Направи си сам ремонт на газов котел

Телефони за комуникация:

Оператор: 8 (495) 506 81 52

Магистър: 8 (903) 297 35 57

Не мина?

8 (909) 240 90 51

127224 Москва

ул. Северодвинская 13

Ремонт на автоматичната система на газовия котел AOGV-17.4-3

Напоследък газификацията на руските селища протича с доста интензивни темпове. Основният елемент от оборудването, което е инсталирано във всяка селска къща, е газовият котел.

Предназначение и описание на основните звена на AOGV - 17.3-3.

Външният вид на отоплителния газов котел AOGV - 17.3-3 е показан на ориз. един , а основните му параметри са дадени в таблицата.

Основните му елементи са показани в ориз. 2 ... Цифрите на фигурата показват: 1-тип прекъсвач; 2- сензор за тягата; 3-проводник на тяговия сензор; 4-бутон за стартиране; 5-врата; 6- газов електромагнитен клапан; 7-регулираща гайка; 8-кран; 9- резервоар за съхранение; 10-горелка; 11-термодвойка; 12- запалител; 13-терморигулатор; 14-основа; 15- водопроводна тръба; 16-топлообменник; 17-турбулатор; 18- силфонен монтаж; 19-отводнителна тръба; 20-прекъсвач на тягата на вратата; 21-термометър; 22-филтър; 23-шапка с козирка.

Котелът е направен под формата на цилиндричен резервоар. От предната страна има контроли, които са покрити със защитен капак. Газов клапан 6 (фиг. 2) се състои от електромагнит и клапан. Клапанът се използва за управление на подаването на газ към запалката и горелката. В случай на авария клапанът автоматично спира газта. Тракционен прекъсвач 1 служи за автоматично поддържане на стойността на вакуума в пещта на котела при измерване на тягата в комина. За нормалната си работа, вратата 20 трябва свободно, без заглушаване, да се върти по оста. Термостат 13 проектиран да поддържа постоянна температура на водата в резервоара.

Устройството за автоматизация е показано на ориз. 3 ... Нека се спрем по-подробно на значението на неговите елементи. Газ, преминаващ през пречистващ филтър 2, 9 (фиг. 3) влиза в соленоидния газов клапан 1... За клапан с помощта на съединителни гайки 3, 5 датчици за температура на сцепление са свързани. Запалването се запалва при натискане на бутона за стартиране 4... На тялото на термостата 6 има скала за настройка 9... Неговите деления са градуирани в градуси по Целзий.

Стойността на желаната температура на водата в котела се задава от потребителя с помощта на регулиращата гайка 10... Въртенето на гайката води до линейно движение на маншона. 11 и запас 7... Термостатът се състои от комплект силфон-термобалон, монтиран вътре в резервоара, както и система от лостове и клапан, разположени в корпуса на термостата. Когато водата се нагрее до температурата, посочена на циферблата, термостатът се задейства и подаването на газ към горелката спира, докато запалителят продължава да работи. Когато водата в бойлера се охлади за 10 . 15 градуса, подаването на газ ще се възобнови. Горелката се запалва от пилотния пламък. По време на работа на котела е строго забранено регулирането (намаляването) на температурата с гайка. 10 - това може да повреди маншона. Възможно е да се намали температурата в зададената точка само след като водата в резервоара се охлади до 30 градуса. Забранено е да задавате температурата на сензора по-горе 90 градуса - това ще задейства автоматичното устройство и ще изключи подаването на газ. Външният вид на термостата е показан в (фиг. 4) .

Всъщност процедурата за включване на устройството е доста проста и освен това е описана в инструкциите за експлоатация. И все пак, помислете за подобна операция с няколко коментара:

- отворете клапана за подаване на газ (ръкохватката на клапана трябва да бъде насочена по протежение на тръбата);

- натиснете и задръжте бутона за стартиране. В долната част на котела ще се чуе съскане на изтичащ газ от пилотната дюза. След това запалете запалката и след 40. 60 и отпуснете бутона. Това забавяне на времето е необходимо за загряване на термодвойката. Ако котелът не е работил дълго време, запалката трябва да се запали 20,30 s след натискане на бутона за стартиране. През това време запалителят ще се напълни с газ, измествайки въздуха.

След отпускане на бутона за стартиране запалването изгасва. Подобен дефект е свързан с неизправност на системата за автоматизация на котела. Имайте предвид, че е строго забранено да работите с котела с изключена автоматика (например, ако принудително заглушите бутона за стартиране в натиснато състояние). Това може да доведе до трагични последици, тъй като при краткотрайно прекъсване на доставката на газ или когато пламъкът се гаси от силен въздушен поток, газът ще започне да тече в помещението.

За да разберем причините за такъв дефект, нека разгледаме по-отблизо работата на системата за автоматизация. На фиг. 5 е показана опростена диаграма на тази система.

Веригата се състои от електромагнит, клапан, сензор за тяга и термодвойка. За да включите запалката, натиснете бутона за стартиране. Стъблото, свързано с бутона, натиска мембраната на клапана и газът започва да тече към запалителя. След това запалителят се запалва.

Пилотният пламък докосва корпуса на температурния сензор (термодвойка). След известно време (30,40 s) термодвойката се нагрява и на клемите му се появява ЕМП, което е достатъчно за работа на електромагнита. Последният от своя страна фиксира стеблото в долната (както на фиг. 5) позиция. Спусъкът вече може да бъде освободен.

