Направи си сам ремонт на ръчен генератор

Автомобилите Lada Granta се появиха по нашите пътища сравнително наскоро, но, за съжаление, много собственици на този модел от руската автомобилна индустрия вече забелязаха наличието на много хронични "язви", сред които една от най-неприятните е ниската надеждност на стандартната Lada Генератор на Гранта.

Както винаги, най-правилният метод за решаване на проблема е в същото време и най-радикалният. В този случай това означава замяна на генератора 9402.3701 с по-надежден и перфектен продукт, например генератор на 110 A от Bosch. Такава модернизация не изисква никакви структурни промени и ще помогне да се отървете от проблемите, свързани със захранването в продължение на много години, въпреки че трябва да се признае, че такава ревизия ще струва много.

Като превантивна мярка можете леко да подобрите системата за генериране на енергия на Lada Granta, като я замените с очевидно неуспешна скоба и в този случай е препоръчително да инсталирате скобата Lada Kalina, която има специална ролка за регулиране на колана напрежение. Въпреки очевидната си незначителност, такава проста модификация може значително да удължи живота на лагерите на генератора.

Въпреки това, ако има желание и някои практически умения, тогава е напълно възможно да ремонтирате генератора Lada Grant със собствените си ръце.

Регулатор на напрежението на генератора Lada Granta - проверка и профилактика

Предотвратяване на генератора Lada Granta

Подобна превенция може да даде нов живот на генератора на Lada Granta.

1. Свалете задвижващия ремък на алтернатора

2. Отстранете ушите на проводниците от контактния болт.

3. Изключете проводниците от генератора

4. С помощта на гаечен ключ 13 мм развийте гайката на болта на горния монтаж на генератора. С помощта на гаечен ключ 17 мм развийте болта на долния монтаж на генератора.

5. Отстранете болтовете от скобата на генератора и свалете генератора.

6. За да не загубите, свалете гайката и втулката на болта от скобата на генератора.

Възможно е да се провери намотката на статора и ротора за отворена верига, без да се сваля генератора от автомобила. За това е необходимо да премахнете токоизправителя.

За да завършите работата, ще ви трябва:

- издърпвател с три или две дръжки;

- домашен дорник от комплект издърпвател за чаши.

1. Извадете генератора от автомобила

2. Свалете регулатора на напрежението

3. С отвертка изваждаме краищата на намотките на статора от пружинните контакти на токоизправителя.

Можете да проверите състоянието на токоизправителя и намотките на статора, без допълнително да разглобявате генератора. Достатъчно е внимателно да огънете проводниците на намотката отстрани. Процедурата за проверка е същата като показаната по-долу.

4. С помощта на гаечен ключ 8 мм развийте трите фиксиращи болта на токоизправителния блок (като си спомняте как са монтирани изолационните и упорните шайби).

5. С помощта на гаечен ключ 12 мм развийте гайката на контактния болт.

6. Извадете токоизправителя.

7. С маркер маркирайте относителното положение на предния и задния капак на генератора (за опростяване на монтажа).

8. С помощта на гаечен ключ 8 мм развийте четирите болта, затягащи предния и задния капак на генератора.

9. С помощта на шлицова отвертка внимателно отворете капаците на генератора.

10. Свалете задния капак, извадете контактния болт (с поставена изолационна шайба) и пластмасовата лагерна втулка.

За да определите техническото състояние на задния лагер, разклатете го отстрани и енергично завъртете външния му пръстен.Лагерът не трябва да има значителна хлабина, пръстенът трябва да се върти свободно, без заглушаване и външен шум. Дефектният лагер трябва да бъде сменен.

11. С маркер поставяме знаци върху взаимното положение на статора и задния капак.

12. Издърпайте с отвертка, извадете статора от задния капак на генератора.

13. Да се ​​определи техническото състояние на предния лагер. като държите макарата с ръка, завъртете и разклатете предния капак от едната към другата страна.

Ако лагерът залепва, има значителна хлабина или издава много шум при енергично въртене на капака, той трябва да бъде сменен.

Производителят не препоръчва смяна на лагера на предния ротор, тъй като лагерът е запечатан в предния капак на генератора. Но като се има предвид, че цената на лагера е много по-ниска от цената на новия преден капак и, освен това, на генератора, препоръчително е да изтеглите и смените дефектния лагер.

14. Ако е необходимо да смените предния лагер на генератора с 24-минутен гаечен ключ, развийте гайката за закрепване на макарата, като държите ролката с плъзгащи клещи.

15. Свалете макарата 3 с пружина и плоски шайби 2, дистанционната втулка 1 от вала на ротора.

16. С удари на чук с гумен ударник изтласкваме ротора от предния лагер (за това примамваме крепежните елементи на макарата върху резбата на вала на ротора, наравно с края).

