Ремонт на фотоапарат Olympus направи сам

В първо приближение всеки цифров фотоапарат се състои от следните основни части и възли: обектив и диафрагма, набор от оптични преобразуватели и огледала и цифрова матрица, блок за управление и съхранение на данни.

Принципът на работа на камерата е добре разбран от блоковата диаграма на фигурата по-долу:

Ако погледнете снимката по-горе, можете ясно да видите, че първо светлинният поток влиза в обектива, след това следва през диафрагмата и затвора, които дозират количеството светлина, което удря фоточувствителните елементи на матрицата. Всеки пиксел от матрицата предава информация за интензитета на светлинния поток и светлинния спектър. Освен това тази информация отива в аналогово-цифровия преобразувател. От изхода на ADC цифровият код през процесора се показва на цифров дисплей или се записва във вътрешна или външна памет.

Сервизни ръководства за цифрови фотоапарати Casio EX-P600 EX-S1 / M1, EX-S2 / M2, EX-S3, QV-3EX, EX-S770, EX-S770D, QV-100B, QV-100C, QV-4000 и нататък други модели

FUJIFILM FINEPIX 30I, 4800 ZOOM, 4900, 50I, 6800, 6900 и др.

Цифрова фотографска техника BBK в селекцията с ръководства ще намерите информация за демонтаж, каталог на резервни части за BBK DP710, DP810, DP830, DP850, DP1050, DP1250 и др.

Подробно сервизно ръководство за цифров фотоапарат LG LDC-A310.

Статия за защита на цифрови фотоапарати по време на употреба и описание на LG GR-DV 4000 на неизправност с DC / DC преобразувател

В допълнение към колекциите със сервизна документация, анализирахме типични неизправности и начини за отстраняването им в камерите на Minolta.

JVC GC-QX3U, JVC GC-X1E-S, JVC GC-X3E-DS, JVC GF-500EG, JVC GR-AX200EA, GR-AX210, GR-AX350, AX400EA, AX48EG, AX68EG и много други модели

Ремонт на цифрови фотоапарати Olympus, свързан с разглобяване на фотоапарата или смяна на фърмуера, за да избегнете ненужни повреди, трябва да започнете с запознаване с необходимото сервизно ръководство и устройството за конкретен модел фотоапарат, което можете да изтеглите от нас.

Огромен избор от дигитални фото сервизни ръководства на Nikon, тук не е пълен списък с налична техническа информация Nicon Coolpix 700 sm, 800, 885, 950, 3000, 3100, 3500, 4500, 5000, 5200, 7900, 80400, L - L20, P1 -P6000, S1-S550, D40, D50, D60, D70, D80, D200, D300, f1 - f90x, N50, N90

Sigma Nikon AF 70-300mm f4-5.6 D Macro Ремонт Ръководство

За да направите добър ремонт на вашия цифров фотоапарат, първо трябва да разберете ясно структурата на камерата. Като начало трябва да разберете, че всяка фотографска техника е преди всичко оптика и едва след това електроника.

Устройство за камера кратък курс на млад ремонтник: Вътре в обектива има мембрана и затвор. Мембраната се състои от няколко венчелистчета и, когато е затворена, намалява калибъра на отвора, през който светлината влиза в матрицата. Поради това количеството падаща светлина е миниатюризирано и прекомерното осветяване на матрицата се предотвратява, когато обектът е ясно осветен.

Следва фоточувствителна матрица, горната част на която е направена от стъкло. Фоточувствителната равнина на матрицата е разположена пред защитното стъкло. Структурно се състои от голям брой светлочувствителни клетки. Светлината, падаща върху тях, произвежда галваничен заряд. След завършване на снимането възникналите заряди се прехвърлят в аналогово-цифровия преобразувател. Тук идва дигитализацията. Дигитализираната информация се прехвърля в RAM паметта. RAM съхранява информация само когато е включена. Картината се намира в RAM само за микросекунди.Тя също е дигитално обработена - подобряват се цветопредаване, острота, наситеност и други свойства на изображението. ... Обработеното изображение се прехвърля на картата с памет. Тук цифровата снимка може да се съхранява дълго време.

Основният проблем, който възниква при цифровите флаш памети, се дължи на замърсяване на контактите. За да премахнете този проблем, просто трябва да изплакнете контактите с газов алкохол, например.

Ако цифровата камера не се включи, проверете дали батериите са свързани правилно и нивото им на заряд поне с конвенционален тестер. Токът в батериите не трябва да бъде по-малък от 1 ампер, при по-ниски стойности камерата има риск дори да не се включи

Основният микроконтролер управлява цифровата камера... Визуален визьор е разположен над обектива. По време на мащабиране разстоянието между елементите на обектива се променя. Ако няма проблеми с батериите и фотика все още не се включва, проверете дали е подадено захранване към основния микроконтролер (процесор), ако всичко е наред, трябва да го смените. Не бързайте да отваряте камерата, без да имате под ръка инструкции за разглобяване, в противен случай рискувате да повредите монтажните елементи. Можете да изтеглите голям брой сервизни инструкции от сайта https://my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/3558

Светкавицата е разположена на отделна платка с огромен кондензатор и трансформатор. LCD монитор е разположен на гърба на камерата.

