Подробно: собствен ремонт на фотоапарати Nikon от истински майстор за сайта my.housecope.com.
Когато попитате Google как сами да поправите вашата дълготърпяща камера, умният Google някак наистина не съветва да правите това.
Най-често има съвети да не ремонтирате сами камерите, а да ги дадете на хора със специални знания и умения. В противен случай можете да бъдете толкова ремонтирани, че тогава никакви мерки за реанимация няма да помогнат.
Все пак ни е интересно да видим какво има вътре - изведнъж някои кабели са запечатани или се е събрало много прах. След това, след като избършем праха, можем да бъдем много горди, че сами сме ремонтирали камерата!
Въпреки това, честно казано, трябва да се отбележи, че ремонтът на камера не е лесна задача и отнема много време и психически сили.
Google е прав в много отношения. Съвременните камери са такива, че е голям проблем не само да го поправите, но и да го разглобите правилно. Какво и в какъв ред да се развие, не всеки може да разбере. И особено нервните хора могат да вземат чук.
Въпреки това, ако човек от детството обича да се занимава с радиотехника и отиде в кръга „Умелите химикалки“, тогава вероятността камерата да може да направи няколко снимки се увеличава. Но тук, освен талант, трябва да можете да поемате рискове и да имате още една камера на склад, за всеки случай. Е, всъщност всички ние сме движени, както вече отбелязах по-горе, желание, познато от детството - „И какво има вътре. "
Трябва да се отбележи още една важна подробност. Цената за ремонт на цифров фотоапарат често е същата като цената на самата камера. И човек е изправен пред избор дали да ремонтира повреден апарат или да си купи нов. И в същото време копай по-дълбоко във вътрешностите на първия.
 |
Видео (щракнете за възпроизвеждане). |
Ами ако се окаже, че е ремонтиран! Ето какво морално удовлетворение можете да получите!
Така че изборът е ваш - вземете фотоапарата за ремонт или купете нов. Или сами поправете сложно цифрово оборудване и получете неизследвано преди това морално удовлетворение и гордост от себе си.
Който разглоби първата SLR камера в живота, може да изглежда, че половин кофа с различни винтове и винтове са били развинтени. Няма да описваме подробно всеки винт. Ще пропуснем някои аспекти от демонтажа, защото, повярвайте ми, някъде на седемдесетия винт, ще ви омръзне, ще загубите интерес към статията и няма да стигнем до най-важното - вътрешното пълнене на камерата.
Когато започнете да ремонтирате електронно оборудване, първо трябва да изключите захранването. В случай на ремонт на DSLR - извадете батерията от отделението на фотоапарата.
Типът батерия на Nikon D5100 е EN-EL14 Li-ion 7.4 V 1030 mAh, този тип батерия се използва и в SLR фотоапарата D3100 и цифровия фотоапарат Nikon COOLPIX P700.
За да демонтирате задната част на корпуса, развийте винтовете на долната част на корпуса на камерата, от дясната и лявата част, с други думи, всичко, което е около периметъра на корпуса.
Незабравимо за един скрит винт под гумената подложка (хват за палец), както е показано на снимката по-горе.
Внимателно демонтирайте задната част на кутията. Не забравяйте, че задният капак все още се държи от два кабела.
Първо, повдигаме резето на конектора и премахваме кабела, който отива към бутоните за управление, след което внимателно изключваме кабела на дисплея от дънната платка, както е показано на снимката по-горе.
В следващата част ще разгледаме състава на дънната платка на Nikon D5100 DSLR ...
Процесът на получаване на висококачествена снимка първоначално изискваше много умения и опит.С изобретяването на цифровите фотоапарати започва нова ера във фотографията. Всеки може да улови момент в цифров формат и при желание да прехвърли работата си на хартия или фото рамка.
- Първо, стаята трябва да бъде практически стерилна. В противен случай петънце, което попадне върху матрицата или вътрешните лещи на фотообектива, ще развали всичките ви снимки.
