Направи си сам ремонт на цилиндровата глава VAZ 21213 8 клапана

Подробно: ремонт на цилиндровата глава на VAZ 21213 8 клапана със собствените си ръце от истински майстор за сайта my.housecope.com.

Премахваме главата на цилиндъра, за да сменим уплътнението, ремонтираме механизма за задвижване на клапана и самата глава, както и когато двигателят е напълно разглобен.

Извършваме работата на наблюдателна канавка или асансьор.

За смяна на уплътнението на главата или групата биел-бутало на двигателя, главата на цилиндъра се отстранява от двигателя заедно с приемник, всмукателна тръба и изпускателен колектор.
За да демонтирате главата на цилиндъра:

изключете отрицателния кабел на акумулатора;
източете охлаждащата течност (вижте Смяна на охлаждащата течност);
свалете дроселовата клапа (вижте Демонтиране на дроселовата клапа);
изключете маркучите от изхода на охладителната риза;
изключете маркуча от входната тръба на радиатора на нагревателя;
изключваме съединителя на проводниците на инжекторите на горивната релса (вижте Премахване на горивната релса);
изключете конекторите от сензора за температура на охлаждащата течност на системата за впръскване и сензора на манометъра на температурата на охлаждащата течност;
отстранете върховете на високоволтовите проводници от свещите;
изключете захранващите и връщащите тръби от горивната релса;
разкачете всмукателната тръба от изпускателния колектор (вижте Демонтиране на всмукателната тръба), топлинния щит на стартера и скобата на изходната тръба на радиатора на нагревателя (вижте Смяна на уплътнението на всмукателната тръба и изпускателния колектор на инжекционен двигател);
свалете лостовете за задвижване на разпределителния вал и клапана (вижте Демонтиране на лостовете за задвижване на разпределителния вал и клапана на инжекционния двигател);
свалете зъбното колело на разпределителния вал и завържете веригата с тел.

Видео (щракнете за възпроизвеждане).

С помощта на главата "13" развийте монтажния болт на главата на цилиндъра, разположен до скобата на модула за запалване.

С помощта на главата "12" развийте десетте болта, закрепващи главата към блока на цилиндъра.

Извадете блока на цилиндровата глава с изпускателен колектор, приемник и всмукателна тръба с горивна релса.

Главата на цилиндъра може също да бъде свалена от двигателя, като първо се демонтира приемника (вижте Демонтиране на резервоара на инжекционния двигател), всмукателната тръба и изпускателния колектор (вижте Смяна на уплътнението на всмукателната тръба и изпускателния колектор на инжекционния двигател) .

Извадете главата на цилиндъра без изпускателен колектор и всмукателна тръба.

Свалете уплътнението на цилиндровата глава.

Монтираме главата на цилиндъра на работната маса.

С помощта на главата "10" развийте двете закрепващи гайки към главата на входната тръба на радиатора на нагревателя.

Отстранете уплътнението.

С помощта на главата "13" развийте двете гайки, закрепващи изходната тръба на ризата на охладителната система.

... и извадете тръбата със сензора за температура на охлаждащата течност на инжекционната система.

Отстранете уплътнението на разклонителната тръба.

При разглобяване на клапата.

... поставяме стоп - дървен блок под плочата на клапана, който да се изсуши.

... и извадете клапана от направляващата втулка на главата на цилиндъра.

По същия начин демонтираме и други клапани.
Монтажът и монтажът на главата на цилиндъра се извършват в обратен ред.
Преди да монтираме клапаните, ги почистваме от въглеродни отлагания и смазваме стъблата на клапаните с двигателно масло.
Сглобяване на клапата.

... нанасяме удар върху краищата на клапаните с чук с пластмасов ударник за по-надеждно фиксиране на крекерите (дървеният ограничител трябва да се отстрани от под диска на клапана).

Преди да монтираме тръбите на охладителната система, почистваме свързващите повърхности на тръбите и главата на блока от остатъците от стари уплътнения.
Поставяме нови уплътнения за тръби, като нанасяме тънък слой уплътнител върху тях.
Почистваме съвпадащите повърхности на главата и блока на цилиндъра от остатъците от старото уплътнение, мръсотия и масло.
С помощта на спринцовка с игла или гумена крушка отстранете маслото и охлаждащата течност от монтажните отвори на блока на цилиндъра.

Уплътнението и главата на цилиндъра са монтирани на две центриращи втулки.

Инсталирайки главата върху блока на цилиндъра, прекарваме веригата през жицата през отвора в главата.

