Направи си сам ремонт на гаражна основа

Здравейте! Можете ли да ми кажете как можете да смените основата под тухлен гараж? Проблемът е, че гаражът е построен преди около 30 години. Не аз го построих. Ямата беше излята 6-10 см с бетонна замазка, а след това, до покрива, стените бяха направени от бели тухли. В момента тухлата в земята се срути и стените започнаха да се пукат. Стените в мазето "тръгват по корем" и са постоянно влажни. Има ли начин за подмяна или фугиране на нова (бетонна) основа без демонтаж на гаража?

С най-добри пожелания, Сергей, Черкеск.

Здравей Сергей от Черкеск!

Ако разбрах правилно, тогава най-вероятно бялата тухла на стените на вашия гараж, построен преди три десетилетия, е силикатна тухла. И той наистина не обича вода, както атмосферна под формата на дъжд, която, стичаща се по стените, разрушава структурата на тухлата, така и почвата, идваща от почвата, разположена около подземните стени.

Следователно основата, абсорбираща вода, ще продължи да се срутва, а стените ще се деформират, докато накрая се срутят.

Как да поправим ситуацията? Освен това, без да разглобявате гаража. Много трудно. Априори силикатната тухла не може да се използва за полагане на основи.

Според мен можете да опитате да направите следното.

Тъй като стените, разположени над повърхността на земята, са все още поносими и не се срутват, както тези, които са под земята, тогава те трябва да се опитат да бъдат запазени. Защо шлайфате жлеб-бразд отвън по целия периметър на гаража до дълбочина до средата на ширината на стените. Вкарайте метален ъгъл в стробоскопа, колкото по-широк е рафтът му, толкова по-добре. / Може да бъде ъгъл с рафт 100/100 милиметра. /

Направете същото от вътрешната страна на стените по дъното им, наравно с повърхността на пода.

Вярно е, че не знам как е възможно това, защото гаражът може да не е отделна сграда от другите сгради.

Накратко, смисълът на всички тези манипулации трябва да бъде да се отделят външните стени от стените на основата и да се направи кант на рамката за поддържане на външните стени с метал. Може да пробие дупки на няколко места и да монтира метални пластини, свързващи външните и вътрешните ъгли и да ги заварява с електрическо заваряване. Не е излишно да изведете краищата на ъгъла извън размерите на гаража и да ги подпрете върху поставените бетонни блокове.

След като сте се уверили, че стените няма да се рушат по дъното им, можете да започнете ремонта на основата. Тя трябва да бъде напълно демонтирана, на части, а не наведнъж. И вместо него, или направете стоманобетонни фундаментни стени, използвайки развалини. Или поставете основата с бетонни блокове или червени тухли. И да се постигне в бъдеще опората на външните стени не само върху металната лента от ъгъла, но и върху новоизградената основа. Разбира се, чрез слой хидроизолация между основата и стените над нея.

Така че ще има много бъркотии и мисленето ще трябва да се включва повече от веднъж по време на ремонта. Но това е напълно изпълнимо, подобни неща, макар и не в гаража, а в къщата на сталинската сграда, бяха накарани да се правят.

Разбира се, може да има и други опции, но те са по-трудоемки при тяхното изпълнение.

В противен случай наистина трябва да разглобите напълно гаража и да премахнете бялата пясъчно-варовикова тухла на основата, с инсталирането на нова, както е описано по-горе.

Други въпроси по темата за ремонт на основите на къщи:

Подреждането на основата е един от най-важните етапи в изграждането на конструкция от всякакъв размер, тегло, конфигурация и предназначение.Носещата конструкция изпълнява няколко основни функции: приема и осигурява равномерно разпределение на натоварванията, създадени от конструкцията, издигната върху нея, а също така предпазва сградата от сили и напрежения, възникващи в почвата.