17. Ако е необходимо да смените предния лагер на генератора, монтирайте предния капак в менгеме.

19. След като закрепите ротора в менгеме с меки подложки на челюстите, с помощта на универсален теглич с подходящ размер, натиснете задния лагер от вала на ротора.

1. Прилагайки сондите на омметъра към плъзгащите пръстени на ротора, проверяваме намотката на полето за счупване. Съпротивлението на изправна намотка трябва да бъде 5-10 ома.

2. Свързвайки сондите на омметъра към всеки плъзгащ пръстен и към ротора, проверяваме възбуждащата намотка за късо съединение към масата. При добра намотка на ротора омметърът трябва да показва безкрайно високо съпротивление.

3. Последователно свързвайки сондите на омметъра към клемите на намотката на статора, проверяваме намотките на статора за счупване. При липса на отворена верига, омметърът ще покаже малко електрическо съпротивление.

4. След като свързахме сондите на омметъра към която и да е клема на намотката и към статора, проверяваме намотката на статора за късо съединение към масата. Ако няма късо съединение, тогава омметърът трябва да показва безкрайно съпротивление.

Дефектният ротор и статор се сменят.

Работещ полупроводников диод провежда електрически ток само в една посока. Ако диодът не провежда ток или провежда ток в двете посоки, тогава той е дефектен.

5. Свързваме сондата на отрицателния извод на омметъра към клемата на диода, а сондата на положителния извод към тялото на тествания диод (или към пластината, в която е натиснат). Работещият диод не трябва да пропуска ток (съпротивлението клони към безкрайност).

6. Сменяме местата на сондите на тестера. Ако диодът е наред, омметърът трябва да показва електрическо съпротивление.

7. По същия начин проверяваме други диоди на токоизправителя.

Преди да натиснете лагера в предния капак на генератора, е необходимо да проверите леглото на лагера и, ако е необходимо, да възстановите фаската с нож или скрепер, където ръбовете на отвора са останали заседнали. При натискане на предния лагер в капака трябва да се приложи сила само към външния пръстен на лагера.

1. След като вземете подходящи дорници от комплекта на издърпване на чаши, притискаме новия лагер в предния капак на генератора до спиране.

2. Чрез нанасяне на леки удари с чук през дрифт възстановяваме пълнежа на лагера в капака.

3. С помощта на тръба с подходящ диаметър (можете да използвате глава с дълбочина 19 мм) натиснете задния лагер върху вала на ротора, докато спре.

Преди да монтирате задния лагер на алтернатора, уверете се, че валът е здраво в менгемето.Поставете парче дърво с подходящ размер под вала на ротора, за да не повредите работното колело на предния ротор по време на натискане. За да се избегне повреда на лагера, ударите трябва да се прилагат само върху вътрешния пръстен на лагера.

По-нататъшното сглобяване на генератора се извършва в обратен ред на разглобяването. В същото време комбинираме маркировките, нанесени върху капаците и статора на генератора. Накрая затегнете стягащите болтове равномерно, кръстосано, на няколко стъпки според завъртането. След като затегнем болтовете, се уверяваме, че роторът се върти леко (заглушаването на ротора може да бъде причинено от изкривените капаци). Преди да монтираме пластмасовия корпус, се уверяваме, че клемите на намотките на статора са здраво закрепени.

1. Свалете задвижващия ремък на алтернатора. 2. Свалете краищата на проводниците от контактния болт. 3. Изключете проводниците от генератора

4. С помощта на гаечен ключ 13 мм развийте гайката на болта на горния монтаж на генератора. С помощта на гаечен ключ 17 мм развийте болта на долния монтаж на генератора. 5. Отстранете болтовете от скобата на генератора и свалете генератора. 6. За да не загубите, свалете гайката и втулката на болта от скобата на генератора.

1. Извадете генератора от колата 2. Извадете регулатора на напрежението 3. Издърпайте с отвертка, отстранете краищата на клемите на намотките на статора от пружинните контакти на токоизправителния блок.

Можете да проверите състоянието на токоизправителя и намотките на статора, без допълнително да разглобявате генератора. Достатъчно е внимателно да огънете проводниците на намотката отстрани. Процедурата за проверка е същата като показаната по-долу. 4. С помощта на гаечен ключ 8 мм развийте трите фиксиращи болта на токоизправителния блок (като си спомняте как са монтирани изолационните и упорните шайби).

5. С помощта на гаечен ключ 12 мм развийте гайката на контактния болт. 6. Извадете токоизправителя. 7. С маркер маркирайте относителното положение на предния и задния капак на генератора (за опростяване на монтажа).

