Направи си сам g221 ремонт на генератор

Генератор Г 221 (G 221 A, B), първият генератор, който е монтиран на дядовците на Жигули, модели ВАЗ 2101 и 2102. Надежден и непретенциозен към условия на работа, в различни климатични условия на бившата ни голяма държава. Генераторът е подреден по класическата схема на трифазна синхронна машина. Генератор със самовъзбуждане, което е много важно при стартиране на двигателя чрез теглене и напълно разреден или липсващ акумулатор.

Трифазна намотка, която генерира променливо напрежение, след като се преобразува от вграден мостов токоизправител, е в състояние да доставя постоянен ток до 42A към мрежата за потребление. Такъв ток Генератор Г 221 може да даде вече при 1400rpm.

Статорът на генератора е пакет от електрическо желязо, чиято вътрешна повърхност има 36 слота за полагане на намотката, изработена от меден проводник от марката PTV или PTV-2 в емайлирана изолация. Намотката на статора е трифазна. Във всяка фаза шест намотки са свързани последователно. Началните части на намотките са свързани към мостов токоизправител, а краищата на намотките са свързани със звезда. Тази точка на свързване се води до индикаторната лампа за зареждане на батерията.

Клюновидният ротор на генератора G221, в който е притисната възбуждащата бобина, се върти в тялото на статора върху два сачмени лагера, които не изискват допълнителна поддръжка. Лагерите трябва да се сменят при следващата поддръжка, посочена в ръководството на превозното средство.

Трифазен мостов токоизправител на шест диода с различна полярност. При първите модели на генератора отрицателният диод се намираше директно в задния капак генератор G 221... Впоследствие това устройство беше преработено и в следващите проекти изправителният блок имаше дизайн на отделен блок. Блоковете от този дизайн са инсталирани на всички съвременни домашни генератори.

Крайните щитове, отлети от алуминиева сплав, са едновременно и корпус на генератора. Системата за възбуждане на генератора е четка минус четка на възбуждащата намотка, свързана към тялото на генератора. Възбуждащото напрежение се подава към възбуждащата бобина чрез плъзгащи пръстени и четков механизъм и се регулира от електромеханичен регулатор на напрежението.

Регулатор на напрежение модел РР – 380. Задвижващ агрегат генератор G-221 осъществява се от клинов ремък от профил А, размер на колана 800 мм. Съвременният аналог на този генератор 37 3701, предишният имаше обозначението G 222.

Ремонт на генератор G-221

Генераторът на автомобил VAZ се разглобява, за да се провери напълно здравето на неговите елементи и да се смени дефектния статор, ротор, неговите лагери и токоизправител.

За да разглобите генератора, ще ви трябва: ключове "за 8", "за 10", "за 13" и "за 19", глави за гнезда "за 8", "за 10" и "за 19", копче, динамометричен ключ, отвертка, шублер, чук, дорници за пресоване и пресоване на лагери на генератора, теглещо шайба на генератора.

1. Развийте винта, закрепващ държача на четката на генератора, и извадете държача на четката.

2. Развийте задържащата шайба на алтернатора като затегнете шайбата на алтернатора в менгеме през ремъците (използвайте обикновен ремък на алтернатора и някакъв вид задвижващ ремък с голямо сечение, например от камион).

3. С помощта на теглене натиснете ролката от вала на ротора на генератора.

4. Свалете ключа на шайбата на алтернатора.

5. Развийте четирите гайки, закрепващи капака на генератора отстрани на плъзгащите пръстени (заден капак), свалете пружинните шайби.

6. Свалете задния капак на генератора заедно със статора.

7. Отстранете ротора и задния лагерен модул от предния капак на генератора.Не губете дистанционния пръстен, монтиран на вала на ротора (стрелка).

8. Развийте гайките, закрепващи капачките на предните лагери, като изпилите оголените краища на винтовете.

9. Отстранете винтовете, вътрешната и външната капачки на предния лагер.

10. Натиснете лагера на предния вал на ротора от предния капак на генератора с помощта на дорник с правилния диаметър.

11. Развийте трите гайки, закрепващи проводниците на намотките на статора от токоизправителя, свалете пружинните шайби, отстранете болтовете с изолационни дистанционни елементи.

12. Отстранете върха на проводника от клемния блок "67" вътре в задния капак на генератора, като го натиснете с отвертка, и разкачете задния капак и статора.

13. Развийте гайката, закрепваща изхода "30", свалете ключалката и плоските шайби, както и найлоновия изолационен дистанционер.