След като монтирате болтовете на главата на цилиндъра, ги затегнете в реда, показан на фигурата.

За да осигурите надеждно уплътнение и да премахнете необходимостта от затягане на болтовете при обслужване на автомобила, затегнете болтовете на четири стъпки:

1-ви метод - затегнете болтове 1-10 с въртящ момент 20 N.m (2,0 kgf.m);
2-ри метод - затегнете болтове 1–10 с въртящ момент 69,4–85,7 Nm (7,1–8,7 kgfm), а болт 11 - с въртящ момент 31,4–39,1 Nm (3,2–4,60 kgf.m).
След това завъртаме болтове 1-10 на 90 ° (3-ти прием) и още 90 ° (4-ти прием).

Както вече разбрахме, главата на цилиндъра е един от най-важните компоненти на двигателя. Ако се чувствате уверени и имате умения да използвате ключарски инструмент, тогава протягането на главата на цилиндъра няма да е трудно. Остава да решим за какво и как да нарисуваме главата на цилиндъра.

Може би не всички автомобилисти знаят, но съвременните автомобили не се нуждаят от превантивно пробиване на главата на цилиндъра.

Преди това протягането на главата на цилиндъра беше задължителен елемент от първата поддръжка, след това ситуацията се промени. Дори сравнително модерни двигатели на VAZ. Протягането на главата на цилиндъра днес се изисква главно за стари модели двигатели ВАЗ, УАЗ, Москвич и др.

Основната причина, която кара собственика на автомобила да мисли за необходимостта от пробиване на главата на цилиндъра, е "храчката" на кръстовището на главата и блока. Това показва съществуващ теч на масло.

Може да има няколко причини. Най-традиционното: повреда на уплътнението на цилиндровата глава, изкривяване на главата на цилиндъра в резултат на незабелязано от вас прегряване на двигателя или първоначално неправилно затегнати болтове на главата на цилиндъра. Ако имате "kapitalku" в автосервиз.

Всъщност много майстори препоръчват след ремонт на главата на цилиндъра, след хиляда км. подравнете въртящия момент на затягане.

От проучването. То е от проучването на Ръководството за ремонт на вашата кола, за предпочитане оригиналното. Именно там производителят посочва всичко, което е необходимо за затягане на главата на цилиндъра. Но трябва да знаете:

реда (схема) на затягане на болтовете на главата на цилиндъра;
какъв въртящ момент е необходим;
какви болтове се използват за затягане на главата на цилиндъра.

Специален разговор са болтовете за затягане на главата на цилиндъра. Факт е, че в съвременните двигатели се използват болтове със специални характеристики за главата на цилиндъра. Така наречените "пружинни" болтове, които поради свойствата си след първоначалното издърпване в завода не се нуждаят от допълнителни.

Освен това, когато се опитвате да издърпате болтовете на главата на цилиндъра, поради "течността" на метала, те ще се разтегнат. В резултат на това можете да получите счупване на болта.

По време на ремонта на главата на цилиндъра трябва да се монтират уплътнения, които не се свиват. Това елиминира необходимостта от издърпване на болтовете на главата на цилиндъра.

Но, ако вече сте решили, че протягането на болтовете на главата на цилиндъра е изключително необходимо за вас, тогава това трябва да стане с "ръководството" от производителя и с помощта на динамометричен ключ. Движение в движение, цифра до цифра. Тук не е необходимо аматьорско представяне на базата на "резерва".

За да запазите спокойствието на душата си и веднага щом решите да протягате болтовете на главата, има метод за контролиране на момента на затягане на болтовете на цилиндровата глава. Естествено с динамометричен ключ.

Към болта се прилага момент, равен на момента на откъсване на болта. След началото на завоя трябва да контролирате момента на стартиране. Ако не се е увеличил, значи всичко е наред, болтът започна да се разтяга.

Ако моментът започне да се повишава, това означава, че болтът не е достигнал точката на провлачване. Тук трябва да затегнете болта на главата на цилиндъра, докато моментът на затягане се стабилизира.

Когато проверявате затягането на болтовете на цилиндровата глава, обърнете внимание на две неща. Ако към болта се приложи въртящ момент от 20 kgGcm, но точката на провлачване не е достигната, тогава болтът трябва да бъде заменен, тъй като има повишена якост.

Ако в момента на затягане на болта сте видели, че моментът намалява, това означава унищожаване на болта и определено изисква подмяна.

Такива изисквания към болтовете на главата на цилиндъра могат лесно да се обяснят: те работят в режим на постоянно отопление - охлаждане.

