Подробно: направи сам ремонт на фотоапарат Nikon от истински майстор за сайта my.housecope.com.
Когато попитате Google как сами да поправите вашата дълготърпелива камера, умният Google някак наистина не ви съветва да правите това.
Най-често има съвети да не ремонтирате сами камерите, а да ги дадете на хора със специални знания и умения. В противен случай можете да го поправите по такъв начин, че по-късно никакви реанимационни мерки да не помогнат.
За нас обаче е интересно да видим какво има вътре - изведнъж просто някакво окабеляване е запоено или се е събрало много прах. След това, след като избършем праха, можем да бъдем много горди, че сами сме ремонтирали фотоапарата!
Честно казано обаче трябва да се отбележи, че ремонтът на камера не е лесна задача и отнема много време и психически сили.
Google е прав за много неща. Съвременните камери са такива, че не само ремонтът, но и правилното разглобяване е голям проблем. Какво и в какъв ред да се развива, не всеки ще може да разбере. И особено нервните хора могат да вземат чук.
Въпреки това, ако човек от детството обича да се занимава с радиотехника и отиде в кръга „Сръчни ръце“, тогава вероятността камерата все пак ще може да направи няколко снимки се увеличава. Но тук, освен талант, трябва да можете да поемате рискове и да имате още една камера в резерв, за всеки случай. Е, като цяло всички сме движени, както отбелязах по-горе, от желание, познато от детството - „Какво има вътре. “
Трябва да се отбележи още една важна подробност. Цената за ремонт на цифров фотоапарат често е равна на цената на самата камера. И човек е изправен пред избор, да поправи повредено устройство или да купи ново. И в същото време и рови във вътрешностите на първия.
 |
Видео (щракнете за възпроизвеждане). |
И изведнъж ще бъде възможно да се поправи! Ето какво морално удовлетворение можете да получите!
Така че изборът е ваш - вземете фотоапарата за ремонт или купете нов. Или сами поправете сложно цифрово оборудване и получете непознато досега морално удовлетворение и гордост от себе си.
Който демонтира първата рефлексна камера в живота, може да изглежда, че половин кофа с различни винтове и винтове са били развинтени. Няма да описваме подробно всеки винт. Ще пропуснем някои точки на разглобяване, защото, повярвайте ми, някъде на седемдесетия винт ще ви омръзне, ще загубите интерес към статията и няма да стигнем до най-важното - вътрешното пълнене на камерата.
Когато започнете да ремонтирате електронно оборудване, на първо място, трябва да изключите захранването. В случай на ремонт на SLR камера, изваждаме батерията от отделението на фотоапарата.
Типът батерия в Nikon D5100 е EN-EL14 Li-ion 7.4 V 1030 mAh, този тип батерия се използва и в D3100 SLR фотоапарата и цифровия фотоапарат Nikon COOLPIX P700.
За да демонтирате задната част на корпуса, развийте винтовете в долната част на корпуса на камерата, от дясната и лявата страна, с други думи, всичко около периметъра на корпуса.
Не забравяйте за един скрит винт под гумената подложка (хват за палец), както е показано на снимката по-горе.
Внимателно демонтирайте задната част на кутията. Не забравяйте, че задният капак все още се държи от две бримки.
В началото повдигаме резето на конектора и изваждаме кабела, който отива към бутоните за управление, след което внимателно изключваме кабела на дисплея от системната платка, както е показано на снимката по-горе.
В следващата част ще разгледаме състава на дънната платка на SLR камерата Nikon D5100 ...
Процесът на получаване на висококачествена фотография първоначално изискваше значителни умения и опит.С изобретяването на цифровите фотоапарати започва нова ера във фотографията. Всеки може да заснеме момент в цифров формат и при желание да прехвърли работата си на хартия или фото рамка.
- Първо, стаята трябва да бъде практически стерилна. В противен случай парченце, което попадне върху матрицата или вътрешните лещи на фотообектива, ще развали всичките ви снимки.
