Подробно: ремонт на цилиндровата глава на VAZ 2101 направен сам от истински майстор за сайта my.housecope.com.
Тъй като всеки ремонт започва с отстраняването на ремонтираната част, ще го опишем накратко. За да не забравите и да не се изненадате при разглобяването, е необходимо да източите охлаждащата течност от двигателя, преди да започнете ремонта. За да премахнете главата на цилиндъра, първо трябва да премахнете въздушния филтър, карбуратора, като предварително сте изключили всички проводници и маркучи от него.
След като всичко това е направено, свалете капака на главата на цилиндъра, подравнете маркировките на ролката на коляновия вал с маркировката на капака на задвижването на разпределителния вал и маркировката на зъбното колело или ролката (на фигурата по-долу, звездичката) на разпределителния вал с маркировката върху тялото му.
Инсталиране на маркировката на коляновия вал
Инсталиране на маркировката на разпределителния вал
След това трябва да разхлабите обтегача на веригата, да развиете заключващата шайба на болта на зъбното колело на разпределителния вал, да развиете болта (за предпочитане с ритъм), внимателно да извадите зъбното колело от разпределителния вал и да го завържете с тел или нещо друго към веригата. Сега можете да развиете гайките на разпределителния вал и да го свалите заедно с корпуса. Следващата стъпка е да премахнете кобилниците, за това те трябва да бъдат изтеглени от регулиращите болтове и отстранени от пружините. Преди да премахнете кобилниците, трябва да маркирате с маркер или прорези, така че всеки да стои на мястото си по време на монтажа, тогава няма да се наруши сработването с шейките на разпределителния вал и главите на регулиращите болтове. Сега трябва да изключите проводниците от свещите, от сензора за температура на охлаждащата течност, да разкачите маркучите от главата на цилиндъра, да развиете гайките, закрепващи предната тръба към изпускателния колектор и да го извадите. След това развийте болтовете, с които главата е прикрепена към блока. Главата на цилиндъра вече може да бъде свалена за ремонт.
 |
Видео (щракнете за възпроизвеждане). |
След отстраняване на главата на цилиндъра, за удобство на по-нататъшната работа, повърхността му трябва да се измие от всякакви замърсявания и въглеродни отлагания.
Ремонт на цилиндровата глава на VAZ
започва с изсушаване на клапаните. За това може да се използва инструментът, показан на фигурата по-долу.
Клапан сушилня
Препоръчително е да поставите клапаните на местата им или да ги маркирате, така че при леко износване да можете да поставите всичко на мястото си. Сега трябва внимателно да проверите главата на цилиндъра за пукнатини, ями, дупки, корозия, да оцените износването на седалките и водачите, като последните обикновено трябва да се сменят след около 150-200 хиляди километра. Ако в резултат на проверката не са открити дефекти, които биха могли да попречат на ремонта, тогава можете да продължите.
Така че, ако направляващите втулки са износени, тогава пристъпваме към подмяната им, те могат да бъдат премахнати с помощта на специално устройство, чийто чертеж е даден по-долу.
Донник за избиване на направляващите втулки
Препоръчително е, когато изстисквате втулките, незабавно да измерите външния им диаметър с микрометър и да запишете, така че когато купувате нови, отидете в автомагазин със същия измервателен инструмент и вземете диаметър от 0,05-0,07 повече отколкото роднини.
След като са закупени водачите, започваме да ги притискаме, за това ни трябва: електрическа печка, дорник за натискане на направляващите втулки, показани на фигурата по-долу, чук, машинно масло.
Донник за натискане на направляващите втулки
Поставяме главата на блока върху някаква стойка по ръбовете, пъхваме плочката под мястото, където ще работим, загряваме я до 100C, докато отоплението е включено, намазваме втулките с масло (или още по-добре, слагаме ги във фризера преди това), извадете от стойките и забийте там нови водачи. Ако тези изисквания са изпълнени, втулките ще вървят „като у дома“ и няма да развалите нищо. След смяната на всичките осем е необходимо да оставите главата да се охлади и след това да разширите вътрешния диаметър под клапаните, така че те да не висят, а да се движат свободно, да не се задръстват или задръстват, в противен случай целият ремонт на главата може да отиде в канализацията . Искам да предупредя за грешка, която мнозина правят, когато работят с размах: с този инструмент те работят само в една посока с пасаж до края. В никакъв случай не се опитвайте да разгънете водача от двете страни, това няма да доведе до нищо добро!
Сега можете да започнете най-болезнената работа, чието добро представяне до голяма степен определя херметичността на клапана към седлото и целия ремонт на цилиндровата глава - зенкер. Обикновено те работят с този инструмент в следната последователност: първо преминават през изходния нож (този, на който е изписано 60 градуса), докато металният слой започне да се отстранява в кръг, след това вземат 120 градуса и го отрязват, докато появява се ясен кръгъл ръб... Последният, този, който е на 90 градуса, остава само да се направи работна фаска, чиято дебелина трябва да бъде 1,5-2 мм, препоръчително е да се направи около 1,5, защото когато клапаните се запичат, ще леко се увеличи. Добре вдлъбнато седло трябва да изглежда нещо като илюстрацията.