Всички други характеристики и препоръки, които изискват затягане на болтовете на цилиндровата глава, прочетете в конкретно Ръководство за конкретен автомобил.

Успех и дано DIY затягането на болтовете на цилиндровата глава е успешно.

Разрез на главата на цилиндъра от изпускателния клапан: 1 - глава на цилиндъра; 2 - клапан; 3 - капачка за прашка; 4 - лост на клапана: 5 - корпус на лагера на разпределителния вал; 6 - разпределителен вал; 7 - регулиращ болт; 8 - контрагайка на регулиращия болт; A - пролуката между лоста и гърбицата на разпределителния вал

Видео (щракнете за възпроизвеждане).

Основни размери на клапани, водачи и седла на клапани
Части на клапанния влак: 1 - клапан; 2 - задържащ пръстен; 3 - водеща втулка; 4 - капачка за прашка; 5 - поддържаща шайба на външната пружина; 6 - заключваща шайба на вътрешната пружина; 7 - вътрешна пружина; 8 - външна пружина; 9 - пластина от пружини; 10 - крекери; 11 - лост за задвижване на клапана; 12 - пружина на лоста; 13 - регулиращ болт; 14 - контрагайка на регулиращия болт; 15 - втулка на регулиращия болт; 16 - лост пружина заключваща пластина

Основни данни за проверка на външната (а) и вътрешната (б) пружина на клапана
Премахваме главата на цилиндъра, за да сменим уплътнението, ремонтираме механизма за задвижване на клапана и самата глава, както и когато двигателят е напълно разглобен.

За смяна на уплътнението на главата или групата биел-бутало на двигателя, главата на цилиндъра се отстранява от двигателя заедно с приемник, всмукателна тръба и изпускателен колектор.

За да демонтирате главата на цилиндъра:

изключете отрицателния кабел на акумулатора;

източете охлаждащата течност (вижте тук);

свалете дроселовата клапа (вижте тук);

изключете маркучите от изхода на охладителната риза;

изключете маркуча от входната тръба на радиатора на нагревателя;

изключете конектора на проводниците на инжекторите на горивната релса (вижте тук);

изключете конекторите от сензора за температура на охлаждащата течност на системата за впръскване и сензора на манометъра на температурата на охлаждащата течност;

отстранете върховете на високоволтовите проводници от свещите;

изключете захранващите и връщащите тръби от горивната релса;

откачете всмукателната тръба от изпускателния колектор (вижте тук), топлинния щит на стартера и скобата за изходната тръба на радиатора на нагревателя (вижте тук);

свалете лостовете за задвижване на разпределителния вал и клапана (вижте тук);

свалете зъбното колело на разпределителния вал и завържете веригата с тел.

С помощта на главата "13" развийте монтажния болт на главата на цилиндъра, разположен до скобата на модула за запалване.

С помощта на главата "12" развийте десетте болта, закрепващи главата към блока на цилиндъра.

Извадете блока на цилиндровата глава с изпускателен колектор, приемник и всмукателна тръба с горивна релса.

Главата на цилиндъра може да се свали и от двигателя, като първо се демонтира приемникът (виж тук), всмукателната тръба и изпускателният колектор (виж тук).

Извадете главата на цилиндъра без изпускателен колектор и всмукателна тръба.

Свалете уплътнението на цилиндровата глава.

Монтираме главата на цилиндъра на работната маса.

С помощта на главата "10" развийте двете закрепващи гайки към главата на входната тръба на радиатора на нагревателя.

Отстранете уплътнението.

С помощта на главата "13" развийте двете гайки, закрепващи изходната тръба на ризата на охладителната система.

... и извадете тръбата със сензора за температура на охлаждащата течност на инжекционната система.

Отстранете уплътнението на разклонителната тръба.

При разглобяване на клапата.

... поставяме стоп - дървен блок под плочата на клапана, който да се изсуши.

... и извадете клапана от направляващата втулка на главата на цилиндъра.

По същия начин демонтираме и други клапани.

Монтажът и монтажът на главата на цилиндъра се извършват в обратен ред.
Преди да монтираме клапаните, ги почистваме от въглеродни отлагания и смазваме стъблата на клапаните с двигателно масло.

Сглобяване на клапата.

... нанасяме удар върху краищата на клапаните с чук с пластмасов ударник за по-надеждно фиксиране на крекерите (дървеният ограничител трябва да се отстрани от под диска на клапана).