Някои често срещани проблеми и решения за цифрови фотоапарати

Дефектен оптичен сензор в обектива на цифров фотоапарат или видеокамера: Оптронът се състои от 2 части - източник на излъчване (IR LED) и фотодетектор (напр. фотодиод, фототранзистор, фототиристор). Можете да определите частта на светлинния емитер, както и анода и катода на светодиода, като използвате конвенционален тестер. Съответно, срещу изводите на излъчвателя на светлина - изводите на фотодетектора и, като правило, срещу анодния терминал на емитера на светлина - анодът на фотодетектора или колектора, срещу катода на излъчвателя на светлина - катода на фотодетектора или емитера. Оптроните във фотоапаратите се използват в механизма на вариообектива. Когато към емитера е приложено напрежение и отворен светлинен поток, фотодетекторът е отворен и напрежението на неговия анод или колектор е нула, когато фотодетекторът е затворен, напрежението е равно на източника на захранване. Ако не е възможно да се провери оптронът директно в камерата, работоспособността може да се провери според следната диаграма.

Ремонт на обективи в цифрови фотоапарати

Обективът в цифров фотоапарат е сложно оптико-механично устройство, което съчетава елементи от прецизна механика и оптика. При камерите той е най-застрашен от повреда. Достатъчно е да се каже, че около 70% от неизправностите на фотоапарата се дължат на дефект на обектива, а в преобладаващия случай причината за неизправностите е човешкият фактор, т.е. изпуснати, стъпени, разлята течност, грубо боравене, навлизане на чужди тела в задвижването на обектива като пясък и др. При фотоапаратите Canon ixus xxx, ако възникне неизправност на обектива, след включване на фотоапарата, след известно време, на дисплея се появява съобщението E18 или „грешка на обектива“, след което устройството се изключва.

Надявам се да е ясно, че попадането дори на най-малкото пясъчно зърно между зъбите на задвижващото зъбно колело на механизма за увеличение на обектива ще доведе до засядане, а незначителното механично въздействие ще повреди зъбите на същите зъбни колела или щифтове на обектива. в случай на неизправност в обектива, когато задвижването на механизма не може да „забие“. алгоритъм за елиминиране, ако всички части са непокътнати, внимателно разглобете и почистете, ако е необходимо сменете повредените части. Понякога е по-лесно да смените целия обектив, тъй като някои части е просто невъзможно да се намерят

Типични проблеми, възникващи в CF конектора

Първо, това са счупени щифтове на конектора, второ, те могат да бъдат огънати и поради това картата с памет не може да бъде прочетена. Появата на неизправност възниква поради неправилна инсталация на флаш устройството. Симптомите на проявление могат да бъдат много разнообразни, например: цифровата камера просто не се включва и най-вероятно щифтовете на конектора са затворени, което задейства защитата на камерата. Поради затворени контакти усложненията могат да бъдат по-опасни, например преобразувател на напрежение често се срива.Също така, често имаше случаи, когато камерата работи добре без карта с памет, но след инсталирането й изобщо не се включва. Причината също е огънат контакт. Камерата работи, но не открива картата с памет. Най-вероятно причината е криптирана в счупения щифт на конектора.

Ремонт на светкавицата във фотоапарата

Внимание, напрежението на кондензатора за флаш памет е около 300 волта, при небрежно боравене можете не само да получите токов удар, но и лесно да изхвърлите безвъзвратно камерата. Разреждайте кондензатора за флаш памет всеки път, когато включите захранването. Кондензаторът може да бъде разреден чрез резистор 1-2kΩ.

Цифров фотоапарат без светкавица не е много полезен за работа и няма смисъл да се използва при условия на слаба осветеност. Следователно ремонтът на камери с такава неизправност, като правило, не предизвиква въпроси сред потребителите. Що се отнася до практическата страна на въпроса: често процесът на ремонт се усложнява не толкова от липсата на компоненти, колкото от липсата на сервизна документация. За съжаление, в момента има много малко техническа литература, посветена на устройството на фото светкавици, описание на принципите на действие на техните електронни схеми, въпреки факта, че има голям интерес към устройството на фото светкавици и освен това към техните ремонт, не само сред собствениците на фотоапарати, но често и при работниците в сервизите за фотоапарати, особено в провинцията. Нека разгледаме работата на светкавицата според принципната диаграма на филмова камера на фиг.1.