- На второ място, желателно е да има добро осветление на повърхността на масата, върху която ще се разглобява цифровата камера. Ще се изненадате колко малки винтчета държат вътрешността на камерата.
- Третото условие е предварителното разглобяване на цифров фотоапарат за отстраняване на неизправности, което води до съхраняване на голям брой малки винтчета с различни размери и частите на фотообектива с обективи и фотоматрица в разглобен вид до закупуването на част за смяна на дефектната.
Най-важното е внимателно да запомните последователността, в която снимате части от цифров фотоапарат, защото ще трябва да го сглобите точно в обратния ред.
За да улесните работата, препоръчваме предварително да намагнитетвате отвертките.
Цената за демонтаж и монтаж в сервизния център на такава камера е 1500 рубли. Ако сте майстор сам и с удоволствие изучавате устройството на цифров фотоапарат, тогава изразходваното време и търпение ще се изплатят повече от осъзнаването на спестените пари и натрупания опит. Ако все още се съмнявате в наличието на търпение и необходимото умение, по-добре е да се свържете със специализирани сервизни центрове. Ремонтът на камера в сервиз означава получаване на качествен ремонт, придружен от гаранционни задължения. Наистина, в случай на повреда, изразходваното време и усилия не могат да бъдат компенсирани с цветни снимки, направени с ремонтиран цифров фотоапарат.
Неизправност на обектива – това трябва да е най-честата повреда на цифров фотоапарат. Някои често срещани съобщения за грешки, които могат да се появят на дисплея на камери с този проблем, включват„обектив E18“ („Грешка на обектива E18“ в по-старите модели на Canon), „ACCESS“ (грешка при достъп) (Sony), „Грешка при мащабиране“ (грешка при увеличение) (Fuji), „Обективът е запушен“ („проблеми с обектива“) (Kodak) , „ lens>error, restart camera” („lens error, restart camera”) или просто „lens error” („lens error”) (почти всички производители на камери използват тази опция напоследък). Някои камери може да не показват нищо на дисплея, а само да издават звуков сигнал, обективът се забива и камерата се изключва. Понякога лещата дори няма да изскочи.
Проблемът всъщност е доста често срещан при всички модели цифрови фотоапарати. Обикновено това е пясък или други малки частици, които попадат в механизма за удължаване на обектива и механизма за автоматично фокусиране. Или фотоапаратът е изпуснат с удължен обектив. Може би фотоапаратът е бил включен, но обективът е бил възпрепятстван да се удължи (например случайно включен в чанта).Случва се, след като обективът е удължен, батериите се изтощават и фотоапаратът се изключва с изпънат обектив. Вярвате или не, една от причините за повреда на обектива е използването на калъфи и портмонета. Пясък, мръсотия, влакна и др. се натрупват в долната част на тялото. Тези материали обичат да се придържат към тялото на фотоапарата поради електростатичния заряд при триене (особено в случаите, когато калъфът е мек и пухест). След като тези частици намерят своя път в механизма на лещите, се появяват съобщения за грешка. Имам много камери на Canon и никога не използвам калъфи точно по тази причина.
Собственикът на камерата с този проблем може би няма смисъл да се свързва с гаранционния сервиз. Много производители на камери няма да отстранят този проблем под гаранция.Според тях това се дължи на повреда на камерата поради удар или пясък или отломки, задържани в механизма за удължаване на обектива (никоя от които не се покрива от гаранцията). Цената за ремонт обикновено е близка или повече от това, което всъщност струва камерата. Тъй като гаранционните сервизи в повечето случаи сменят дефектен обектив с нов, чиято цена като резервна част е висока.