Основата възприема тежки натоварвания, но понякога не ги издържа и се срутва

Нарушаването на технологията за изграждане на основата в бъдеще може да се превърне в най-катастрофалните последици, до разрушаването на сградата. Заедно с това някои проблеми, възникнали поради неправилно подреждане на основата, могат да бъдат коригирани сами, като се елиминира рискът от по-сериозни повреди. Именно с информацията за самостоятелно ремонтиране на основата сте поканени да се запознаете допълнително.

Направи си сам ремонт на основи

Списъкът с причините, които могат да доведат до деформация на основата, е даден в таблицата.

Таблица. Защо основата се руши

Намаляване на носещата способност на почвата

Образуване на кухини в почвата

Наличието на включвания в почвата

Намаляване на носещата способност на опората под въздействието на подпочвените води

Нарушаване на строителните технологии

Чести дефекти на основата

Таблицата предоставя списък на най-често срещаните дефекти в опорните основи.

Таблица. Дефекти на основите

Разрушаване на основата на банята от дървени трупи

Разрушаване на основата при атмосферни влияния

Разрушаване на основата от FBS блокове

Пукнатини в тухлена опора

Избутване на купчини от земята

Деформации на стените на основата

Наслояване на развалина зидария

Нарушаване на целостта на страничните повърхности на опорната основа

Счупване на носещата конструкция във височина

Пукнатини в плочавата част на носещата конструкция

За да се определи естеството на щетите, причините за тяхното възникване, възможността за самостоятелно отстраняване на дефекти и като цяло необходимостта от извършване на каквито и да е действия, е необходимо да се извършат редица изследователски дейности.

Изследване на естеството на разрушението

Елементът за необходимостта от предприемане на действия е включен в списъка с причина. Възможно е причините, довели до възникването на определени деформации на носещата конструкция, да са от едно естество и никога повече да не се появят. Например, веднъж на всеки 100 години имаше много снежна и мразовита зима, през която дори почвата под основата беше замръзнала. Ако такива метеорологични условия не са характерни за района, в който се намира сградата, всички ремонти могат да се сведат до едно единствено отстраняване на козметични дефекти. Но диагнозата се извършва при всякакви обстоятелства, т.к външно незначителен проблем всъщност може да бъде много сериозен и опасен.

Определете дали пукнатини растат

Предизвикателството се свежда до следното: трябва да разберете дали пукнатините продължават да растат. Ако е така, допълнително се установява естеството на процеса и скоростта на неговото развитие.

Изследването се извършва с помощта на специални маркери (маяци).

Най-лесният начин да направите фар е мазилка или циментов разтвор. Най-удобно е да използвате готова смес за мазилка. По принцип можете да използвате всеки материал от тази серия, който не е склонен към пластична деформация след втвърдяване, т.е. съставът трябва да бъде сравнително крехък, но в същото време надеждно да се придържа към външната страна на мазето (надземната част на основата).

Препоръчваме да използвате гипсова смес. Пригответе го според инструкциите на производителя и го поставете върху пукнатината на слой от 0,3-0,5 см. Дължината на маркера е около 100-120 мм. Съставът се нанася така, че пукнатината да е приблизително в средата на лентата.

Използваме гипсова смес

Завършете всяка пукнатина с поне два маркера. Направете един близо до началото на повредата, вторият - в края му. Принципът е показан на изображението.

Маркиране на пукнатини в къщи и възможни причини за появата им

Нанесете гипсовата смес с тясна мистрия.Първо, е необходимо да се почисти повърхността на основата от замърсяване, за да се осигури най-високо качество на адхезия на маяка към основата.

Почистваме цокъла от мръсотия

Без да чакате маркерът да се втвърди, отпечатайте върху него тънка хоризонтална линия. За да направите това, достатъчно е леко да натиснете страничния ръб на шпатула, метална линийка или друго подходящо устройство в сместа.

Номерирайте маркерите чрез щамповане на числата с пирон или клечка за зъби. Запишете в тетрадка датата на изследването и серийните номера на маяците.

