Направи си сам ремонт на селенов гейзер

Ще се отклоня малко от темата за аудиото на нашия уебсайт и ще направя статия за китайската колона, но не акустична, а газова J, или по-скоро за нейния ремонт. Модел Selena SWH-20-E3. Както се оказа, в интернет няма много информация за ремонта. По-скоро е, но не този, който би помогнал. Информацията ще отговаря на всички китайски колони, тъй като вътре те са почти еднакви.

И така, прекъсването започна. Колоната не светеше дълго време, понякога угасваше и накрая изобщо спираше да се включва. Веднага смених батериите с нови, но резултата е нулев.

Започваме разглобяването. Изваждаме копчетата от регулаторите. Разхлабете няколко винта отгоре и отдолу. Внимателно свалете предния панел и изключете конектора, който отива към екрана. Работната колона ще работи без свързан дисплей. Имаме вътрешностите.

Малко за принципа на работа. Отваряме клапана и създаваме налягане, което изстисква мембраната, а тя от своя страна избутва стеблото. Пръчката притиска лентата на микро-превключвателя, който затваря контактите и подава напрежение към модула за настройка. От блока напрежението отива към: дисплей (светва и показва информация за работата); реле (отваря газовия вентил и газът започва да тече към горелките, между другото, релето не работи от 3 V, което дава чифт батерии, а от 4,5 V, постоянно напрежение); сензори (те са свързани последователно и заедно в работно състояние дават кратко съпротивление); запалителни електроди (13000 V). В работно състояние колоната свети.

В моя случай електрониката не работеше, никаква. Има само една причина за всичко. Демонтирах почти всичко, включително блока за управление. Захранването идва към платката при отваряне на крана, т.е. веригата батерия-микрик-платка работи. Заключение - управляващият блок, който стои като пода на колона, излетя. Но всичко изглежда добре, нищо не е изгоряло никъде, освен че микросхемите умряха и има повече от една от тях и дори с неразбираеми маркировки.

И тогава се върнах към микрика, единият винт на който беше малко ръждясал, но не придадох голямо значение на това и както се оказа по-късно, бях прав. При натискане, кратко. Но тогава истината се разкри. Беше кратко, но не 0 ома, а повече, около 10 ома, може би понякога повече. Напрежението дойде на платката, колоната не беше напълно свързана, така че не можах да проверя производителността, може би работният праг е много критичен от напрежение 3 V. Затворих проводниците, които идват от mikrik и, ето и ето , колоната работеше.

Микрикът беше разглобен, вътре всичко беше визуално добре, както се очакваше, най-вероятно поради лошо сглобяване, вътрешните контакти не притискаха добре и показаха или 0 ома, или дори повече, поради което колоната работеше с прекъсвания. Не можете да бързате да го изхвърлите, изчезвайки вътре в кръстовището на краката и самите движещи се контакти.

Но аз сложих нашия микрик. Огънах малко щангата, пробих по-големи дупки, покрих фугите в тумблера със силикон и го сложих на колоната. Сега всичко работи добре. Ако някой намери статията за полезна, ще се радвам много.

Година след инсталирането на „нашия микрик“, колоната започна да работи с прекъсвания, налягането на водата трябва да е много силно, за да работи микрикът. Беше решено да се закупи запечатан микропревключвател от Omron. Бутонът в новия ключ се натиска много по-лесно и от това колоната се запалва при всяко налягане на водата. Самият микрик е херметичен, така че не се интересува от влага.

Видео, което обяснява много добре същността на колоната:

Такова сложно устройство като гейзер служи доста дълго време, поддръжката и експлоатацията се извършват съгласно инструкциите, приложени към това устройство. Но всичко се влошава и понякога са необходими дребни или големи ремонти на газови бойлери или тяхното предотвратяване. Както и подмяната на някои компоненти на газовата колона.

Вътрешната структура на проточните газови бойлери е същата и почти не се различава от различни производители. Основната разлика може да е в допълнителните опции (дисплей, автоматично запалване на газ, втори температурен сензор и т.н.), във външния вид на устройството или в дизайна.

Това е топлообменник с газова колона, може да изглежда различно от различните производители, но има същия принцип на действие.

Вътре е монтиран топлообменник - оребрена медна тръба, през която се движи водният поток. Горелката, стояща под топлообменника, загрява тръбата и водата, преминаваща вътре в нея, се нагрява. При малко налягане на водата или отсъствието му, входящият поток се блокира от клапан (завеса), към който е прикрепен ключ за искрово запалване. Това е за пожарна безопасност.

За да поправите дефектен гейзер или да предотвратите изтичане на газ (ако миришете), трябва да се обадите на ремонтник на газови гейзери. Но ако решите да се обадите на служителите на Gorgaz, тогава не мислете, че те ще дойдат веднага, понякога отказват да дойдат, с аргумента, че ремонтът трябва да се извърши от компанията (или магазина), която е инсталирала газовия бойлер.