Ремонт на цилиндровата глава на VAZ - Изглед на правилно разклатено седло
Залепване на клапаните и проверка на херметичността на главата на цилиндъра
Сега остава да смилате клапаните, така че да прилягат възможно най-плътно към седалките. Това се прави по следния начин: отидете в магазин за автомобили, купете специална паста за шлифоване (тя е доста евтина), намажете клапана върху нея, поставете я в главата. Освен това има 2 начина как да го завъртите, докато го притискате към седлото: единият е "старомоден", другият е по-модерен.
Да започнем с дядото. Намерете парче маркуч с такъв диаметър, че да приляга плътно към клапана, стиснете го между дланите си и започнете да го въртите в една или друга посока. По-модерно устройство за задържане на клапана е показано на фигурата по-долу, не е трудно да се направи.
Инструмент за шлайфане на клапани на цилиндровата глава
Външен индикатор, че клапата се е втрила, е матовата повърхност на седлото и клапана в точката на контакт и трябва да е в кръг, а не да се прекъсва. След ремонт херметичността на главата на цилиндъра може да се провери, като се налее малко керосин или бензин във всмукателния и изпускателния колектор. При добре извършена работа по ремонта на цилиндровата глава не се наблюдават течове и влага изпод клапаните на главата на цилиндъра за 5-7 минути.
Накрая мога само да ви напомня, не забравяйте да поставите уплътненията на стеблото на клапана. И все пак, не забравяйте да изплакнете и почистите всички части след ремонт непосредствено преди сглобяването на главата, тогава двигателят на вашия VAZ ще издържи повече от сто хиляди километра.
Не е тайна, че добре ремонтираната цилиндрова глава е гаранция за стабилна, безпроблемна работа на двигателя с максимална мощност и нормален разход на гориво, следователно Ремонтът на цилиндровата глава на VAZ трябва да се извършва със специално внимание, тъй като всяко недоглеждане може да доведе до повреда на почти всички части на двигателя и нови скъпи ремонти. Тази статия ще опише подробно ремонта на цилиндровата глава на VAZ със собствените си ръце, дадени са съвети, които не са в книгите.
Тъй като всеки ремонт започва с отстраняването на ремонтираната част, ще го опишем накратко. За да не забравите и да не се изненадате при разглобяването, е необходимо да източите охлаждащата течност от двигателя, преди да започнете ремонта. За да премахнете главата на цилиндъра, първо трябва да премахнете въздушния филтър, карбуратора, като предварително сте изключили всички проводници и маркучи от него.
След като всичко това е направено, свалете капака на главата на цилиндъра, подравнете маркировките на ролката на коляновия вал с маркировката на капака на задвижването на разпределителния вал и маркировката на зъбното колело или ролката (на фигурата по-долу, звездичката) на разпределителния вал с белег върху тялото му.
След това трябва да разхлабите обтегача на веригата, да развиете заключващата шайба на болта на зъбното колело на разпределителния вал, да развиете болта (за предпочитане с ритъм), внимателно да извадите зъбното колело от разпределителния вал и да го завържете с тел или нещо друго към веригата. Сега можете да развиете гайките на разпределителния вал и да го извадите заедно с корпуса. Следващата стъпка е да премахнете кобилниците, за това те трябва да бъдат изтеглени от регулиращите болтове и отстранени от пружините. Преди да премахнете кобилниците, трябва да маркирате с маркер или прорези, така че всеки да стои на мястото си по време на монтажа, тогава няма да се наруши сработването с шейките на разпределителния вал и главите на регулиращите болтове. Сега трябва да изключите проводниците от свещите, от сензора за температура на охлаждащата течност, да разкачите маркучите от главата на цилиндъра, да развиете гайките, закрепващи предната тръба към изпускателния колектор и да го извадите. След това развийте болтовете, с които главата е прикрепена към блока. Главата на цилиндъра вече може да бъде свалена за ремонт.
След отстраняване на главата на цилиндъра, за удобство на по-нататъшната работа, повърхността му трябва да се измие от всякакви замърсявания и въглеродни отлагания.
Ремонт на цилиндровата глава на VAZ започва с изсушаване на клапаните. За това може да се използва инструментът, показан на фигурата по-долу.
Препоръчително е да поставите клапаните на местата им или да ги маркирате, така че при леко износване да можете да поставите всичко на мястото си. Сега трябва внимателно да проверите главата на цилиндъра за пукнатини, ями, дупки, корозия, да оцените износването на седалките и водачите, като последните обикновено трябва да се сменят след около 150-200 хиляди километра. Ако в резултат на проверката не са открити дефекти, които биха могли да попречат на ремонта, тогава можете да продължите.
Така че, ако направляващите втулки са износени, тогава пристъпваме към подмяната им, те могат да бъдат премахнати с помощта на специално устройство, чийто чертеж е даден по-долу.