14. Извадете токоизправителя от задния капак на генератора.

15. С помощта на теглене натиснете задния лагер от вала на ротора.

16. Преди монтаж проверете състоянието на четките на генератора и измерете изпъкналостта им от четкодържача (трябва да е най-малко 12 мм).

17. Сглобете генератора в обратен ред на разглобяването.

ЗАБЕЛЕЖКА
След затягане затегнете гайките на винтовете, които закрепват предните лагерни капачки (вижте точка 8), за да предотвратите разхлабването им.

Тази статия подробно описва процеса Ремонт на генератор ВАЗ 2101 DIY - демонтаж, почистване, смяна на неработещи части, монтаж и монтаж. Генераторът ще бъде ремонтиран на модел 37.3701 (той е почти идентичен с модела G222).

1. Лагери на Andycar.
2. Генераторен кондензатор.
3. Диоден мост.
4. Ядки 8 (4 бр.).
5. Релеен регулатор (ако има нужда от смяната му).

Реших да не си сменям регулаторното реле, защото състоянието му ме устройва идеално.

1. Универсален теглич за изваждане на лагера, като опция можете да използвате изтеглящ прът, но ви предупреждавам, това е много неудобно.
2. Намерете също и добра метална четка и шкурка с шкурка.
3. Чук.
4. WD-40.
5. Стандартен комплект гаечни ключове и отвертки.

Ето как изглеждаше генератор ВАЗ 2101 преди ремонт, запомнете го така, защото след преградата ще се промени до неузнаваемост 🙂

Ремонт на генератор ВАЗ 2101 DIY: демонтаж, почистване, смяна на части

1. Първата стъпка е да почистите генератора от мръсотия, прах, масло, накратко от всичко, което се е натрупало върху него за дълги години работа.

2. Развийте гайката на макарата, за да направите това, поставете генератора така, че ролката му да лежи на пода, след което поставете ключа на „19“ на гайката. Като държите макарата с гаечен ключ от завъртане, трябва да нанесете няколко силни и точни удара с чук върху ключа. Малко вероятно е ролката да се затяга "плътно" на ръка, но това ще бъде достатъчно, за да се "откъсне" гайката за свободно разхлабване.

3. С помощта на гаечен ключ "10" развийте четирите болта на анкерната щанга, които сглобяват генератора в едно парче.

4. Вземете длето и избийте ключа (вижте снимката по-горе), за това трябва да инсталирате генератора, така че валът да е отгоре. Поставете длетото върху ключа и започнете да го избивате, като удряте длетото с чук. 5. След като ключът е избит, свалете предния капак на генератора. В случай, че стане стегнато, опитайте да отслабнете.

Прочетете също:

6. Сега извадете регулатора на релето от генератора.

7. С помощта на отвора под релето избийте ротора, за това можете да вземете дрейф. Докато избивате, въртете ротора постоянно, за да не се деформира.

8. С помощта на гнездото на “8” развийте трите крепежни гайки на статора, както и диодния мост. Тук трябва да се обърне внимание на болтовете, ако са обърнати, задръжте ги с клещите от задната страна.

Ремонт на генератор ВАЗ 2101 DIY: демонтаж, почистване, смяна на части

9. Време е за сваляне на статора, преди да го направя напръсках ставите с течност WD-40. Когато всичко е малко кисело, отново се въоръжаваме с чук и започваме да го избиваме. По време на изпълнение бъдете изключително внимателни и внимавайте да не повредите нищо.Когато статорът е свален, трябва да вземете диодния мост. Развийте кондензатора и натиснете лагера на задния ротор с помощта на универсалния теглич, споменат в началото на статията.

10. Сега развийте предния капак и плочите за изтегляне. Заключените болтове, които са монтирани там, могат да бъдат повредени, така че в началото не напразно споменах, че е необходимо да закупите четири гайки за „8“. За да предотвратите завъртане на болтовете при отвиване, ги затегнете с клещи от другата страна.

11. Отстранете плочите, след което лагерът трябва да бъде екструдиран през дорника.

Както виждаш генератор ВАЗ 2101 сега е напълно разглобен, сега всичко трябва да се почисти, измие, изтърка и т. н. Няма да навлизам в подробности, тъй като мисля, че как се прави това е толкова ясно. Ще ви трябва метална четка, шкурка и нож.

Привлича вниманието ти относно факта, че от 1996 г. мястото на прекратяване на контакт 61 се е променило.