Сега разведени много "леви" фирми и домашните обаждания на работници от такива организации носят редица други проблеми. Много майстори, виждайки вашата некомпетентност в тази област, откриват несъществуващи неизправности на гейзера или умишлено надуват цените.

За да се подобри безопасността на населението, се предписва неизправностите, свързани с газовото оборудване, да се отстраняват от служители на съответната служба. Но има някои проблеми, които можете да решите сами. Ако знаете как да държите инструмента в ръцете си, можете да поправите газовата колона със собствените си ръце.

Това не е много трудно, ако знаете типичните проблеми на тези бойлери. По-долу ще говорим за най-често срещаните от тях и ще ви покажем как да поправите тази или онази повреда. И нека започнем с настройката на устройството.

Регулиране на височината на пламъка на горелката - колкото по-близо до максимума, горещата вода.
Регулиране на водния поток - колкото по-близо до максимума, толкова по-голям е потокът, следователно водата е по-студена.
Зима / Лято - режимът на използване на колоната през различни периоди на годината. Повече мощност през зимата, отколкото през лятото.

Не всички занаятчии знаят как правилно да настроят гейзер и просто не го правят, оставяйки го такъв, какъвто е (по подразбиране). Но не препоръчваме да напуснете фабричните настройки и да коригирате сами.

• Поставете копчето за подаване на газ и вода на нагревателя на минимум.
• Отворете вентилите за подаване на газ и вода на тръбопроводите.
• Отворете крана за гореща вода и регулирайте налягането на водата, от което се нуждаете, като използвате копчето на газовия бойлер.
• Изчакайте 1-2 минути и измерете температурата. С помощта на копчето за подаване на газ на колоната увеличете пламъка, като по този начин повишите температурата на водата до желаната.
• Когато температурата на водата е удобна, можете да оставите всички настройки сами и да използвате водата.

В бъдеще можете да регулирате температурата с друго копче (подаване на загрята вода).

Това е мембрана в гейзер, ако не успее, уредът спира да реагира на налягането на водата.

При регулиране на колоната понякога възникват неприятни моменти. Нова колона или се включва при много ниско налягане, или изобщо не иска да стартира. Зависи от повишеното или пониженото налягане на водата в тръбопровода и се елиминира по следните начини.

С нашето качество на водата, топлообменниците в газовите бойлери се запушват с котлен камък доста бързо и много, което намалява тяхната топлопроводимост и увеличава консумацията на газ.

Най-дългият във времето процес е почистването на основната тръба (радиатор) от отлагания, възникващи от нагряването на чешмяна вода. Ако завъртите копчето за газ до края и водата, която излиза, е едва топла, това означава, че топлообменникът е запушен с обикновен котлен камък, който не пренася добре топлината.

Това се случва доста често, ако гейзерът е без самозапалване (със запалител). Също така, мащабът се образува, ако зададете температурата на загряване на водата твърде висока. Устройството прегрява, тръбата (радиаторът) се нагрява до 80-850, което допринася за бързото (малко повече от час) образуване на котлен камък. Не е ли по-добре просто да изключите колоната навреме? Тогава няма да има проблеми, защото 40-600 са достатъчни за всички процеси на пране и пране.

Преди да започнете работа по топлообменника, проверете входящия кран или вентила. Може би цялата причина е в тяхното запушване. Но ако са изправни, е необходимо да се отървете от отлаганията в тръбата.

Има два начина за решаване на проблема с мащаба. Ще разгледаме и двата варианта.

Системата за почистване Cillit KalkEx върши работата доста добре. С негова помощ можете бързо да почистите всякакви котли от котлен камък. За съжаление не е много достъпен за обикновените потребители на газови бойлери.

Това е скъп метод, използващ специално устройство (Cillit KalkEx) и набор от специални препарати за промиване. Вашата колона дори не трябва да се отстранява от стената. Просто трябва да разкачите водните маркучи за вода (вход/изход).

Устройството за почистване е свързано към колоната и задвижва нагрятите реагенти в затворен цикъл (в кръг). Нагарът под тяхното действие се разлага, измива се и се слива.

Евтин, но дълъг и трудоемък процес. За неговото изпълнение е необходимо да разглобите бойлера почти напълно и след това да го изплакнете ръчно.

Следните материали и инструменти ще ни помогнат в това:

• гаечни ключове (комплект);
• отвертки (крестови и обикновени);
• паронитни уплътнения (комплект);
• гумен маркуч;
• оцетна есенция или средство против котлен камък.

