Ремонт на генератор Matiz направи сам

Daewoo Matiz. ДЕМОНТАЖ И ДЕМОНТАЖ НА ГЕНЕРАТОРА

Извършваме работа на наблюдателна канавка или надлез.

Изключете клемата на проводника от "отрицателната" клема на акумулатора.

Отстраняваме задвижващия ремък на алтернатора (вижте "Регулиране на напрежението и подмяна на задвижващия ремък на алтернатора", стр. 38).

С помощта на гаечен ключ „12“ развийте гайката на другия болт, като държите болта от завъртане с гаечен ключ със същия размер.

Изключваме проводника от сензора за налягане на маслото в системата за смазване на двигателя (вижте "Смяна на сензора за налягане на маслото", стр. 60).

Запоете трите проводника на намотките на статора от проводниците на токоизправителя.

Извадете токоизправителя с държача на четката и регулатора на напрежението.

Проверете дължината на четките. Ако дължината на четките е по-малка от 14 мм, сменете държача на четките.

За да свалите държача на четката, запоете проводниците на държача на четката. За да премахнете регулатора на напрежението, разпоете неговите проводници. Сглобяваме генератора в обратен ред. За да улесним монтажа на токоизправител с държач за четка и регулатор на напрежението, изрязваме лента от пластмасова бутилка и я навиваме в тръба. След като поставихме тази тръба в държача на четките (тръбата държи четките в вдлъбнато положение), монтираме токоизправителя с четкодържача и тръбата на генератора, затягаме болтовете и винтовете за закрепване на държача на четки и модула.

Генератор със свален капак: 1 - капак на генератора; 2 - токоизправителен блок; 3 - регулатор на напрежението; 4 — блок от електрически контакт; 5 - държач за четка; 6 - изход "+ V" (контактен болт); 7 - контактни пръстени; 8 - проводници за намотката на статора

Смяна на четката на генератора

симптоми: алтернаторът не осигурява необходимия заряд на батерията.

Възможна причина: износени четки на алтернатора.

инструменти: комплект гаечни ключове, комплект гнезда, плоска отвертка, отвертка Phillips, тебешир (флумастер, маркер).

1. Инсталирайте колата върху зрителна дупка или надлез.

2. Изключете отрицателния щепсел от акумулаторната батерия.

3. Свалете задвижващия ремък на алтернатора.

4. Развийте болта за регулиране на напрежението на задвижващия ремък на алтернатора с помощта на гаечен ключ 12.

5. Развийте двата фиксиращи болта на регулиращата лента с помощта на главата.

6. Отстранете лентата за регулиране.

7. Извадете блока на кабелния сноп от генератора.

8. Свалете гумената защитна капачка.

9. Развийте гайката, закрепваща клемата на изходния проводник на генератора, като използвате гнездото “10”.

10. Изключете края на проводника от изхода на генератора.

11. Разхлабете долния монтажен болт на алтернатора с помощта на гаечен ключ (край на задвижването).

12. Разхлабете фиксиращата гайка на другия болт с помощта на гаечен ключ; задръжте болта да не се завърти с втори гаечен ключ.

13. Изключете проводника от сензора за налягане на маслото в системата за смазване на двигателя.

14. Маркирайте местоположението на динамичния амортисьор на десния задвижващ вал на предното колело с тебешир, химикал или маркер.

15. Огънете зъбците на монтирането на динамичния амортисьор с помощта на отвертка.

16. Преместете динамичния амортисьор по протежение на вала към колелото.

17. Извадете ушите на генератора от скобата, като преместите генератора към стартера. Спуснете генератора и го извадете от двигателното отделение.

18. Освободете четирите пластмасови скоби, като ги извадите с отвертка.

19. Откачете корпуса на генератора.

20. Отстранете дистанционера от контактния болт.

21. Развийте трите фиксиращи болта на токоизправителния блок, като използвате главата “7”.

22. Развийте трите фиксиращи винта на държача на четката и регулатора на напрежението, като използвате главата "E-5".

23.Разпайте трите проводника на намотките на статора от токоизправителя.

24. Извадете блока на токоизправителя заедно с регулатора на напрежението.

25. Измерете дължината на четките: тя трябва да бъде най-малко 14 милиметра.

26. Сменете държачите на четките, ако дължината на четките не е правилна.

27. Сглобете и монтирайте генератора в обратен ред.