След това гледайте. Ако маркерът се напука, пукнатината в основата продължава да се разширява. На всеки няколко дни (основното е, че се поддържат равни интервали от време между наблюденията), измервайте ширината на пукнатината върху гипсов маркер и запишете резултатите в тетрадка. Такива наблюдения ще ви помогнат да направите заключения за скоростта на развитие на деформацията и да предвидите възможния резултат.

Следете състоянието на маркера

Следвайте лявата лента с шпакловка/линийка. Ако части от този знак са изместени една спрямо друга, има не само пукнатини, но и утаяване на конструкцията. Общите разновидности на седиментите и тяхната връзка с моделите на фрактури са подчертани на горното изображение.

Това събитие се характеризира с по-изразено информационно съдържание и повишена интензивност на труда. Основното е да подготвите няколко (поне две) ями близо до основата. Ямата е яма с дълбочина до основата на опората и дължина около 100 см. Изберете ширината индивидуално, така че в бъдеще да ви е удобно да работите с основата. За да предотвратите срутването на земята, можете да подпрете стените на ямата с необрязани дъски.

Описаната яма изглежда така.

Яма за проверка на тухлена основа

Зависимостта на размерите на ямата от характеристиките на основата е представена в таблицата.

Таблица. Препоръки за избор на размери на яма

Както знаете, изграждането на всяка сграда или конструкция започва с полагане на солидна основа - основата. От стабилността и качеството на основата зависи колко надеждна ще бъде самата конструкция. В тази статия ще говорим за видовете основи, устройството и възстановяването на основата за гаража.

Най-често в строителството се използва лентова основа, много по-рядко плоча и колонна. Ще ви разкажем по-подробно за всеки един от тях.

Такива основи се издигат под доста тежки стени (бетон, тухла или камък).

Проектират се по монолитен или сглобяем начин. Сглобяемите основи обикновено са направени от бетонни стенни блокове или стоманобетонни възглавни плочи. Понякога лентовите основи се правят периодично върху сухи и твърди почви. В тях се полагат чинии-възглавници с известни прекъсвания, които в резултат на това се покриват с пясък.

При проектирането от стенни блокове и фундаментни възглавници е необходимо да се знаят техните размери. Стенните блокове се произвеждат с височина 600 мм, ширина - 500, 600, 300, 400, 800 мм и дължина - 2400, 1200 мм. Височината и дължината на масивен блок е около 300 мм и 400, 800 мм. Основните възглавници се предлагат в размери - 300, 400 мм височина, 1400, 1600, 800, 1000, 1200, 2000, 2400, 2800 мм ширина и 2400, 1200 мм дължина.

Основите за плочи са направени под формата на оребрени или плоски плочи. Използва се за слаби, рохкави, ерозирани почви, както и за разрушени, неравномерно уплътнени почви. Използват се с достатъчно увеличение на натоварването под тежестта на къщата и за адекватна защита от високи подземни води.

Има такива плочи, оребрени и плоски. Ребрата на плочата са създадени за увеличаване на общата твърдост. Ребрата могат да бъдат насочени надолу или нагоре по отношение на основата на плочата в напречна посока. Плоча с ребра надолу се счита за по-малко трудоемка. Дебелината на масивната плоча е 1/6 - 1/8 от педя, а на оребрената е 1/8 - 1/10 от педя.Предпоставка за монолитна плоча е армировката.

Обичайно е да се използва колонна основа за леки натоварвания (когато няма голямо тегло от стените и цялата сграда).

По правило това са нискоетажни сгради. Те са инсталирани във всеки ъгъл на къщата, както и на онези места, където се предполага, че се прилягат и пресичат стени.

Основният материал, който играе ролята на основни греди, са стоманобетонните носещи прегради. Те не се монтират само в къщи, изработени от дървен материал или заоблени трупи. Самите стълбове са от бетон, сглобяем стоманобетон, чакълбетон, развалини. Изпълнете правоъгълна или стъпаловидна форма. Технологията на изграждане е същата като при лентовия фундамент.