- Второ, желателно е да има добра осветеност на повърхността на масата, върху която ще се разглобява цифровата камера. Ще се изненадате колко малки винтчета държат вътрешните части на камерата.
- Третото условие е предварително разглобяване на цифровия фотоапарат за отстраняване на неизправности, в резултат на което голям брой малки винтчета с различни размери и частите на обектива с лещи и фотоматрица се съхраняват в разглобен вид до закупуването на частта вместо дефектния.
Най-важното е внимателно да запомните последователността, в която снимате частите на цифровия фотоапарат, защото ще трябва да ги сглобите в обратен ред.
За по-лесно използване препоръчваме предварително намагнитване на отвертките.
Цената за разглобяване и сглобяване на такава камера в сервизен център е 1500 рубли. Ако сте DIY и обичате да изследвате устройството на цифров фотоапарат, тогава отделеното време и търпение ще се изплатят повече от осъзнаването на спестените пари и натрупания опит. Ако все още се съмнявате в наличието на търпение и подходящи умения, по-добре е да се свържете със специализирани сервизни центрове. Ремонт на фотоапарат в сервиз означава извършване на качествен ремонт, придружен от гаранционни задължения. Всъщност, в случай на неуспех, изразходваното време и усилия не могат да бъдат компенсирани с цветни снимки, направени с обновен цифров фотоапарат.
Неизправност на обектива - това трябва да е най-честата повреда на цифровите фотоапарати. Някои често срещани съобщения за грешка, които могат да се появят на дисплея на камери с този проблем, включват„обектив E18“ („E18 lens error” при по-старите модели Canon), „ACCESS” (грешка при достъп) (Sony), „Zoom Error” (Fuji), „Lens Obstructed” („Проблем с обектива”) (Kodak), „Lens> error, рестартирайте камерата“ или просто „грешка на обектива“ (почти всички производители на камери използват тази опция напоследък). Някои камери може да не показват нищо на дисплея, а само бипкат, обективът се придвижва и камерата се изключва. Понякога обективът дори не се удължава.
Проблемът всъщност е доста често срещан при всички модели цифрови фотоапарати. Обикновено това е пясък или други малки частици, които попадат в механизма за удължаване на обектива и механизма за автоматично фокусиране. Или фотоапаратът е изпуснат с удължен обектив. Камерата може да е била включена, но обективът е бил възпрепятстван да се удължи (например случайно е включен в чантата).Случва се след удължаване на обектива батериите да се изтощят и фотоапаратът да се изключи с удължения обектив . Вярвате или не, една от причините за неизправност на обектива е използването на калъфи и портмонета. Пясък, мръсотия, влакна и др. се натрупват в долната част на кутията. Тези материали обичат да се придържат към корпуса на фотоапарата поради фрикционен електростатичен заряд (особено когато калъфът е мек и пухкав). След като тези частици намерят своя път в механизма на лещите и се появяват съобщения за неизправност. Притежавам много камери на Canon и никога не използвам калъфи точно по тази причина.
За собственика на фотоапарата с този проблем може да няма смисъл да се свързва с гаранционния сервиз. Много производители на камери няма да покрият този проблем в рамките на гаранцията.Според тях това се дължи на повреда на камерата поради удар или пясък или отломки, задържани в механизма за удължаване на обектива (никоя от които не се покрива от гаранцията). Цената на ремонта обикновено е близка или повече от действителната цена на камерата. Тъй като гаранционните сервизи в повечето случаи сменят дефектен обектив за нов, чиято цена е висока като резервна част.