Старият ми диоден мост е "стар стил", разликите се виждат ясно на снимката, на стария контакта е разположен на жицата, а на новия е запоен в диодния мост.

Натиснете лагерите на място по същия начин, през дорника. Важен момент - когато натискате задния лагер върху ротора, трябва да поставите дорника само върху вътрешната лагерна шайба, докато натискате предния, трябва да направите обратното - да поставите външната. Ако пренебрегнете това правило, можете да повредите лагера.

Може да се интересувате от:

Остатъка генераторен монтаж се извършва в обратен ред. Тези, които са имали монтиран диоден мост от стар тип, ще трябва да се поправят с щифт 61, той не се вписва добре в отвора на задния капак. Лично аз никога не съм мислил за нищо друго освен просто да довърша дупката с пила.

Съвет : Препоръчвам шлайфане на плоскостта на сядане на кондензатора, това ще подобри контакта и ще го направи по-стабилен. Роторът отново се удря с чук и леки удари. В края на монтажа не забравяйте да заключите болтовете с длето.

Това завършва ремонта на генератора VAZ 2101, остава да го инсталирате на автомобила и да го тествате в действие. Надявам се моят подробен фоторепортаж да ви е помогнал. Благодаря ви за вниманието! Желаещите да допълнят статията могат да използват формата за коментар.

Профил
Група: Актив
Мнения: 9
Потребителски №: 18162
Във форума от: 12.09.2010г

Има предупреждения:
(0%)

Профил
Група: Старци
Публикации: 2693
Потребителски №: 22022
Във форума от: 28.11.2011г

Има предупреждения:
(0%)

Профил
Група: Помощници
Мнения: 182
Потребителски №: 14815
Във форума от: 13.08.2009г

Има предупреждения:
(0%)

Профил
Група: Старци
Публикации: 2693
Потребителски №: 22022
Във форума от: 28.11.2011г

Има предупреждения:
(0%)

Прави впечатление, че това вредно явление не бива да се приписва на рецептата и на „скапаните машини от миналото тип А“. Някои модерни ротори са сглобени (обикновено в "g") в съответствие, на голям (!) струг "накатан" и дори страничен удар, когато роторът (отстранен) падне, например, единият клюн в диагонала може да бъде свободно изместен от масата (малко) завинаги нарушавайки баланса. Поради тази причина, планираната „слабост“ на съвременните генератори, спрях да извършвам ремонт на ротора изобщо. А на някои вече стана опасно да сменяш лагерите. Буквално завчера се занимавах с БМВ 525i на което бяха сменени лагерите преди продажбата. два дни работа в новото момче Maladogo Active (а ла чехъл на пода) и генераторът е пълен с клин преди пожара. Така че разбирам, че в случай на такива високоскоростни предавания към ротора, няма да навреди да проверите този ротор за баланс вече спрямо новомонтираните лагери.

И при навиване на намотката до 4 ома на "класика" това е обикновен случай за мен, както и навиване до 3,3 ома при инсталиране на "06-01" x вътрешни елементи в генератора "07 (9)" (с вграден ПП). Понякога те носят всичко на купчина. тогава помагай. после те самите ще пренаредят.. нещо друго бащите пренаредиха но в ъгъла на гаража лежеше.Сякаш вече почти няма "копейки-шест", но все още се изисква развитие. Неудрянето на напрежението при навиване на "допълнителни" завои може да се дължи на всичко. например да съвпадне със слаба маса на двигател, който има слаб РР. но никога не знаеш. който иска да се занимава с "старите" - на боклука и това е всичко.

Генераторът се разглобява за пълна проверка и изправност на елементите му и подмяна на дефектен статор, ротор, лагерите и токоизправителя.

Ще ви трябват: ключове "за 8", "за 10", "за 13" и "за 19", глави за гнезда "за 8", "за 10" и "за 19", копче, динамометричен ключ, отвертка, шублер за нониус, чук, дорници за притискане и притискане на лагери на генератора, изтеглящо шайба на генератора.

1. Разхлабете винта, закрепващ държача на четката на генератора, и извадете държача на четката.

2. Развийте закрепващата шайба на алтернатора, като затегнете ролката на алтернатора в менгеме през ремъците (използвайте стандартен ремък на алтернатора и някакъв вид задвижващ ремък с голямо сечение, например от камион).

3. С помощта на теглене натиснете ролката от вала на ротора на генератора.

4. Свалете ключа на шайбата на алтернатора.

5. Развийте четирите гайки, закрепващи капака отстрани на плъзгащите пръстени (задния капак), свалете пружинните шайби.