На теория това е същата колонна основа, но положена на много по-голяма дълбочина. На голяма дълбочина е необходимо да се пробива, а не да се копае дупка под основата. Основната цел е да се пробие цялата дебелина на крехките рохкави почви и да се опре в сушата с подметката. За пробиване се използва бормашина Yam.

За да изберете правилния тип основа за гаража, трябва да се запознаете с вида на почвата в района, където ще бъде изграден гаражът. Почвата с ниска компресия се счита за най-добрата за основата. Такава почва не се измива от подпочвените води и не съдържа плаващи пясъци.

В идеалния случай почвата трябва да отговаря на следните изисквания: да не набъбва, да се свива или провисва. Въпреки това, не всички почви могат да отговарят на тези характеристики.

Всички горепосочени условия отговарят на камениста почва. Но с всичко това е доста трудно да го чукате и цялата работа, свързана с тази почва, се превръща в колосална работа. В скалиста земя гаражът най-често се монтира директно върху повърхността, като предварително е изравнен.

Чакълестите почви също имат добри характеристики. Замръзват на плитка дълбочина - 50 сантиметра, не се размазват и не се свиват. Дълбочината на основата на гаража е направена равна на дълбочината на замръзване - 50 сантиметра.

Пясъчните почви имат достатъчен брой добри характеристики. Такива почви имат висока порьозност, така че водата преминава през тях безпрепятствено и не се задържа, не са сгъваеми при натоварване и не замръзват твърде много.

Глинистите почви са по-причудливи и не се вписват добре под основата. Те имат висока влажност и набъбват при замръзване. Те също могат периодично да притискат подметката, тъй като са в състояние да се компресират. Такава почва се утаява неравномерно. В резултат на това самата основа се утаява неравномерно. Обичайно е основата да се полага в глинести почви под марката на замръзване.

Пясъчната глинеста почва е почва, направена от смес от глина и пясък. Или сместа често се нарича глинеста почва. Тази почва има способността да замръзва на доста голяма дълбочина, около 1,5-2 метра. Съответно основата се създава на същата дълбочина.

По-горе разгледахме основните видове основи. След това ще разгледаме по-подробно подходящите видове фундамент, както и устройството и технологията за полагане на лентов фундамент.

Обичайно е да се подреждат сглобяеми лентови основи от стоманобетонни блокове. Такива блокове са тежки и тяхното инсталиране изисква специално оборудване. Ако стените в гаража се предполага, че са доста тежки, тогава с ширина 60 сантиметра под блоковете направете стоманобетонна възглавница. Съставните части на такава основа: хоризонтална хидроизолация (1), сляпа зона (2), фундаментни блокове (3), фундаментна плоча (4).

Основата е лента, изработена от развалин бетон. Монтажът се извършва под залива с основните стени на изкопа. Върху уплътнена и суха почва първият ред с дебелина 25-30 сантиметра първо се прави от развалини. Освен това слой от камък се уплътнява и всички празнини се запълват с течен състав. Компоненти на такава основа: хоризонтална хидроизолация (1), сляпа зона (2), развалин камък (3).

Тухлени лентови основи, които са направени в песъчливи или сухи почви. Полагането на фундаментните стени се извършва точно по същия начин като полагането на обикновени тухлени стени. След полагането не забравяйте да направите хидроизолация, за да предотвратите разрушаване. Съставните части на такава основа: хоризонтална хидроизолация (1), сляпа зона (2), тухлена зидария (3), монолитна фундаментна плоча (4).

За изграждането на такава основа за начало се създава натрошен камък, тоест се полага натрошен камък. Натрошен камък се излива отгоре с циментов разтвор. След всичко това се създава кофраж от плоскостите. В изкопа са монтирани два щита вертикално с размер, равен на височината на основата. За да не се отделят щитовете един от друг по време на работа, те са закрепени с ленти. А отвън в земята се забиват специални колове, които също са прикрепени към щитовете с пирони.