Блокиращата верига на генератора на светкавицата е сглобена на транзистора Q303. В момента на включване транзисторът е отворен с отрицателно напрежение, подавано през резистора R305, намотката на трансформатора T301, отворения транзистор Q304. В резултат на това през намотка I на трансформатора протича ток, който индуцира импулс с положителна полярност в намотка II. Изключва транзистора Q303. Токът в намотката I започва да намалява. Изчезващото магнитно поле индуцира импулс на отрицателна полярност в намотка II, което отново води до отваряне на транзистора.

Процесът се повтаря непрекъснато. Импулси с различна полярност индуцират ток в намотката III на трансформатора и, изправяйки се от диод D302, зареждат кондензатори C303 до напрежение 250 - 280 волта, C302 през резистори R308 R306. Когато се натисне бутона на затвора, синхронизиращата светкавица се задейства. Положително напрежение се прилага към управляващия електрод на тиристора SR301, отваря го и затваря кондензатора C302 към корпуса, причинявайки неговото разреждане и рязко намаляване на тока в първичната намотка на трансформатора T302. Изчезващото магнитно поле предизвиква импулс с високо напрежение във вторичната намотка, причинявайки пробив на газ в крушката на светкавицата XE301 и в резултат на това ярко краткотрайно сияние

Схематична диаграма на светкавицата на цифров фотоапарат от Sony DSC - P52 Същата схема на блокиращия генератор Q503, T501, изправителен диод D502, кондензатор за съхранение C508. Ролята на ключа на тиристора SR301 се изпълнява от полевия транзистор Q506 и др.

Неизправност на обектива - това трябва да е най-честата повреда на цифровите фотоапарати. Някои често срещани съобщения за грешка, които могат да се появят на дисплея на камери с този проблем, включват„обектив E18“ („E18 lens error” при по-старите модели Canon), „ACCESS” (грешка при достъп) (Sony), „Zoom Error” (Fuji), „Lens Obstructed” („Проблем с обектива”) (Kodak), „Lens> error, рестартирайте камерата“ или просто „грешка на обектива“ (почти всички производители на камери използват тази опция напоследък). Някои камери може да не показват нищо на дисплея, а само бипкат, обективът се придвижва и камерата се изключва. Понякога обективът дори не се удължава.

Проблемът всъщност е доста често срещан при всички модели цифрови фотоапарати.Обикновено това е пясък или други малки частици, които попадат в механизма за удължаване на обектива и механизма за автоматично фокусиране. Или фотоапаратът е изпуснат с удължен обектив. Камерата може да е била включена, но обективът е бил възпрепятстван да се удължи (например случайно е включен в чантата).Случва се след удължаване на обектива батериите да се изтощят и фотоапаратът да се изключи с удължения обектив . Вярвате или не, една от причините за неизправност на обектива е използването на калъфи и портмонета. Пясък, мръсотия, влакна и др. се натрупват в долната част на кутията. Тези материали обичат да се придържат към корпуса на фотоапарата поради фрикционен електростатичен заряд (особено когато калъфът е мек и пухкав). След като тези частици намерят своя път в механизма на лещите и се появяват съобщения за неизправност. Притежавам много камери на Canon и никога не използвам калъфи точно по тази причина.

За собственика на фотоапарата с този проблем може да няма смисъл да се свързва с гаранционния сервиз. Много производители на камери няма да покрият този проблем в рамките на гаранцията. Според тях това се дължи на повреда на камерата поради удар или пясък или отломки, задържани в механизма за удължаване на обектива (никоя от които не се покрива от гаранцията). Цената на ремонта обикновено е близка или повече от действителната цена на камерата. Тъй като гаранционните сервизи в повечето случаи сменят дефектен обектив за нов, чиято цена е висока като резервна част.

За щастие, около половината от камерите, които страдат от този проблем, могат лесно да бъдат отстранени по един от следните методи. Нито един от тези методи не изисква разглобяване на камерата, въпреки че някои могат да причинят други щети, ако се прекалява и небрежно. Ако камерата все още е в гаранция, преди да приложите някое от тях, моля, посетете гаранционния сервиз на производителя на камерата, за да видите дали ремонтът ще бъде покрит от гаранцията или за да определите колко ще таксуват за платен ремонт. Кой знае, може и да имате късмет. Но ако те изброяват сума, която е по-висока от стойността на вашата камера, може да искате да помислите за следните методи. Ето видео описание на всеки от методите за отстраняване на неизправности, последвано от подробно описание за тях.

Методите са изброени по ред на риска от повреда на вашата камера. Следователно, трябва да ги опитате в показания ред. И не забравяйте, че тези методи (по-специално № 6 и 7) трябва да се разглеждат само за камери, за които е изтекъл гаранционният срок, посочените разходи за ремонт биха били прекомерни. Ако тези методи не са довели до коригиране на грешката, е възможно да се свържете с платен сервиз, цената на ремонта в който е по-ниска, отколкото в гаранцията.