8. С помощта на гаечен ключ 8 мм развийте четирите болта, затягащи предния и задния капак на генератора. 9. С помощта на шлицова отвертка внимателно отворете капаците на генератора. 10. Свалете задния капак, извадете контактния болт (с поставена изолационна шайба) и пластмасовата лагерна втулка. За да определите техническото състояние на задния лагер, разклатете го отстрани и енергично завъртете външния му пръстен. Лагерът не трябва да има значителна хлабина, пръстенът трябва да се върти свободно, без заглушаване и външен шум. Дефектният лагер трябва да бъде сменен. 11. С маркер поставяме знаци върху взаимното положение на статора и задния капак. 12. Издърпайте с отвертка, извадете статора от задния капак на генератора. 13. Да се ​​определи техническото състояние на предния лагер. като държите макарата с ръка, завъртете и разклатете предния капак от едната към другата страна.

Ако лагерът залепва, има значителна хлабина или издава много шум при енергично въртене на капака, той трябва да бъде сменен. Производителят не препоръчва смяна на лагера на предния ротор, тъй като лагерът е запечатан в предния капак на генератора. Но като се има предвид, че цената на лагера е много по-ниска от цената на новия преден капак и, освен това, на генератора, препоръчително е да изтеглите и смените дефектния лагер. 14. Ако е необходимо да смените предния лагер на генератора с 24-минутен гаечен ключ, развийте гайката за закрепване на макарата, като държите ролката с плъзгащи клещи.

15. Отстранете ролката 3 с пружинни и плоски шайби 2, дистанционната втулка 1 от вала на ротора 16. Натиснете ротора от предния лагер с удар с чук с гумен ударник (за това прикрепяме фиксаторите на макарата към ротора резбата на вала наравно с челния край). 17. Ако е необходимо да смените предния лагер на генератора, монтирайте предния капак в менгеме.

19. След като закрепите ротора в менгеме с меки подложки на челюстите, с помощта на универсален теглич с подходящ размер, натиснете задния лагер от вала на ротора.

един.Прилагайки сондите на омметъра към плъзгащите пръстени на ротора, проверяваме намотката на възбуждане за отворена верига. Съпротивлението на изправна намотка трябва да бъде 5-10 ома.

2. Свързвайки сондите на омметъра към всеки плъзгащ пръстен и към ротора, проверяваме възбуждащата намотка за късо съединение към масата. При добра намотка на ротора омметърът трябва да показва безкрайно високо съпротивление. 3. Последователно свързвайки сондите на омметъра към клемите на намотката на статора, проверяваме намотките на статора за счупване. При липса на отворена верига, омметърът ще покаже малко електрическо съпротивление.

4. След като свързахме сондите на омметъра към която и да е клема на намотката и към статора, проверяваме намотката на статора за късо съединение към масата. Ако няма късо съединение, тогава омметърът трябва да показва безкрайно съпротивление. Дефектният ротор и статор се сменят. Работещ полупроводников диод провежда електрически ток само в една посока. Ако диодът не провежда ток или провежда ток в двете посоки, тогава той е дефектен. 5. Свързваме сондата на отрицателния извод на омметъра към клемата на диода, а сондата на положителния извод към тялото на тествания диод (или към пластината, в която е натиснат). Работещият диод не трябва да пропуска ток (съпротивлението клони към безкрайност). 6. Сменяме местата на сондите на тестера. Ако диодът е наред, омметърът трябва да показва електрическо съпротивление.

7. По същия начин проверяваме други диоди на токоизправителя.

Преди да натиснете лагера в предния капак на генератора, е необходимо да проверите леглото на лагера и, ако е необходимо, да възстановите фаската с нож или скрепер, където ръбовете на отвора са останали заседнали. При натискане на предния лагер в капака трябва да се приложи сила само към външния пръстен на лагера. 1. След като вземете подходящи дорници от комплекта на издърпване на чаши, притискаме новия лагер в предния капак на генератора до спиране. 2. Чрез нанасяне на леки удари с чук през дрифт възстановяваме пълнежа на лагера в капака.

3. С помощта на тръба с подходящ диаметър (можете да използвате глава с дълбочина 19 мм) натиснете задния лагер върху вала на ротора, докато спре. Преди да монтирате задния лагер на алтернатора, уверете се, че валът е здраво в менгемето. Поставете парче дърво с подходящ размер под вала на ротора, за да не повредите работното колело на предния ротор по време на натискане. За да се избегне повреда на лагера, ударите трябва да се прилагат само върху вътрешния пръстен на лагера.