За щастие, около половината от камерите, които страдат от този проблем, могат лесно да бъдат отстранени по един от следните методи. Нито един от тези методи не изисква разглобяване на камерата, въпреки че някои могат да причинят други щети, ако се прекалява и небрежно. Ако камерата все още е в гаранция, преди да приложите някое от тях, моля, посетете гаранционния сервиз на производителя на камерата, за да видите дали ремонтът ще бъде покрит от гаранцията или за да определите колко ще таксуват за платен ремонт. Кой знае, може и да имате късмет. Но ако те изброяват сума, която е по-висока от стойността на вашата камера, може да искате да помислите за следните методи. Ето видео описание на всеки от методите за отстраняване на неизправности, последвано от подробно описание за тях.
Методите са изброени по ред на риска от повреда на вашата камера. Следователно, трябва да ги опитате в показания ред. И не забравяйте, че тези методи (по-специално № 6 и 7) трябва да се разглеждат само за камери, за които е изтекъл гаранционният срок, посочените разходи за ремонт биха били прекомерни. Ако тези методи не са довели до коригиране на грешката, е възможно да се свържете с платен сервиз, цената на ремонта в който е по-ниска, отколкото в гаранцията.
Метод 1: Извадете батериите от фотоапарата, изчакайте няколко минути. Поставете нов комплект батерии (за предпочитане презареждащи се NiMH 2500 mAh или по-високи) и включете фотоапарата. Ако използвате батерии повече от година, помислете за закупуване на нови батерии, тъй като те може да не осигуряват достатъчно мощност за стартиране на камерата.
Метод 1a: Ако новите батерии не работят, опитайте да натиснете и задържите бутона за меню, функция, настройка или OK, докато включвате фотоапарата. Това, заедно с Метод 1 и № 2, понякога работи за коригиране на грешки в обектива, които възникват поради ниска мощност на батерията, когато обективът е удължен.
Метод 1b: За тези от вас, които са имали достъп до менюто на камерата с тази грешка, опитайте да намерите и изберете „нулиране“, за да върнете камерата в първоначалното й положение. При някои камери на Canon това изисква задържане на бутона на менюто с бутона за захранване за до 10 секунди. Имайте предвид обаче, че понякога грешка в обектива може да попречи на опцията за нулиране и по този начин параметърът може да не се покаже.
Метод 2: Ако батериите на фотоапарата са напълно разредени, докато обективът му е все още отворен, камерата може да покаже грешка в обектива или да не стартира правилно, когато са инсталирани нови батерии. Извадете картата с памет и не я поставяйте във фотоапарата, след това поставете нови батерии. Когато включите камерата без карта, тя може да се върне към живот, тъй като причинява нулиране в някои модели. Грешка E30 (за стария Canon) означава, че нямате инсталирана карта, така че трябва да изключите камерата, да поставите картата и да я включите отново.
Метод 3: Поставете неговия аудио/видео (AV) кабел в камерата и включете камерата. Свързването на кабела гарантира, че LCD дисплеят на камерата остава изключен, докато процесът започне. По този начин допълнителна мощност на батерията ще бъде налична за двигателя на обектива на камерата по време на стартиране. Тази допълнителна мощност може да бъде полезна за преодоляване на прах или пясък, които могат да попречат на обектива.Ако AV кабелът не коригира грешката на обектива сам, смятам да запазя този кабел, инсталиран на линията, когато се опитвате да поправите 4, 5 и 7 като средство за осигуряване на допълнителна мощност за подпомагане на тези опити. Но имайте предвид, че не препоръчвам да държите кабела инсталиран по време на процеса на Fix 6, тъй като това може да повреди AV порта, когато се опитвате да включите камерата.
Метод 4: Поставете камерата на гърба й върху маса с обектив, насочен към тавана. Натиснете и задръжте бутона на затвора и в същото време натиснете бутона за захранване. Идеята е, че камерата ще се опитва да фокусира автоматично, докато обективът се удължава. Да се надяваме, че докато обективът се разширява и AF обективът се движи, водещите щифтове ще седнат на мястото си.
Метод 5: Използвайте гумен вентилатор, за да издухате празнините между чашките на лещите със сгъстен въздух. Идеята е да се издуха пясък или други отломки, заседнали в механизма на обектива. Други възможности за издухване са използване на сешоар в студен режим или изсмукване на въздух от пролуките на лещите (внимавайте с това!). Някои хора използват прахосмукачка за това.