Обичайно е да се прикрепи покривен материал или полиетилен към вътрешната страна на кофража. Това е необходимо, за да може в крайна сметка кофражът да се отдели по-добре от втвърдения бетон, както и да се предотврати изтичането на бетона по време на работа. За приготвянето на бетон се използва цимент клас 300 или 400. А агрегатът е гранитен натрошен камък или пясък.

Съотношението на цимент, пясък и натрошен камък е: 1: 3: 4-5. Добавят се само малки количества вода, за да се придаде определена еластичност на цимента. Но колкото по-твърд е бетонът, толкова по-добре. Тъй като това го прави по-издръжлив.

Процесът на бетониране се извършва на слоеве, всеки от които е равен на 10-15 сантиметра. Важно е всеки слой да не изсъхне напълно. Ако това все пак се случи, тогава изсушеният слой трябва да се напои правилно. В резултат на това ширината на основата трябва да бъде с 10-15 сантиметра по-широка от горната стена.

Това е един вид монолитно. Единствената разлика е, че бетонираната маса в кофража е потопена с развалини. По якост те изобщо не се различават от бетонните камъни. И междувременно има значителна икономия на бетон.

Конструкция се издига от материала, който е най-подходящ за дадена почва. Изборът се влияе както от характеристиките на дълбочината на подземните води, така и от самата почва. Например, когато е важно да се задълбочи под подпочвените води, тогава използвайте тухлена основа с внимателна вертикална и хоризонтална хидроизолация. Не се препоръчва използването на силикатна тухла за основата.

Препоръчително е да се изгради фундамент след изкопаване на окопи в най-кратки срокове. Синусите са покрити с пръст между стените на ямите и основата. Преди директното полагане на основата дъното на изкопа се почиства, водата се отстранява и почвата съответно се уплътнява с пясък, натрошен камък или шлака.

След изграждането на основата се изгражда щора. Необходим е за защита от дъждовна вода, за да се предотврати подкопаване на основата. Сляпа зона се прави на дълбочина 15-20 сантиметра, ширината му може да бъде 60-80 сантиметра.

Такава основа се препоръчва да се направи на не много добра почва, където изобщо не се изисква лентова основа. Където се изисква дълбоко полагане - колонна основа. Те могат да бъдат: стоманобетон, бетон, тухла, чакълбетон, камък, дърво. Най-често се правят стоманобетонни монолитни основи или сглобяеми.

Стълбовете се монтират на определено разстояние един от друг - около 1,5 - 2,5 метра. Предпоставка е монтажът им в ъглите на гаража. Тухлени и каменни стълбове са изработени от висококачествени червени печени тухли или развалини. След това тези стълбове се подсилват на всеки 20-30 сантиметра с 6-милиметрова телена мрежа.

Под дървените стени са направени дървени стълбове. За да направите това, използвайте дърво с дебелина повече от 20 сантиметра, което е предварително подготвено. Например, те са покрити с битум или 2-3 слоя покривен материал.Като цяло, колкото по-добро е покритието, толкова по-дълго ще служат дървените стълбове. Стълбовете са заровени в ъглите на 1,5 метра, под стените на същата дълбочина или на 20-30 сантиметра.

Монтажът на дървени греди се извършва директно в земята, в която предварително се полагат дървени облицовъчни плочи с дебелина и ширина 10 и 20 сантиметра. Изработени са от греди. Или плоски големи камъни могат да служат като облицовка. Те ще служат като добър уплътнител в земята. След това ямите с монтирани стълбове се запълват и тромбират плътно с пръст. Понякога се добавя малко цимент или натрошен камък.

Сглобяемите стоманобетонни основи обикновено се правят в блатисти и влажни места. Такива тръби могат да бъдат направени по два начина. Първият е от метални тръби, които са покрити с битумна мастика отвън, а отвътре са защитени с циментов разтвор. Вторият е от етернитово-циментови тръби, стоманобетон, които се запълват с бетон с вътрешна армировка.