По-нататъшното сглобяване на генератора се извършва в обратен ред на разглобяването. В същото време комбинираме маркировките, нанесени върху капаците и статора на генератора. Накрая затегнете стягащите болтове равномерно, кръстосано, на няколко стъпки според завъртането. След като затегнем болтовете, се уверяваме, че роторът се върти леко (заглушаването на ротора може да бъде причинено от изкривените капаци). Преди да монтираме пластмасовия корпус, се уверяваме, че клемите на намотките на статора са здраво закрепени.

VAZ 2190 беше пуснат в продажба през 2011 г. Автомобилът е бюджетна версия на Lada Kalina с увеличен багажник и по-модерен генераторен механизъм. Механизмът за регулиране на обтегача на ремъка на алтернатора, който липсва в Lada Granta, е негова характеристика, за разлика от други модели. Моделът от икономична класа беше предназначен да замени остарелите си предшественици, чието производство в AvtoVAZ вече беше спряно.

Въпреки това, както показва опитът на собствениците на автомобили, по-близо до 5000 км пробег се чува характерен звук, който съобщава, че ремъкът на алтернатора се е скъсал, не може да издържи твърде силно разтягане. Въпреки факта, че ремъкът на алтернатора е снабден с автоматичен обтегач, на практика той често се пренатяга, което води до бързо прекъсване.Калъфът се признава без проблеми като гаранция, смяната на ремъка на алтернатора е направена, но със значителни времеви разходи.

Не трябва да се огъва, зъбите му трябва да са непокътнати. Необходимо е да се проверят маслените уплътнения. Изтичането на масло ще повлияе негативно на износоустойчивостта на гумата. Потребителите на Grants ще трябва да слушат внимателно, за да се уверят, че няма да пропуснат момент, в който ремъкът на алтернатора им трябва да бъде сменен. Можете да определите, че ремъкът на алтернатора скоро ще се счупи: при мокро време или при студен двигател той започва да свири.

• тъпи фарове и арматурно табло;
• отоплението на купето е нестабилно;
• звукът на автомобилните сигнали е станал по-нисък;
• мигачите и интервалите на чистачките са се увеличили.

Можете да избегнете редовен контакт с описания проблем. Има няколко изхода за това.

По отношение на третата точка някои майстори не са озадачени от търсенето на подходящ вариант. Те независимо коригират стандартния монтаж, с помощта на мелница и острилка го правят по-тънък. За да реализират четвъртия вариант, те се обръщат към сервиз (също със загуба на гаранция) или извършват всички манипулации сами.

Трябва да изчакаме колата да изстине. След това свалете дясната страна на калника. След това парчетата от колана се отстраняват. След това на етапи се поставя нов ремък, първо върху шайбата на коляновия вал, след това другата част от колана се навива зад ролката, притискайки се към нея, коляновият вал започва да се върти по посока на часовниковата стрелка. Но ако резервен ангренажен ремък не е под ръка, той може да бъде заменен с подръчни материали.

В случай, че чорапогащникът не се получи, елементите от мъжкия гардероб са перфектни. Кожен колан за панталон или чанта или вратовръзка. В този случай дължината на бъдещия продукт се измерва пропорционално на износения колан. Този подход се дължи на факта, че продуктите от кожа и плат могат да бъдат пренатегнати, като по този начин навредят на механизма. В този случай ремонтът ще застраши много по-сериозно от просто подмяната на ремъка на алтернатора.

Много собственици на Lada Grant са изправени пред проблема с генератор, който се проваля след няколко хиляди километра (някои по-рано, други по-късно). Калъфът е в гаранция, но чакането на нова част ще отнеме около 2-3 седмици, като през този период търговецът може да забрани експлоатацията на автомобила.

Ако напрежението на колана е прекомерно, това може да доведе до разрушаване на лагерите на генератора (за съжаление най-често лагерите са китайски, чието качество оставя много да се желае). Ако установите, че коланът на вашия Grant е опънат като струна, има няколко начина да разхлабите малко напрежението.

Който има проблем с генератора, преправете монтажа и ще се оправите като моя. Сега ще покажа как изглежда генераторът на Калина и на Грант. Грантът има скоба с номер 2190 без отвори за обтегача и ролката на обтегача, така че трябва да се развие и замени с скоба 1118-1041034, обтегателна ролка, скоба на обтегача, втулки, ремък от 1118. Емисионна цена 1,700 rub.

Конзолата Lada Kalina включва опъваща ролка, която позволява опъване на ремъка на алтернатора, като по този начин се отразява на експлоатационния живот на ремъка и лагера на алтернатора.

Грантът има скоба с номер 2190 без отвори за обтегача и ролката на обтегача, така че трябва да се развие и замени с:

1. Скоба 1118-1041034 Лада Калина.
2. Обтегателна ролка.
3. Обтегач скоба
4. втулки.
5. Колан от 1118г.

