдигнете резето на конектора на лентовия кабел, изключете лентовия кабел и свалете дисплея.

С помощта на пластмасов инструмент извадете модула на високоговорителя и отстранете металната плоча.
Високоговорителят произвежда доста добър звук, когато камерата е в режим на проектор.

Отстранете няколко винта около долната част на отвореното тяло на камерата.

Внимателно издърпайте и свалете горния и десния панел на камерата.

Интересното е, че контролите в горната част на камерата са на специална платка под горния панел. На самия горен панел има само капаци на бутоните.

Внимателно повдигнете защитната стоманена плоча от системната платка.

Преди да извадите дъската, повдигнете фиксатора на лентата с върха на пластмасова шпатула и разкачете лентата.

Извадете горния конектор на кабела на камерата на системната платка.

Повдигнете конектора на лентовия кабел, изключете лентовия кабел и извадете модула на обектива.

Медта е интересен избор за задната част на модула на обектива.

Ето го, модулът на камерата в целия му блясък.

Както при повечето компактни цифрови фотоапарати с оптично увеличение без външен телескопичен обектив, вътрешната група лещи на обектива S1000pj се движи перпендикулярно на предната повърхност при фокусиране.

• Множество подвижни лещи (оградени в червено).
• CCD сензор (ограден в оранжево).
• Моторизирано задвижване на оптично увеличение и сензор за наклон на обектива (ограден в жълто).
• Iris и IS модули (окружени в тюркоаз).

Светлината трябва да премине през поне 4 стъклени лещи, преди да освети CCD. Това е пътуването!

Трябва да разкачим още няколко кабела със самозаключващ се конектор и да развием още няколко винта, закрепващи дънната платка към корпуса.

Разглобяването на тази камера не е за хора със слаби сърца - Nikon очевидно не предоставя потребителски услуги.

Дори се наложи да разпояваме няколко компонента, включително капака, LED лампата на проектора и светкавицата.

За да премахнете обектива на проектора, първо трябва да премахнете светкавицата.

Развиваме няколко винта ...

… И извадете модула на проектора.

Нека разгледаме вътрешността на модула на проектора, без защитния капак.

Светлината за прожектиране на изображения се осигурява от много мощен LED (ограден в червено на снимката), който дори има собствен радиатор за разсейване на топлината към алуминиевата рамка.

След преминаване през светодиода, светлината преминава през система от филтри и лещи (оградени в оранжево).

Специално проектирана система за отразяване на светлината насочва светлината, излъчвана от светодиода през малък отразяващ LCD панел (ограден в жълто) към огледало.

Преди да отскочи от накланящото се огледало и да излезе от камерата, прожектираното изображение преминава през системата за фокусиране на обектива (оградена в синьо), свързана с плъзгач на горния панел.

Почти разглобихме камерата...

Първо свалете капачката на автоматичния обектив. Капакът е моторизиран и се отваря, когато функциите на камерата са активирани.

Премахването на предния микрофон става бързо след сваляне на капака.

От предната страна на дънната платка има микросхеми:

• Samsung 925 K5W1213LCA-AK60 EDE010D5 (ограден в червено)
• Sanyo EV4MA N1U5YNPD 0925 (очертан в оранжево)
• D805 0921K (ограден в жълто)

• ADDI7000 BCPZ 0924 1644955.1 (окружен в тюркоаз)
• 87F283A 8KK5P (очертан в синьо)

На гърба на дънната платка има микросхеми:

• MAXIM 8916I TL919 + NTAS (ограден в червено)
• HIMAX HX8852-A 005BEG 923ES06 LCOS контролер на дисплея с MIPI-съвместим интерфейс (оранжев очертан).
• Wolfson Microelectronics WM8941G 95AEKSW моно кодек със задвижване на високоговорителя и видео буфер (ограден в жълто).

• RHAPSODY E1-145 923102 (окружен в тюркоаз).