Сензорът за тяга се състои от биметална пластина и контакт (фиг. 6). Сензорът се намира в горната част на котела, близо до изходната тръба на димните газове към атмосферата. В случай на запушване на тръбата, температурата й се повишава рязко. Биметалната плоча се нагрява и прекъсва веригата за подаване на напрежение към електромагнита - прътът вече не се държи от електромагнита, клапанът се затваря и подаването на газ спира.

Разположението на елементите на устройството за автоматизация е показано на фиг.7. Показва, че електромагнитът е покрит със защитна капачка. Проводниците от сензорите са разположени вътре в тънкостенните тръби, които са закрепени към електромагнита с помощта на съединителни гайки. Изводите на тялото на сензорите са свързани към електромагнита през тялото на самите тръби.

Проверката по време на ремонта на газов котел започва с "най-слабото звено" на устройството за автоматизация - сензора за тяга. Сензорът не е защитен от кожух, следователно след 6,12 месеца работа той "обраства" с дебел слой прах. Биметална плоча (виж фиг. 6) бързо се окислява, което води до лош контакт.

Отстранете праховото покритие с мека четка. След това плочата се издърпва от контакта и се почиства с фина шкурка. Не трябва да се забравя, че самият контакт трябва да бъде изчистен. Добри резултати се получават чрез почистване на тези елементи със специален спрей "Контакт". Съдържа вещества, които активно разрушават оксидния филм. След почистване, тънък слой течен лубрикант се нанася върху плочата и контакт.

Следващата стъпка е да проверите целостта на термодвойката. Работи в тежък термичен режим, тъй като е постоянно в пламъка на запалването, естествено, експлоатационният му живот е много по-малък от останалите елементи на котела.

Основният дефект на термодвойка е изгарянето (разрушаването) на нейното тяло. В този случай преходното съпротивление на мястото на заваряване (прехода) рязко се увеличава. В резултат на това токът във веригата на термодвойка - електромагнит.

Биметалната плоча ще бъде под номиналната стойност, което води до факта, че електромагнитът вече не може да фиксира пръта (фиг. 5) .

Ниската стойност на термо-EMF, генерирана от термодвойка, може да бъде причинена от следните причини:

- запушване на дюзата за запалване (в резултат на това температурата на нагряване на термодвойката може да бъде по-ниска от номиналната).„Летирайте“ подобен дефект, като почистите пилотния отвор с всякаква мека тел с подходящ диаметър;

- чрез изместване на позицията на термодвойката (естествено и тя може да не се нагрее достатъчно). Отстранете дефекта по следния начин - разхлабете винта, който фиксира облицовката близо до възпламенителя и регулирайте позицията на термодвойката (Фигура 10);

- ниско налягане на газа на входа на котела.

Ако ЕМП на клемите на термодвойката е нормално (при запазване на признаците на неизправност, посочени по-горе), се проверяват следните елементи:

- целостта на контактите в точките на свързване на термодвойката и сензора за тяга.

Окислените контакти трябва да бъдат почистени. Съединителните гайки се затягат, както се казва, "на ръка". В този случай е нежелателно да използвате гаечен ключ, тъй като лесно можете да счупите проводниците, подходящи за контактите;

- целостта на намотката на електромагнита и, ако е необходимо, спойка изводите му.

Работата на електромагнита може да се провери по следния начин. Изключете кабела на термодвойката. Натиснете и задръжте бутона за стартиране, след което запалете запалката. От отделен източник на постоянно напрежение към освободения контакт на електромагнита (от термодвойката) се прилага напрежение от около 1 V спрямо корпуса (при ток до 2 A). За да направите това, можете да използвате и обикновена батерия (1,5 V), основното е, че тя осигурява необходимия работен ток. Бутонът вече може да бъде освободен. Ако запалката не е изгасена, електромагнитът и сензорът за тягата са в добро работно състояние;

Първо се проверява силата на притискане на контакта към биметалната плоча (с посочените признаци на неизправност често е недостатъчна). За да увеличите силата на затягане, освободете фиксиращата гайка и преместете контакта по-близо до плочата, след което затегнете гайката. В този случай не са необходими допълнителни настройки - силата на натиск не влияе на температурата на реакция на сензора. Сензорът има голям запас за ъгъла на отклонение на плочата, осигурявайки надеждно прекъсване на електрическата верига в случай на авария.

Не е възможно запалването да се запали - пламъкът се разпалва и веднага угасва.

Възможно е да има следните възможни причини за такъв дефект:

- затворен или неизправен газов вентил на входа на котела,
- дупката в дюзата за запалване е запушена, в този случай е достатъчно да почистите отвора на дюзата с мека тел;
- пилотният пламък е издухан поради силната въздушна тяга;
- ниско налягане на газа на входа на котела.

Подаването на газ се прекъсва, когато котелът работи:

- задействане на сензора за тяга поради запушване на комина, в този случай е необходимо да се провери и почисти комина;
- електромагнитът е дефектен, в този случай електромагнитът се проверява по горния метод;
- ниско налягане на газа на входа на котела.

Ето пълно описание на преградата на газовия клапан. Икономия за газовия котел AOGV Жуковски. И при цялата ни последваща работа с вас, по отношение на диагностиката на неизправности на модула, ние непрекъснато ще се позоваваме на тази статия, за да стигнем до истинската причина за неизправността на котела и бързо да победим студа, проникващ в къщата.