Цената на емисията е 1700 рубли.

Премахваме генератора Grants, демонтираме старата скоба. Инсталираме скобата Kalina (закрепванията й са подобни), а след това и самия генератор.

Разтягаме ремъка на алтернатора според описаната по-горе скорост.

С такава модификация на скобата на генератора губим гаранцията, но наскоро казват, че заедно със смяната на генератора се монтира и обтегач под гаранция.

Генераторът на автомобила е важен компонент от цялата система за доставка на енергия. Работата на системата за запалване зависи от нейната правилна работа. В случай на неизправност на генератора, потребителите ще консумират ток от батерията, което няма да позволи пълноценно и дългосрочно шофиране на автомобил с повреден генератор.
Тази статия предоставя оперативно ръководство за ремонт на генератор на Lada Granta. Разглеждат се случаи на ремонт както на електрическата част на генератора (проверка на електрическите характеристики с помощта на измервателно устройство), така и на механичните части, износване на плъзгащи пръстени, части на корпуса, лагери на генератора.

1. Извадете генератора от автомобила, вижте "Сваляне и монтаж на генератор Lada Granta".
2. Свалете регулатора на напрежението, вижте "Проверка и подмяна на регулатора на напрежението на автомобил Lada Grant".
3. Отстранете трите винта, закрепващи токоизправителя.

4. Използвайте отвертка, за да притиснете пружинната скоба и в същото време използвайте друга отвертка, за да издърпате намотката на статора от скобата.

5. Отстранете всичките шест проводника на статорната намотка по същия начин.

6. Свалете гайката на захранващия болт.

7. Извадете токоизправителя от корпуса на генератора.

Ето как изглежда сваленият токоизправител.

8. Проверете "отрицателните" диоди, като свържете "положителната" (червена) сонда на тестера към "минусовата" плоча (шина) на токоизправителния блок и "отрицателната" (черна) сонда, като последователно се свържете към трите контактни клеми на диодите на три места (през едно) закрепване на намотките на статора. Ако диодите са добри, тестерът ще покаже съпротивление от 580-620 ома.

9. Свържете "отрицателната" (черна) сонда на тестера към "минусовата" плоча на токоизправителя, а "положителната" (червена) сонда се свързва последователно към същите три щифта. Ако диодите са добри, тестерът ще покаже безкрайно съпротивление.
10. Ако тестерът показва ниско или близко до нула съпротивление, тогава диодът е "счупен". Ако показанията на тестера клонят към безкрайност, независимо от цвета на свързаните сонди, тогава диодът е „отворена верига“. И в двата случая изправителният модул трябва да се смени.
11. По същия начин проверете "положителните" диоди, но само по отношение на "положителната" плоча на токоизправителния блок или изхода "B +" на генератора.
12. Проверете намотката на статора с тестер за отворена верига и късо съединение към корпуса на статора.
13. Развийте гайката с гаечен ключ, като предварително сте затиснали ролката на алтернатора в менгеме, така че да не се върти.

16. Маркирайте относителното положение на капаците на генератора.

17.. Отстранете четирите стягащи болта, разположени около обиколката на генератора.

деветнадесет. . свалете капака на генератора от края на задвижването (сглобен с лагера на генератора).

20, Извадете вала на ротора от лагера.

Ако е необходимо, завийте закрепващата шайба на вала на ротора и натиснете вала на ротора от лагера през дървен дистанционер с леки удари с чук.
21. Свалете статора.

22. Проверете статора. По вътрешната му повърхност не трябва да има следи от триене на котвата в статора. Ако се установи износване, сменете лагерите или капаците на алтернатора.

Проверете електрическите характеристики на намотката на статора на алтернатора. Подробности за проверката на намотките на статора можете да намерите в статията "Ремонт на генератора VAZ 2110 2111 2112", проверката на намотките на статора за тези генератори е подобна.
23. Проверете капака от страната на задвижването (сглобен с лагера на генератора. Ако, когато лагерът се върти, усетите хлабина между пръстените, търкаляне или захващане на търкалящи елементи, повредени защитни пръстени или капки грес, сменете лагера и ако се откриват пукнатини в капака, особено в точките на закрепване на генератора, сменете капака на генератора.

24. За да смените лагера или капака, отключете лагера на генератора.

25.С помощта на дорник, подходящ за диаметъра, натиснете лагера от капака на генератора с леки удари с чук.

26. Натиснете новия лагер в капака с помощта на гнездо с подходящ диаметър и докато правите измервания, се уверете, че проводниците на намотката не докосват капака на генератора.