Сега навлизаме в зоната на потенциално опасни методи за спасяване на камери. Със сигурност има известен риск, така че бъдете внимателни, когато правите следното:
Метод 5а: Ако действително забележите пясъчни частици в кухината около цевта на обектива и въздушният поток не помага да ги избиете, помислете за използването на салфетка или шевна игла, за да ги премахнете. Внимавайте да не надраскате корпуса на обектива с иглата. Също така, не препоръчвам да се задълбочавате твърде дълбоко около корпуса на обектива с хартия (не влизайте по-дълбоко от 1 см). Особено не препоръчвам дълбоко сондиране около най-външната (най-голямата) част на цевта на обектива, тъй като можете да избиете подложката против прах, която седи точно в тази междина.
Метод 6: Удряйте многократно гумения USB капак с намерението да избиете всички частици, които може да пречат на обектива. Възможно е също да докоснете тялото на камерата с дланта на ръката си. Много хора съобщават за успеха на този метод. Съществуват обаче и някои очевидни възможности за повреда или изместване на вътрешните компоненти с помощта на този метод, като например разхлабени кабели от конектори или спукани LCD екрани.
Метод 6а: Това е вариация на метод 6 и е приложим, ако цилиндрите на лещите са прави (не са огънати от удар). С други думи, опитайте това, ако няма очевидни механични повреди на цевите, които причиняват проблема. С обектива надолу, опитайте се „нежно“ да докоснете обектива от всички страни с малък предмет, като химикалка или молив. Идеята е да се опитаме да избием пясъчните частици, които биха могли да попречат на движението на рамката на лещите. Опитайте се да включвате и изключвате камерата едновременно, докато правите това.
Метод 7а: Обърнете внимание, че този метод за корекция е предназначен само за камери, чийто обектив се разширява, след това спира, преминавайки част от пътя и след това се връща в първоначалното си положение. Опитайте се да хванете и задържите най-малкия преден цев на обектива в най-изпъната му позиция, предотвратявайки връщането на обектива. Проверете и почистете зоната около чашките на лещите от прах и пясък. Изключете и включете камерата отново. Ако обективът се разшири още повече, хванете предното стъкло отново, за да предотвратите връщането му. Повторете почистването отново. Изключете и включете камерата отново, за да видите дали проблемът е изчезнал.
Метод 7b: Най-екстремното решение. Само имайте предвид, че това е абсолютно последният метод преди да изхвърлите камерата си и има очевиден потенциал за по-нататъшно увреждане на камерата с този метод.Може да искате да обмислите тази техника, ако лещата е видимо и ясно повредена, огъната или изкривена, например от изпускане. В този случай опитайте да мислите за лещата като за изкълчено рамо. Опитайте да накарате обектива да се изправи и да се върне на мястото си. В този случай щифтовете на чашките на лещите ще бъдат в техните водачи. Вашата цел е да опитате да ги трансплантирате, като изправите лещата. Чуйте „щракване“, потвърждаващо, че щифтовете са скочили в водачите и незабавно спрете по-нататъшните усилия в този момент. Все повече хора съобщават за успеха на този метод в сравнение с всеки друг метод.
Варианти на метод 7b: Внимателно издърпайте, завъртете и/или завъртете корпуса на обектива, докато натискате бутона за захранване. Проверете обектива за намек за наклон или неравности. Отново целта е да се опитате да изправите или подравните цевите, ако са огънати или прегънати. Друг вариант е да потърсите неравномерни пролуки около цевта на обектива и след това да натиснете надолу от страната на цевта на обектива, която има най-голям луфт (обърнете внимание, че натискането на корпуса на обектива докрай не се препоръчва, тъй като може да заседне там). Отново, с всичко изброено по-горе, трябва да слушате "щракването", което означава, че щифтовете на очилата се удрят в направляващите канали. Ако чуете този звук, спрете незабавно и опитайте да включите камерата.