Така! Като начало помислете за вътрешностите на клапана в първата малка диаграма, между другото, любезно ни предоставена от завода Жуковски. Не е много удобно, но все пак.

Как работи газовият клапан?

1. Стартиране на запалката. Натиснете бутона на соленоидния клапан (22). Когато се натисне, иглата на клапана ще избута надолу през уплътнената диафрагма (25) върху стеблото на горния клапан (24) и газа през процепите в седлото (седлото не е показано на диаграмата) на горния клапан (24) ще се втурне в дупката, водеща към пилота. Веднага трябва да се отбележи, че положението на горния клапан (24) е нормално затворено. Ако бутонът се освободи, пружината ще го избута назад. И положението на долния клапан е нормално отворено. Друга пружина го отваря, докато се затвори, когато котелът се нагрява от „хармоника“ разширяване на температурата на силфона-термоцилиндър. О-пръстенът (28) е запечатано уплътнение между горното легло на клапана и тялото на блока.След като запалката запали, термодвойката се загрее и освободихме бутона на клапана (22), който е останал в натиснато положение, можете да продължите да стартирате основната горелка.

При газовите котли AOGV Econom в газопровода между газовия блок и горелката се врязва газов вентил. При стартиране на запалката на студен котел този газов кран трябва да бъде затворен. Това се прави, за да се гарантира, че газът няма да се раздели между запалката и горелката. За да запалите запалителя уверено. Отваряме крана, горелката светва. Ако котелът стартира горещо, тогава долният клапан на блока може да бъде затворен. Поддържа се в това състояние от загрята термотулка-силфон. В този случай основната горелка ще стартира, когато копчето за контрол на температурата се завърти в посока на повишаване на температурата.

2. Настройка и регулиране на работната температура. След като горелката запали и котелът започна да работи, възниква въпросът какво ще се случи след това? Тогава се случва следното. Долният клапан (23) на студен котел първоначално винаги е нормално отворен, тъй като се изстисква от пружина. Този клапан ще се затвори само когато "акордеонът" на силфона-термо крушката, разширяващ се при зададена температура, натисне със стеблото си, което влиза вътре в корпуса на клапана, през уплътнението (27) на лоста, което ще започне за да затворите и затворите долния вентил (23), и горелката ще изгасне. Чрез завъртане на копчето на терморегулатора на силфона-термо крушката можете да настроите всяка температура в рамките на разрешения диапазон, т.е. за да даде възможност на „акордеона“ на силфонната термокрушка да натисне стеблото и да затвори долния клапан както при +35C, така и при +90C.

3. На празен ход. Когато долният вентил (23) е затворен, достъпът на газ до горелката на котела е затворен и котелът остава да работи само на запалката. Пренасяйки топлината към топлоносителя на отоплителната система, котелът постепенно се охлажда. "Акордеонът" на термичния духал постепенно се свива. Пружината на долния клапан (23) се стреми да го избута надолу, в отворено положение и когато силата на пружината е по-висока от силата на „акордеона“ на маншона-термична крушка, клапанът ще се премести и ще отвори газа достъп до горелката, която ще "светне" от пламъка на запалителното устройство. При завършена схема.

Сега така. Всичко, което ще видите тук сега, представлява основата, върху която само може да се изгради правилната диагноза на всяка неизправност.свързани с работата на газовия клапан AOGV Econom. Всички други предположения, които не се основават на това знание, обикновено са погрешни. Те или водят до абсолютно безполезна загуба на време и пари и ако се прилагат успешно, те все още не осигуряват надеждност. А клапана Econom е страхотно и изключително надеждно нещо. Уверете се сега.

Функционално блокът се състои от две части. Отгоре и отдолу. Първата част, горната, е най-трудната част. Имаме нужда от две неща: внимание и точност. Няма бързане.

Горна част. Свалете соленоидния клапан отгоре. Когато отделяме клапана, държим иглата да стърчи надолу, за да не изпадне. (Повече подробности тук.)

Изваждаме гумената мембрана. Тя седи доста стегнато. Ние не се страхуваме! Внимателно, за да не се повреди, изваждаме го от там.

Под мембраната виждаме пластмасова капачка, в която при натискане почива иглата на соленоидния клапан. Изваждаме капачката.

След това виждаме горния вътрешен ръкав. Ръкавът стои свободно. Изваждаме го. Когато го извадим, виждаме, че втулката има отвор за преминаване на газ вътре в нашия газов блок.

Това е дупката. При повторното сглобяване тези дупки, разбира се, трябва да бъдат подравнени. След това виждаме уплътнителен гумен пръстен между тялото на блока и горната седалка на клапана. Горният клапан, когато се натисне, позволява газ към пилота. Седлото има прорези. Именно през тези процепи газът се спуска надолу и с отворен горен клапан отива към запалителя. Взимаме отвертка и издърпваме това нещо точно зад слотовете.

Горното легло на клапана и самият горен клапан са в нашите ръце.Ако газът слиза надолу през процепите в седлото, разбираме, че работната повърхност на горния клапан е в контакт със седалката отдолу. След това спокойно извадете долния ръкав и вижте дупка в него. до къде води? правилно. Към запалителя. Този отвор е разположен ясно срещу фитинга, върху който след това завинтваме гайката на запалката на котела.