Препоръчително е, когато изстисквате втулките, незабавно да измерите външния им диаметър с микрометър и да запишете, така че когато купувате нови, отидете в автомагазин със същия измервателен инструмент и вземете диаметър от 0,05-0,07 повече отколкото вашето семейство.притискайки ги, за това са ни необходими: електрическа печка, дорник за натискане на направляващите втулки, показани на фигурата по-долу, чук, машинно масло.
Поставяме главата на блока върху някаква стойка по ръбовете, поставяме плочката под мястото, където ще работим, загряваме я до 100C, докато отоплението е включено, намазваме втулките с масло (или още по-добре, поставете ги във фризера преди това), извадете от стойките и забийте там нови водачи. Ако тези изисквания са изпълнени, втулките ще отидат "като в дома си" и няма да развалите нищо. След смяната на всичките осем е необходимо да оставите главата да се охлади и след това да разширите вътрешния диаметър под клапаните, така че те да не висят, а да се движат свободно, да не се задръстват или задръстват, в противен случай целият ремонт на главата може да отиде в канализацията [Реклама3]
Искам да предупредя за грешка, която мнозина правят, когато работят с размах: с този инструмент те работят само в една посока с пасаж до края.В никакъв случай не се опитвайте да разгънете водача от двете страни, това няма да доведе до нищо добро!
Сега можете да започнете най-болезнената работа, чието добро изпълнение до голяма степен определя херметичността на клапана към седлото и целия ремонт на цилиндровата глава - зенкер. Обикновено те работят с този инструмент в следната последователност: първо преминават през изходния нож (този, на който е изписано 60 градуса), докато металният слой започне да се отстранява в кръг, след това вземат 120 градуса и го отрязват, докато появява се ясен кръгъл ръб... Последният, този, който е на 90 градуса, остава само да се направи работна фаска, чиято дебелина трябва да бъде 1,5-2 мм, препоръчително е да се направи около 1,5, защото когато клапаните се запичат, ще леко се увеличи. Добре вдлъбнато седло трябва да изглежда нещо като илюстрацията.
Сега остава да смилате клапаните, така че да прилягат възможно най-плътно към седалките. Това се прави по следния начин: отидете в магазин за автомобили, купете специална паста за шлифоване (тя е доста евтина), намажете клапана върху нея, поставете я в главата. Освен това има 2 начина как да го завъртите, докато го притискате към седлото: единият е "старомоден", другият е по-модерен.
Да започнем с дядото. Намерете парче маркуч с такъв диаметър, че да приляга плътно към клапана, стиснете го между дланите си и започнете да го въртите в една или друга посока. По-модерно устройство за задържане на клапана е показано на фигурата по-долу, не е трудно да се направи.
Външен индикатор, че клапанът се е втрил, е матовата повърхност на седлото и клапана в точката на допир и трябва да е в кръг, а не да се прекъсва. След ремонт херметичността на главата на цилиндъра може да се провери, като се налее малко керосин или бензин във всмукателния и изпускателния колектор. При добре извършена работа по ремонта на цилиндровата глава не се наблюдават течове и влага изпод клапаните на главата на цилиндъра за 5-7 минути.
Накрая мога само да ви напомня, не забравяйте да поставите уплътненията на стеблото на клапана. И все пак, не забравяйте да изплакнете и почистите всички части след ремонт непосредствено преди сглобяването на главата, тогава двигателят на вашия VAZ ще издържи повече от сто хиляди километра.
Как да измия главата на цилиндъра от въглеродни отлагания? Как да почистите въглеродните отлагания от блоковите клапани?
Ако бързате, първо трябва да почистите въглеродните отлагания колкото е възможно повече с някакъв предмет, основното е да не надраскате главата на цилиндъра и след това да измиете остатъците с течност за почистване на карбуратора, докато ходите с шкурка подобна на парче филц, тази се продава в автокъщите, също е подобна на тази с която се почистват саксиите, обикновено от едната страна на гъбата.
И ако има време, тогава изсипете разтворителя в все още неразглобената глава и я оставете за един ден, след което е възможно да почистите въглеродните отлагания с помощта на обикновена моларна четка, сякаш маслото се измива.
авторе, кажи ми в каква последователност да разтягам главата на блока?
болтовете на главата на цилиндъра се изтеглят в последователността, показана на фигурата
възможно ли е да се направи цилиндрова глава, ако релсите са разхлабени?
Мога. Но това ще отнеме много пазаруване. Понякога те съдържат водачи за ремонт на клапани на цилиндровата глава. Тук те могат да се впишат перфектно във вашата блокова глава. Друг вариант е да закупите дефектни водачи с голям външен диаметър, това също се случва. Ще дам цифри от практиката за ремонт на такава глава от мотоциклета Урал. Диаметърът на нормалния водач е 13,1 мм, минах през много такива втулки в магазина и го намерих с диаметър 13,3 мм. Влязох в перфектно състояние. Така че се ръководете от търсенето на водач, който е по-голям от стандартния с 0,15-0,2 мм. Не забравяйте да загреете главата преди да натиснете втулката и да намажете водача с масло и да го поставите във фризера, тогава ще влезе още по-лесно.