Винаги съм искал да видя какво има камерата под тялото и сега се появи възможността. Старият ми Nikon D-80 падна във водата с фотографа и фотоапарата се развали малко. „След като се върна оттам“, имам предвид, от сервизния център, тя беше помолена да се пенсионира. И въпреки че камерата все още може да бъде реанимирана, за която говорих в ревюто за екстремни камери, аз, в самообучение, реших да я разглобя, за да се науча как да я ремонтирам.
Грешка ERR, която мига на информационния дисплей, вероятно е грешка на затвора на Nikon D80... Обикновено в такива случаи при натискане на бутона за освобождаване на затвора се активира само огледалото и завесата на затвора не се повдига. Понякога този проблем може да бъде отстранен без смяна на части. Просто трябва да разглобите, да стигнете до щора и ръчно да поставите завесите на място или да поправите програмното оборудване. Но нека не влизаме в джунглата, като просто погледнем малко вътре в камерата.
- Отвертка PH00 (от комплект отвертки за часовници) - по-добре е да вземете добра;
- пинсети;
- Игла;
- Органайзер кутия за части;
- Парцалче (фланел);
След като прочетох ръководство от Nikon "Ръководство за ремонт на D80", захванах се с работата. Започваме да разглобяваме камерата, след като извадим обектива, изваждаме батерията и флашката.
Отстранете долната част на кутията, като развиете 8 винта. След това трябва да развиете страничните винтове - 2 отляво и 2 отдясно, за да премахнете задната част на кутията.
Не махнах лявата страна на кутията, тъй като под нея има кондензатор. Внимание, високо напрежение - внимавайте, кондензаторът може да удари силно, както и да повреди камерата с разряд. Препоръчва се разреждането му чрез късо съединение към резистор 2 kOhm / 5 w.
Вътре, в горната част, има лентов кабел към платката, който трябва да се разкачи чрез огъване на щипката.
Обърнете внимание - има бримки и има, аз ги наричам, съединители или сноп (в ръководството за ремонт). Лентовият кабел е плосък пластмасов оранжев лентов кабел с тънки жилки вътре. Той просто лежи върху контактите, задържани от тясна скоба. Всички щипки са сгънати към центъра на дъската. А сбруя е колан от бели жици - може да се издърпа като щепсел от контакт.
Отстранете задната метална лента, като развиете 7 винта.
За да премахнете първата голяма платка, трябва да изключите 3 бримки и 2 конектора. Тази работа изисква точност и прецизност. Трябва да разберете как да ги изключите и свържете.
Сега платката се опира на два проводника.Не притежавам поялник, така че - нека виси - не пречи.
Сега нека премахнем предната част на кутията.
Можете да повдигнете светкавицата с помощта на пружинната пластина.
Развийте 2-та винта, разположени под светкавицата. Странно, но аз ги нямах. Изглежда са го откраднали в сервиза. Сега развийте 2-та винта на предния корпус под светкавицата.
Има винт отстрани под превключвателя AF-M. Закачете щифта на превключвателя с щифт, развийте винта, извадете превключвателя.
Отстранете предната част на корпуса. Ако се държи от капака на байонета, свалете го и след това го поставете обратно.
Извадете отделението за батерии, като развиете 1 винт вътре. Развийте 1 винт отпред под левия страничен панел и го извадете.
Връщаме се. Развийте 3-те винта отдясно, държащи металната пластина, и я свалете.
Развийте 1 винт и отстранете малката дъска отдясно.
Свалете окуляра и развийте 2 винта близо до него, както и по 1 винт отдолу вдясно и отляво. Горната част на кутията вече лежи на 1-ви винт под колелото за регулиране на диоптъра. Използвайте щифт, за да премахнете петното и развийте винта, като премахнете колелото. Отстранявайки горната част на кутията, изключете лентовия кабел отдясно.