Ако погледнем вътре в блока след всички горни манипулации, ще видим долното легло на клапана с отвори за преминаване на газ към основната горелка.

За по-пълно разбиране даваме малко оформление на елементите на следващата снимка.

1. О-пръстен на долната седалка на клапана. Трябва да е между корпуса на блока и долната седалка на клапана.

2. Отвор, през който газът първоначално влиза в уреда. Този отвор трябва да бъде подравнен с отвора в горната втулка. в противен случай газът просто няма да влезе в блока.

3. Това са отворите в долното гнездо на клапана за преминаване на газа към главната горелка.

5. Монтаж на водещ газ към запалката.

6. Отвор, позволяващ на газта да премине към възпламенителя. Тя трябва да бъде подравнена с отвора в долната втулка на блока.

Трябва също да се отбележи, че на входа на газ към блока, на мястото, където целият блок е прикрепен към нашия котел, на входа е монтиран мрежест филтър.

Сега да преминем към втората половина на нашия блок.

Долна част. Свалете капака на клапана, като развиете 6 винта.

Пред очите ни изниква невероятна картина, която отговаря на въпроса "Какво е икономичен газов вентил?" Отговор: Нищо! Думата "Нищо" се има предвид в изключително радостен и положителен аспект. Имам предвид неговата простота, достъпност за разбиране, дори ако желаете - красотата на решението. И най-важното е независимостта на работата на това устройство от всичко. Доказваме думите си.

1. Това е газова тръба, през която газът тече към основната горелка на котела при отваряне на долния клапан.

2. Това е самият долен клапан. Освен това, заслужава да се отбележи, че работната му повърхност е отгоре. Тоест, когато е затворен, клапанът е здраво притиснат към горната седалка. Долният клапан вече е отворен, тъй като снимахме всичко на студен бойлер.

3. Лост. Наричаме това клапа на долния клапан.

4. Много важно нещо. Карфица, наподобяваща обикновен пирон.

5. Силфион-термоцилиндров ствол.

Сега да се върнем на въпроса как работи нашият газов клапан.

1. Стартиране на запалката. Стартирането и работата на запалката принадлежи изцяло на горната част на газовия блок. Натискането на бутона, пускането на газта, запалването на запалката, нагряването на термодвойката и в резултат на това фиксирането на бутона в натиснато положение се отнася до работата на горния клапан, термодвойка, електромагнитния клапан и това е всичко.

2. Настройка и регулиране на работната температура. Както виждаме от снимката, направена на студен бойлер, долният клапан е винаги отворен. Тези. когато натиснете бутона и пуснете газта към запалката, част от газа ще отиде в горелката. За да не се случи това, между газовия блок и горелката има газов кран. Между другото, този кран присъства само в котлите на завода Жуковски. И тогава така. Виждате, че стеблото на термичния маншон (5) липсва на кобилното рамо (3)? Когато котелът достигне зададената температура, „акордеонът” на силфона-термо-крушката започва да се раздалечава, като при натискане на лостчето ще измести долния вентил (2) до пълното му затваряне. Когато достъпът на газ до горелката е напълно затворен от долния клапан, котелът остава на празен ход. Работи само запалката. Когато котелът изстине, „акордеонът“ се компресира, а долният клапан се отваря леко от пружина, монтирана на стеблото на клапана. Горелката стартира.

Нека продължим. Вземаме клещите и лесно изваждаме щифта за качване. Между другото, с течение на времето започва да се задръства. Смажете го или го заменете с всеки пирон, който отговаря на диаметъра. Изваждаме кобилицата с отвертка към себе си. Веднага след като освободим кобилицата, долният клапан ще падне надолу.

Взимаме долния клапан в ръцете си. Не се различава от върха, с изключение на дължината на стъблото.Искате ли да промените блендата си? Това е лесно. Издърпваме пръстена, който фиксира и в същото време затяга диафрагмата.

На тази снимка можете ясно да видите следата от рициново масло, за да видите къде е работната повърхност на клапана, за да стегне равномерно диафрагмата с пръстена.

Така. Остава още едно нещо. Подмяна на уплътнението на стеблото на термичния маншон. Изваждаме заготовката с клещи. Избираме венеца на уплътнението с тънка отвертка. Просто го изваждаме. Виждаме мястото, където се намира. Слагаме нов.
Вижте също тук какво да направите, ако копчето на регулатора на температурата е заседнало в блока Economy ZhMZ

При повторно сглобяване не забравяйте да подравните дупките на втулките с работните отвори на запалката и входа за газ в блока.

Пролог. Няма устройство в света, което да е по-просто и по-надеждно от това нещо. Жалко е, когато сме принудени да донасяме и продаваме сглобени газови клапани, вместо да отвием 10 винта (4 за магнитната кутия и 6 за капака на клапана), да отидем, намерим и видим неизправността и направим всичко 10 пъти по-евтино от струва в нова форма във фабриката.

Златно правило. В газовата техника проблемите не се затварят само с пари! Решават се и с главата. Можете да харчите пари и ефектът от това ще бъде НУЛА. Ясно е, че е трудно да се адаптира към това. Е, всъщност статията е написана за това. ))))

Обещай. Ние лично с вас, със собствените си ръце, малко по-късно, определено ще изберем (и в това няма съмнение) няколко вносни клапана. За да не ни крещи някой как този клапан е по-надежден от клапана, който току-що разглобихме.