Продължавайки завладяващо пътешествие из компонентите и възлите на любимата ни машина, в днешната статия ще обсъдим такъв важен агрегат като Генератор на Daewoo Matiz. Именно този агрегат е основният доставчик на енергия за системите и агрегатите на вашия автомобил. Това е генераторът на Daewoo Matiz, който осигурява образуването на искра върху свещите, осветява пътя с фарове и върти любимия ви диск в радиото.

И ако не успее - колата става недвижима - добре, поне докато не бъде сменен или ремонтиран генератора.

Както веднъж каза един славен англичанин: „Нека седнем на земята, покрита с първата пролетна трева, да обикаля купа с вино и да разказва странни истории за крале...“ Е, в смисъл на генератори ...

Както бе споменато по-горе, основната задача, която изпълнява Генератор на Daewoo Matiz (и всъщност всеки автомобилен генератор) е генерирането на електричество чрез преобразуване на механичната енергия в електрическа енергия.

Енергията захранва всички бордови консуматори и презарежда батерията. Самата схема на работа на генератора в Matiz не се различава по общите си принципи от всеки автомобилен генератор - шайба, разположена в края на коляновия вал, върти ротора на генератора през ремък. Самият ротор е фиксиран в затворени лагери, които са притиснати в капаците на генератора.

Генераторът не изисква никаква поддръжка по време на работа - достатъчно е да се провери напрежението на колана му. Премахването и инсталирането на генератора не е трудно - можете да прочетете за това в нашата статия Смяна на генератора Matiz.

Но е по-добре да прехвърлите ремонта на генератора с неговото разглобяване в ръцете на специалист електротехник.

За да се покаже изправността на генератора, на арматурното табло е предвидена специална лампа, която светва при включване на запалването и изгасва при стартиране на двигателя и въртене на ротора на генератора. Ако тази лампа мига или гори постоянно, трябва спешно да потърсите неизправност в генератора, неговите електрически вериги и да проверите напрежението на колана.

Токът, който издава Генератор Matiz - 65 A, работно напрежение - от 13,8 до 14,6 V.

На Daewoo Matiz са инсталирани два вида генератори: Delphi (тип "A") и Mando (тип "B").

И двата вида генератори имат еднакви монтажни размери и технически характеристики.

И само небето знае какво се ръководи от инсталирането на определен тип генератор в завода - най-вероятно наличието на запас от определени генератори. Нито VIN номера, нито документацията на автомобила ще ви дадат отговор на този въпрос до външния преглед.

Каква е основната разлика между тези видове? Първо, това е колан и съответно шайба, с която се задвижва роторът на генератора. Генераторът тип "А" (Delphi) има много оребрен ремък, вътрешната му повърхност се състои от три надлъжни клина. Също така подобен пояс се нарича ручей. Ремецът на алтернатора има съответно три канала. Каталожният номер на Daewoo Matiz е 96568068.

Генераторът Daewoo Matiz тип "B" (Mando) се задвижва от ангренажен клинов ремък и има съответна ролка с единичен жлеб. Коланът има напречни зъби (приблизително като на острието на триона) - следователно не е трудно да се различи този колан дори при докосване. Каталожният номер на Daewoo Matiz за този колан е 96565821.

За да различите тези колани на колата е много, много просто - просто прокарайте пръстите си по вътрешната повърхност на колана. По отсъствието или наличието на напречни зъби можете да разберете кой колан (и най-вероятно генераторът) е инсталиран на вашия Matiz.

Втората фундаментална разлика в дизайна на двата вида генератори е диоден мост - елемент, който преобразува променлив ток в постоянен.

Често в нашата работа отбелязваме искания на клиенти, свързани с повреда на диодния мост на генератори от типа DELPHI (тип "А"). Ето как изглежда този прекрасен елемент:

Потокът от хора, които искат да купуват диоден мостов генератор Matiz е постоянен и това се дължи на особеността на дизайна му, който прави диодния мост ахилесовата пета на Daewoo Matiz, оборудван с генератори тип DELPHI. Корпусът на самия диоден мост е изработен от алуминиева сплав, а нитовете, с които е занитван, са от месинг. Добавете тук солената среда на родните пътища, въздействието на електричеството и си спомнете училищните уроци по физика и химия.

Комбинацията от алуминий и месинг образува отлична електрохимична двойка, поради което електрохимичната корозия "изяжда" моста само за 2-3 сезона на работа.

Ето защо диодният мост Matiz по същество е консуматив.

Както обикновено, има няколко варианта за излизане от ситуацията:

1. Периодично сменяйте диоден мост (обикновено се отегчава след втората смяна за три години).