6. Свалете задния капак на генератора заедно със статора.

7. Отстранете ротора и задния лагерен модул от предния капак на генератора. Не губете дистанционния пръстен, монтиран на вала на ротора (стрелка).

8. Развийте гайките, закрепващи капачките на предните лагери, като изпилите пробитите краища на винтовете.

9. Отстранете винтовете, вътрешната и външната капачки на предния лагер.

10. Натиснете лагера на предния вал на ротора от предния капак, като използвате дорник с подходящ диаметър.

11.Развийте трите гайки, закрепващи проводниците на намотката на статора от токоизправителя, свалете пружинните шайби, свалете болтовете с изолиращи дистанционери.

12. Отстранете върха на проводника от клемния блок "67" вътре в задния капак на генератора, като го натиснете с отвертка, и разкачете задния капак и статора.

13. Развийте гайката, закрепваща изхода "30", свалете ключалката и плоските шайби, както и найлоновия изолационен дистанционер.

14. Извадете токоизправителя от задния капак на генератора.

15. Използвайте теглич, за да натиснете задния лагер от вала на ротора.

16. Преди монтаж проверете състоянието на четките на генератора и измерете изпъкналостта им от четкодържача (трябва да е най-малко 12 мм).

17. Сглобете генератора в обратен ред на разглобяването.

След затягане затегнете гайките на винтовете, които закрепват предните лагерни капачки (вижте стъпка 8), за да предотвратите разхлабването им.

Правила за проверка и работа на генератора

При експлоатация, поддръжка и ремонт на генератора трябва да се спазват следните правила, нарушаването на които може да доведе до повреда на регулатора на напрежението или на токоизправителните клапани. Отрицателният извод на акумулаторната батерия трябва винаги да е свързан към земята, а положителният извод трябва да бъде свързан към клемата на генератора.

Погрешното повторно поставяне на батерията незабавно ще доведе до повишен ток през клапаните на генератора и неизправност. Не е позволено да работи генераторът с консуматорски проводници, изключени от скобата (особено с изключен акумулатор).

Това ще доведе до опасно повишаване на напрежението в клапаните и те могат да бъдат повредени. Забранено е да се проверява работата на генератора "за искра" дори при краткотрайно свързване на скобата на генератора към маса или щепсел.В този случай през клапаните протича значителен ток и те се пробиват. Можете да проверите генератора само с помощта на амперметър и волтметър. Забранено е да се проверяват веригите на зарядния ток с мегаомметър или лампа, захранвана с напрежение над 36 V. Ако е необходима такава проверка, първо изключете проводниците от генератора и регулатора на напрежението.

Качеството на изолацията на статора с повишено напрежение трябва да се проверява само на стойката и винаги с изключени проводници на фазовата намотка от клапаните.При електрическо заваряване на възли и части от каросерията на автомобила, изключете проводниците от всички клеми на генератора и акумулатора.

Повишен шум при работа

Шумът от генератора обикновено се причинява от износване или повреда на лагерите на котвата. Предният лагер обикновено първи се поврежда поради големите натоварвания върху него, например поради прекомерно напрежение на задвижващия ремък. Смяната на лагерите обикновено е лесна, въпреки че това ще изисква почти пълно разглобяване на генератора.

След разглобяването трябва да обърнете внимание на състоянието на лагерните отвори в корпуса и предния капак на генератора. Среща се рядко, но се случва тези дупки да са износени или деформирани. Ако общото износване в отвора и в лагера се окаже по-голямо от пролуката между котвата и статора, тогава котвата докосва полюсите на статора по време на въртене, което е неприемливо. Изисква се смяна не само на лагерите, но и на корпуса или предния капак на генератора. За генератори на чуждестранни автомобили можете да вземете домашен лагер (лагерите се избират според външния и вътрешния диаметър, както и ширината).

Например за много генератори на Bosch лагерът 80203 от входящия вал на скоростната кутия Volga е подходящ за предната опора на котвата, а лагерът 180201 от генераторите на VAZ, Moskvich и Tavriy може да се използва като заден.

Генераторът не подава ток на зареждане

Отворени или междувитови къси съединения в намотките на котвата и статора

В този случай генераторът също няма да генерира ток. Най-общо казано, прекъсванията и късите съединения от завой до завой в намотката на статора и намотката за възбуждане на котвата се определят с помощта на омметър, но понякога счупванията могат да бъдат открити след разглобяване по време на външен преглед. Особено внимание трябва да се обърне на състоянието на местата на запояване на изводите на възбуждащата бобина към плъзгащите пръстени, връзката на проводниците на четката към контактните пластини и др. Ако се открие дефект, той се елиминира с поялник. В случай на късо съединение на намотките на корпуса, най-вероятно ще е необходимо да смените арматурата или статора, или дори целия генератор.