Метод 1: Извадете батериите от фотоапарата, изчакайте няколко минути. Поставете нов комплект батерии (за предпочитане презареждащи се NiMH 2500 mAh или по-високи) и включете фотоапарата. Ако използвате батерии повече от година, помислете за закупуване на нови батерии, тъй като те може да не осигуряват достатъчно мощност за стартиране на камерата.

Метод 1a: Ако новите батерии не работят, опитайте да натиснете и задържите бутона за меню, функция, настройка или OK, докато включвате фотоапарата. Това, заедно с Метод 1 и № 2, понякога работи за коригиране на грешки в обектива, които възникват поради ниска мощност на батерията, когато обективът е удължен.

Метод 1b: За тези от вас, които са имали достъп до менюто на камерата с тази грешка, опитайте да намерите и изберете „нулиране“, за да върнете камерата в първоначалното й положение. При някои камери на Canon това изисква задържане на бутона на менюто с бутона за захранване за до 10 секунди. Имайте предвид обаче, че понякога грешка в обектива може да попречи на опцията за нулиране и по този начин параметърът може да не се покаже.

Метод 2: Ако батериите на фотоапарата са напълно разредени, докато обективът му е все още отворен, камерата може да покаже грешка в обектива или да не стартира правилно, когато са инсталирани нови батерии. Извадете картата с памет и не я поставяйте във фотоапарата, след това поставете нови батерии. Когато включите камерата без карта, тя може да се върне към живот, тъй като причинява нулиране в някои модели. Грешка E30 (за стария Canon) означава, че нямате инсталирана карта, така че трябва да изключите камерата, да поставите картата и да я включите отново.

Метод 3: Поставете неговия аудио/видео (AV) кабел в камерата и включете камерата. Свързването на кабела гарантира, че LCD дисплеят на камерата остава изключен, докато процесът започне. По този начин допълнителна мощност на батерията ще бъде налична за двигателя на обектива на камерата по време на стартиране. Тази допълнителна мощност може да бъде полезна за преодоляване на прах или пясък, които могат да попречат на обектива. Ако AV кабелът не коригира грешката на обектива сам, смятам да запазя този кабел, инсталиран на линията, когато се опитвате да поправите 4, 5 и 7 като средство за осигуряване на допълнителна мощност за подпомагане на тези опити. Но имайте предвид, че не препоръчвам да държите кабела инсталиран по време на процеса на Fix 6, тъй като това може да повреди AV порта, когато се опитвате да включите камерата.

Метод 4: Поставете камерата на гърба й върху маса с обектив, насочен към тавана. Натиснете и задръжте бутона на затвора и в същото време натиснете бутона за захранване. Идеята е, че камерата ще се опитва да фокусира автоматично, докато обективът се удължава. Да се ​​надяваме, че докато обективът се разширява и AF обективът се движи, водещите щифтове ще седнат на мястото си.

Метод 5: Използвайте гумен вентилатор, за да издухате празнините между чашките на лещите със сгъстен въздух. Идеята е да се издуха пясък или други отломки, заседнали в механизма на обектива. Други възможности за издухване са използване на сешоар в студен режим или изсмукване на въздух от пролуките на лещите (внимавайте с това!). Някои хора използват прахосмукачка за това.

Сега навлизаме в зоната на потенциално опасни методи за спасяване на камери. Със сигурност има известен риск, така че бъдете внимателни, когато правите следното:

Метод 5а: Ако действително забележите пясъчни частици в кухината около цевта на обектива и въздушният поток не помага да ги избиете, помислете за използването на салфетка или шевна игла, за да ги премахнете. Внимавайте да не надраскате корпуса на обектива с иглата. Също така, не препоръчвам да се задълбочавате твърде дълбоко около корпуса на обектива с хартия (не влизайте по-дълбоко от 1 см). Особено не препоръчвам дълбоко сондиране около най-външната (най-голямата) част на цевта на обектива, тъй като можете да избиете подложката против прах, която седи точно в тази междина.

Метод 6: Удряйте многократно гумения USB капак с намерението да избиете всички частици, които може да пречат на обектива. Възможно е също да докоснете тялото на камерата с дланта на ръката си. Много хора съобщават за успеха на този метод. Съществуват обаче и някои очевидни възможности за повреда или изместване на вътрешните компоненти с помощта на този метод, като например разхлабени кабели от конектори или спукани LCD екрани.

Метод 6а: Това е вариация на метод 6 и е приложим, ако цилиндрите на лещите са прави (не са огънати от удар). С други думи, опитайте това, ако няма очевидни механични повреди на цевите, които причиняват проблема. С обектива надолу, опитайте се „нежно“ да докоснете обектива от всички страни с малък предмет, като химикалка или молив. Идеята е да се опитаме да избием пясъчните частици, които биха могли да попречат на движението на рамката на лещите. Опитайте се да включвате и изключвате камерата едновременно, докато правите това.