какво е налягането в цилиндъра на VAZ 2107?
Нормалната компресия в цилиндрите на автомобилите VAZ е 11-12 атмосфери. Можете да проверите с компресометър на топъл двигател, с изключени свещи и отворена дроселова клапа (натиснете педала на газта докрай).
възможно ли е да се сменят клапаните на VAZ 2106, без да се сваля главата на блока?
Не, това не е възможно, защото дори и да издърпате буталата от блока, клапаните на цилиндровата глава пак няма да излязат напълно и ще се опират в стените на цилиндъра. И като цяло, струва ли си да се присмивате на себе си, по-лесно е да премахнете главата, толкова повече клапаните трябва да бъдат смлени след смяна.
Цилиндровата глава е един от автомобилните възли, които изискват висококачествена поддръжка, в противен случай ремонтът просто не може да бъде избегнат. Как да ремонтирате, пробивате и модифицирате главата на цилиндъра на VAZ 2106 със собствените си ръце у дома? Как да демонтирате и монтирате главата на цилиндъра? Ще ви разкажем за това със снимки и видеоклипове в тази статия.
Може да има няколко причини за ремонта, ние ще ги разгледаме по ред:
- Първата и най-често срещана причина, в резултат на която е необходимо да се премахне главата на цилиндровия блок VAZ 2106 и да се ремонтира, е износването на уплътнението. Уплътнителната гарнитура се износва с течение на времето и в нея могат да се появят дупки, в резултат на което антифризът може да попадне в течността на двигателя и маслото в охлаждащата течност.
- Появата на микропукнатини в структурата на главата на цилиндъра. В този случай е необходимо не само да премахнете главата на цилиндровия блок VAZ 2106, но и да имате специално оборудване, което ще позволи висококачествен ремонт.
- Счупени направляващи втулки. Неизправността на тези елементи изисква спешна подмяна на компонентите.
- Необходимостта от ремонт на седалката за глава или подмяната й.
- Смяна на разпределителния вал или необходимостта от неговия ремонт и отстраняване на неизправности.
Всъщност може да има много причини, но ние дадохме най-често срещаните и най-често срещаните в случая на автомобилите VAZ 2106. Можете да научите повече за това как се извършва ремонтът и демонтажът, разточването и ревизията на главата на цилиндъра на VAZ 2106 се провеждат по-долу.
За съжаление в момента няма налични анкети.
- Премахването на главата на цилиндъра е критична стъпка в нашия случай. Преди да продължите с отстраняването и модификацията на главата на цилиндъра, е необходимо да източите целия антифриз от двигателя, както и да премахнете въздушния филтър заедно с карбуратора. Преди това предварително изключете всички тръби и маркучи на системата. За да извършите работата, ще ви е необходим стандартен набор от инструменти, каквито трябва да има всеки шофьор, включително гаечни ключове, отвертки и т.н.
- Когато карбураторът бъде свален, е необходимо да започнете демонтажа на капака на главата на цилиндъра, както и подравняването на маркировките на диска на коляновия вал и разпределителния вал. Освен това маркировките на диска на разпределителния вал трябва да съвпадат с маркировката върху тялото. Прочетете повече за това във видеото и снимката.
- Следващата стъпка при демонтажа е да разхлабите обтегача на веригата и да демонтирате опорната шайба. Трябва рязко да отстраните винта и да демонтирате звездата на цилиндровата глава. Трябва също да демонтирате разпределителния вал VAZ 2106 заедно с тялото. След това кобилицата се отстранява, след което всички високоволтови кабели се изключват от свещите и се развиват винтовете, които закрепват самата глава на цилиндъра. Освен това главата на цилиндъра се отстранява за ремонт, предварително се почиства от отлагания и въглеродни отлагания.
Инсталиран нов щепсел
- Смяната на щепсела, както ще видите във видеото, може да предизвика известни затруднения. Корозията и отлаганията могат да затруднят отстраняването му. Използвайте шестограмен ключ, но преди да направите това, поръсете обилно винта с течност VD-40. Това не винаги помага, но може да е препоръчително във вашия случай.
- Ако по този начин не е било възможно да развиете щепсела, за да го смените, тогава ще трябва да го пробиете. За да направите това, около щепсела трябва да се пробият няколко дупки по периметъра (пробивайте без страх, под този щепсел има дебела стена, така че няма да повредите устройството). Основното нещо в този въпрос е да не се повреди нишката.
- Следващата стъпка е да инсталирате щепсела.В този въпрос няма нищо трудно. Преди да инсталирате щепсела, ще трябва напълно да почистите нишките от въглеродни отлагания и отлагания, за това можете да използвате остър предмет като шило. Едва след като резбите са почистени, щепселът може да се монтира.
- Използвайте клещи и скоба, за да премахнете втулките. Когато елементите се свалят, измерете външните им диаметри, на практика обикновено е с 0,05 мм по-малко от фабричните диаметри.