27. Проверете плъзгащите пръстени. Ако имат гърчове, рискове, драскотини, следи от износване от четки и други дефекти, шлайфайте пръстена. Ако повредата на пръстените не може да бъде отстранена с шкурка, шлайфайте пръстените на струг, като отстранявате минимален слой метал и след това шлайфайте.
28. Проверете съпротивлението на намотката на ротора с тестер, като го свържете към плъзгащите пръстени. Ако тестерът показва безкрайност, тогава има отворена верига в намотката на ротора и роторът трябва да бъде сменен.

29. Проверете липсата на късо съединение между намотката на ротора и корпуса, като свържете проводниците на тестера към всеки плъзгащ пръстен и корпуса на ротора. Тестерът трябва да показва безкрайност.

30. Проверете лекотата на въртене на лагера от страната на плъзгащите пръстени. Ако по време на въртене на лагера се усети хлабина между пръстените, търкаляне или заклинване на търкалящите елементи, повредени са защитните пръстени или има капки грес, лагерът трябва да се смени.
31. За да направите това, натиснете лагера от вала на ротора с изтеглящо устройство.

32. и като използвате подходящ дорник, натиснете върху новия лагер, като приложите сила към вътрешния пръстен на лагера.
33. Сглобете генератора в обратен ред на разглобяването. Ориентирайте капаците на генератора, както е отбелязано по-горе. Затегнете гайката до 39-62 Nm.

Можете да научите как да замените скобата на генератора Lada Grant със скобата от генератора Lada Kalina от статията "Генератор Грант за скобата на генератора от Kalina"

Гранта може да се "похвали" с характерната си болест - повреда на генератора, която се случва след няколко хиляди километра шофиране. Ето защо ремонтът на генератора на Лада Гранта е друга актуална тема, която не бихме могли да подминем.

Как се определя тежестта на неизправността на генератора? Типична характеристика е бръмченето от двигателното отделение. В началото можете да шофирате с такъв генератор, но е по-добре да не отлагате ремонта. Като превантивна мярка трябва да проверите напрежението на ремъка на алтернатора, който трябва лесно да се върти на 90 градуса.

Твърде голямото напрежение ще доведе до ускорено износване на лагера. За съжаление Granta не може да се похвали със специален механизъм, който ви позволява бързо да опънете ремъка на алтернатора, но механизмът може да бъде заимстван от Kalina. И така, развиваме стандартната скоба на генератора и ролката на обтегача и вместо това използваме същите части, но от Lada Kalina.

Втулките и ремъка ще трябва да бъдат закупени отделно. Това ще премахне първоначалния проблем, но ще се появят други два... Много собственици на Grant отбелязват, че новият обтегач е причината за счупването на ремъка на алтернатора, който издържа не повече от 40 хиляди км. След това се образува изход от 1 мм и коланът започва да се разпада с бързи темпове.

Какъв е вторият проблем, питате? Отговор: ревизията слага край на гаранциите. Нека отбележим още един недостатък на генератора на Grants. При отвиване на горния болт на устройството, който е отговорен за положението на генератора и напрежението на ремъка, частта се държи върху долния болт. Препоръчваме да смените горния болт с по-тънък. Само ако ще посетите дилър в гаранция, върнете всичко на оригиналните му места, за да не бъде отменена гаранцията. Ето такъв начин за ремонт на генератора на Lada Granta.

Ние разглобяваме генератора, за да проверим и сменим регулатора на напрежението, токоизправителя, ротора, статора и лагерите.

След като изстискате ключалката на корпуса, повдигнете корпуса на генератора с отвертка.
По същия начин изстискваме още две ключалки на корпуса ...

… И свалете корпуса на генератора.

С помощта на главата "8" развийте двата болта на държача на четката.

Използвайте ключа 12, за да развиете резбованата втулка ...

... и свалете изхода на държача на четката от контактния болт.

Издърпване на върха на жицата с отвертка ...
... премахваме го от изхода на токоизправителя ...

... и свалете държача на четката с регулатора на напрежението.

С помощта на главата "8" развийте трите болта на токоизправителния блок.

След като извиваме пружинната скоба с отвертка, изключваме изхода на намотката на статора от токоизправителя.
По същия начин изключваме останалите пет извода на намотката на статора от токоизправителя.

С помощта на гаечен ключ "12" развийте гайката ...

... и извадете токоизправителя.
Захващаме генератора в менгеме за закрепващото ухо.

Поставяме отвертка между работното колело на вентилатора и джъмпера на капака на генератора ...

... и предпазвайки котвата от завъртане, изключете закрепващата шайба с главата „24“.

Свалете ролката на алтернатора.
Маркирайте относителното положение на капаците на генератора с маркер.

С помощта на главата "8" развийте четирите болта, затягащи капаците.

Отдръпване на задния капак с отвертка...

… Разкачете капаците на генератора.

Изваждаме статора от задния капак.