Преди да монтираме тръбите на охладителната система, почистваме свързващите повърхности на тръбите и главата на блока от остатъците от стари уплътнения.

Поставяме нови уплътнения за тръби, като нанасяме тънък слой уплътнител върху тях.

Почистваме съвпадащите повърхности на главата и блока на цилиндъра от остатъците от старото уплътнение, мръсотия и масло.

С помощта на спринцовка с игла или гумена крушка отстранете маслото и охлаждащата течност от монтажните отвори на блока на цилиндъра.

Уплътнението и главата на цилиндъра са монтирани на две центриращи втулки.

Инсталирайки главата върху блока на цилиндъра, прекарваме веригата през жицата през отвора в главата.

След като монтирате болтовете на главата на цилиндъра, ги затегнете в реда, показан на фигурата.

За да осигурите надеждно уплътнение и да премахнете необходимостта от затягане на болтовете при обслужване на автомобила, затегнете болтовете на четири стъпки:

1-ви метод - затегнете болтове 1-10 с въртящ момент 20 N.m (2,0 kgf.m);
2-ри метод - затегнете болтове 1–10 с въртящ момент 69,4–85,7 Nm (7,1–8,7 kgfm), а болт 11 - с въртящ момент 31,4–39,1 Nm (3,2–4,60 kgf.m).
След това завъртаме болтове 1-10 на 90 ° (3-ти прием) и още 90 ° (4-ти прием).

Дори и при нежен режим на работа, цилиндровата глава на двигателя рано или късно се нуждае от ремонт. За домашните SUV този въпрос е особено актуален.
1. "Нива" не се купува за пътувания до Болшой театър по градските пътища.
2. Вътрешният офроуд не е полигон с калибрирани препятствия, натоварванията на колата и двигателя са сериозни.
3. Качеството на горивото и смазочните материали, за съжаление, не допринася за удължаването на живота на главата на цилиндъра.

Можете да гледате видеото признаци на неизправност:

Основната причина, която кара собственика на автомобила да мисли за необходимостта от пробиване на главата на цилиндъра, е "храчката" на кръстовището на главата и блока. Това показва съществуващ теч на масло.

Може да има няколко причини. Най-традиционното: повреда на уплътнението на цилиндровата глава, изкривяване на главата на цилиндъра в резултат на незабелязано от вас прегряване на двигателя или първоначално неправилно затегнати болтове на главата на цилиндъра. Ако имате "капиталка" в автосервиз.

Всъщност много майстори препоръчват след ремонт на главата на цилиндъра, след хиляда км.подравнете въртящия момент на затягане.

От проучването. То е от проучването на Ръководството за ремонт на вашата кола, за предпочитане оригиналното. Именно там производителят посочва всичко, което е необходимо за затягане на главата на цилиндъра. Но трябва да знаете:

реда (схема) на затягане на болтовете на главата на цилиндъра;

какъв въртящ момент е необходим;

какви болтове се използват за затягане на главата на цилиндъра.

Специален разговор са болтовете за затягане на главата на цилиндъра. Факт е, че в съвременните двигатели се използват болтове със специални характеристики за главата на цилиндъра. Така наречените "пружинни" болтове, които поради свойствата си след първоначалното издърпване в завода не се нуждаят от допълнителни.

Освен това, когато се опитвате да издърпате болтовете на главата на цилиндъра, поради "течността" на метала, те ще се разтегнат. В резултат на това можете да получите счупване на болта.

По време на ремонта на главата на цилиндъра трябва да се монтират уплътнения, които не се свиват. Това елиминира необходимостта от издърпване на болтовете на главата на цилиндъра.

Но, ако вече сте решили, че протягането на болтовете на главата на цилиндъра е изключително необходимо за вас, тогава това трябва да стане с "ръководството" от производителя и с помощта на динамометричен ключ. Движение в движение, цифра до цифра. Тук не е необходимо аматьорско представяне на базата на "резерва".

За да запазите спокойствието на душата си и веднага щом решите да протягате болтовете на главата, има метод за контролиране на момента на затягане на болтовете на цилиндровата глава. Естествено с динамометричен ключ.

Към болта се прилага момент, равен на момента на откъсване на болта. След началото на завоя трябва да контролирате момента на стартиране. Ако не се е увеличил, значи всичко е наред, болтът започна да се разтяга.

Ако моментът започне да се повишава, това означава, че болтът не е достигнал точката на провлачване. Тук трябва да затегнете болта на главата на цилиндъра, докато моментът на затягане се стабилизира.