За щастие около половината от камерите, които страдат от този проблем, могат лесно да бъдат отстранени по един от следните методи. Нито един от тези методи не изисква разглобяване на камерата, въпреки че някои от тях могат да причинят други щети, ако се използват прекомерно и не се погрижат за тях. Ако камерата все още е в гаранция, преди да приложите някое от тях, моля, посетете гаранционния магазин на производителя на вашия фотоапарат, за да видите дали ремонтът ще бъде покрит от гаранцията или да определите колко ще таксуват за платен ремонт. Кой знае, може и да имате късмет. Но ако те цитират сума, която е по-висока от цената на вашия фотоапарат, може да помислите за следните методи. Ето видео описание на всеки от методите за отстраняване на неизправности, последвано от подробно описание за тях.
Методите са изброени по ред на риска от повреда на вашата камера. Следователно, трябва да ги опитате в този ред. И не забравяйте, че тези методи (по-специално № 6 и 7) трябва да се разглеждат само за камери, за които е изтекъл гаранционният срок, посочените разходи за ремонт биха били прекомерни. Ако тези методи не са довели до коригиране на грешката, е възможно да се свържете с платен сервиз, цената на ремонта в който е по-ниска от тази в гаранционната.
Метод 1: Извадете батериите от фотоапарата, изчакайте няколко минути. Поставете нов комплект батерии (за предпочитане презареждащи се NiMH 2500 mAh или по-високи) и включете фотоапарата. Ако използвате батерии повече от година, помислете за закупуване на нови батерии, тъй като те може да не осигуряват достатъчно мощност за стартиране на камерата.
Метод 1а: Ако новите батерии не работят, опитайте да натиснете и задържите бутона за меню, функция, настройка или OK, докато включвате фотоапарата. Това, заедно с Метод 1 и Метод 2, понякога работи за коригиране на грешки в обектива, които възникват поради изтощаване на батерията, когато обективът е удължен.
Метод 1b: За тези от вас, които са имали достъп до менюто на камерата с тази грешка, опитайте да потърсите и изберете „нулиране“, за да нулирате камерата. При някои камери на Canon това изисква задържане на бутона на менюто с бутона за захранване за до 10 секунди. Имайте предвид обаче, че грешка в обектива понякога може да попречи на опцията за нулиране и по този начин опцията може да не се покаже.
Метод 2: Ако батериите на фотоапарата са напълно изтощени, докато обективът му е все още отворен, камерата може да покаже грешка в обектива или да не стартира правилно, когато са инсталирани нови батерии. Извадете картата с памет и не я поставяйте във фотоапарата, след което поставете нови батерии. Когато включите камерата без карта, тя може да се върне към живот, тъй като това причинява нулиране на някои модели. Грешка E30 (за по-стар Canon) означава, че нямате инсталирана карта, така че трябва да изключите камерата, да поставите картата и да я включите отново.
Метод 3: Поставете неговия аудио/видео (AV) кабел в камерата и включете камерата. Свързването на кабела гарантира, че LCD екранът на камерата остава изключен, докато процесът започне. По този начин допълнителна мощност на батерията ще бъде налична за двигателя на обектива на камерата по време на стартиране. Тази допълнителна мощност може да бъде полезна при преодоляване на прах или пясък, които могат да попречат на обектива.Ако AV кабел не коригира грешката на обектива сам, смятам да запазя този кабел инсталиран като плъзгане, когато се опитвате да поправите 4, 5 и 7 като средство за осигуряване на допълнителна мощност, за да подпомогнете процеса на тези опити. Но имайте предвид, че не препоръчвам да държите кабела инсталиран по време на процеса на Fix 6, тъй като това може да повреди AV порта, когато се опитвате да включите камерата.
Метод 4: Поставете камерата на гърба й върху маса с обектив, насочен към тавана. Натиснете и задръжте бутона на затвора и в същото време натиснете бутона за захранване. Идеята е, че камерата ще се опитва да фокусира автоматично, докато обективът е удължен. Надяваме се, че докато обективът се удължава и обективът за автоматично фокусиране се движи, водещите щифтове ще седят на мястото си.