Бъдете изключително внимателни. Всички детайли са много деликатни. В случай на неумело боравене, можете да пробиете влака.
Не го разглобявах допълнително, но не беше далеч от капака - дузина винта и две дъски. Или дори по-малко. Основното е, че задоволих любопитството си. Може би по-късно, ще го анализирам допълнително. Съберете го обратно...
Публикацията е предназначена за всички собственици на Nikon D40 с обектив 18-135 мм. Статията ще предупреди и предупреди за възможна неизправност. Ако обективът удари твърда повърхност, той може да напука. Ако погледнете светлината, можете да видите, че лопатките на диафрагмата се рушат.
Ремонтът на такава неизправност в сервизен център ще струва малко по-малко от цената на нов обектив. Тези, които са изправени пред избора да отдадат под наем или да закупят нова, могат да опитат сами да ремонтират оптиката.
По-добре е да стигнете до оптиката отзад.
Демонтажът започва с отвиване на 3 винта на байонета и два на контактната група
След това монтажният пръстен се отстранява заедно с лоста на диафрагмата
Това са калибриращи подложки. Най-вероятно задният и предният фокус се регулират от тях.
Групата лещи отзад е закрепена с три винта отзад. Три винта по-нагоре свързват лещите в група.
Превключвател на режима на фокусиране и самият пръстен за фокусиране.
Развийте 6 винта на вътрешното стъкло.
За да премахнете друга група лещи, имате нужда от специален инструмент. Групата е дълбоко в обектива.
Има много оплаквания относно мотора за автофокус. Смята се, че често излиза от строя. Всъщност изглежда много надежден, което не може да се каже за диафрагмения блок.
След това можете да премахнете дъските и двигателя. Това няма да направи много, но те няма да попречат на по-нататъшното разглобяване.
Можете да направите свой собствен гаечен ключ, за да премахнете предната леща.
Фокусираща група се вижда близо до предната група лещи. За да демонтирате тази група лещи, трябва да разхлабите или още по-добре да развиете напълно двата винта на водача в задната част на обектива. След това трябва да завъртите групата обратно на часовниковата стрелка и постепенно да я натиснете напред.
След всички тези действия можете да стигнете до диафрагмата. Пукането се причинява от малката пружина, която затваря диафрагмата. Преинсталирането на пружината без специални умения и инструменти е проблематично. Тя става под венчелистчетата. Невъзможно е да стигнете до там, без да разглобите диафрагмения блок.
Ако сглобите обектив без пружина, всичките му функции, с изключение на възможността за затваряне на блендата, се запазват.
И още малко снимки на предната част на обектива.
- (2 страници)
- ←
- 1
- 2
- Не можете да създадете нова тема
- Не можете да отговаряте на тази тема
#21 сла
сла 
- Група: Потребители
- Публикации: 1,372
- Регистрация: 15-12 февруари
- Пол Мъж
- Град: Хондурас
- Интереси: Фотоелектронен компютър Интересно
- Камера: естествено Nikons
- Оптика: изцяло нова и стара
- Филми: Kodak, Agfa
Alex87 (09 юли 2015 г. - 11:33):
#22 Юридан
Alex87 (09 юли 2015 г. - 11:33):
Сложих го на лепило Sekunda е особено прозрачна на 4 точки, където имаше тиксо. Издържа деня. всичко работи страхотно. Хубави снимки на всички.
а амалгамата не се разтваря от лепилото?
#23 сла
- Група: Потребители
- Публикации: 1,372
- Регистрация: 15-12 февруари
- Пол Мъж
- Град: Хондурас
- Интереси: Фотоелектронен компютър Интересно
- Камера: естествено Nikons
- Оптика: изцяло нова и стара
- Филми: Kodak, Agfa
Юридан (10 юли 2015 г. - 09:46 ч.):
#24 Алекс87
#25 Алекс87
#26 сла
- Група: Потребители
- Публикации: 1,372
- Регистрация: 15-12 февруари
- Пол Мъж
- Град: Хондурас
- Интереси: Фотоелектронен компютър Интересно
- Камера: естествено Nikons
- Оптика: изцяло нова и стара
- Филми: Kodak, Agfa
Alex87 (11 юли 2015 г. - 00:02):
Добре, че всичко се получи добре.