Когато проверявате затягането на болтовете на цилиндровата глава, обърнете внимание на две неща. Ако към болта се приложи въртящ момент от 20 kgGcm, но точката на провлачване не е достигната, тогава болтът трябва да бъде заменен, тъй като има повишена якост.

Ако в момента на затягане на болта сте видели, че моментът намалява, това означава унищожаване на болта и определено изисква подмяна.

Такива изисквания към болтовете на главата на цилиндъра могат лесно да се обяснят: те работят в режим на постоянно отопление - охлаждане.

Всички други характеристики и препоръки, които изискват затягане на болтовете на цилиндровата глава, прочетете в конкретно Ръководство за конкретен автомобил.

Успех и дано затягането на болтовете на цилиндровата глава направи сам да работи добре.

симптоми: изтичане на масло под главата на цилиндъра.

Възможна причина: уплътнението на цилиндровата глава е износено.

инструменти: комплект гаечни ключове, комплект отвертки, плъзгащи се клещи, динамометричен ключ.

Забележка. Най-удобният начин за демонтиране на главата на блока на двигателя е сглобен с карбуратор и колектори (всмукателни и изпускателни).

1. Поставете автомобила върху ревизионна яма или надлез.

2. За да улесните работата, извадете акумулатора от автомобила.

3. Източете работната течност от охладителната система на двигателя.

4. Отстранете накрайника на проводника от електрическия конектор на уреда за измерване на температурата на охлаждащата течност.

5. Разкачете изпускателния колектор и изпускателната тръба на изпускателната система.

6. Извадете корпуса на въздушния филтър от автомобила.

7. Изключете задвижващия прът на въздушния амортисьор от карбуратора, след това разкачете маркуча за гориво, след това маркуча за вентилация на картера и след това регулатора на времето за вакуумно запалване. Изключете конектора на проводника от соленоидния клапан.

8. Монтирайте буталото на четвъртия цилиндър в горната мъртва точка на компресията.

9. Демонтирайте корпуса на лагера с разпределителния вал и не забравяйте да маркирате позицията на лостовете за задвижване на клапаните. След това извадете лостовете на задвижването на клапана заедно с пружините.

10.Използвайте тел, за да завържете веригата и да я прекарате през прозореца в главата на цилиндъра на двигателя.

11. Демонтирайте разпределителя на запалването заедно с проводниците за високо напрежение.

12. Извадете свещите от отворите на свещите.

13. Отстранете горната гайка, която държи топлинния щит на стартера.

14. Извадете от шпилката, завинтена във всмукателния колектор, края на проводника "тежест".

15. Извадете маркуча за отопление от съединението на входната тръба.

16. Свалете маркуча на спирачния усилвател от съединението на входната тръба.

17. Разхлабете скобите и след това отстранете маркуча за байпас на термостата, както и маркуча за входящ поток на радиатора на охладителната система на двигателя.

18. Изключете маркуча за подаване на охлаждаща течност към радиатора на нагревателя от разклонителната тръба, след като разхлабите закрепващата му скоба.

19. С помощта на 12-инчов гаечен ключ с удължител, отстранете десетте вътрешни болта, закрепващи главата на цилиндъра към блока на двигателя.

20. С помощта на 13-инчов гаечен ключ отстранете външния болт, закрепващ главата на цилиндъра към блока на двигателя.

21. Извадете блока на цилиндровата глава на двигателя с всмукателния и изпускателния колектор и карбуратора от автомобила.

22. Отстранете уплътнението на съединението между ВС и главата на цилиндъра от двете центриращи втулки.

23. Поставете ново уплътнение и след това главата на блока на двигателя в обратен ред, като прокарате тел с верига през прозорците.

24. Проверете подравняването на етикетите.

25. Преди да завиете монтажните болтове на главата на цилиндъра, смажете ги с моторно масло и изчакайте поне 30 минути. Това е необходимо, за да се изцеди излишното масло от тях.

Забележка. Старите монтажни болтове на главата на цилиндъра могат да се използват повторно само ако не са удължени до повече от 115,5 милиметра. Ако дължината надвишава посочената, болтовете трябва да се сменят с нови.

26. Затегнете монтажните болтове на главата на цилиндъра на четири стъпки:

- предварително затегнете монтажните болтове на главата на цилиндъра с въртящ момент от 20 N ∙ m;

- затегнете болтовете с въртящ момент от 69,4 N ∙ m;

- затегнете болтовете на 90 градуса;

- Затегнете отново болтовете на 90 градуса.