Метод 7а: Обърнете внимание, че този метод за корекция е предназначен само за камери, чийто обектив се разширява, след това спира, преминавайки част от пътя и след това се връща в първоначалното си положение. Опитайте се да хванете и задържите най-малкия преден цев на обектива в най-изпъната му позиция, предотвратявайки връщането на обектива. Проверете и почистете зоната около чашките на лещите от прах и пясък. Изключете и включете камерата отново. Ако обективът се разшири още повече, хванете предното стъкло отново, за да предотвратите връщането му. Повторете почистването отново. Изключете и включете камерата отново, за да видите дали проблемът е изчезнал.

Метод 7b: Най-екстремното решение. Само имайте предвид, че това е абсолютно последният метод преди да изхвърлите камерата си и има очевиден потенциал за по-нататъшно увреждане на камерата с този метод. Може да искате да обмислите тази техника, ако лещата е видимо и ясно повредена, огъната или изкривена, например от изпускане. В този случай опитайте да мислите за лещата като за изкълчено рамо. Опитайте да накарате обектива да се изправи и да се върне на мястото си. В този случай щифтовете на чашките на лещите ще бъдат в техните водачи. Вашата цел е да опитате да ги трансплантирате, като изправите лещата. Чуйте „щракване“, потвърждаващо, че щифтовете са скочили в водачите и незабавно спрете по-нататъшните усилия в този момент. Все повече хора съобщават за успеха на този метод в сравнение с всеки друг метод.

Варианти на метод 7b: Внимателно издърпайте, завъртете и/или завъртете корпуса на обектива, докато натискате бутона за захранване. Проверете обектива за намек за наклон или неравности. Отново целта е да се опитате да изправите или подравните цевите, ако са огънати или прегънати. Друг вариант е да потърсите неравномерни пролуки около цевта на обектива и след това да натиснете надолу от страната на цевта на обектива, която има най-голям луфт (обърнете внимание, че натискането на корпуса на обектива докрай не се препоръчва, тъй като може да заседне там). Отново, с всичко изброено по-горе, трябва да слушате "щракването", което означава, че щифтовете на очилата се удрят в направляващите канали. Ако чуете този звук, спрете незабавно и опитайте да включите камерата.

Процесът на получаване на висококачествена снимка първоначално изискваше много умения и опит. С изобретяването на цифровите фотоапарати започва нова ера във фотографията. Всеки може да улови момент в цифров формат и при желание да прехвърли работата си на хартия или фото рамка.

• Първо, стаята трябва да бъде практически стерилна. В противен случай петънце, което попадне върху матрицата или вътрешните лещи на фотообектива, ще развали всичките ви снимки.
• Второ, желателно е да има добра осветеност на повърхността на масата, върху която ще се разглобява цифровата камера. Ще се изненадате колко малки винтчета държат вътрешните части на камерата.
• Третото условие е предварително разглобяване на цифровия фотоапарат за отстраняване на неизправности, в резултат на което голям брой малки винтчета с различни размери и частите на обектива с лещи и фотоматрица се съхраняват в разглобен вид до закупуването на частта вместо дефектния.

Най-важното е внимателно да запомните последователността, в която снимате частите на цифровия фотоапарат, защото ще трябва да ги сглобите в обратен ред.
За по-лесно използване препоръчваме предварително намагнитване на отвертките.
Цената за разглобяване и сглобяване на такава камера в сервизен център е 1500 рубли. Ако сте DIY и обичате да изследвате устройството на цифров фотоапарат, тогава отделеното време и търпение ще се изплатят повече от осъзнаването на спестените пари и натрупания опит. Ако все още се съмнявате в наличието на търпение и подходящи умения, по-добре е да се свържете със специализирани сервизни центрове.Ремонт на фотоапарат в сервиз означава извършване на качествен ремонт, придружен от гаранционни задължения. Всъщност, в случай на неуспех, изразходваното време и усилия не могат да бъдат компенсирани с цветни снимки, направени с обновен цифров фотоапарат.

Камерата с прикрепен към нея обектив беше изпусната и тъй като обективът е изцяло пластмасов, включително байонетът, той не работи.Това беше допълнено от опити за ремонт от първия собственик.

Започвам да разглобявам: две седалки за винтове на байонета са счупени - на снимката те са оградени в червено.

Също така кабелът, свързващ контактната група на обектива към платката, е отрязан.

Като развивам трите винта, свалям горния пръстен.

След това махам пръстена за увеличение, след това платката се завърта и обективът е готов за ремонт.

Сега можете ясно да видите, че една от трите скоби на тялото на обектива е счупена, но точката на счупване е груба и залепването ще бъде надеждно.

Е, почвам да ремонтирам, първо направих две конични шайби за ремонт на байонета - отвън под конуса, от задната страна има вдлъбнатина за главата на винта.