И тогава залепих очилата на жена ми с втора (също много прозрачна), така че те се разлетяха точно след седмица и сякаш нямаха товар на мястото на залепване ((
Клей Секунда има способността понякога да изсъхва в прах и при това внезапно.
Съобщението е променено: сла (11 юли 2015 г. - 20:52 ч.)
#27 Юридан
#28 Юридан
#29 сла
- Група: Потребители
- Публикации: 1,372
- Регистрация: 15-12 февруари
- Пол Мъж
- Град: Хондурас
- Интереси: Фотоелектронен компютър Интересно
- Камера: естествено Nikons
- Оптика: изцяло нова и стара
- Филми: Kodak, Agfa
Yurydan (11 юли 2015 г. - 20:51):
#30 Алекс87
#31 Irbis_SnowCat
#32 сла
- Група: Потребители
- Публикации: 1,372
- Регистрация: 15-12 февруари
- Пол Мъж
- Град: Хондурас
- Интереси: Фотоелектронен компютър Интересно
- Камера: естествено Nikons
- Оптика: изцяло нова и стара
- Филми: Kodak, Agfa
Alex87 (16 юли 2015 г. - 09:50):
Благодаря за информацията.
Дръжте ни в течение и ако не е трудно, отпишете се след известно време (поне няколко месеца), подобно преживяване е най-ценното нещо, което можете да научите от първа ръка
#33 Nord87
Най-накрая намерих публикацията си, но забравих паролата и пиша под друг псевдоним. Сглобяване на труп - ТАЙЛАНД. Първо падна предното огледало, после долното малко. Реших да го направя сам. Залепих го с лепило “Секунда”, работих до 500 кадъра и пак всичко падна. Амалгамата е непокътната.
През октомври тази година пристигнах във Воронеж. Предадох трупа на сервиз, акредитиран за Никон на ул. "Октября 20" 86. Задържаха го един месец и позовавайки се на липсата на резервни части, го върнаха обратно. Не са го залепили.
ПРИСЪДА: Всичко направих сам. В магазин за автомобили купих двукомпонентно лепило „Perma oxi 5 min“ USA за 400 рубли, в магазин купих голяма настолна лупа за 1000 рубли, налях алкохол (за обезмасляване). Дълго се бърках, т.к. Нуждае се от точност и търпение.Под лупа всичко се вижда ясно, така че не разглобявах трупа. Там, където лепилото изпълзя малко изпод огледалото, се отстранява с алкохол, докато замръзне. След това почисти повърхността на огледалата. Изчаках един ден (инструкции за лепилото). Огледалата са залепени плътно.
Радвам се за добрата работа на камерата и ПОЖЕЛАВАМ СЪЩОТО НА ВСИЧКИ ФОРУМАЛИ.
Сервизите са изключително неохотни да вземат фотоапаратите Nikon за ремонт, позовавайки се на липсата на резервни части.
#34 Какво не е
Nord87 (23 ноември 2015 г. - 20:04):
Какви услуги? Без име и статус? Не е изненадващо. От къде могат да вземат резервни части?
От статията ще разберете как вървят нещата с ремонта на огледално-рефлексни фотоапарати Nikon в Украйна.
Не е трудно: схемата на фотоапаратите Nikon е обмислена, високо качество на материала и изработката.
Без изненади: скрити винтове, крехки части и т.н.
D80, който има проблеми с оборудването за програмиране.
Ако сте собственик на този модел, започвайки от 80-та хиляди на задействането на затвора, проверете предавката. За да не пропуснеш момента, в който просто се спука.