27. Монтирайте корпуса на лагера с разпределителния вал върху болтовете на главата на блока на двигателя и след това затегнете равномерно фиксиращите гайки.

28. Развържете жицата и след това поставете шайбата и веригата на зъбното колело върху разпределителния вал. Завийте монтажния болт на зъбното колело, след което го заключете, като огънете щифта на заключващата шайба.

29. Заредете обтегача на ангренажната верига, след това го поставете на първоначалното му място и след това го разредете отново.

30. Регулирайте задвижващата верига.

31. Регулирайте хлабините на задвижването на клапаните.

32. Регулирайте задвижващия ремък на алтернатора.

33. Монтирайте разпределителя на запалването, насочвайки контакта на плъзгача към клемата за високо напрежение на четвъртия цилиндър.

34. Проверете и, ако е необходимо, регулирайте момента на запалване.

35. Монтирайте всички отстранени части в обратен ред.

36. Напълнете охладителната система на двигателя.

Мисля, че много собственици както на Niva, така и на други модели Lada, като VAZ 2106 или 2107, се сблъскаха с проблема с изтичане на масло или дори антифриз на кръстовището на главата на цилиндъра и блока. Често този проблем може да бъде решен чрез разтягане на болтовете на главата на цилиндъра с определен момент с помощта на динамометричен ключ. Но ако това не помогне, тогава уплътнението трябва да се смени. Така че, за да извършите този ремонт, ще ви трябва следния инструмент:

Гаечни ключове за 10 и 13

Дълго копче

Удължителни кабели (няколко парчета с различни размери)

Чук

Динамометричен ключ

Тресчотки дръжки

Плоска отвертка

Веднага трябва да кажа, че извърших тази работа върху отстранения двигател, за да улесня подготовката на това ръководство. Първо, развийте всички болтове за закрепване на капака на клапана:

След това внимателно го повдигнете и отстранете гуменото уплътнение, приблизително както е показано на снимката по-долу:

След това трябва да развиете зъбното колело на разпределителния вал с ключ 17:

И като го ударите леко отзад с чук, той трябва лесно да се отдели, след което изваждаме веригата от него:

След това можете да започнете да развивате болтовете на разпределителния вал Niva, за което можете напълно да направите с гаечен ключ:

След това внимателно извадете модула на разпределителния вал от шпилките, като го повдигнете от главата:

Сега можете да започнете да развивате 10-те болта, закрепващи главата на цилиндъра на Niva. Това ще изисква дълго копче и удължител, за да създадете приличен лост.

И ще трябва да развиете още един болт, който може да се развие с тресчотка с глава 13. Ето как изглежда, както е показано на снимката по-долу:

И сега можете внимателно да премахнете главата, като хванете тялото й отдолу:

Най-вероятно уплътнението ще залепне добре за главата, така че трябва да го отдръпнете с отвертка и да го премахнете.

И след всичко това е необходимо да почистите добре както главата, така и самия блок от следи от старото уплътнение и други замърсители и е препоръчително да обезмаслите цялото нещо, така че повърхността да е идеално суха и чиста.

Инсталираме ново уплътнение на главата на цилиндъра и връщаме главата обратно. И тогава ви трябва просто динамометричен ключ, за да затегнете болтовете с определен момент на сила. Те трябва да бъдат изтеглени в строго определен ред, както е показано на илюстративната диаграма по-долу:

И сега най-важното. Главата на двигателя VAZ се изтегля на две стъпки:

Първият метод: момент на сила от 33-41 N * m.

Вторият е от 95 до 118 N * m.

Тоест, първо, в горната последователност, затягаме болтовете на главата на цилиндъра от моменти от около 40 нютона и втория път накрая ги затягаме до максимум 118 нютона. Не можах да се стегна до такъв момент, тъй като имам само скала от 110 N * m на ключа Ombra.

След като окончателно затегнем всички връзки, монтираме всички отстранени части в обратния ред на отстраняването.

Не е тайна, че добре ремонтираната цилиндрова глава е гаранция за стабилна, безпроблемна работа на двигателя с максимална мощност и нормален разход на гориво, следователно Ремонтът на цилиндровата глава на VAZ трябва да се извършва със специално внимание, тъй като всяко недоглеждане може да доведе до повреда на почти всички части на двигателя и нови скъпи ремонти. Тази статия ще опише подробно ремонта на цилиндровата глава на VAZ със собствените си ръце, дадени са съвети, които не са в книгите.