Метод 5: Използвайте вентилатор, за да издухате сгъстен въздух през пролуките между чашките на лещите. Идеята е да се издуха пясък или други отломки, заседнали в механизма на обектива. Други опции за прочистване са използването на сешоар на хладно или изсмукване на въздух от пролуките на лещите (внимавайте с това!). Някои използват прахосмукачка за това.
Сега навлизаме в сферата на потенциално опасните начини за спасяване на камерата. Със сигурност има известен риск, така че бъдете внимателни, когато правите следното:
Метод 5а: Ако забележите пясъчни частици в кухината около цевта на обектива и въздушният поток не помага за изместването им, помислете за използването на салфетка или шевна игла, за да ги почистите. Обърнете специално внимание да не надраскате корпуса на обектива с иглата. Също така, не препоръчвам да сондирате твърде дълбоко около цевта на хартиената леща (не влизайте по-дълбоко от 1 см). Особено не препоръчвам дълбоко сондиране около най-външната (най-голямата) част на цевта на обектива, тъй като можете да избиете уплътнението против прах, което е точно вътре в тази празнина.
Метод 6: Удряйте гумения капак на USB гнездото многократно с намерение да изместите всички частици, които могат да попречат на лещата на обектива. Възможно е също да докоснете тялото на камерата с дланта на ръката си. Много хора съобщават за успех с този метод. Съществуват обаче и някои очевидни възможности вътрешните компоненти да бъдат повредени или изместени чрез този метод, като например кабелите, изпадащи от конекторите, или пукнатини на LCD екрана.
Метод 6а: Това е вариация на Метод 6 и е приложим, ако цилиндрите на лещите са прави (не са огънати от удар). С други думи, опитайте това, освен ако няма очевидни механични повреди на цевите, които причиняват проблема. С обектива, насочен надолу, опитайте да потупате обектива „меко“ от всички страни с малък предмет, като писалка или молив. Идеята е да се опитаме да избием пясъчните частици, които могат да попречат на движението на корпуса на обектива. Едновременно с това опитайте да включите и изключите камерата, докато правите това.
Метод 7a: Моля, имайте предвид, че този метод за корекция е само за камери, чиито обектив се разтяга, след което спира след преминаване на част от пътя и след това се връща отново в първоначалното си положение. Опитайте се да хванете и задържите най-малката предна чаша на обектива в най-изпънато положение, без да оставяте обектива да се върне. Проверете и почистете зоната около чашките на лещите от прах и пясък. Изключете и включете камерата отново. Ако обективът се разшири още повече, хванете предното стъкло отново, без да го оставяте да се върне. Повторете почистването отново. Изключете и включете камерата отново, за да проверите дали проблемът е изчезнал.
Метод 7b: Най-екстремното решение. Само имайте предвид, че това е абсолютната последна мярка, преди да изхвърлите камерата си и има очевиден потенциал за по-нататъшно увреждане на камерата с този метод.Можете да обмислите тази техника, ако лещата е видимо и видимо повредена, огъната или усукана, например от падане. В този случай опитайте да мислите за лещата като за изкълчване на рамото. Опитайте се да накарате обектива да се изправи и да се върне на място. В този случай щифтовете на чашките на лещите ще се превърнат в техните водачи. Вашата цел е да опитате да ги трансплантирате, като изправите лещата. Слушайте за „щракване“, потвърждаващо, че щифтовете са скочили в водачите и незабавно спрете по-нататъшните усилия в този момент. Все повече хора съобщават за успеха на този метод в сравнение с всички други методи.
Варианти на метод 7b: Внимателно издърпване, завъртане и/или усукване на корпуса на обектива, докато натискате бутона за захранване. Проверете обектива за намек за наклон или неравности. Отново целта е да се опитате да изправите или изправите бъчвите, ако са усукани или усукани. Друга възможност е да потърсите неравномерни пролуки около цевта на обектива и след това да натиснете надолу от страната на цевта на обектива, която има най-голям процеп (обърнете внимание, че натискането на корпуса на обектива докрай надолу не се препоръчва, тъй като може да заседне там). Отново, с всичко изброено по-горе, трябва да чуете „щракване“, което означава, че щифтовете на очилата са паднали в направляващите канали. Ако чуете този звук, спрете незабавно и опитайте да включите камерата.