Използвани материали: армировка с диаметър на тел 0,6 - 0,12 сантиметра, бетон клас 300, 400, натрошен камък, пясък.

Преди началото на процеса на бетониране се полага армировка, създавайки един вид рамка. Това е необходимо, за да се закрепи основната плоча със следващата. След това бетонът постепенно се полага на слоеве. Дебелината на слоя е около 8-10 сантиметра. Важно е слоевете да не изсъхнат преждевременно, за това те поставят влажна кърпа върху тях и ги покриват с покривен материал. След около седмица те се отстраняват от кофража и се извършва монтажният процес за бетониране на основната плоча.

Всички видове повреди и деформации на основата често възникват поради сезонните сили на издигане на почвата, неправилна експлоатация на цялата сграда, прекомерна влага в почвата или поради грешки и неправилно подреждане на основата в началния етап на строителните работи.

Има определени места, където унищожаването се случва най-често (въз основа на експлоатационния опит). Често това са: опорни възли, високи счупвания на стъпаловидни основи, както и интерфейса на почвената основа с конструкцията. На тези места можете да извършите ремонт на основата със собствените си ръце.

Известни са много случаи, когато къща, която е стояла 5-10 години, внезапно се е срутила. Причината за това беше напукана и деформирана основа. Той се срути поради аварийно заливане с вода на основата на водопровода. В резултат на това почвата се намокри и замръзва през следващите години. Следователно състоянието на основата се влияе не само от природни фактори, но и от човешкия фактор.

Възможно е да се проследи състоянието на основата според определени критерии. За да направите допълнително ремонт на основата със собствените си ръце. Това е разрушаването на подове и стени, както и забележимо при периодична проверка на основата.

Невъзможно е да ремонтирате основата със собствените си ръце със стоманобетонни или бетонни конструкции. Този процес се извършва от специална организация. Можете да укрепите тези структури само сами. Това се прави с помощта на стоманобетонни наслагвания. Стоманената армировка е свързана през отворите, пробити в подсилената конструкция. Освен това цялата конструкция е обшита с кофраж и направеното наслагване е бетонирано.

Често се появяват и пукнатини. Можете лесно да проверите дали една пукнатина е опасна за цялата конструкция или не. Върху пукнатината се залепва хартиена лента или се нанася гипсова лента. Когато лентата се счупи, това означава, че пукнатината започва да се разширява по размер. В този случай се канят специализирани специалисти да огледат къщата.

Ако лентата не се счупи за дълго време, тогава можем да кажем, че зидарията се е стабилизирала. След това тези пукнатини се ремонтират по свой собствен начин. Почиства се, навлажнява се и се запълва с вароциментов разтвор. А в пукнатините и пукнатините се полагат тухлени фрагменти в по-големи.

Ако самото полагане на основата е счупено, тогава е необходимо да се разшири.В този случай ремонтите на основите направени сами се извършват, както следва. Разширете го със стоманобетон или бетон от едната или от двете страни. Не е препоръчително да използвате тухла.

П преди да вземе решение за избора Направи си сам гаражна основа необходимо е да се проучи подробно какъв тип почва лежи на обекта и нивото на замръзване на почвата. Трябва да се има предвид, че основата е основата на бъдещата конструкция, разбира се, колкото по-здрава е тя, толкова по-издръжлива е конструкцията.

1. Изграждане на лентов фундамент.

По принцип гаражите изграждат фундамент от лентов тип на базата на бетон, сглобяем бетон или тухла. Основното предимство на лентовата основа за гараж е надеждността и лекотата, както и поради нейната простота в дизайна. Следователно времето за изграждане е значително намалено. Този тип основа в повечето случаи се използва под конструкции с тежки носещи стени или когато съществува риск от неравномерна деформация на основата.