- За да инсталирате неуспешни втулки, имате нужда от чук с дорник и моторна течност, може да се наложи да загреете метала, за което можете да използвате електрическа печка.
- След като ръкавите се загреят (ако е необходимо), се намазват с масло, за да се напаснат по-лесно.
- Когато всичките осем втулки бъдат сменени с нови, трябва да изчакате известно време, докато главата на цилиндъра се охлади. В този случай вътрешният диаметър на втулките трябва да бъде обърнат, така че клапаните да не висят вътре, но в същото време да могат да се движат свободно и да не засядат.
- Както можете да видите от видеото, смяната на седлото на цилиндровата глава може да предизвика някои трудности.
- Трябва да изрежете металния слой в кръг, подробната диаграма е дадена по-горе.
- След това главата на цилиндъра трябва да бъде отрязана под ъгъл от 120 градуса, докато се появи кръгъл ръб.
- След това е необходимо да се направи работна фаска с дебелина до 0,2 см. Това се прави, за да може клапанът да се трие плътно.
Можете да гледате видеоклипа за това как се извършва ремонтът на главата на цилиндъра на VAZ 2106.
как да стигна до вас за ремонт
При ускорение до сто, двигателят му кихна. Това означава, че има късно запалване. На моята тройка ускорих до сто за 10 секунди. Също така трябва да можете бързо да сменяте кутията.
откъде да купя колектор от моноинжектор?
Авторът изпадна в демонична ерес и отстъпничество от Светите канони на теорията на двигателя с вътрешно горене Първо вино: Умишлено отслабване на клапанните пружини с олекотени башкирски плочи - в края на краищата, година по-рано, самото име се обърна към свещеното писание за ремонт на двигатели ВАЗ от 1973г. Второ, на премахнатия RV вече се забелязва развитието на гърбици. Замяната със същия нов вече би дала плюс по отношение на динамиката. И трето: използването на отвратителните занаяти на ОКБ Динамика. Където ОКБ трябва да се нарича Окултна кооперация на Башкирия Четвърто: пристрастяването на автора към гравитацията на автора към релефа на клапите и релефа на маховика е тревожно. Светият постулат на теорията на ICE е, че всяко подобрение в двигателя се осъществява само ако не застрашава първоначалната надеждност на системата, дори ако не намалява нейния ресурс
Евгений Алесандрович Лично аз обичам MEGADETH. но дипломата ми не ме притеснява, Покажи на хората образованието си. Можете да научите и в гаража, моля
Евгений Александрович, моля ви да публикувате диплома за образование, вашият опит, поради годините, уж не вдъхва доверие, Изглежда, че речта ви е произнесена, използвате нецензурни думи, за да представите правилно същността, не ви подхожда , но не съдя, моля ви да отговорите на въпроса ми, а именно какво да правя с моя двигател МОЛЯ ОТГОВОРИТЕ НА ВЪПРОСА МИ ЗА ДА ИСКАМ БЛОГА ВИ НЕ НИЩО
при днешния обменен курс 1500 е повече от 90 000 рубли, имаме в Свердловска област. такъв бъг може да отнеме 20-30 рубли в нормално състояние, 100-130 тона. Р. това е Vectra 97 година, това е Karina E, а това е 10-ка със сервоуправление на годината от 07 в добро състояние.
какво дават алуминиевите плочи?
И каква гарнитура на цилиндровата глава монтирахте метална опаковка или обикновена?
Имам кутия FIAT. Доволен от нея като слон. По магистрала 110-120 км / ч - крейсерска скорост. Консумация на магистрала: 2 човека в кабината, 7-7. 5 литра на 100 км. В града - 10 литра 100 км.
Това се нарича протезна инжекция за 1500
Като преведем 1300 в нашия курс, грубо казано 85 000 хиляди, това е много, и тя все пак не яде, беше по-лесно да залепи shesnar IMHO разбира се.
Юджийн и вие можете да накарате двигателя да работи по-малко шумно
СТРАХОТЕН СПЕЙСЪРЪТ? ЖЪЛТ Е ЗНАЧИ ДА ДОБАВЯТЕ ДВОЙКА КОНЕ.
Интересно е да се знае разхода на гориво при такава модификация на двигателя?
честно казано, дори да е инвестирал 1500, добре, трите струват 1500, общо 3000 можете да си купите ford sierra 2.0 и тя ще го направи без да се напряга + двигло на разглобяване струва кичур 700 долара, това е добър двигател с обхват до 100 хиляди. Така мисля.
Травников има какво да научи, но не си струва да приемате всичко за чиста монета, самият той често прави грешки. малко, малко, нещо такова, какъв жаргон
Ако решите да започнете да увеличавате мощността на двигателя си не с нулеви филтри и подобни трикове, а сериозно, то едно от първите неща, на които ви съветваме да обърнете внимание е ревизията на цилиндровата глава (цилиндрова глава) и всмукателния колектор . Този метод е познат почти от самото начало на автомобилната индустрия. Ако полирате грубите канали и по този начин поне частично премахнете входното съпротивление, можете да постигнете феноменални резултати. Дори обикновеното полиране на канали може да добави до 10 HP, а ако също се похаби, можете да увеличите мощността още по-значително.