0:30 Опитайте се да фиксирате клапана преди ремонт
1:05 Измерете напрежението на термодвойката
1:35 Демонтаж на автоматичното оборудване AOGV
3:25 Ремонт (пружинна компресия)
3:55 Сглобяване на AOGV автоматика
5:44 Проверка на контакта между бобината на клапана и термодвойката
6:06 Резултатът от ремонта на автоматиката AOGV и обобщаване

След като заснех първото видео за автоматизацията на котела AOGV, което можете да видите, като кликнете върху линка по-долу, започнах да го възстановявам. Най-често срещаният проблем на автоматизацията на AOGV е лошата работа на електромагнитния клапан и неговото фалшиво задействане и затихване на котела. Имах подобна ситуация и я реших като запоявах самата бобина, за която говоря в първото видео. По време на ремонта на блока за автоматизация на AOGV случайно набих стружки, които пречеха на плътното прилягане на газовия клапан, което доведе до изтичане на газ и започнах да разглобявам. След като разгледах вътрешностите на автоматиката AOGV, разбрах, че ако имате работещ електромагнитен клапан и термодвойка, но все още не държите правилно газовия клапан за електромагнитния клапан, тогава можете да опитате да компресирате пружината на газовия клапан, която в моя случаят беше успешен. Вижте как го направих.

Не пропускайте да разгледате първото видео: <>

Видео Автоматизация на бойлер AOGV DIY ремонт на канал Самоделкин Уман

Съвременните газови котли са доста сложно технологично оборудване. При правилна грижа и правилно боравене газовият котел ще служи дълго време без никакви прекъсвания. Въпреки това, дори най-скъпото и функционално оборудване има свой собствен ресурс, след изчерпването на който започват да се появяват всякакви неизправности.

Направи си сам ремонт на газов котел

Познавайки основните причини за неизправности и процедурата за отстраняването им, можете да ремонтирате газовия котел със собствените си ръце. Това е много старателна, отговорна, но в повечето случаи относително лесна работа.

Съдържание на инструкциите стъпка по стъпка:

На първо място е необходимо да се установи защо могат да възникнат неизправности в работата на газовите котли за отопление. Редица различни фактори могат да доведат до проблеми.

Съвременните газови котли са оборудвани с различни съоръжения за автоматизация. Тези средства от своя страна се захранват от електричество.И въпреки факта, че 21-ви век вече е в двора и системите за използване на алтернативни енергийни източници се развиват активно по целия свят, проблемът за стабилността на енергийните мрежи остава актуален за много региони, особено за отдалечените села и всички видове летни вили.

Внезапно прекъсване на захранването или силен скок в електричеството е един от основните врагове на всеки модерен газов котел.

За да избегнете всички съпътстващи проблеми, купете предварително качествен стабилизатор. Не пестете пари, за да закупите това устройство - няма смисъл от евтини модели, така че е по-добре незабавно да отделите средства за закупуване на добър стабилизатор от известен производител. Бъдете сигурни, че в случай на повреда на автоматиката, ще похарчите много повече пари за нейния ремонт и подмяна.

У дома често се използват стенни модели газови котли. Такива устройства са едновременно отговорни както за отоплението на помещенията, така и за подготовката на топла вода.

Дизайнът на стенните котли включва проточен топлообменник. Нискокачествената твърда вода с различни примеси е основният враг на топлообменника на газов котел. В същото време, под въздействието на нискокачествена вода, топлообменникът може да се повреди само за един сезон.

Инсталирайте специални филтри, за да предотвратите подобни повреди. Най-добрият вариант е цялостна система за пречистване на водата. С него вашият бойлер ще работи възможно най-дълго, а използването на пречистена вода е много по-безопасно за здравето.

Всеки знаещ човек ще ви каже: само квалифицирани специалисти трябва да се занимават с инсталирането и тръбопроводите на газово отоплително оборудване.

Дори и най-малките грешки на етапите на инсталиране и свързване на оборудването могат да доведат до необратими последици. Например, неправилно изпълнен тръбопровод в случай на чугунен газов котел, по-мощен от 50 kW, ще доведе до факта, че уредът просто ще се разцепи при ниски температури.

Ако не сте опитен газов оператор, поверете монтажа на котела на професионалисти.

Ето защо, ако не сте опитен оператор на газ, поверете монтажа на котела на професионалисти - така ще се спасите от много проблеми в бъдеще.

Неблагоприятните метеорологични условия също могат да доведат до появата на много различни проблеми. В мразовитите зими хората включват отоплението на почти пълен капацитет. Това води до значително намаляване на налягането в газопроводната система. В резултат на това котлите не могат да реализират напълно своя потенциал.

Няма да можете да разрешите този проблем сами - все още не можете да обясните на съседите си, че с действията си те само влошават ситуацията. Като решение на проблема можете да инсталирате допълнителен котел, който работи на различно гориво.

Автоматичен котел на твърдо гориво на въглища с бункер

Съвременният газов котел е сложна и потенциално опасна система. Основната опасност от такива устройства е рискът от експлозия на газ в случай на неправилно боравене с оборудването или ненавременно отстраняване на различни неизправности.

Различни видове автоматизация са отговорни за поддържането на работата на газовия котел на оптимално ниво. Неопитен потребител често не може да разбере устройството си. Ето защо е по-добре незабавно да поканите специалисти за отстраняване на сериозни проблеми.