Сглобяемите лентови основи са изработени от стоманобетонни блокове, за монтаж на блоковете е необходим автокран. Стоманобетонната лентова основа е направена от цимент, трошен камък и пясък, който е допълнително подсилен с метална мрежа или армировъчни пръти. Ивичните основи на тухла трябва да се изграждат в сухи почви. Освен това трябва да се обърне специално внимание на изпълнението на хидроизолация, благодарение на която допълнително ще предотврати разрушаването на основата.

2. Изграждане на плоча основа.

Ако строителната площадка има слаба почва, тогава е възможно да се разшири долната част на основата от монолитен блок, които са практически подходящи за всички видове почва.
Преди да продължите с процеса на издигане на основата, е необходимо ясно да очертаете зоната за строителство, след което да започнете да копаете окопи. След това е необходимо да изсипете сместа от натрошен камък на дъното и да я уплътните плътно. След това трябва да монтирате кофража, равен на височината на основата. Кофражът трябва да бъде свързан отгоре, така че да не се разпръснат по време на процеса на изливане с циментов разтвор.

3. Изграждане на пилотната основа.

Ако се планира изграждането на гаражната основа върху нестабилен тип почва или високо ниво на подпочвени води, тогава трябва да се издигне пилотна основа. В основата на конструкцията се използват стълбове, които се забиват в земята до нивото на по-твърд почвен слой, което допринася за надеждността и здравината на основата за гаража. Дължината на купчината трябва да е сигурна, за да премине през всички движещи се почвени слоеве и да се укрепи, поради което размерът на купчината се избира строго индивидуално и само след подробен анализ на почвата. Впоследствие натоварването на изградения гараж се извършва върху тези твърди слоеве почва. Пилотите трябва да бъдат издигнати на места, където товарите са концентрирани и свързани с решетка. По вид на материала масите могат да бъдат дървени, стоманобетонни, стоманени, бетонни и комбинирани. Основното предимство е ефективността, може да се издигне върху почви с ниско ниво на носеща способност. В допълнение, винтовите пилоти, поради тяхната устойчивост на корозия към метала, от който са направени, са идеални за изграждане на фундамент във всяка почва. При използване на винтови пилоти стабилността на основата е гарантирана, дори при значително слягане на почвата.

Направи си сам ремонт и пукнатини в основата на стара дървена селска или частна къща: инструкции стъпка по стъпка + Видео

Не е необичайно собствениците на частни къщи и вили да се сблъскат с проблема с пукнатини в основата. Пукнатини могат да се появят по няколко причини. Нека да ги разгледаме по-отблизо и как да ремонтираме основата на частна къща.

Те могат условно да бъдат разделени на две: влошаване на носещата способност на почвата и влошаване на носещата способност на самата основа.

В първия случай това може да се случи поради наводнение. При насищане с вода някои почви губят своята носимоспособност. Освен това по време на наводнение може да възникне ерозия на почвата. Това се случва в райони, където почвата се състои от пясъчни и песъчливи глинести слоеве.

Също така е възможно потъване на почвата, състояща се от варовици и мергели, ако по някаква причина подземните води са придобили киселинни свойства, което унищожава калцитите.

Потъването на почвата в резултат на минни работи, изпомпване на артезиански води, добив на нефт и газ са много чести явления.

Втората причина е влошаването на носещата способност на самата основа в резултат на фактори, влияещи върху нея, водещи до нейното разрушаване.

Подземните води са един от факторите, обикновената вода може да причини корозия на метала и разрушаване на основата. В днешно време не са рядкост киселинните и алкалните подпочвени води, които за няколко години могат да разрушат основата на една къща.

Често нарушение е неспазването на дълбочината на основата. Основата, положена на по-малка дълбочина от замръзването на почвата, се влияе от измръзване на почвата - това е сила, която може да разруши фундаментния монолит и да го доведе до напукване.

Също така, причината за разрушаването на основата често е използването на некачествени материали и спестяванията върху тях.