Винаги съм искал да видя какво има камерата под тялото и сега се появи такава възможност. Старият ми Nikon D-80 падна във водата с фотографа и фотоапарата се повреди малко. „След като се върна оттам“, имам предвид, от сервизния център, тя беше помолена да се пенсионира. И въпреки че камерата все още може да се реанимира, за което говорих в ревюто за екстремни камери, реших да я разглобя, за да се науча как да я ремонтирам.
Грешка ERR, която мига на информационния дисплей, вероятно е грешка на затвора на Nikon D80. Обикновено в такива случаи натискането на бутона за освобождаване на затвора задейства само огледалото, а завесата на затвора не се повдига. Понякога такъв проблем може да бъде отстранен без промяна на детайлите. Просто трябва да разглобите, да стигнете до щора и ръчно да поставите завесите на място или да поправите програмното оборудване. Но нека не навлизаме в джунглата, просто да погледнем малко вътре в камерата.
- Отвертка PH00 (от комплект отвертки за часовници) - по-добре е да си купите добра;
- пинсети;
- Игла;
- Кутия органайзер за подробности;
- Парцалчета (фланел);
След изучаване на ръководството от Nikon D80 ръководство за ремонтЗахванах се с работата. Започваме да разглобяваме камерата, след като извадим обектива, извадим батерията и флаш устройството.
Отстранете долната част на корпуса, като развиете 8 винта. След това трябва да развиете страничните винтове - 2 отляво и 2 отдясно, за да премахнете задната част на кутията.
Не махнах лявата страна на кутията, тъй като под нея има кондензатор. Внимание, високо напрежение - внимавайте, кондензаторът може да удари силно, както и да развали камерата с разряд. Препоръчително е да го разредите чрез късо съединение към резистор 2 kΩ / 5 w.
Вътре, в горната част, има кабел към платката, който трябва да бъде разкачен чрез огъване на щипката.
Обърнете внимание - има бримки и има, аз ги наричам, съединители или сноп (в ръководството за ремонт). Примката представлява лентов плосък пластмасов оранжев кабел, вътре в който има тънки вени. Той просто лежи върху контактите, задържани от тясна шина със скоба. Всички скоби са огънати към центъра на дъската. Сбруя е колан от бели проводници - изважда се като щепсел от контакт.
Отстранете задната метална шина, като развиете 7 винта.
За да премахнете първата голяма платка, трябва да изключите 3 кабела и 2 конектора. Тази работа изисква точност и прецизност. Трябва да разберете как да ги изключите и свържете.
Сега дъската се държи на два проводника.Не притежавам поялник, така че - нека виси - не пречи.
Сега нека премахнем предната част на кутията.
Можете да повдигнете светкавицата, като използвате пластината, за да действате върху пружината.
Развийте 2-та винта, разположени под светкавицата. Странно, но аз ги нямах. Изглежда са го откраднали от сервиза. Сега развийте 2-та винта на корпуса отпред под светкавицата.
Отстрани, под превключвателя AF-M, има винт. Извадете щифта на превключвателя с щифт, развийте винта, извадете превключвателя.
Свалете предния корпус. Ако се държи от капака, който затваря байонета, извадете го и след това го поставете обратно.
Извадете отделението за батерии, като развиете 1 винт вътре. Развийте 1 винт отпред под левия страничен панел и го свалете.
Връщаме се обратно. Развийте 3-те винта, държащи металната пластина отдясно и я свалете.
Развийте 1 винт и отстранете малката дъска отдясно.
Свалете окуляра и развийте 2-та винта до него, както и 1 винт отдолу вдясно и отляво. Сега горната част на тялото лежи на 1-ви винт под колелото за регулиране на диоптъра. Използвайте щифт, за да премахнете петното и развийте винта, като премахнете колелото. Когато премахвате горната част на кутията, изключете кабела на платката отдясно.