На щика зенкервам седалките под конуса.

Другата половина на кабела, запечатана от контактната група на лещите.

Тъй като лентовият кабел свързва неподвижните части на обектива, той може да бъде заменен с кабелна връзка.Проводникът, използван от видео кабел за лаптоп, подходящ диаметър и топлоустойчива изолация.

След като запоявам парче от кабела от платката, отрязвам излишното, оставям парчето с резисторите - обградено в червено на снимката.Същата процедура и с другата половина.

Използвах двойни жици, за да дублирам широки писти.

След това фиксирайте проводниците върху лента, избършете лещите и сглобете в обратен ред.

Първо текстът, след това снимката трябва да е ааааа

Можете ли да предложите нещо за моя проблем?
Имам Olympus E-PM1, китов обектив, същият като твоя, но с ръчно „включване“ на обектива - трябва да завъртите копчетата, за да започнете да снимате.

Проблемът е следният - диафрагмата е заседнала в "затворено" положение и не иска да се движи.

Има ли начин да се реши този проблем без разглобяване на обектива? Може би можете да помогнете с някои разумни връзки?

И суперкуска: съберете го обратно без прах вътре 🙂

Контролна постелка Goliathus, най-удобната (IMHO)

извинявай, ска, средният размер на място от 700 дървени струва 1500

За да дадете пълен (изчерпателен) отговор, по-долу е дадена диаграма със снимка на светкавицата. Както можете да видите на снимката, електродите на лампата имат различни конфигурации. Ако свържете лампата според схемата, при условие че инсталирате работеща лампа, няма други неизправности във фотоапарата - гарантирана ви светкавица "FLASH" в края на ремонта.

При ремонт на светкавица спазвайте правилата за ремонт на цифрово оборудване и предпазните мерки.

В противен случай рискувате да загубите безвъзвратно устройството.

Неизправност на обектива Olympus FE240

Проявление на неизправност: след изключване на захранването на камерата, обективът не е настроен в първоначалното си положение (с други думи, не е прибран), снимките не се фокусират, докато камерата не дава никакви грешки и не се обръща изключен.

По време на диагностиката не са открити механични повреди по частите на обектива. Когато се подаде напрежение от 2-3 волта от външен регулиран източник на захранване към изходите на устройството EDG ZOOM, обективът работи ясно от минималната до максималната позиция. Ако поставите механизма в първоначалното му положение по този начин и (след сглобяването, разбира се) включите захранването, камерата работи абсолютно нормално. И фокусирането, и мащабирането работят, снимките са ясни.

След изключване на захранването на камерата, картината се повтаря - обективът не е настроен в първоначалното си положение, изображението е извън фокус.

По време на по-нататъшна диагностична работа с осцилоскоп бяха проверени захранването и нивата на сигнала от оптичния сензор на първоначалното положение на лещата. Не бяха открити отклонения.

Неизправността на обектива беше открита едва след пълното му разглобяване.

Причината е абсурдно проста.

Върху вътрешната тръба на лещата, на нивото на "прозорчето" на оптичния сензор, е открит прилепнал козметичен блясък. Когато камерата се изключи, обективът се връща в първоначалното си положение и когато блясъкът достигне повърхността на оптрона, се появи фалшива аларма. Процесорът на камерата, получавайки сигнал от оптичния сензор, разбра това като „механизмът на обектива достигна първоначалното си положение“ и с чувство за попълнение изключи захранването на камерата.

Ремонт на камера Rekam Presto SL70 с декларирана неизправност „батериите се разреждат бързо“.

По време на диагностиката на камерата беше установено, че има повишена температура (нагряване) в областта на капака на отделението за батерии.

Декоративната част на тялото е с метално покритие.

Причината за неизправността е в пружината на капака на отделението за батерии, която се е отделила, която при затваряне на капака осигурява надежден контакт със земята (минус захранването) на електронната верига на фотоапарата. Всъщност (виж диаграмата на фиг. 2) една от батериите е на късо, когато капакът е затворен.

Заключение: ремонтът на камерата се свежда до правилното монтиране на пружината на капака на отделението за батерията на камерата.

За пореден път фотикът падна върху плочката и след това екранът, когато се включи, леко проблясва през картината и тя избледнява:

Реших да отдам почит на Олимп и или да го изпратя в последното му пътуване, или да го поправя, предполагайки, че там „просто нещо си отиде...“.

Разглобяваме всичко бавно, има много винтове, но процесът на разглобяване на кутията е доста прост:

Уплътнителна гума за водоустойчивост на корпуса:

По-точно с конекторите, например, тук малката е фиксирана с плъзгаща скоба, а голямата - тук скобата се издига нагоре, успях да я счупя, но не фундаментално, върнах удара по-късно, основната нещо е да не губиш:

По принцип не беше необходимо да изключвате екрана.