Повреда на токоизправителя

Ако четката работи правилно, няма прекъсвания и къси съединения в електрическите вериги и намотки и генераторът все още не произвежда заряден ток, тогава виновникът най-вероятно е токоизправителният блок. Дефектните диоди - основните елементи на изправителния блок - могат или да не пропускат ток изобщо (в случай на отворена верига), или да пропускат ток в двете посоки (в случай на късо съединение). Неуспешен токоизправител трябва да се смени.

Неизправности на регулатора на напрежението

напрежение при работа на генератора

Дефектите в регулатора на напрежението се проявяват във факта, че генераторът дава голям ток на зареждане и батерията се презарежда систематично (електролитът "кипи") или токът, напротив, е твърде слаб или дори липсва изобщо. Между другото, неизправностите на регулатора на напрежението са една от най-честите повреди в системата на генераторния комплект. Работата на регулатора може да се провери на превозното средство. Оставете двигателя да работи 15 минути на средна скорост, след това включете фаровете и използвайте DC волтметър, за да измерите напрежението между изходния извод и земята на генератора. Ако регулаторът работи правилно, тогава измереното напрежение трябва да бъде в диапазона от 13,5-14,5 V. В противен случай регулаторът ще трябва да бъде сменен.

Части за генератор

1 - "отрицателна" четка; 2 - държач за четка; 3 - "положителна" четка; 4 - блок от щепсел с неутрален проводник; 5 - изолационни втулки на контактния болт; 6 - токоизправителен блок; 7 - контактен болт; 8 - статор; 9 - ротор; 10 - вътрешна шайба на закрепване на лагера; 11 - капак от страната на задвижването; 12 - вентилаторен модул с шайба; 13 - външна шайба на лагерното закрепване; 14 - преден лагер на ротора; 15 - дистанционен пръстен; 16 - съединителен болт; 17 - затягаща втулка; 18 - капак отстрани на плъзгащи пръстени; 19 - буферна втулка; двадесет- втулка

1. Почистете и издухайте генератора със сгъстен въздух. Развийте винта и извадете държача на четките 2 с четки.

2. Свалете шайбата на алтернатора със специален инструмент 67.7823.9504. За да направите това, заключете ролката с фиксатора, включен в комплекта с инструменти, развийте закрепващата шайба и натиснете шайбата с теглещо устройство. Извадете ключа и шайбата на конусната шайба. Комплектът инструменти 67.7823.9504 включва конвенционален теглич и захват. Последният се състои от два стоманени полупръстена, които са вградени в потока на макарата. Полупръстените имат същото напречно сечение като задвижващия ремък на алтернатора. От една страна, те са шарнирно свързани, а от друга са оборудвани с лостове, които се натискат на ръка, когато гайката се развива и ролката се отстранява.

3. Развийте гайките на четирите анкерни болта 16 и отделете задния капак 18 със статора 8 и токоизправителя 6 от предния капак 11 с ротора 9.

4. Свалете ротора с дистанционния пръстен от лагера на предния капак.

5. Развийте гайките на винтовете, свързващи краищата на клапаните с клемите на намотката на статора, извадете щепсела на централната клема на намотката на статора от блок 4 и разкачете статора от задния капак.

6. Развийте гайката на контактния болт 7 и извадете токоизправителя 6 от капака.

1. Генераторът се сглобява в обратен ред на разглобяването.

2. Отклонението на отворите в краката на капаците на генератора трябва да бъде не повече от 0,4 мм. Ето защо при сглобяването е необходимо да се постави специален габарит в тези отвори с диаметър 12 mm от едната страна и 22 mm от другата.

3. Пружинната шайба на конусната шайба трябва да е в контакт с гайката с изпъкналата си страна. Затегнете гайката на макарата с въртящ момент от 38,4–88 N · m (3,9–9,0 kgf · m).

Ако четките са износени и стърчат от държача на четките с по-малко от 5 мм, сменете четкодържача с четки.

Преди да монтирате държача на четката, издухайте гнездото за въглероден прах и избършете маслото, смесено с въглищен прах.