2. Пробийте месинговите нитове и ги сменете с алуминиеви. Прехвърлете "Crazy Hands", за да ви помогнем.

3. Сменете генератора на Delphi с Mando веднъж и забравете за тези проблеми.

И той е добър за други грешки!

В смисъл, че няма нищо специално за счупване в генератора и ето някои други неизправности, които могат да му се случат в много, много рядък случай:

– Износване и разрушаване на лагерите на ротора. Обикновено се случва не по-рано от 50 000 км. бягане, а преди това се проявява под формата на вибрации и бръмчене, които само глух човек може да не забележи. Лекува се чрез смяна на лагера или генератора.

– Неизправност на регулатора на напрежението. Подмяната не е трудна.

- Износване на четки. Те също минават под 100 000 км, смяната е проста и евтина.

- Скъсан колан. Няма нищо общо с генератора, лекува се със смяна.

- Теоретично - изгаряне на намотката (никога не сме срещали такъв случай).

Генераторът Daewoo Matiz е специфично нещо и ако съдбата е искала генератор на Delphi да влезе във вашия Matiz в завода, приемете го смело. Въпреки че изобщо не е факт, че със сигурност ще има проблеми с него - много Daewoo Matiz връщат назад 100 хиляди километра с такъв генератор и дори повече без никакви проблеми. Но вероятността за повреда на неговия диоден мост е много по-висока от тази на Mando - и това обстоятелство може да се нарече почти единствената "детска болест" на любимата ни кола.

Когато възникнат проблеми с диоден мост, особено ако колата има 30 000 мили или повече, собствениците обикновено сменят Delphi с нов Mando. Новите лагери и всъщност липсата на износване на други елементи, повече от плащат за това и гарантират дългосрочна по-нататъшна работа на генератора.

И никога не сме срещали Мандо да бъде разменен за Делфи - това е възможно само на пустинен остров някъде в Океания.

(Да, можем да организираме доставката на новия Mando там! – бележка на ръководителя на службата за доставка MM)

На Matiz бяха инсталирани два вида генератори, най-лесният начин да ги различите е чрез задвижващия ремък, ако задвижващият ремък на генератора е поли-V-оребрен, тогава може би генераторът скоро ще се почувства. Ако ремъкът е обикновен клинов ремък, тогава се монтира втори тип генератор, от който рядко се оплакват.

Според собственика започна с това, че лампата за разреждане на батерията светна, не обърнаха нужното внимание на това, казват, че това се е случвало преди и след това изчезна от само себе си. Но не и в този момент. Краткото пътуване завърши с напълно изтощена батерия. Както не е трудно да се предположи, генераторът се оказа от първия тип с вроден дефект в завода.

Генераторът е разположен не особено удобно, отстраняването се извършва отдолу. Преди да започнете работа, не забравяйте да изключите батерията.

Първо се отстранява дясното предно колело и се отвива страничната пластмасова защита на двигателния отсек.

След това гайката за фиксиране на напрежението на ремъка на алтернатора се развива отгоре, останалата част от работата се извършва отдолу.

Два болта на долната ос на генератора се развиват, "китарата" на надлъжното фиксиране на двигателя се развива (на снимката на преден план)

Положителният проводник се отвинтва от генератора и конекторът се отстранява (по-удобно е да премахнете конектора, когато генераторът е освободен от крепежните елементи)

След това монтажната скоба за генератора и китарата на двигателя се отвива от блока на цилиндъра. Монтирането на три болта, горният е най-неудобен, следователно е възможно да премахнете скобата не напълно, но да я оставите върху горния болт, като го разхлабите малко, тогава ще бъде възможно да премахнете скобата настрани, когато премахване на генератора.

На снимката по-долу скобата е напълно премахната. Генераторът се сваля надолу и се показва в дясната арка на колелата.

Нека започнем да разглобяваме и проверяваме елементите на генератора.

Пластмасовият капак се сваля на 4 диаметрално противоположни ключалки, а диодният мост и регулаторът на напрежението с четки се отвинтват, което изисква ключ за 7 и E5. Диодният мост е запоен към намотките на статора - за демонтаж ще ви е необходим поялник от поне 60 W, а за предпочитане 80-100 W.

Източникът на проблема вече се вижда на снимката, но за пълна сигурност е необходимо да проверите всички елементи на генератора.