Тавата за DVD устройство не излиза, решихме да разберем защо се случва това? Стар "CD" и нищо...

Отново е сезон на ваканциите и отиваме за няколко дни на село, където през август без...

Днес ще премахнем и разглобим арматурното табло на Volkswagen Passat B3. Не работи на тази кола...

Опитваме се да преместим влака и в някаква позиция изображението показва изцяло:

Естествено, няма смисъл да поръчвате екран за този фотик, така че наричаме "топката" и просто огъваме цикъла по различен начин.

Правим нещо подобно:

Поставяме капака с екрана, проверете дали работи!

Поставяйки го в обратен ред, давайки го на децата да се разкъсат.

Когато попитате Google как сами да поправите вашата дълготърпяща камера, умният Google някак наистина не съветва да правите това.

Най-често има съвети да не ремонтирате сами камерите, а да ги дадете на хора със специални знания и умения. В противен случай можете да бъдете толкова ремонтирани, че тогава никакви мерки за реанимация няма да помогнат.

Все пак ни е интересно да видим какво има вътре - изведнъж някои кабели са запечатани или се е събрало много прах. След това, след като избършем праха, можем да бъдем много горди, че сами сме ремонтирали камерата!

Въпреки това, честно казано, трябва да се отбележи, че ремонтът на камера не е лесна задача и отнема много време и психически сили.

Google е прав в много отношения. Съвременните камери са такива, че е голям проблем не само да го поправите, но и да го разглобите правилно. Какво и в какъв ред да се развие, не всеки може да разбере. И особено нервните хора могат да вземат чук.

Въпреки това, ако човек от детството обича да се занимава с радиотехника и отиде в кръга „Умелите химикалки“, тогава вероятността камерата да може да направи няколко снимки се увеличава. Но тук, освен талант, трябва да можете да поемате рискове и да имате още една камера на склад, за всеки случай.Е, всъщност всички ние сме движени, както вече отбелязах по-горе, желание, познато от детството - „И какво има вътре. "

Трябва да се отбележи още една важна подробност. Цената за ремонт на цифров фотоапарат често е същата като цената на самата камера. И човек е изправен пред избор дали да ремонтира повреден апарат или да си купи нов. И в същото време копай по-дълбоко във вътрешностите на първия.

Ами ако се окаже, че е ремонтиран! Ето какво морално удовлетворение можете да получите!

Така че изборът е ваш - вземете фотоапарата за ремонт или купете нов. Или сами поправете сложно цифрово оборудване и получете неизследвано преди това морално удовлетворение и гордост от себе си.

На нашия сайт стартираме поредица от публикации от цикъла "ремонт на фототехника" - съвети от професионални майстори. Цифровите фотоапарати, SLR фотоапаратите, аксесоарите и аксесоарите към тях принадлежат към класа на сложните цифрови технологии. Съответно, разходите за фотографско оборудване и аксесоари могат да бъдат класифицирани като скъпи стоки. Въз основа на гореизложеното ремонтът на фотографска техника трябва да се извършва от висококвалифицирани майстори.

Преди да започнем публикацията, смятаме, че няма да е излишно да ви напомним за мерките за сигурност:

Когато започвате да ремонтирате фотографско оборудване, ЗАПОМНЕТЕ, че напрежението на кондензатора за съхранение на светкавицата е около 300 волта, ако боравите с него небрежно, можете не само да получите токов удар, но и лесно да унищожите фотоапарата. Разреждайте кондензатора всеки път, когато свържете захранването. Кондензаторът може да бъде разреден чрез резистор 1-2kΩ.

Ремонт на светкавицата в камерата CANON ixus 40. Неизправността е причинена от повреда на колекторно-емитерния преход на ключа, направен на IGBT транзистора. Транзисторът изглежда като 8-пинов чип за повърхностен монтаж с надпис върху пакета 25AAJ (пълно име CY25AAJ-8F). Подобна неизправност е срещана и при други цифрови фотоапарати. Вместо 25AAJ транзистори сложих от светкавицата на филмова камера, 20AAJ, нямаше връщане.

Документация за IGBT транзистори CY25AAJ-8F в pdf формат може да бъде намерена на нашия уебсайт в раздела на диаграмите на камерите.

В тази статия ще засегнем накратко най-важните точки и дефиниции на IGBT транзисторите.

IGBT - Биполярни транзистори с изолиран вход - тази нова технология направи възможно комбинирането в 1 елемент на предимствата на биполярните и полеви транзистори: висок входен импеданс с висок токов товар и ниско съпротивление. IGBT транзисторът съчетава два транзистора в една полупроводникова структура: биполярен - формиращ захранващия канал и полеви - формиращ контролния канал. Устройството се въвежда в захранващата верига от клемите на биполярния транзистор E (емитер) и C (колектор), а в управляващата верига - от клемата G (порта).