1. За да премахнете дефектния лагер от капака от страната на задвижването, развийте гайките на винтовете за затягане на задържащите шайби на лагера, свалете шайбите с винтове и натиснете лагера с ръчна преса. Ако гайките на винтовете не се разхлабят (краищата на винтовете са огънати), отрежете краищата на винтовете.

2. Монтирайте нов лагер в капака на генератора само ако отворът на лагера не е деформиран и диаметърът му не надвишава 42 мм. В противен случай сменете капачката на лагера.

3. Лагерът се притиска в капака с помощта на преса и след това се затяга между две шайби, затегнати с винтове и гайки. Отворете краищата на винтовете след затягане на гайките.

4. При смяна на лагера на ротора от страната на плъзгащия пръстен, едновременно с това трябва да се смени и капакът, тъй като при повреда на лагера обикновено се поврежда и седлото в капака. Лагерът се отстранява от вала на ротора с изтеглящо устройство и се притиска към пресата.

При съвременните генератори с токоизправителен блок, в случай на повреда на един от клапаните, целият токоизправителен блок трябва да бъде сменен.

За генератори на стари изпускания, "положителните" клапани бяха пресовани в отделна алуминиева пластина (радиатор), а "отрицателните" - в капак 1 (виж Фиг. Генератор G-221). При такива генератори, ако един или повече "положителни" клапани са повредени, е необходимо да смените радиатора заедно с клапаните.

Генератор G-221

1 - капак отстрани на плъзгащи пръстени; 2 - токоизправителен блок; 3 - болт за закрепване на токоизправителния блок и изводите на намотката на статора; 4, 5 - плъзгащи пръстени; 6 - заден сачмен лагер; 7 - вал на ротора; 8 - изолационни втулки; 9 - винт за закрепване на държача на четката; 10 - болт с положителен контакт (клема "30"); 11 - изолираща втулка на контактния болт; 12 - щепсел на централния изход на намотката на статора; 13 - държач за четка; 14 - отрицателна четка; 15 - положителна четка; 16 - фиби за закрепване на генератора към обтягащата шина; 17 - ротор на макара; 18 - полюсен връх на ротора от страната на задвижването; 19 - задвижваща шайба на генератора; 20 - гайка за закрепване на макарата; 21 - дистанционен пръстен; 22 - преден сачмен лагер; 23 - капак от страната на задвижването; 24 - рамка за намотка на ротора; 25 - намотка на ротора; 26 - изолация на слота на статора; 27 - статор; 28 - клин за намотка на статора; 29 - намотка на статора; 30 - полюсна част на ротора от страната на плъзгащите пръстени; 31 - свързващ болт; 32 - буферна втулка; 33 - втулка

1Повредените "отрицателни" клапани, притиснати в капака 1 на генератора, могат да бъдат заменени с изправни такива със същата полярност. За да направите това, внимателно натиснете дефектния клапан на преса (1 - перфоратор А.76027, 2 - опора А.76029, 3 - основна плоча А.76032). Не го избивайте с чук, за да не развалите отвора за клапана и да не повредите други изправни клапани, натиснати в капака.

2. Внимателно, без изкривяване, натиснете новия клапан в капака и на пресата (1 - перфоратор А.76027, 2 - "отрицателен" клапан, 3 - опора А.76013, 4 - капак на генератора). Никога не натискайте клапана с удари с чук.

3. Силата на натискане трябва да действа върху корпуса на клапана, както е показано на фигурата (стрелките показват местата, върху които перфораторът A.76028 трябва да действа при натискане).

4. Вентилите се притискат към фланеца към капака на генератора. За клапани с развита яка в близост до фланеца е позволено разстояние от 0,1–1 mm между фланеца на клапана и повърхността на капака.

В моя vaz2107 напрежението на зареждане на батерията изчезна, защото генераторът не работи. Демонтирах дефектния генератор G222 (известен още като G221 с леко модифициран заден капак - има друг отвор с резба за закрепване на релето Y112V).

Релето Ya112V също е "таблетка", това е "шоколад" и обикновено се продава в комплект с четки, ако четките не са доработени, тогава няма смисъл да купувате нови.
Според ръководството за ремонт на автомобили проверих релето, в резултат на което беше открита отворена верига във веригата на релето. Имаше и друго реле, което наскоро излезе от стоене на същата кола. Чудех се какво става и реших да отворя и двете. Релето се оказа два вида.