При различните двигатели самата процедура, видът на колекторите и дизайнът на главата на цилиндъра може да се различават. Обмисляме процедурата за ревизия като цяло. Като изходен материал имаме двигател от класиката на VAZ.
Методът е наистина ефективен. Жалко, че поради високата интензивност на труда това не се прави в завода.
Първо трябва да извадите главата от машината и да я разглобите. Няма да описваме как да направите това - най-вероятно сами знаете, но няма как да има достатъчно книги и друга литература в интернет.
След разглобяването на главата на цилиндъра няма да е излишно да я измиете. Вече има всичко по ваш вкус. Можете да използвате химия, а можете да го направите по старомоден начин - керосин, бензин, разтворител... След това все още можете да ходите с четка на бормашина, така че всичко да е абсолютно красиво.
За да извършим процедурите от инструмента, се нуждаем от следното:
- бормашина с възможност за регулиране на скоростта
- пробивна машина
- гъвкава лента
- конуси
- кожи от груби до най-фини
- парцали, парцали
- шублери
- комплект изпускателен клапан и шайба - ако имате отвор над 32 мм
- графитна грес
- teski
Канал канал
Първо, струва си да решим в какъв ред ще направим всичко. Препоръчваме да започнете с колектора. когато се комбинира с главата на цилиндъра, е по-лесно да се премахне малко в последната, отколкото да се купи нов колектор в резултат.
Събираме работния инструмент: навиваме парцал върху свредлото и навиваме кожата върху нея и я навиваме с припокриване и др. За удобство при извършване на операцията препоръчваме да затегнете колектора в менгеме.
Сега поставете свредлото с шмиргел в бормашината и започнете да режете. Най-трудно ще бъде да се преодолеят първите 5 см. Веднага след като преминат измерваме с изпускателния клапан
Преместване на! Колекторът има завой, така че трябва да изградите същия инструмент върху пръта. Не си струва да натискате твърде много. кожата може да се подхлъзне. Самата тя трябва да има добър напредък.
Както можете да видите, в тази процедура няма нищо сложно.
Колектор след обработка:
Няма да е излишно да полирате колектора в областта на инсталацията на карбуратора. Удобно е да направите това с четка за свредло.
Ето какво се случи (съжалявам за качеството на снимката):
Разбрахме всмукателния колектор. Сега се обръщаме към самата глава.
За да може потокът от сместа гориво-вода да навлезе възможно най-лесно в цилиндрите, е необходимо да се премахне изпъкналият преход на кръстовището на всмукателния колектор и главата на цилиндъра. При класическите двигатели този преход може да има стъпка (издатина) до 3 мм. Като начало, ние сме досадни да идентифицираме точно къде да смиламе. За да направите това, завийте всички шпилки за закрепване на колектора към главата на цилиндъра, вземете смазката, разнесете я върху повърхността около канала и поставете всмукателния колектор върху шпилките.
Този метод ви позволява ясно да видите къде трябва да смилате. Можете да опитате да докоснете страната на седлото с пръст, но много от тях може да нямат достатъчно дължина на пръста.
Първо, ние също минаваме малко, така че клапанът да пасне. След това се придвижваме по-дълбоко. Веднага щом стигнем до направляващите втулки, навиваме малко кожата и я отрязваме. Трябва да изглежда нещо като снимката по-долу. Отляво е обработеният канал, отдясно е фабричният канал
Разликата е буквално поразителна.
След като преминахме всички канали и изрязахме втулките в тях, трябва да полирате канала отстрани на седлото.Това трябва да се направи много внимателно, за да не се повредят седлата. За да направите това, можете да поставите ролкова фреза върху свредлото. Също така е необходимо да се уверите, че каналът пред седлото е малко по-широк от останалата част от него.
Трябва да изглежда така, разликата е очевидна
Така получихме канали, през които можете свободно да натискате клапана
С пускането операциите са същите. Единствената разлика е, че при стандартните клапани трябва да смилате не повече от 31 мм.
Започваме с колектора. За разлика от входа, трябва да има разлика между главата на цилиндъра и колектора: колекторът трябва да е с по-голям диаметър от канала на главата на цилиндъра.
Много се ограничават до разточване и полиране на всмукателния колектор и не докосват изпускателната. той е чугун и поради това е труден за заточване. Трудно, но възможно.
Ако средствата позволяват, можете да си купите паяк 4-1, струва около 150 долара.
Изпускателният отвор в главата на цилиндъра върви под ъгъл, различен от всмукателния, така че тук е по-трудно да се шлайфат втулките. Не се тревожете, ако вървите трудно.
Резултат: отляво има просечен канал, отдясно не. Макар че така се вижда 🙂
В идеалния случай е препоръчително втулките да се смилат на конус. Ако не ги докоснете, те действат в канала по следния начин:
Следователно идеалният вариант би бил да ги направите под формата на конус:
Първо, изчисленията. Глупаво е да се има предвид района.