Бъдете изключително внимателни. Всички детайли са много деликатни. С неумело боравене можете да пробиете влака.
Още не съм го разглобил, но не е далеч от капака - десетина винта и две дъски. Или дори по-малко. Основното е, че задоволих любопитството си. Може би по-късно, ще го разгледам допълнително. Съберете обратно...
Публикацията е предназначена за всички собственици на Nikon D40 с обектив 18-135 мм. Статията ще предупреди и предупреди за възможна неизправност. Ако лещата се удари в твърда повърхност, може да се получи напукване. Ако погледнете пролуката, можете да видите, че перките на блендата са се разпаднали.
Ремонтът на такава неизправност в сервизен център ще струва малко по-малко от цената на нов обектив. Тези, които са изправени пред избора да я вземат за ремонт или да закупят нова, могат да опитат сами да ремонтират оптиката.
По-добре е да стигнете до оптиката от задната страна.
Демонтажът започва с отвиване на 3 винта на байонета и два на контактната група
След това монтажният пръстен се отстранява заедно с лоста на диафрагмата
Това са калибриращи подложки. Най-вероятно те регулират задния и предния фокус.
Групата лещи, която се намира отзад е закрепена с три винта, които са разположени в дълбочината. Три винта отгоре свързват лещите в група.
Превключвател на режима на фокусиране и самият фокусен пръстен.
На вътрешното стъкло се развиват 6 винта.
За да премахнете друга група лещи, имате нужда от специален инструмент. Групата е дълбоко в обектива.
Има много оплаквания относно мотора за автофокус. Смята се, че често се проваля. Всъщност изглежда много надежден, което не може да се каже за диафрагмения блок.
След това можете да премахнете платките и двигателя. Това няма да даде нищо особено, но те няма да попречат на по-нататъшното разглобяване.
За да премахнете предната леща, ключът може да бъде направен самостоятелно.
Фокусираща група се вижда близо до предната група лещи. За да демонтирате тази група лещи, трябва да разхлабите или е по-добре напълно да развиете двата винта на водача в задната част на обектива. След това трябва да завъртите групата обратно на часовниковата стрелка и постепенно да я натиснете напред.
След всички тези действия можете да стигнете до диафрагмата. Причината за пукането е малка пружина, която затваря диафрагмата. Преинсталирането на пружината без специални умения и инструменти е проблематично. Тя влиза под венчелистчетата. Невъзможно е да стигнете до там, без да разглобите диафрагмения блок.
Ако сглобите обектива без пружина, всичките му функции, с изключение на възможността за затваряне на блендата, ще бъдат запазени.
И още малко снимки на предната част на обектива.
- (2 страници)
- ←
- 1
- 2
- Не можете да създадете нова тема
- Не можете да отговаряте на тази тема
#21 сла
сла 
- Група: Потребители
- Публикации: 1 372
- Записване: 15-12 февруари
- Пол Мъж
- Град: Хондурас
- Интереси: фотоелектронен компютър интересен
- Камера: Естествено Nikon
- Оптика: Всякаква и нова и стара
- Филми: Kodak, Agfa
Alex87 (09 юли 2015 г. – 11:33):
#22 Юридан
Alex87 (09 юли 2015 г. – 11:33):
Сложих Секунда върху лепило, особено прозрачно на 4 точки, където имаше тиксо. Продължи един ден. всичко работи чудесно. Всички добри снимки.
а амалгамата не се разтвори с лепило?