За да се определят причините за разрушаването на основата, могат да бъдат привлечени специализирани фирми, но цената на такава работа ще бъде много висока.

Не се отчайвайте, има много начини, които ще ви позволят да определите причините за разрушаването на основата евтино и с приемлива точност.

Това изследване се извършва, за да се определи дали пукнатината продължава да расте, скоростта на нарастване, естеството на процеса.

За това се използват така наречените маркери за маяци. Изработени са от гипс или циментов разтвор с добавка на гипс. Много е важно след изсъхване да не се разтяга и да е достатъчно крехка. Също така е важно разтворът да е здраво закрепен към повърхността на основата, без да се отлепва от нея. За това основата е предварително почистена.

След приготвяне на малко състав, той се нанася върху пукнатината, дебелината на слоя се прави 3-5 милиметра, десет и петнадесет сантиметра дълги и три пет сантиметра високи.

Поставете поне два маркера на пукнатина. Един маркер се поставя близо до началото на отвора, а вторият близо до края.

След нанасяне на маркер върху него се прави тънка надлъжна линия, която може да се направи или с метална линийка, или със шпатула. Маркерите са номерирани. Номерът и датата се записват в дневника на измерванията.

Ако процесът на отваряне на пукнатини продължи, тогава маякът също получава пукнатина. Извършвайки измервания на ширината на пукнатината на определени интервали и вписвайки в дневника за измерване, те правят заключение за степента на деформация на основата, за частта от къщата, която се свива. Те също така правят прогноза за по-нататъшно разрушаване на основата.

Вторият метод на работа по проучването на основата е методът на изкопаване на ями.

До основата се изкопава дупка с дължина един метър и дълбока до основата на основата (ямата), ширината се определя от удобството на копаене, като се вземат предвид условията за производство на склонове за предотвратяване на срутване на почвата, или укрепете стените с дъски.

На най-проблемните места се изкопават поне две ями. Методът за копаене на ями е най-информативен. С помощта на този метод е възможно да се определи дълбочината на основата, наличието и състоянието на хидроизолация, материалът, от който е направена основата, както и наличието на подпочвени води.

Ако има наличие на подземни води, тогава е възможно да се определи какви свойства имат. За да направите това, използвайте обикновени лакмусови тестове, които могат да бъдат закупени в градинските магазини.

След като определят изследванията и определят причините за разрушаването на основата, те започват да ремонтират основата със собствените си ръце.

Причината за деформацията може да бъде отстранена, а разрушаването не е значително и може да се наложи само козметичен ремонт.

Също така, понякога деформацията на основата е толкова сериозна, че няма да е възможно да я поправите със собствените си ръце. Или ще е необходимо да се ремонтира основата, чиято цена ще бъде сравнима с новото строителство.

Има два вида наводнения: първият е причинен от притока на дъждовна или стопена вода. Второто е повишаването на нивото на подпочвените води.

В първия случай е достатъчно да се създаде бариера от удари, която насочва водата покрай къщата, и да се изгради сляпа зона с ширина най-малко 80 сантиметра.

В случай на покачване на подпочвените води е необходимо да се извърши обезводняване. За това се прави дренаж. Дренажът е дренажна система, направена под формата на верига с тръби, положени в изкоп и покрити с чакъл около къщата. Отводняването на излишната вода води до дъждовната канализация.

• Деформация, причинена от измръзване.

Този вид деформация възниква, когато основата е положена над нивото на замръзване на почвата. Размерът на деформацията зависи от степента на надишване на почвата. Възможни са както значителни, така и малки деформации.

За да се премахне замръзването, е необходимо да се изолира основата. Изолацията се извършва до дъното на подметката на основата. За да направите това, около периметъра на къщата се изкопава изкоп, след това основата е хидроизолирана, страничната стена на основата е изолирана и покрита с решетки или дребни развалини. Върху засипката се полага слой изолация и се излива слепата зона.