Четките са в перфектно работно състояние. Намотките на статора и ротора имат нормално съпротивление - те също са изправни. Диодите са в ред, съпротивлението за всички в правилната посока е еднакво в обратната посока. Остава да проверите регулатора. Свързваме го към регулируем източник на напрежение и измерваме напрежението на четките, за 12 и 13,5 V е равно на захранваното напрежение, при 15V рязко намалява до 3 V

Регулаторът се държи както трябва, всички елементи на веригата работят, всичко е за месинговите нитове, които свързват минуса на диодния мост към земята. Месингът и алуминият образуват галванична двойка, в резултат на което в точката на контакт се образува филм от оксиди, предотвратявайки нормалния електрически контакт. Решението на проблема е пробиване на изпъкналите части на нитове от страната на отрицателния извод на диодния мост, почистване на окислените места, нанасяне на тънък слой масло и поставяне на стоманени шайби под болтовете.

Сглобяването е в обратен ред. Изводите на статора са добре нагънати и запоени към диодния мост.

След това генераторът се монтира на място, напрежението на ремъка се регулира и колата тръгва с изправен генератор, който ще пътува много по-дълго след такова усъвършенстване.

Z.Y. Теоретично е възможно да се пробият нитове, без изобщо да се сваля генератора, но няма да е възможно да се извърши пълна проверка на елементите в сглобено състояние.

• 
• членове
• 584 съобщения
• град Москва

КАЗВАМ СЕ АЛЕКСАНДР И СЪМ ИНСТРУМЕНТ

• 
  • 
  • 
  • членове
  • 6266 съобщения
  • Град: В. Новгород

  

  poltergaist (29 септември 2012 – 19:32) написа:
  • 
    • 
    • членове
    • 1156 съобщения
    • Град: Макеевка. Дон регион Украйна.
    • 
      • 
      • членове
      • 2860 съобщения
      • Град: Оренбургска област.
      • Име: Можеш.
      • 
        • 
        • членове
        • 584 съобщения
        • град Москва
        • 
          • 
          • членове
          • 2860 съобщения
          • Град: Оренбургска област.
          • Име: Можеш.

          

          poltergaist (29 септември 2012 г. – 19:46) написа:

          Публикацията е редактирана от Koff: 29 септември 2012 – 19:51

          • 
            • 
            • членове
            • 2847 съобщения
            • град Москва
            • 
              • 
              • членове
              • 215 съобщения
              • Град: Курган
              • Име: Александър

              Нарисувах чертеж, страничен изглед, не съдете строго. В резултат на образуването на оксидни соли съпротивлението на веригата за зареждане се увеличава значително, напрежението в автоматичната мрежа спада, реле-регулаторът го увеличава, като вече взема предвид допълнителните. резистор - оксид. Следва разграждането на оксида и скокът в зарядния ток (импулсно напрежение, докато регулаторът намали силата на тока на котвата - магнитното поле е напрежението на изхода на статора, което пада върху диодите). И диодите имат по-малко време да се превърнат в красиви рози. Това е цялата болест, която е толкова рядка при други машини.

              Публикацията е редактирана от _Boniface_: 17 май 2009 г. – 13:43

              Публикацията е редактирана toporishev: 29 септември 2012 – 20:04

              

              Смяната на генератора не е лесна задача, но въпреки това всеки може да го направи. Следвайки инструкциите по-долу, можете да смените генератора на колата си със собствените си ръце.

              Първо извадете алтернатора от двигателя. След това развийте гайките, закрепващи корпуса на алтернатора, отзад и контактната гайка. След това свалете капака на алтернатора отзад. Отстранете винтовете, закрепващи регулатора на напрежението и държача на четката.Отстранете държача на четката и същия регулатор, зад генератора. Не забравяйте да проверите дали четките не засядат и не се движат плавно в държача на четките.

              Извадете диодния блок от генератора, първо развийте винтовете. След това нанесете знаци за подравняване върху частите на генератора, отпред и отзад. След това извадете ролката от вала на ротора, като същевременно движите гайката за закрепване.

              Следващата стъпка е да премахнете задния капак на генератора, за това трябва да развиете четирите болта. Отстранете ротора и заключващата шайба от предния капак. След това проверявате блока от диоди и наличието на статорни намотки, за това ще ви е необходим омметър.

              За да инсталирате генератора, трябва да следвате всички стъпки в обратен ред.