За да премахнете топлообменника, постъпете както следва:

• първо блокирайте достъпа на студена вода;
• след това премахваме външните елементи, които предотвратяват разглобяването (копчета на превключватели, регулатори);
• свалете корпуса и за това развийте винтовете, разположени на задната стена на уреда, повдигнете и свалете капака;
• отворете "горещия" кран;
• развийте захранващата тръба от топлообменника и я отдалечете;

След като водата се източи напълно, поставяме маркуча върху тръбата на топлообменника и го повдигаме над нивото на колоната. Бавно изсипете приготвения от нас разтвор в маркуча и оставете колоната за 4-6 часа.

След това трябва леко да отворите крана за подаване на вода и да наблюдавате водата, която ще излезе от колоната, ако видяхте много мащаб, значи нашата работа не беше напразна - отървахме се от нея. Ако в изходящата вода няма котлен камък, повтаряме целия процес отново.

1. Неизправност на бойлера може да възникне по много причини. Изброяваме най-вероятните:
2. Най-простата причина за този проблем е липсата на нормална тяга в комина. Ако коминът е запушен и в него няма "тяга", тогава колоната може да не се запали.
3. За да проверите за неизправност, можете да донесете парче вестник, салфетка или запален кибрит към комина. Ако треперят, значи тягата е в ред. В противен случай ще трябва да почистите комина.
4. Ако устройството (само в устройства с автоматично запалване от батерии или електрическа мрежа) не се запали, тогава батерията е разредена или са виновни проводниците или запалителното устройство. Елиминира се чрез поставяне на батерии или проверка на електрическата запалителна система.

Може да възникне повреда на запалителната система поради лошо налягане вода. Отворете всеки кран със студена вода и проверете налягането, ако е слабо, тогава можете да се обадите в жилищната служба и да разберете какъв е проблемът.

Ако колоната не се запали при подаване на вода или се включва само при много високо налягане, тогава проблемът най-вероятно е в мембраната, която поради износване не реагира добре на водата, преминаваща през нея.В този случай той трябва да бъде заменен.

Това е температурен сензор, който измерва температурата на гейзера по време на работа, като го предпазва от прегряване.

На всеки гейзер е инсталиран температурен сензор, който гарантира, че гейзерът не се прегрява в случай на повреда колоната може спонтанно да се изключи по време на работа. Обикновено изглежда така:

След нормална работа, за известно време, нагревателят "спиране" за 20 мин. След това време може да се включи за същия период от време. Неизправността, като правило, е сезонна и се появява само през лятото или зимата при затворени прозорци.

Устройството се изключва, когато иска и след това не светва. Това може да се случи, когато проводникът на сензора е на късо към земята. Проверете проводниците, за да се уверите, че са непокътнати и добре изолирани.

За да проверите работата на самия сензор, трябва да премахнете два контакта от него и да го свържете на късо с игла, кламер или парче калай. Ако газовият уред се включи и работи, сензорът трябва да се смени.

Ако видите подобни петна по колоната си, тогава се уверете, че тя тече и се нуждае от ремонт.

Тази неизправност може да възникне главно при гейзери, които работят дълго време. Двете основни причини за изтичане са:

Напукани тръби (огъвания) или уплътнения в ставите.
Смяната на радиатор или кранове е доста скъпа. Следователно има причина да ремонтирате газовата колона сами. За ремонт ви трябва:

• отвертки (кръстосани и обикновени);
• гаечни ключове (комплект);
• спойка с колофон;
• прахосмукачка;
• разтворител;
• "кожа".

Поради тежки условия на работа радиаторът или крановете могат да изгорят и върху тях да се появят дупки. Ако сте определили къде е течът, тогава можете да поправите малка дупка с обикновен поялник.

Подготовка на гейзер за ремонт

• Източете цялата течност от системата - отворете само крана за гореща вода, развийте гайката на входната тръба за студена вода и по-голямата част от водата ще изтече;
• Извадете напълно радиатора;
• Разгледайте цялата тръба. - ако видите "зелено" - почистете и проверете тези места за пукнатини.

Запояването на топлообменник не винаги дава добри резултати, тук много зависи от вашите умения. Ако запояването е лошо, топлообменникът бързо ще изтече отново.

Когато откриете течове, трябва да направите следното:

• почистете откритите дупки с „шкурка“ и незабавно избършете с кърпа с разтворител (това ще премахне остатъците от мазнини, сажди и мръсотия);
• като използвате колофон с спойка, калайдисайте това място със 100-ватова шлайфана ютия (при липса на колофон използвайте аспирин);
• разтрийте пукнатината или дупката с спойка и след като изстине, добавете още калай (слоят трябва да бъде 1-2 мм).

Смяната на гъвкави маркучи от този тип не изисква специални умения, може да се направи от всеки с гаечен ключ.

Много често се образуват течове в точките, където крановете са свързани към нагревателя отвън или към вътрешните възли на дозатора. Всички връзки са направени от "Американец" с уплътнения отвътре.