По този начин IGBT има три външни терминала: емитер, колектор, порта (вижте на фигурата по-долу - изводите на IGBT транзистора CY25AAJ-8F).

NIKON E5000 Неизправността изглежда така, когато включите устройството, обективът се удължава и след това няма реакция, можете да изключите устройството само като извадите батерията и го инсталирате отново. Дефект в конектора CN103. Неизправността на този конектор е често срещана и проявата на неизправност може да бъде различна.

Ремонт на камерата CASIO exilim EX-S2 Не се включва. Съпротивлението на проводниците на графитния контур от бутона „Захранване“ е около 4mOhm. Ако кабелът не може да бъде поръчан, тогава дизайнът на устройството ви позволява да инсталирате допълнителен плосък бутон, окабеляването е извършено от MGTF.

Ремонт на камерата Olympus mjv 410, светкавицата не работи. Запоете конектора от флаш платката към основната платка.

Ремонт на фотоапарати Olympus FE 170, FE 210, FE 230 и др. от тази серия, често след падане, обективът е заседнал. В повечето случаи щифтове или зъбни колела се чупят. В добри ръце можете да поправите обектива, без да го сменяте напълно.

Преди да продължите със сглобяването на обектива, внимателно проверете работата на механизма на затвора и диафрагмата.

Често при механични повреди клапите на затвора изпадат; при такава неизправност в заснетата рамка ще се виждат хоризонтални ивици, които са особено забележими в увеличеното изображение.

Ремонт на камера Panasonic DMC-LS2.

Неизправността изглежда по следния начин: когато устройството е включено, нито един бутон за управление не работи, когато камерата се превключи в режим scn1, менюто се превключва спонтанно, сякаш бутонът ^ се държи постоянно (докато напрежението на бутона е нормално).

Когато натиснете и задържите който и да е бутон, превключването спира, грешката е в превключвателя на режима поради навлизане на влага. Трябва да се разглоби и измие.

Ремонт на Canon Power Shot PRO1: устройството не се включва с инсталирана карта с памет, компактна светкавица (устройството се включва без картата с памет).

При изследване на контактите на гнездото се установи, че някои от щифтовете на конектора са огънати и късо съединение със съседните.

Този дефект се причинява от неправилно инсталиране на картата с памет, или по-скоро от инсталирането й назад, като се използва сила, надвишаваща необходимата.

Моно конекторът може да бъде сменен на нов или да бъде ремонтиран. За ремонт е необходимо да премахнете огънатите контакти (ако се опитате да ги подравните, те обикновено се счупват и дори да останат непокътнати, тогава на мястото на завоя, под микроскопа, разрушаването на металната конструкция е ясно видим. Такъв щифт на конектора няма да е надежден и няма гаранция, че няма да се счупи скоро) можете да вземете контактите от неработещ CD-flash конектор или, например, да дойдете от PCMCIA конектори на лаптопи . Основното тук е, че щифтът приляга плътно в пластмасовата част на конектора.

В заключение бих искал да отбележа, че устройството е доста скъпо, доста трудно за разглобяване и сглобяване и ако нямате опит в ремонта на такова оборудване, тогава устройството трябва да бъде поверено на професионалисти. Ще излезе много по-евтино. По правило след неквалифицирана намеса броят на дефектите се увеличава.

При използване на материали от този сайт е необходима връзка към https://my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/3479/.

На уебсайта на нашата работилница има много информационни статии за ремонт на фототехника, видеокамери и друга битова техника, много от които са придружени от снимки с подробно описание на проявата на неизправности и дефекти. Високата квалификация и опит на нашите майстори ни позволяват точно да идентифицираме дефекта, което от своя страна елиминира непланирани финансови разходи, позволява ни да извършваме ремонти качествено и навреме.

Неизправността на CCD матриците в камерата не е необичайна:

Смяна на дисплея на камерата. Външни признаци на счупени дисплеи. Също така на тази страница може да се информирате за действието на Ремтелевид-сервиз - Смяна на дисплея на камерата на цена.

Дните, когато производителите не можеха да измислят нищо ново освен увеличаване на броя на пикселите в ccd матрица, най-накрая отминаха. Производителите се надпреварват да предложат допълнителни функции във фотографското оборудване. Появиха се цифрови фотоапарати с вграден GPS модул, камери за подводна фотография без използване на специални кутии, модели със стереоскопични дисплеи. Съвременните цифрови фотоапарати имат невероятни възможности. Те позволяват не само да се опрости процеса на снимане, но и да се получат висококачествени изображения, сравними със снимки, направени от SLR фотоапарати. В същото време размерите им позволяват да ги наречем компактни или джобни камери. На фона на такова бързо развитие майсторите по ремонт на фотографска техника трябва постоянно да подобряват уменията си, да държат пръста си на „пулса“. Надяваме се, че нашият интернет ресурс ще бъде полезен както за нашите клиенти, така и за занаятчии.