Изваждаме контактния болт от задния капак.

Извадете пластмасовата втулка от задния лагер.
Завиваме закрепващата шайба на вала на ротора, наравно с края на вала ...

... и удряйки с чук с пластмасов ударник в края на вала, изтласкваме вала на ротора от предния лагер ...

... и свалете ротора от предния капак.
За смяна на предния лагер...

… Натиснете лагера с подходяща инструментална глава, като приложите сила към външния пръстен на лагера.
Натиснете новия лагер в капака с инструментална глава, като приложите сила към външния пръстен на лагера.
За смяна на задния лагер...

… С теглещо устройство с две дръжки притискаме лагера от вала на ротора.
При извършване на тази операция винтът на изтеглящото устройство трябва да лежи точно в центъра на вала, за да не се повреди пластмасовият изолатор на плъзгащите пръстени на ротора.
За да монтираме задния лагер, опираме предния край на вала на ротора върху дървен блок и притискаме лагера към задния край на вала с дорник или парче тръба с подходящ диаметър, като прилагаме сила само към вътрешния пръстен на лагера.
Сглобяваме генератора в обратен ред.

Повечето собственици на Lada Grant са запознати с проблем с генератора, за да го отстранят, в някои случаи е необходимо да премахнете генератора. Днес ще ви кажем как самостоятелно да премахнете генератор на Grant.

За задвижване на генератора е използван вносен ремък, произведен от Gates. Размер на ремъка на алтернатора - 6PK 823. Каталожен номер VAZ-1118-1041020-07, тоест заимстван от Lada Kalina.

Припомнете си, че в предишната статия разгледахме как да инсталираме биксенонови лещи на Grant със собствените си ръце.

Премахване на генератора Grants от двигателя

Необходим инструмент: гнездо глава "13", монтажно острие.

Изключете отрицателния кабел от акумулатора

Процедура:

1. Изключете конектора на снопа от алтернатора.

2. Свалете защитната капачка на задържащата гайка на захранващия кабел.

3. Развийте гайката отстрани.

4. Отстранете проводника от контактния болт на генератора.

5. Развийте гайката на горния болт на закрепване на генератора, натиснете генератора от двигателя с монтажно острие и извадете болта.

6. Отстранете болта на долния монтаж на генератора.

7. С помощта на лопатка натиснете генератора от двигателя и извадете болта от дупките.

8. Преместете генератора към десния калник.

9. Свалете ремъка от шайбата на алтернатора и свалете генератора.

10. Свалете ремъка от шайбата на коляновия вал.

Генераторът се монтира в обратен ред. Уверете се, че V-образните канали съвпадат с жлебовете на шайбите, когато монтирате задвижващия ремък.

Необходимо е да премахнете генератора „Грантове“ по различни причини: за ремонт, поддръжка и модификация на уреда.Можете да го направите сами, ако знаете как да премахнете генератора на "Грант". В зависимост от модификацията на автомобила (8 или 16 клапанен двигател, наличието на климатик), процедурата за демонтаж на генератора има свои собствени характеристики, така че си струва да разгледате всяка опция поотделно.

• гаечни ключове за 8, 10 и 13;
• монтажно острие.

Преди да премахнете генератора на "Грант" без климатик, трябва да изключите "масата" от акумулатора, като премахнете отрицателния извод.
Процедурата е както следва:

• развийте 2-те болта за закрепване на защитата на двигателя отзад;
• развийте 4-те предни защитни болта на двигателя;
• свалете защитата на двигателя (калника) от машината;
• откачете блока от проводници от генератора;
• демонтирайте защитната капачка на гайката, която държи захранващия проводник;
• развийте гайката и изключете захранващия проводник на генератора;
• развийте горната крепежна гайка на генератора "Grant";
• натиснете генератора с монтажно острие и отстранете горния монтажен болт;
• развийте долния монтажен болт на генератора;
• преместете генератора далеч от двигателя с монтажно острие и свалете долния монтажен болт;
• преместете генератора към десния калник;
• свалете ремъка на алтернатора от шайбата на модула;
• извадете генератора;
• свалете ремъка на алтернатора от шайбата на коляновия вал.

За да поставите генератора LADA "Grant" на място, трябва да изпълните стъпките в обратен ред.

Важно: когато монтирате ремъка на алтернатора, уверете се, че жлебовете на шайбите и жлебовете на ремъка съвпадат.