4 ома и всичко си дойде на мястото. При аутопсията е установено, че е имало междувитково късо съединение на проводниците между слоевете на намотката на възбуждането. Смених ротора с ротор от генератора G221. Сглобяването стана светкавично. Повтарях всичко от началото до края. Проблемът е разрешен. Всичко отне около 3 дни. За да се запази чистотата на мисълта, бирата не се приемаше.

имаше и реле, направено на конвенционални части, в което трябваше да се смени само изходният транзистор KT837F, останалите транзистори бяха непокътнати.
Смених го така: пробих нит, огънах транзистора, така че да не докосва металната плоча, запоявах го от платката. На новия транзистор огънах крачетата като изгорял и по форма, и по дължина. На обратната страна на транзистора нанесох малко количество топлопроводима паста KPT-8, запоявах транзистора към платката и вместо нит натиснах транзистора с винт и гайка. Винтът беше използван с глава в „вратовръзка“, гайката беше запоена към транзистора, а главата на винта към металната плоча.

По отношение на параметрите на статори и ротори на генератори от различни видове:
________________________________________________________________________
Съпротивление на роторите, брой навивки диаметър на проводника

G221 = 4,3+0,2 ома 500+3 0,69 мм
G222 = 3,7+0,2 ома 460+3 0,71 мм
37.3701 = 2,6+0,1 ома 420+6 0,80 мм
________________________________________________________________________
Статор, брой навивки диаметър на проводника

D221 = 10 1,25 мм
G222 = 9,0 0,95 mm
37,3701 = 8,5 1,00 мм
________________________________________________________________________

Смяната на генератор на автомобил е често срещана процедура. Генераторът не е евтин и затова някои шофьори са се научили да го ремонтират сами.
По принцип в това няма нищо сложно. Освен това, ако използвате инструкциите стъпка по стъпка, описани по-долу.

проверка на напрежението на ремъка на алтернатора

Автомобилният генератор е важен механизъм. Много зависи от него и без нормалната му работа няма да стигнеш далеч. Неизправностите на генератора на машината обикновено са свързани с неизправности на батерията.
Ремонтът на генератора VAZ 2106 е неизбежен в тези случаи. Тя може да бъде пълна или частична и всичко зависи от причината за неуспехите.
Най-често те са свързани с опъващ колан или лагери.

Започнете да проверявате генератора със задвижващите ремъци или по-скоро с достатъчното му напрежение.Опъването на колана е от съществено значение за правилната работа на генератора.
Можем уверено да кажем, че работата на водната помпа и дори лагера на самия колянов вал зависи от правилно опънатия ремък.Разхлабването на каишката няма да генерира достатъчно електричество, за да функционира правилно батерията.
Ако напрежението му е твърде силно, самият генератор често се разпада. Препоръчва се смяна на ремъка на всеки 15 т. километра. Е, когато върху него се забелязват пукнатини, разкъсвания или разслояване, тогава още повече.

И така, нека започнем да проверяваме.
За това:

• удавяме колата (препоръчително е той да стои на ямата, тъй като е по-удобно да се работи с колана под машината);
• вдигаме колата на крик, ако не е поставена на яма;
• свалете защитния картер;
• стискаме колана с ръка нагоре в центъра между шайбите на генератора и коляновия вал (не натискаме силно);
• измерваме размера на отклонението с помощта на линийка (той трябва да бъде не повече от 10-15 mm).

Несъответствието между стойността на деформация и необходимите цифри принуждава обтягащия ремък да се регулира.
Регулирането на ремъка VAZ 2106, ремонтът на генератора на който директно зависи от това, предполага следното:

• разхлабване на долните и горните монтажни гайки на генератора;

разхлабване на долните и горните монтажни гайки на генератора

• отклоняване на генератора от блока на цилиндъра;
• завъртане на болта по посока на часовниковата стрелка (достатъчни са два пълни оборота);

болт за регулиране на задвижващия ремък

• проверка на напрежението на колана (ако коланът е твърде стегнат, тогава трябва да завъртите болта обратно на часовниковата стрелка);
• закрепване на генератора на място.

Генераторът VAZ 2106, чийто ремонт е свързан с опъващ колан, предполага компетентен подход към бизнеса. Всъщност при високо напрежение са възможни повишени натоварвания върху лагерите на самия генератор и опъващата ролка, в резултат на което те бързо ще се провалят.
При слабо напрежение на ремъка той непрекъснато ще се плъзга по шайбите, което пряко ще повлияе на работата на акумулатора.