Тъй като всеки ремонт започва с отстраняването на ремонтираната част, ще го опишем накратко. За да не забравите и да не се изненадате при разглобяването, е необходимо да източите охлаждащата течност от двигателя, преди да започнете ремонта. За да премахнете главата на цилиндъра, първо трябва да премахнете въздушния филтър, карбуратора, като предварително сте изключили всички проводници и маркучи от него.
След като всичко това е направено, свалете капака на главата на цилиндъра, подравнете маркировките на ролката на коляновия вал с маркировката на капака на задвижването на разпределителния вал и маркировката на зъбното колело или ролката (на фигурата по-долу, звездичката) на разпределителния вал с белег върху тялото му.
Отляво е показана инсталацията на маркировката на коляновия вал. Вдясно е инсталирането на маркировката на разпределителния вал.
След това трябва да разхлабите обтегача на веригата, да развиете заключващата шайба на болта на зъбното колело на разпределителния вал, да развиете болта (за предпочитане с ритъм), внимателно да извадите зъбното колело от разпределителния вал и да го завържете с тел или нещо друго към веригата. Сега можете да развиете гайките на разпределителния вал и да го свалите заедно с корпуса. Следващата стъпка е да премахнете кобилниците, за това те трябва да бъдат изтеглени от регулиращите болтове и отстранени от пружините. Преди да премахнете кобилниците, трябва да маркирате с маркер или прорези, така че всеки да стои на мястото си по време на монтажа, тогава няма да се наруши сработването с шейките на разпределителния вал и главите на регулиращите болтове.Сега трябва да изключите проводниците от свещите, от сензора за температура на охлаждащата течност, да разкачите маркучите от главата на цилиндъра, да развиете гайките, закрепващи предната тръба към изпускателния колектор и да го извадите. След това развийте болтовете, с които главата е прикрепена към блока. Главата на цилиндъра вече може да бъде свалена за ремонт.
След отстраняване на главата на цилиндъра, за удобство на по-нататъшната работа, повърхността му трябва да се измие от всякакви замърсявания и въглеродни отлагания.

Ремонт на цилиндровата глава на VAZ започва с изсушаване на клапаните. За това може да се използва инструментът, показан на фигурата по-долу.

Клапан сушилня
Препоръчително е да поставите клапаните на местата им или да ги маркирате, така че при леко износване да можете да поставите всичко на мястото си. Сега трябва внимателно да проверите главата на цилиндъра за пукнатини, ями, дупки, корозия, да оцените износването на седалките и водачите, като последните обикновено трябва да се сменят след около 150-200 хиляди километра. Ако в резултат на проверката не са открити дефекти, които биха могли да попречат на ремонта, тогава можете да продължите.

Така че, ако направляващите втулки са износени, тогава пристъпваме към подмяната им, те могат да бъдат премахнати със специално устройство, чийто чертеж е показан по-долу.

Донник за избиване на направляващите втулки
Препоръчително е, когато изстисквате втулките, незабавно да измерите външния им диаметър с микрометър и да запишете, така че когато купувате нови, отидете в автомагазин със същия измервателен инструмент и вземете диаметър от 0,05-0,07 повече отколкото вашето семейство.притискайки ги, за това ни трябват: електрическа печка, дорник за натискане на направляващите втулки, показани на фигурата по-долу, чук, машинно масло.

Донник за натискане на направляващите втулки
Поставяме главата на блока върху някаква стойка по ръбовете, пъхваме плочката под мястото, където ще работим, загряваме я до 100C, докато отоплението е включено, намазваме втулките с масло (или още по-добре, слагаме ги във фризера преди това), извадете от стойките и забийте там нови водачи. Ако тези изисквания са изпълнени, втулките ще отидат "като в дома си" и няма да развалите нищо. След смяната на всичките осем е необходимо да оставите главата да се охлади и след това да разширите вътрешния диаметър под клапаните, така че те да не висят, а да се движат свободно, да не се задръстват или задръстват, в противен случай целият ремонт на главата може да отиде в канализацията . [Реклама3]

Искам да предупредя за грешка, която мнозина правят, когато работят с размах: с този инструмент те работят само в една посока с пасаж до края. В никакъв случай не се опитвайте да разгънете водача от двете страни, това няма да доведе до нищо добро!