Можете сами да се опитате да премахнете само видимите повреди и различни замърсители, които са довели до повреда на тръбата, комина и други части на котела.

Типични неизправности на газовите котли

Има редица типични проблеми, които в повечето случаи можете да отстраните сами. Ще бъдат изброени и проблеми, в случай на които можете да се предпазите само преди пристигането на специалист.

Ако в стаята се появи отчетлива миризма на газ или дим, незабавно изключете котела и напуснете помещението, като го отворите за вентилация.

Диаграма на функционирането на газовия котел

Незабавно се обадете на професионалист. Опитът да решите проблема с изтичането на газ сами без необходимите умения е изключително опасен и неразумен.

Ако сензорът за пламък или тръбата за подаване на газ се повреди, изключете котела, затворете всички газови вентили и оставете уреда да изстине напълно.

След известно време се върнете в района, за да проверите за миризма на газ. Ако всичко е наред с тягата, опитайте отново да включите котела. Ако няма тяга, незабавно се обадете на сервиз.

Прегряването е един от най-честите проблеми в съвременните газови котли. Причината за това може да е неизправност на оборудването за автоматизация или запушен топлообменник.

Невъзможно е да се справите с ремонта на автоматизацията без съответните познания.

Можете също да почистите топлообменника със собствените си ръце. Най-често срещаните материали за производството на топлообменници са мед и неръждаема стомана. Обикновено няма проблем с почистването им, но все пак бъдете изключително внимателни.

Първичен топлообменник за стенен газов котел Beretta

Според препоръките на производителите, топлообменниците трябва да се почистват от сажди на всеки няколко години (всеки производител посочва определен интервал в инструкциите за тяхното оборудване).

Първичен топлообменник (нагревателен кръг) на газовия котел Rinnai SMF

За да почистите топлообменника, просто го извадете и почистете старателно с метална четка. В случай на меден топлообменник, най-добре е да смените четката с метална гъба, използвана за миене на съдове.

Проблемното място на феновете е тяхното ориентиране. Ако вентилаторът на вашия котел спре да развива зададения брой обороти, опитайте се да отстраните проблема възможно най-скоро.

Вентилатор (3311806000) за газов котел Daewoo

За да направите това, извадете задната част на вентилатора, извадете статора и смажете лагерите. Машинното масло е добро за смазване, но най-добре е да използвате по-висококачествено въглеродно съединение с топлоустойчиви свойства, ако е възможно.

Вентилатор RLA97 (Aa10020004) за газов котел Electrolux

Също така, късо съединение между завивки може да доведе до проблеми с вентилатора. Само специалист може да се справи с отстраняването на тази неизправност. Върнете статора за ремонт, за да смените намотката, или незабавно сменете дефектния модул с ново устройство.

Схема на комина на газов котел

Често прекомерното запушване на коаксиалния комин води до появата на различни неизправности в работата на газов котел за отопление.

Извадете комина и почистете добре всички негови компоненти от сажди. По този начин не само ще върнете предишното ниво на ефективност на агрегата, но и значително ще увеличите ефективността на котела.

Котелът може да се изключи спонтанно поради няколко причини. Това обикновено се случва поради неизправност на сензора за горене. Този проблем от своя страна най-често води до замърсяване на газовата тръба.

Сензор за тяга 87°C за бойлер Thermona

Извадете разклонителя, изплакнете го обилно с вода, почистете го с памучен тампон и го издухайте от останалата влага. Поставете тръбата обратно на мястото си и опитайте да включите котела. Ако не помогне, обадете се на съветника.

Нищо чудно, че казват: най-добрият ремонт е превенцията. Газовите котли изискват годишна превантивна поддръжка, която трябва да се извърши преди началото на отоплителния сезон.

Когато е възможно, поддръжката трябва да се извършва два пъти годишно, преди и след отоплителния сезон.

Проверете всички по-горе обсъдени елементи на котела за тяхната изправност. Следвайте препоръките за превантивна поддръжка, дадени от производителя в инструкциите, специфични за вашия котел. Отстранете всички неизправности, които възникнат навреме, ако е възможно.

Помня! Газовият котел е потенциално опасно оборудване. Неправилната употреба и ненавременното отстраняване на неизправности могат да доведат до непоправими последици.Затова бъдете внимателни и не се занимавайте с никакви ремонтни дейности, ако се съмнявате в способността и правилността на действието си. В противен случай следвайте предоставените инструкции.

Въпрос: Проблеми с термостата на газовия котел AOGV 29 Ростов. След смяна на топлообменника водата в котела се загрява до зададената температура от 70 градуса и горелката се изключва. Повторното превключване става при температура 40. Можете ли да ми кажете дали и как да настроя термостата за температурна разлика от 10-15 градуса?

Отговор: Сменете термостата. Когато го свалихте, трябваше да погледнете областта на резбата. Давам гаранция, че за тези 15 години е полуразложен. А вътре е работната част. Ако сега разликата е около 30 градуса, значи ще е повече и след един ден изобщо ще спре да работи.

Въпрос: В частна къща е инсталиран котел AOGV 11.6-3. През есента като пуснаха ниска газ изобщо нямаше проблеми. След това изведнъж стана по-студено (до -15 градуса), батериите са горещи, къщите са много топли, накратко, всичко изглежда наред и никой не очакваше някаква уловка. След това неочаквано затопляне (0. -2) атмосферното налягане пада до 740 mm Hg и котелът спира да работи в нормален режим 🙁 дори при нисък газ.