Монтирането на генератора на 16-клапанната вариация "Grants" се отличава с наличието на механизъм за опъване на колана. Следователно процедурата за подмяна на генератора на този модел е малко по-различна.
За да работите, имате нужда от гаечни ключове за 8, 10 и 13.
Както при демонтажа на генератора от 8-клапана "Грантове", преди да започнете работа, е необходимо да премахнете клемата "заземяване" от акумулатора, за да се елиминира възможността за късо съединение.
След това е необходимо да премахнете защитата на двигателя, като развиете 4-те предни и два задни болта, които я закрепват към частите на тялото. 16-клапановият генератор „Grants“ се отстранява, както следва:

• изключете конектора от клемата "D" на генератора;
• свалете гумената капачка, покриваща клемата "B +" на генератора;
• с помощта на гаечен ключ 10 развийте гайката, която държи върха на телта;
• разхлабете гайката на затягащата щанга с помощта на гаечен ключ 13;
• като завъртите болта за регулиране на обтегача обратно на часовниковата стрелка, разхлабете напрежението на ремъка на генератора "Grant" (необходим е гаечен ключ с 10 гнезда);
• преместете генератора към двигателя и свалете ремъка от шайбите;
• развийте и извадете регулиращия болт на механизма за опъване на ремъка от монтажната скоба на генератора;
• демонтирайте опъната лента;
• развийте долната гайка на закрепването на генератора "Grant";
• свалете дистанционната втулка и издърпайте долния монтажен болт;
• отстранете лентата за напрежение;
• извадете генератора на LADA "Grant".

За да инсталирате генератора, трябва да направите горното в обратен ред.

Важно: след инсталиране на генератора на 16-клапан LADA "Grant", е необходимо да регулирате напрежението на колана.

Климатикът LADA “Granta” се задвижва от генераторен ремък, което усложнява работата. Първо трябва да отнесете климатика настрани и след това да продължите с отстраняването на генератора.
За работа ще ви трябва:

• гаечни ключове за 8, 10, 13 и 18;
• балонен ключ;
• крик;
• Инструмент WD-40.

Първо, ще трябва да изключите „земята“ от батерията, както обикновено.
Премахването на генератора на "Грант" с климатик се извършва по следния начин:

• третирайте болтовете, държащи опорите на двигателя и скобата с WD-40;
• демонтирайте защитата, като развиете монтажните болтове;
• когато агентът WD-40 работи, развийте гайката на скобата;
• поставете крик под дясната предна част на автомобила;
• разхлабете болтовете, държащи предното дясно колело;
• повдигнете крика, като окачите колелото;
• свалете колелото от колата;
• развийте опъващата ролка;
• развийте болтовете, закрепващи възглавницата;
• внимателно спуснете автомобила, като го окачите (въздушната възглавница ще се премести към двигателя, отваряйки достъпа до колана и алтернатора).

След това остава да премахнете генератора по един от начините, описани по-горе.

Процедурата за монтаж на генератора е обратна на тази при демонтажа. След като инсталирате генератора, е необходимо да завиете възглавницата, да монтирате защитата на двигателя и колелото, да поставите "масовия" терминал на акумулатора.

В повечето съвременни автомобили има обтегач на ремъка на алтернатора, което предполага някои особености при ремонтни дейности или при смяна на самия ремък. Но в модела Lada Granta, който управлява мотор с осем клапана, обтегачът на колана не е предоставен от производителя. Така че смяната на ремъка на алтернатора трябва да се извърши по малко по-различен начин.

Ремъкът на алтернатора се намира под самия алтернатор

Ако се съсредоточим върху техническите разпоредби на производителя, тогава коланът трябва да се проверява поне веднъж на всеки 15 000 км трасе. И на всеки тридесет хиляди километра този колан трябва да бъде сменен.

Тоест се получава цикъл с интервал от петнадесет хиляди километра, в който ремъкът на алтернатора се проверява и сменя на свой ред.

И като се има предвид, че самият обтегач не се използва, коланът е фокусиран изключително върху еднократно разтягане по време на монтажа.

Има опции за повторно използване на колана, но тази практика е силно обезкуражена.

За да сте сигурни, че коланът е в добро състояние, трябва да изпълните прости стъпки. Първоначално е включена петата предавка. На него, подпирайки се на предната броня, се опитваме да избутаме колата назад. В същото време се опитваме да извършим визуална проверка на колана по цялата му дължина.

Изрежете всички канали, такъв колан е на ръба на счупване

Там, като общо правило, не трябва да има пукнатини, дори и най-малките, както и разкъсвания и разслояванекоито възникват поради продължителна употреба на гумени изделия.

Такъв колан вече не става за нищо.

Ако се открият такива проблеми, коланът трябва да бъде сменен. По подобен начин се проверява ангренажният ремък.

Също така не е излишно да проверите външното състояние на самия генератор, тъй като качеството му повдига въпроси. Не забравяйте да проверите и ролката на генератора.

Ремъкът вече е лош, но ролката на генератора все още изглежда