Сега можете да започнете най-болезнената работа, чието добро представяне до голяма степен определя херметичността на клапана към седлото и целия ремонт на цилиндровата глава - зенкер. Обикновено те работят с този инструмент в следната последователност: първо преминават през изходния нож (този, на който е изписано 60 градуса), докато металният слой започне да се отстранява в кръг, след това вземат 120 градуса и го отрязват, докато появява се ясен кръгъл ръб... Последният, този, който е на 90 градуса, остава само да се направи работна фаска, чиято дебелина трябва да бъде 1,5-2 мм, препоръчително е да се направи около 1,5, защото когато клапаните се запичат, ще леко се увеличи. Добре вдлъбнато седло трябва да изглежда нещо като илюстрацията.

Ремонт на цилиндровата глава на VAZ - Изглед на правилно разклатено седло
Сега остава да смилате клапаните, така че да прилягат възможно най-плътно към седалките. Това се прави по следния начин: отидете в магазин за автомобили, купете специална паста за шлифоване (тя е доста евтина), намажете клапана върху нея, поставете я в главата. Освен това има 2 начина как да го завъртите, докато го притискате към седлото: единият е "старомоден", другият е по-модерен.
Да започнем с дядото.Намерете парче маркуч с такъв диаметър, че да приляга плътно към клапана, стиснете го между дланите си и започнете да го въртите в една или друга посока. По-модерно устройство за задържане на клапана е показано на фигурата по-долу, не е трудно да се направи.

Инструмент за шлайфане на клапани на цилиндровата глава
Външен индикатор, че клапата се е втрила, е матовата повърхност на седлото и клапана в точката на контакт и трябва да е в кръг, а не да се прекъсва. След ремонт херметичността на главата на цилиндъра може да се провери, като се налее малко керосин или бензин във всмукателния и изпускателния колектор. При добре извършена работа по ремонта на цилиндровата глава не се наблюдават течове и влага изпод клапаните на главата на цилиндъра за 5-7 минути.
Накрая мога само да ви напомня, не забравяйте да поставите уплътненията на стеблото на клапана. И все пак, не забравяйте да изплакнете и почистите всички части след ремонт непосредствено преди сглобяването на главата, тогава двигателят на вашия VAZ ще издържи повече от сто хиляди километра.

Как да измия главата на цилиндъра от въглеродни отлагания? Как да почистите въглеродните отлагания от клапаните на блоковата глава?

Ако бързате, първо трябва да почистите въглеродните отлагания колкото е възможно повече с някакъв предмет, основното е да не надраскате главата на цилиндъра и след това да измиете остатъците с течност за почистване на карбуратора, докато ходите с шкурка подобна на парче филц, тази се продава в автокъщите, също е подобна на тази с която се почистват саксиите, обикновено от едната страна на гъбата.
И ако има време, тогава изсипете разтворителя в все още неразглобената глава и я оставете за един ден, след което е възможно да почистите въглеродните отлагания с помощта на обикновена моларна четка, сякаш маслото се измива.

авторе, кажи ми в каква последователност да разтягам главата на блока?

болтовете на главата на цилиндъра се изтеглят в последователността, показана на фигурата

възможно ли е да се направи цилиндрова глава, ако релсите са хлабави?

Мога. Но това ще отнеме много пазаруване. Понякога те съдържат водачи за ремонт на клапани на цилиндровата глава. Тук те могат да се впишат перфектно във вашата блокова глава. Друг вариант е да закупите дефектни водачи с голям външен диаметър, това също се случва. Ще дам цифри от практиката за ремонт на такава глава от мотоциклета Урал. Диаметърът на нормалния водач е 13,1 мм, минах през много такива втулки в магазина и го намерих с диаметър 13,3 мм. Влязох в перфектно състояние. Затова се ръководете от търсенето на водач, който е по-голям от стандартния с 0,15-0,2 мм. Не забравяйте да загреете главата преди да натиснете втулката и да намажете водача с масло и да го поставите във фризера, тогава ще влезе още по-лесно.

какво е налягането в цилиндъра на VAZ 2107?

Нормалната компресия в цилиндрите на автомобилите VAZ е 11-12 атмосфери. Можете да проверите с компресометър на топъл двигател, с изключени свещи и отворена дроселова клапа (натиснете педала за газ докрай).

възможно ли е да се сменят клапаните на VAZ 2106, без да се сваля главата на блока?

Не, това не е възможно, защото дори и да издърпате буталата от блока, клапаните на цилиндровата глава пак няма да излязат напълно и ще се опират в стените на цилиндъра. И като цяло, струва ли си да се присмивате на себе си, по-лесно е да премахнете главата, толкова повече клапаните трябва да бъдат смлени след смяна.

Оценете статията:

Оценка 3.2 кой гласува: 85