#23 сла
- Група: Потребители
- Публикации: 1 372
- Записване: 15-12 февруари
- Пол Мъж
- Град: Хондурас
- Интереси: фотоелектронен компютър интересен
- Камера: Естествено Nikon
- Оптика: Всякаква и нова и стара
- Филми: Kodak, Agfa
Юридан (10 юли 2015 г. - 09:46 ч.):
#24 Алекс87
#25 Алекс87
#26 сла
- Група: Потребители
- Публикации: 1 372
- Записване: 15-12 февруари
- Пол Мъж
- Град: Хондурас
- Интереси: фотоелектронен компютър интересен
- Камера: Естествено Nikon
- Оптика: Всякаква и нова и стара
- Филми: Kodak, Agfa
Alex87 (11 юли 2015 г. - 00:02):
Добре, че всичко се получи добре.
И тогава залепих очилата на жена ми със Secunda (също особено прозрачни), така че те се разлетяха точно за една седмица и изглеждаха без товар на мястото на залепване ((
Clay Secunda има тенденция понякога да изсъхва в прах и освен това внезапно.
Съобщението е променено: сла (11 юли 2015 г. - 20:52 ч.)
#27 Юридан
#28 Юридан
#29 сла
- Група: Потребители
- Публикации: 1 372
- Записване: 15-12 февруари
- Пол Мъж
- Град: Хондурас
- Интереси: фотоелектронен компютър интересен
- Камера: Естествено Nikon
- Оптика: Всякаква и нова и стара
- Филми: Kodak, Agfa
Юридан (11 юли 2015 г. - 20:51 ч.):
#30 Алекс87
#31 Irbis_SnowCat
#32 сла
- Група: Потребители
- Публикации: 1 372
- Записване: 15-12 февруари
- Пол Мъж
- Град: Хондурас
- Интереси: фотоелектронен компютър интересен
- Камера: Естествено Nikon
- Оптика: Всякаква и нова и стара
- Филми: Kodak, Agfa
Alex87 (16 юли 2015 г. - 09:50):
Благодаря за информацията.
Дръжте ни в течение и ако не е трудно, отпишете се след известно време (поне няколко месеца), такова преживяване е най-ценното нещо, което можете да научите от първа ръка
#33 Nord87
Най-накрая намерих публикацията си, но забравих паролата си и пиша под друг псевдоним. Сглобяване на трупа - ТАЙЛАНД. Първо падна предното огледало, после долното. Реших да го направя сам. Залепих го с лепило “Втора” Работих до 500 кадъра и пак всичко падна. Амалгама непокътната.
През октомври тази година той пристигна във Воронеж. Дадох трупа на сервиз, акредитиран за Никон на ул. Лет Октября 20 86. Задържаха го един месец и позовавайки се на липсата на резервни части, го върнаха обратно. Не лепяха.
РЕЗУЛТАТ: Направих всичко сам. В автомобилен магазин купих двукомпонентно лепило „Perma oxi 5 min“ САЩ за 400 рубли, в магазин за хардуер купих голяма настолна лупа за 1000 рубли, излях алкохол (за обезмасляване). Дълго се бъркаше, т.к. изискват се точност и търпение Всичко се вижда ясно под лупа, така че не разглобявах трупа. Там, където лепилото излезе малко изпод огледалото, се отстранява със спирт, докато се втвърди. След това почистих повърхността на огледалата. Изчаках един ден (инструкция за лепило). Огледалата са залепени.
Радвам се на добрата работа на камерата и ПОЖЕЛАВАМ СЪЩОТО на ВСИЧКИ ФОРУМНИ.
Сервизите са изключително неохотни да вземат фотоапаратите Nikon за ремонт, позовавайки се на липсата на резервни части.
#34 Това, което не е
Nord87 (23 ноември 2015 г. - 20:04):
Какви услуги? Без име или статус? Не е изненадващо. Откъде вземат части?
От статията ще научите как стоят нещата с ремонта на огледално-рефлексни фотоапарати Nikon в Украйна.
Не е трудно: схемата на фотоапаратите Nikon е обмислена, качеството на материала и сглобяването е високо.
Без изненади: скрити винтове, крехки части и т.н.
D80, който има проблеми с програмното оборудване.
Ако сте собственик на този модел, започвайки от 80-те хиляди задействания на затвора, проверете предавката. За да не пропуснеш момента, в който просто се спука.