Пламъкът от едната страна непрекъснато угасва (като че ли издухва) и се разпалва отново, запалката гори равномерно, ако включите газа по-силно, пламъкът започва да избухва от котела в прозореца за запалване, в резултат на това , газта се пуска много тихо, вратата е отворена (като прозореца в кухнята) за изтичане на въздух и къщата е студена. Между другото не каза, че през есента пуснахме котела на пълен капацитет, пробвахме и нямаше проблеми.

Нашето предположение е, че няма достатъчно тяга и евентуално има проблем с горелката. Освен това вода капе върху горелката, откъде, не знаем. Това е много подобно на конденза вътре в тръбата; когато бойлерът е изключен, водата не капе. Кажете ми какво може да се направи? Няма как да извадите горелката от котела и да я почистите - всичко е здраво заварено. Как можете да увеличите апетита си? Имаме само една идея - да поставим вентилатор на тръбата на котела

Отговор: 100% от проблема е сцеплението. Опции за решение: Премахнете всички възможни „течове“, т.е. не трябва да има дупки в комина или в фитингите на комина. Изолирайте тръбата. Изградете тръбата.

Вентилаторът няма да работи нормално, това не е изпускател на дим и не можете да изберете характеристиките. Още една точка. Работата при ниско налягане на газа също е лоша. Това води до понижаване на температурата на димните газове. Опитайте се да работите известно време с висока мощност, изсушете тръбата и след това не намалявайте налягането на газа, а намалете температурата на термостата. Оставете котела да се включва и изключва, това е характеристика на евтините модели, горелките и автоматиката в тях работят само и изключват, а не с модулация, както например при стенните котли.

Въпрос: Котелът AOGV-23 се изключва напълно - фитилът и горелката. Каква може да е причината? Термодвойка е непокътната, как да проверя електромагнитния клапан (emk)?

Отговор: Свалете ЕМС и термодвойката. Свържете термодвойката към ЕМС и към газовата печка, загрейте работния край на термодвойката. Задръжте го за 30 секунди, ако копчето се хване - полетът е нормален, всичко ще работи, не - проверете ЕМС и термодвойката. Най-вероятно електромагнитният клапан трябва да бъде разглобен и работните повърхности да бъдат почистени с фина шкурка, така че работните повърхности да са равни. Освен това вижте дали е откъснат и къде е усукана термодвойката.

Въпрос: Инсталирахме и свързахме газовия котел AOGV с автоматика на skif. Котелът работи точно година, започна проблем в работата на автоматиката, когато се включи, се получава пиезозапалването, горелките се запалват, а запалването продължава да работи и след няколко секунди котелът изгасва, след няколко такива стартирания сякаш започва да работи но след температурно автоматично изключване при следващ автостарт пак изгасва. Можете ли да помогнете или посъветвате какво да правя?

Отговор: Вашият котел „не вижда“ пламъка. Възможни причини: 1. йонизационният електрод не е в пламъка; 2. Йонизационният електрод е замърсен; 3.лош контакт във веригата на йонизационния електрод. Третият вариант е най-вероятният - проводниците изгарят.

Въпрос: Кажете ми причината - котел AOGV-11.6, след смяна на термостата, имаше огромна разлика между включване-изключване на котела - охлажда се до 25 градуса, наистина ли си купихте дефектен термостат?

Отговор: Да, трябва да проверите термостата.

Въпрос: Пуснахме и настроихме газовия котел AOGV-11.6-3. Тази зима размразих бойлера за гореща вода, посъветвам какво да правя, купя си нов или да го ремонтират.

Отговор: Не съветвам никого да ремонтира котли с помощта на заваряване. Въпреки че има заварчици, които казват, че са заварявали такива котли извън фабриката, тоест сами. Затова ви съветвам или да закупите нов бойлер, или да надградите системата със стар бойлер, като инсталирате котел за косвено отопление за БГВ. Но първо, не забравяйте да поставите под налягане котела, след размразяване е много желателно. Ако след кримпване тече, заменете го с нов.

Въпрос: Включвам основната горелка, газта върви с някакъв шум, пламъкът в запалката е нестабилен и термодвойката се охлажда и изключва всичко. Саждите се натрупват бързо. Между другото, пламъкът се изкачва в прозореца за гледане. Сега работи на „ниска скорост“. Ако дадете повече, ще се изключи.

Отговор: Электромагнитният клапан се държи лошо. Когато запалката е включена, работи (заседна). Но включваш основната горелка и тя събаря със струя газ (изключва). Това може да се случи както веднага, така и след 5 минути или 2 дни. Необходимо е да премахнете блокиращата мембрана вътре и да завържете бутона с тел. Би трябвало да работи.

Въпрос: Моля, кажете ми в този въпрос - когато задържите бутона за стартиране, фитилът светва, а след като пусна бутона след 30 секунди или повече, основната горелка не светва и фитилът угасва.

Отговор: Опитайте да смените термодвойката.