Поради постоянното нагряване/охлаждане, гумираните облицовки или се топят, или губят свойствата си и се втвърдяват. В тях се появяват пукнатини, през които тече вода.
Ако забележите изтичане на газова колона в такива връзки, сменете уплътненията. С помощта на гаечен ключ (главно 24) развийте гайката и я сменете.

Също така се случва фланците на тръбите да се напукат с течение на времето - в този случай трябва да смените цялата тръба.

Не забравяйте да смените навреме батериите в газовата колона, защото ако са изтощени, колоната ви ще започне да пука при включване. Също така, поради изтощени батерии, колоната може спонтанно да се изключи.

Тези звуци при включване и по време на работа показват следните точки:

• поради ниското налягане на газа, малко въздух попадна в системата (в горелката), което доведе до микроексплозия;
• пламъкът се разпада поради високото налягане на газа;
• блокиране на струята;
• малка вентилационна тяга;
• батериите са се изтощили.

Можете сами да отстраните неизправностите, описани в последните два параграфа.

Това може да се случи по няколко причини.

• Най-простата причина е неправилно избрана газова колона. Спестихте пари и купихте нагревател с ниска мощност, който не може да посрещне вашите нужди от топла вода.
• Втората причина е ниското налягане на газа в тръбите (в апартамента). Обадете се на газмана, за да провери системата.
• Третата причина е обичайното запушване (струя, филтри, котлен камък, маркучи и др.), някои от които са описани по-горе. Можете да проверите това по цвета на огъня, който се променя от време на време. Това се доказва и от наличието на сажди.

Можете само сами да регулирате температурата и да почиствате колоната.

Въпреки най-широката гама от електрически отоплителни уреди на пазара, газовият бойлер все още е едно от най-популярните средства за отопление на къща и снабдяване с топла вода. Това е доста икономичен вариант, тъй като ви позволява да осигурите няколко точки за събиране на вода в къщата едновременно. Друго предимство на газовите бойлери е, че позволяват използването на топла вода, практически неограничено, без никакви ограничения.

Устройството за газова колона изглежда така.

• Регулатор на водния поток.
• Свързване на комина.
• Контрол на мощността.
• Топлообменник.
• Воден възел.
• Абсорбатор за абсорбатор.
• Превключете.
• Заден панел.
• Газов клапан, състоящ се от мембрани.
• Запалване.
• Газов възел.

Може да се интересувате и от статия за газовите котли за отопление, прочетете повече за тях тук

Две тръби са свързани към газовата колона. Първият от тях е предназначен за подаване на газ, вторият - за подаване на студена вода. В допълнение, чифт горелки е разположен отдолу, една помощна, една основна.

Важно! Устройството на газовата колона може да бъде различно, в зависимост от метода на запалване - то (запалването) може да бъде електронно, ръчно и с помощта на пиезоелектричен елемент.

Такива устройства са предназначени за осигуряване на битови и промишлени съоръжения с топла вода. Същността на тяхната работа е съвсем проста: студената вода от тръбопровода влиза в колонния топлообменник, където се нагрява от горелки (те се намират под топлообменника). Както знаете, огънят се нуждае от кислород, така че горелките да не угаснат, колоната е свързана към вентилационната система на къщата / апартамента. Отработените газове се елиминират от специален комин, който е комбиниран изключително с газова колона.

Прочетете повече за това какво да търсите при избора на бойлер.

Всички описани типове колони функционират малко по различен начин.

Така че, ако устройството се включи ръчно, тоест газът трябва да се запали с кибрит, горелката ще се запали, когато завъртите клапана за подаване на гориво. Въпреки че си струва да се отбележи, че такива дизайни отдавна са остарели. Съвременните дизайни са оборудвани или с електронно запалване, или с пиезоелектричен елемент.

Новите модели се активират с едно натискане на бутон, разположен на предния панел на устройството. Пиезо запалването създава искра, която запалва възпламенителя. В бъдеще всичко се случва автоматично - кранът се отваря, колоната светва, започва да тече гореща вода.

Ако гейзерът се запалва по електронен път, тогава това е може би най-надеждното и издръжливо устройство. Системата се включва с помощта на чифт батерии, осигуряващи заряда, необходим за образуването на искра. Няма бутони, няма съвпадения, единственото нещо, което трябва да направите, за да го включите, е да включите крана. В повечето случаи батериите издържат много дълго време, тъй като енергията за зареждане е минимална.

Как да изчислим консумацията на газ за отопление на къща - прочетете тук

Използването на гейзери обаче, както всяко друго оборудване, е придружено от неизправности, чести или редки.В същото време има такива неизправности, които могат да бъдат отстранени само от специалисти, които имат необходимите знания и разрешение за това. Но има такива, които могат да бъдат напълно елиминирани със собствените си ръце, така че ще ги разгледаме.

Видео - неизправност на сензора