Положителното е, че се ремонтира евтино и бързо, работи щастливо след ремонт.
Ремонтът отнема максимум един ден, не са необходими резервни части.
В репортажните, бързострелни модели (D700, 710, 720, 750) има „невръщане“ на огледалото.
Това е цената на скоростта.
Механизмът за повдигане на огледалото се износва - сменя се бързо и лесно.
И също така работи дълго и ползотворно след това.
Езикът на скачащата диафрагма е изработен от деликатен материал и е близо до щика.
Поради неточна употреба се огъва и диафрагмата „залепва“.
Това е единственото нещо, което си струва да се обмисли. Важи за всички модели.
По отношение на скоростта и ефективността на ремонта на фотоапарати Nikon Киев е лидер.
Никони се ремонтират успешно и в Харков, Запорожие.
В други градове е по-трудно: камери често се изпращат от Суми, Черкаси, Черновци, Виница, Житомир, Одеса.
Географията се разраства.
Качествен фотоапарат.
Оригинални части се предлагат в Украйна, методите за ремонт без подмяна са отработени и се оказаха 100%.
Отстраняваме 80% от повредите за 2-5 дни.
По един или друг начин всички модели се „поправят“.
За 10 години ремонт на камери майсторът „отваря“ модели, започвайки от D70-90, завършвайки с D 200, 300.
Моделите от типа D1, D2, D3 са дежурни само за смяна на затвора от работа или за почистване на матрицата. Изпускането или удрянето им е твърде скъпо, но иначе не се чупят.
Стандартните повреди се основават на механичното износване на затвора или неговите елементи.
Това се отнася за всички.
Останалите Никони са работни коне.
Не изпускайте, не наводнявайте - и камерата ще изработи всеки кадър с чиста съвест.
От цената на частта и спешността, с която имате нужда от работеща камера.
Това видео ревю е за разглобяването на камерата Nikon D40
Свалете капака и извадете батерията. Разхлабете всички винтове.
Отделете долния панел. Премахваме горната част, където е дисплеят. Изключете кабела, преместете ключалката. Премахваме предната част.
Сега имаме достъп до флаш кондензатора, който трябва да бъде разреден. Това е много важен момент!
Настройваме единия контакт на минус, втория на положителен на кондензатора.
Имам крушка и виждам визуално кога е настъпило разреждането. Разредена е. Откопчаваме всички видими ключалки. Започваме да изключваме всички бримки.
Развийте дънната платка.
Сега трябва да запоите проводниците. Едната страна има 5 проводника.
От другата страна има 2 черни контакта. Тези са отрицателни.
Повдигнете платката и развийте захранващия кабел.
Отстранете дъното на кутията. Метал, който се дърпа заедно. Грубо казано рамката на камерата.
Отстранете и горната част. Отстраняваме окуляра.
Пак ще проверя кондензатора. Ако бъде заредено, ще бъде непоправимо.
Ако е изписан. Освен това, дори и в корпуса, тогава ще има такъв електромагнитен удар, който ще деактивира по-голямата част от електрониката на платката.
Че таксата ще стане непоносима. Някой разрежда с отвертки, чрез късо съединение. Не е правилно.
Развиваме металната рамка, която стяга основните части на кутията.
Сега развиваме самия огледален модул Miror Ace. Придържа се с четири винта. Не е необходимо да премахвате матрицата!
Просто развийте и след това извадете. Също така трябва да разпояваме три проводника. За да направите това, трябва да преместите кондензатора нагоре, който е залепен към двустранната лента.
И спойка. Не е необходимо да запоявате розово, спояваме само червено и черно. Запоен драйверът за управление на двигателя от контролната платка.
Ако не разпоявате проводниците, когато свързвате захранването, чипът за управление на двигателя може да се повреди.
|
Видео (щракнете за възпроизвеждане). |
Това напрежение отива не само към двигателя, но и към микросхемата, което води до повреда.