Въпрос: Автоматизация на котела AOGV. Има проблем: бутонът на електромагнитния клапан на запалването вече не се задържа. Какво проверих: Купих си нова термодвойка (както се оказа напразно, стара работеща). Термодвойка генерира ЕМП от 25-30mV, нормално. Завинтвах термодвойката към ЕМС клапана, на втория
в края на клапана (който отива към сензора за тяга), т.е. през намотката и EMC ядрото, EMF остава 25-30 mV. Изглежда също е правилно, така че няма прекъсване в ЕМС. Проводникът, който отива към сензора за сцепление, звъни с тялото (т.е. съпротивление 0, т.е. сензорът не е отворен, т.е. работи). По дяволите, не
работи така или иначе.

Впечатлението е, че самото ядро ​​се е счупило, но същото не може да бъде, няма какво да се счупи там. Помогнете със съвет. Принцип на работа: Вдясно, кабел към сензора за сцепление. Идеята на котела: докато има газ, запалката е включена, загрява термодвойката, генерира ЕМП (имам 30mV), токът преминава през намотката, преминава директно към сензора за тяга, ако е ок, тогава е късо към маса (корпус на бойлера), тока излиза през него към тялото. Преминавайки през сърцевината на клапана с намотка, тя държи шайбата с натиснато стебло, газът достига до горелката. Ако шайбата не издържи, пламъкът угасва.

За да проверя клапана, реших да свържа към него батерия вместо термодвойка. Още не съм стигнал до AOGV, но го проверих на сваления клапан. Свърза батерията. Вторите краища на батерията и клапана също бяха късо заедно, тоест те направиха затворена батерия-EMC верига. Шайбата е магнетизирана, но не е добра. Очевидно няма достатъчно усилия, за да се държи пръчката натисната в AOGV. Влязох в магазин за газ, купих си нов EMK същото. 1500р си струва. Той също беше свързан - една към една снимка, също едва привлечен. Въпреки че в инструкциите за новия клапан пише, че силата на изтегляне е 1,9 кг, когато ЕМП от термодвойката е 18mV + -2mV. Какво да правя?

Отговор: Бобината определено е непокътната, ако не е била механично повредена. И следователно: или някъде няма контакт, или когато натиснете бутона, не го натискате докрай, тоест шайбата не се придържа към ЕМС. Всички контакти трябва да бъдат запоени.

Въпрос: Бих искал да споделя проблем, свързан с котела Сибир AOGV-11 6-3. Котелът се изключва следобед, газовите работници казват, че термодвойката е повредена при проверка. Не намерих подходящ.Имате нужда от термодвойка Sit 200 L 300. Някой може ли да ви помогне с покупката?

Отговор: Не, може да не е проблемът. Колко време работи бойлерът? Изключете проводниците, които стоят там, запоете проводниците към клемите. Проверете как работи пилотната горелка. има възможност отвора за всмукване на въздух да е запушен, дюзата да е запушена и малък фитил отива към термодвойката (не е достатъчно). Адаптерът, където е завинтен термодвойката, трябва да бъде затегнат. По принцип проверете цялата верига от запалката до газовия клапан. Най-вероятно имате окисляване на контактите.

Въпрос: Котелът AOGV-11.6-3 не се включва. Температурата на водата пада значително и бойлерът не се включва. завъртането на копчето на терморегулатора също не помогна, какво да правя?

Отговор: Реших следното. Трябваше да отворя регулатора (метална кутия под бутона), да подредя устройството и да притисна плочата там. Всичко работеше. Кутията има капак с 4 винта. С гумено уплътнение. Изключете газта, развийте 4 винта, издърпайте капака и го свалете. Внимавайте с уплътнението, не го повреждайте. И го разберете, преди да се огънете. След това всичко е на мястото си и проверете дали не се отравя изпод капака.

Имах следните симптоми. Този котел регулира температурата по времето за включване. И сега се включваше все по-малко, въпреки настройката „максимално“. След това се изправи напълно, но фитилът гореше редовно. Където можех, чистих го - не помогна. Трябваше да го отворя. Но нямах изход, беше -30 на улицата, неделя вечерта, не можеше да се обади на никого, а в къщата вече има бияч. В твоя случай бих извикал майстора.

Въпрос: При опит за запалване газ не влиза, изглежда като залепващ клапан. Изглежда така: кранът на горелката е отворен, натискам бутона за подаване на газ и газът не съска през горелката. Само след няколко натискания и рязко пускане на бутона започва да тече газ, затварям клапана и запалвам запалката. Трябва ли да смените клапана?

Не можах да намеря вътрешната структура на регулатора, наистина не искам да се обаждам на следващите ремонтници. С какво препоръчвате да започнете? Разглобявате, проверявате, почиствате? Имаше мисъл след газовия клапан на горелката да се монтира нормално отворен вентил за управление на термостатната автоматика.

Отговор: Не експериментирайте с отворен кран на горелката при запалване. Някой ден може да завърши с експлозия. Вентилът на горелката трябва да бъде затворен по време на запалване. Газопроводът се продухва през маркуч към улицата, ако е необходимо продухване. Без пушене и всичко това
предотвратяване на пожари. Когато пръчката е напълно натисната, защитата срещу разсейване работи, вторият клапан затваря потока на газ към горелката, докато газът продължава да тече към запалителното устройство.

Когато се освободи, стеблото се издига леко, освобождавайки газовия проход към горелката, от другата страна стеблото
задържан в средно положение от сърцевината. Тоест, за да премине газът към горелката, е необходимо средното положение на стеблото. В освободено състояние газът е напълно изключен, в екстремно натиснато състояние се подава само към запалителя. В средно положение газът тече към запалката и горелката (ако клапанът е отворен).