В случаите, когато коланът не може да се регулира, той се сменя.
И за това се извършват действия от следния вид:

• болтовете на горния и долния монтаж на генератора се разхлабват (регулиращият болт също се развива наполовина);
• генераторът се премества възможно най-близо до цилиндрите;
• ремъкът се отстранява от шайбата и коляновия вал на генератора;
• нов ремък първо се поставя на шайбата на коляновия вал и след това на шайбата на алтернатора (при затруднение се препоръчва бавно завъртане на коляновия вал до поставяне на ремъка);
• проверете напрежението на колана.

Често причината за повреда на генератора е в самия генератор. За да направите това, генераторът трябва да бъде свален и разглобен.
И така, ние извършваме следните действия:

• извадете генератора;
• маркирайте върху него надлъжен знак с флумастер (ще ви бъде полезен по време на монтажа);

маркиране на надлъжна линия на генератора с маркер

• ръчно изстискваме ключалките на горния капак (има три от тях);
• свалете капака;
• развийте двата винта, закрепващи регулатора на напрежението;
• изключете проводника от терминала на регулатора;
• развийте винта, закрепващ кондензатора;
• развиваме винтовете, фиксиращи самия блок (трябва да има четири);
• отнемаме три проводника с клеми, за да премахнем токоизправителя;

премахване на токоизправителя

• развийте гайката на контактния болт от токоизправителя;
• свалете шайбата с дистанционна вилица;
• сменяме кондензатора;
• отстранете върха на проводника на кондензатора от контактния болт;
• развиваме четирите винта, държащи плоските и пружинните шайби (те са затегнати много здраво, затова се препоръчва да използвате удължителен ключ);
• отстранете капака на генератора отстрани на плъзгащите пръстени с отвертка;
• захващаме ротора на генератора в менгеме и развиваме гайката, която фиксира макарата;
• свалете самата макара и пружинната шайба;
• свалете шайбата на тягата;

премахване на гайката, закрепваща макарата

• от страната на задвижването има ротор, който трябва да бъде отстранен;
• изваждаме дистанционния пръстен от вала на ротора;
• проверяваме плъзгащите пръстени и ако имат драскотини, пукнатини и подобни дефекти, е необходимо да ги шлайфаме с фина шкурка (често това се прави на струг, последвано от обработка с шкурка);
• с помощта на омметър проверяваме съпротивлението на намотката на ротора, като свързваме проводници към плъзгащите пръстени (ако тестерът показва безкрайна стойност, тогава има отворена верига и роторът трябва да бъде заменен);
• проверяваме наличието на късо съединение в намотката на корпуса на ротора с контролна лампа (снимката по-долу показва как да направите това);

• пристъпете към проверка на статора;
• разглеждаме го внимателно, опитвайки се да намерим следи от триене на котвата (ако се наблюдават подобни симптоми, лагерите се сменят или общият капак на генератора заедно с лагерите);
• проверяваме намотката на статора с омметър за отворена верига (за това свързваме тестовата лампа към изхода на намотката на статора и проводника от източника на ток към тялото - ако лампата светне, тогава намотката или целият статор трябва да бъде сменен);
• Ремонтът на генератора със собствените си ръце също предполага проверка на капака на генератора от страната на задвижването (ако почувствате хлабина по време на въртене на лагера или заклинване, или има следи от изтичане на грес, или се открият пукнатини в точки на закрепване, тогава е необходимо да смените капака заедно с лагерите);
• също така е необходимо да се провери свободното въртене на лагера (ако има хлабина между пръстените или заклинване, лагерът се сменя);
• проверяваме капака на генератора отстрани на плъзгащите пръстени (ако се открият сериозни дефекти, той се заменя с нов);
• събираме всичко в обратен ред, както показват инструкциите (необходимо е да затворите капака, върху който линията е маркирана с маркер, и да поставите пружинната шайба на шайбата с изпъкналата страна към гайката).

Това завършва ремонта на автомобилния генератор VAZ 2106. Необходимо е само да се подчертаят няколко точки. При затягане на последната пружинна шайба може да се използва въртящ момент от 39-62 Nm.
За да се улесни работата с монтажните гайки на генератора, батерията трябва да бъде свалена. За удобство при отвиване на гайките е препоръчително да използвате глава с кардан и удължител.
При работа с генератора се препоръчва използването на ключове за 10, 17 и 19. Препоръчително е да извадите генератора в ревизионната яма или след повдигане на автомобила на крик. Това е всичко!
Инструкциите стъпка по стъпка, дадени по-горе, ще помогнат на много автомобилисти да спестят добри пари, тъй като цената на нов генератор днес е доста висока.