Положителното е, че се ремонтира евтино и бързо, работи щастливо след ремонта.
Ремонтът отнема максимум един ден, не са необходими резервни части.
За репортажни, бързострелни модели (D700, 710, 720, 750), има огледало „без връщане“.
Това е скоростта на стрелба.
Механизмът за повдигане на огледалото се износва - сменя се бързо и лесно.
И също така работи дълго и ползотворно след това.
Езикът на подскачащата диафрагма е изработен от деликатен материал и седи близо до стойката.
Поради неточна употреба, диафрагмата се огъва и „залепва“.
Това е единственото нещо, което си струва да се обмисли. Важи за всички модели.
По скорост и ефективност на ремонта на фотоапарати Nikon Киев е начело.
Никони също се ремонтират успешно в Харков и Запорожие.
В други градове е по-трудно: камери често се изпращат от Суми, Черкаси, Черновци, Виница, Житомир, Одеса.
Географията се разраства.
Висококачествена, подходяща камера.
Оригинални части се предлагат в Украйна, методите за ремонт без подмяна са отработени и са показали, че са 100%.
Отстраняваме 80% от повредите за 2-5 дни.
По един или друг начин всички модели получават „за ремонт“.
За 10 години ремонт на камери майсторът „отваря“ модели, като се започне с D70-90 и завърши с D 200, 300.
Модели от тип D1, D2, D3 стигат само до дежурната смяна на затвора от изчерпване или почистване на матрицата. Прекалено скъпо е да ги изпуснете или удряте и не се чупят по друг начин.
Стандартните повреди се основават на механичното износване на затвора или неговите елементи.
Това се отнася за всички.
Останалите Никони са работни коне.
Не изпускайте, не пълнете - и камерата ще изработи всеки кадър според съвестта си.
От цената на частта и спешността, с която имате нужда от работеща камера.
Това видео ревю е за разглобяването на Nikon D40
Свалете капака и извадете батерията. Развиваме всички зъбчета.
Изключете долния панел. Отстранете горната част, където е дисплеят. Изключете кабела, преместете ключалката. Премахваме предната част.
Сега имаме достъп до флаш кондензатора, който трябва да бъде разреден. Това е много важен момент!
Настройваме единия контакт на минус, втория на плюс на кондензатора.
Имам крушка и виждам визуално кога е настъпило разреждането. Освободих го. Разкопчайте всички видими ключалки. Започваме да изключваме всички кабели.
Развиваме дънната платка.
Сега трябва да разпоявате проводниците. От едната страна има 5 проводника.
От другата страна има 2 черни контакта. Това са отрицателни.
Повдигнете платката и развийте захранващия кабел.
Отстраняваме долната част на кутията. Металик, който се стяга. Грубо казано рамката на камерата.
Отстранете и горната част. Свалете окуляра.
Пак ще проверя кондензатора. Ако бъде заредено, ще бъде непоправимо.
Ако свърши. Плюс това, дори и в корпуса, ще се появи такъв електромагнитен удар, който ще деактивира по-голямата част от електрониката на платката.
Че таксата ще стане непосилна. Някой разрежда с отвертки като затваря. Не е правилно.
Развиваме металната рамка, която събира основните части на кутията.
Сега развиваме самия огледален модул Miror ace. Той се държи на място с четири винта. Не е необходимо да се снима матрицата!
Просто развийте и след това извадете. Също така трябва да разпояваме три проводника. За да направите това, трябва да плъзнете кондензатора нагоре, който е залепен върху двустранна лента.
И разпоявам. Не е необходимо да разпоявате розово, ние спояваме само червено и черно. Драйверът за управление на двигателя беше разпоен от контролната платка.
Ако не разпоявате проводниците, когато свързвате захранването, микросхемата за управление на двигателя може да се повреди.
|
Видео (щракнете за възпроизвеждане). |
Това напрежение отива не само към двигателя, но и към микросхемата, което води до повреда.