              

              Понякога се случват ситуации, че е необходимо да премахнете генератора от автомобила Daewoo Matiz за неговия ремонт или подмяна. Невинаги обаче имаме достъп до зрителна дупка, надлез или асансьор. Ето защо сега ще научим как да сменим генератора без допълнителни инструменти. По този начин, няма нужда да вдигаме колата, вместо това работи само в двигателния отсек. Всички действия ще се извършват от страната на дясното колело.

              Отваряйки капака, намираме там разширителен резервоар с охлаждаща течност. Ще трябва да го източим, за да не го излеем на пода при по-нататъшно демонтиране. Първо, подгответе малък контейнер за събиране на охлаждащата течност. Достатъчно и бутилки газирана вода.

              Изваждаме съединителя от генератора и багажника близо до дясното колело

              Така че изключваме тръбата, която води от разширителния резервоар към дроселната клапа. За да направите това, стискаме скобата с клещи, като я издърпваме малко назад. Това ще ни позволи да премахнем вече назованата горна тръба. Преместваме скобата по-близо до щита на двигателя за удобно оттичане и източване на течността от дюзата в предварително подготвена бутилка или кутия. Тъй като практически няма налягане в дюзата, не можете да се страхувате, че тя ще изскочи от резервоара. За да източите течността по-ефективно, стартирайте двигателя и изчакайте, докато целият антифриз се източи.

              Сега можем да премахнем разширителния резервоар. Изваждаме клемите от акумулатора, за да избегнем възможно късо съединение. Сега можете да премахнете втората горна тръба, както и да повдигнете резервоара на сервоусилвателя на волана. Това ще ви позволи леко да преместите разширителния резервоар към вас и да демонтирате долната тръба, като преместите стягащата скоба с клещи. Сега можете напълно да премахнете резервоара, което правим. Отстраняваме всички тръби отстрани, за да получим свободен достъп до генератора.

              

              Можете да използвате и неоригинални генератори при смяна

              След това изключете горивната линия от горивната релса. За да направите това, натиснете две скоби от двете страни на горивопровода. Повдигнете скобите нагоре, докато щракнат, и ги спуснете обратно. И така, откачихме горивопровода от рампата.

              Алтернаторът има един електрически конектор, който отива към индикаторната лампа за зареждане на батерията. Ще трябва да го изключим. Към близкия носов изход е фиксиран проводник (плюс), който може да се разкачи, като се отвие гайката с гаечен ключ 10. Трябва да развием болта за опъване на алтернатора и два болта, закрепващи шината на алтернатора.

              Премахваме горната лента и наблюдаваме горивната релса, чиято тръба може да се огъне при неточна работа. На самия генератор има болт и монтаж на каишка. За да ги демонтирате, трябва да използвате ключ за 12. След това извадете багажника под генератора, който се държи от две гайки за 10 глава и един болт.

              Сега стигнахме директно до самия генератор. Има болт от едната страна и болт и гайка от другата. За да демонтираме генератора, ще трябва да развием болта от задната скоба на опората на двигателя. Не се притеснявайте, двигателят няма да се деформира. Освен това ще трябва да премахнете ремъка на алтернатора.

              Сега трябва да развием двата опорни монтажни болта, които минават под глава 12. Ако не са развити много добре, можете да използвате WD-40.На болта, който е по-близо до центъра на двигателя, има проводник към земята. Не забравяйте да го включите отново, когато сглобявате отново.

              След като предварително отстранихме опорния монтажен болт (но не може да се развие напълно, а само леко да се разхлаби до забележима хлабина), изваждаме генератора през отвора между тигана и дясната страна на страничния елемент. При разкачване на задната опора на двигателя трябва да има достатъчно място за демонтаж на генератора.

              След като успяхме да премахнем генератора, можете да започнете да го ремонтирате или сменяте. Стъпките за преинсталиране на генератора са точно противоположни на вече завършените. Разбира се, този начин за достъп до генератора не е толкова удобен, колкото при работа с асансьор, но ви позволява бързо да го ремонтирате, като сте далеч от автосервиза.

              

              Стари и нови генератори на Daewoo Matiz

              Ако ремонтът не е възможен, тази част трябва да бъде заменена. В същото време става дума не само за стандартния модел, но и за генератора JA1600 (JA1600IR) от HC-PARTS, както и някои други под номерата 96289030, 96380673, 96566261 и 96567255. Освен това е Възможност за използване на неоригинални модели от EAI под номер 56938 , от JAPANPARTS под номер ALZ460, от LAUBER под номер 11.1600, както и някои други. Техните характеристики са почти напълно идентични с оригиналните генератори, които могат лесно да бъдат заменени от тях.