Карбуратор weber отвори 24x24,
(24 * 24 * 3,1415 / 2) * 2 = 904 mm2
Входящият канал, най-тясната част е мястото, където стърчи водачът.
(29 * 29 * 3,1415 / 4) - (14 * 14 * 3,1415 / 4) = 660 - 154 = 506 mm2
Слот за всмукателен клапан при най-високо повдигане:
33 * 3,1415 * 10 = 1037 mm2
От това се вижда, че размерите на канала са значително по-ниски в сравнение с други тесни места във всмукателния тракт. Това наистина е само в момента на пълно отваряне на клапана, но този момент на почти пълно отваряне е поразителен. Накратко, трябва да го направим.
Максимумът (ще покажа на снимката) е 34мм, не можеш да пропиляваш стандартен колектор за по-голям, остава стена 1мм.
Обмисляме, като вземем предвид факта, че ще завъртим крака на клапана на 7 мм и ще отрежем водача наравно:
(34 * 34 * 3,1415 / 4) - (7 * 7 * 3,1415 / 4) = 909 - 39 = 870 mm2
Оказва се, че увеличаваме площта на най-тясното място със 70%, добре.
Нека започнем с измерване на мощността:
Абсолютните данни не са ясни, но сравнението е ценна информация.
От производителя: Двигател 1300, цилиндрова глава 2101, захранваща система - Webber 2101 23x24
След това главата се изважда от колата, разглобява се и се измива.
Луксозно естествено измит с въглероден диоксид, но нямаше пожарогасител под ръка. Измих го с обикновен керосин, а по-късно в банята с четка и пудра. Между другото, не забравяйте да смажете всички железни части с масло (водачи, седла, втулки под кобилицата), така че ръждата да не грабне.
Друг слухов начин е, когато VD40 се разтваря в антифриз. вода за пералнята - излиза снежнобяла смес, която просто отмива всичко.
Между другото, по-добре е да завъртите и фибите, но досега не са ми пречели.
Пациент:
Водачите се избиват с инструмент, който направих от болта. Нокаутирайте просто и директно. навън 13.5, вътрешен щифт за посока - 8мм.
Сега всичко е готово за рязане на канали. Бих препоръчал да започнете с колектора, тъй като има повече метал отстрани в главата, по-добре е главата да се постави под колектора, а не срещу нея.
Измервания: канали в главата 29 бр.27, в колектора - 29 бр. колектор 29.
Пробих го с шкурка в бормашина. Най-ефективната глава IMHO е вал (в моя случай свредлото е дебело), на което е навита парцал, а върху него е лента от дето кожа с дължина 20 см (всичко се припокрива, за да не скочи)
Използвах най-грубата шкурка ВЪРХУ ПАРАЦЕЛНА ОСНОВА, която беше само под ръката ми - това е 24. Направих един канал в главата си с него за 2 часа.
Също така, за удобство, направих комплект шайби на пръчка (виж снимката), номинална (34 мм) и
намалено напречно сечение (33) и комплект за освобождаване. Толкова добре, много удобно
контрол
диаметъра на канала, за да не се вълнува твърде много - такава шайба трябва свободно да преминава през канала перпендикулярно на оста и да не виси много.
Развитие - навиваме парцалите с кожата, така че „главата“ едва да пълзи в дупката, започваме да пробиваме бавно, натискайки всичко по-нататък, докато кожата се разпадне. По-късно можете да откъснете парче или да обърнете лентата отново и отново. Контролираме диаметъра с шайба, най-новата ивица кожа и тръгнахме отново.
Хубаво би било да има инструмент за измерване на дебелината на стените, но аз използвах пинсети със залепени по краищата парчета пластилин.
колекционер:
Изрязаните канали се различават поразително по напречно сечение от неизрязаните:
колекторът се заточва много по-трудно от главата, поради факта, че можете да пълзите само от едната страна (от страната на въглехидрата, наистина няма да се залепите).
Успях да видя през колектора до 34 само с 2/3, трябваше да премахна преградата между изпражненията с бормашина:
как ето
Това е всичко, шайбите преминават свободно:
е необходимо да се скачват каналите на колектора с главата. Пробвах различни варианти с щампи и т.н. всичко това е трудно някак си. Забавих темпото върху пластилина - извайвам около обиколката на главата, навлажнявам колектора с вода, притискам го с ръка, освобождавам го, отрязвам изцедения пластилин вътре в колектора - виждате ясно къде трябва да бъде насочена главата .
По-добре е да го коригирате отделно, преди да скучите, тъй като кожата се разпределя във всички посоки еднакво. Можете да го коригирате с кръгъл ратфил, аз просто изрязах грубо дупката в подходяща посока, така че да следва умерено контура на отвора в колектора. Между другото, по-добре е да излезете от главата малко повече, например 35, тъй като все пак ще има стъпка, би било по-добре, ако не беше към главата. Но не е необходимо да се разширява нарочно - 35 и така ще се окаже от постоянното хлъзгане с кожа през тази дупка.
И тогава тръгнахме. Смиламе умерено от страната на колектора, докато шайбата не изпълзи до отвора под водача, по-късно е по-добре да се заточи от страната на COP. Внимавайте със седлата от тази страна. Те се отегчават изненадващо бързо и просто, можете напълно да убиете мястото за фаска.
разликата е ясна:
Можете ясно да видите как се отстранява натрупването около отвора под водача, което много свободно затваря канала:
Всички канали се прорязват, главата се измива. Не забравяйте да смажете всички железни части с масло преди измиване, първо седалките на клапаните!). За промиване на охладителната система използвах електролит за акумулатора - т.е. сярна киселина. Обърна главата си с главата надолу, запуши всички дупки и внимателно, за да не попадне киселината по външната повърхност на главата (тя все още яде перфектно алуминий), изля я навътре, като бавно поклати глава. Нагар, плака и ръжда се разтварят на сто процента за няколко секунди, пълен цикъл на бъркане на главата в киселина, не мисля, че е необходимо да я разтягате за повече от 5 минути. Също така внимателно отцеждаме киселината.
Снимката ясно показва нивото на киселината - всичко е мръсно отгоре, отдолу е чист, безупречен алуминий:
След това незабавно измийте главата си, можете в разтвор на сода или прах за пране и бързо я изсушете. Например във фурната =)
всмукателен колектор 34 (беше 29), портове 34 (беше 29), седалки 33,5 (беше 32,5)
изходните канали при седлото 28 (беше 27, наполовина блокирано от издатината под водача), на изхода от главата 30 (беше 27), колектора 30 (беше), седлото 28 (беше 27,5 ).
Отне 0,5 м2 кожа № 24 и някъде същото количество парцали. Каналът във всмукателния колектор отне 2 часа, всмукателният в главата отне 1 час. В главата освобождаване - половин час.
Нарежете малките уши в ченгето:
Резултати - гледайки входа на канала в главата си, можете да видите изхода, в недовършения няма такъв:
Сега за водачите. След като претеглих старателно всички плюсове и минуси, реших да забавя собствената си версия и да я отрежа трудно пространствено
Като начало маркирах линия върху него с кран, по който стърчи в канала, а също и по целия периметър (за да го изостря и натиснете по-късно) го нарисувах отпред и отзад.
Въпросът беше много да се отстрани стърчащият метал и в същото време каналът да се хвърли отвътре (масло) максимално над площта и да не се докосва натоварената му страна (ще се счупи) и с всичко това, той би било много аеродинамично, за да изглади всичко.
Входните излязоха по краищата, както следва:
Както можете да видите, на петата (страната, от която клапанът притиска по време на работа), всъщност не докоснах метала, но почти не се деформира.
С изходите е малко по-трудно - там и топлоотдаването, и натоварването са по-силни, а посоката на потока е по-голяма. Следователно значението е същото, но количеството работа е много по-малко:
Ето как стандартът (малко ток) стърчи в третирания вход:
така - обработено (макар и не напълно изтеглено, това е храстовидно, заточих го за тестване)
Модифициран клапан.
Беше малко трудно, длетото се вдига много зле, дори победоносно. Новият изпускателен клапан всъщност изобщо не се взема, препоръчаха ми да взема само използвани за ревизия, заточват се по-добре - материала е по-мек.
Но по-късно го изстиска в бормашината и довърши формата с шкурка - взима я с гръм и трясък! Бавно, но сигурно металът се отстранява.
Ето какво се случи в крайна сметка:
(обработена снимка на всмукателния клапан, червеникав - отстранен метал)
Натиснах водачите с направен дорник (метален прът, вътрешен отвор 11.0мм).Плаща се във фурната до 100 градуса, водейки във фризера. Трябва да вкарате внимателно, но много бързо. Не забравяйте да премахнете разпределителните шпилки, те ще пречат (без да премахвате последните, по принцип не натискайте). Отначало просто се катери по-късно, затоплят се, но пак се катерят нормално. Нокаутирахме, честно казано, с все още големи усилия. Основното нещо е да действате по-бързо.
Снимка на всмукване с клапан:
GTZH вместо 135/125 завинтени 140/140. Превъртя малко за малко разбиване, премерих го
Както бихте очаквали, имаше равномерно увеличение на KM по цялата крива, увеличение на скоростта на MM, увеличение на KP.
Доплащането излезе на 14 коня (добре, или 12, като се има предвид, че в младостта му двигателят е имал 75), за което преди това е изчислено.
Е, мисля, че до окончателното калибриране на въглехидрата ще сваля още един-два коня (тъй като май върви добре, без повреди)
|
Видео (щракнете за възпроизвеждане). |
Ако всичките ми изследвания са притиснати в един-единствен интервал от време и естетиката е изхвърлена (като полиране на главата до блясък), тогава можете лесно да запазите в рамките на 5 работни дни. 1 ден - сваляне-монтаж-настройка, 3 дни рязане и 1 ден отпускане могат да бъдат определени на клапаните.
