Ремонт на генератор Matiz DIY

Daewoo Matiz. ДЕМОНТАЖ И ДЕМОНТАЖ НА ГЕНЕРАТОРА

Извършваме работата на наблюдателна канавка или надлез.

Изключете клемата на проводника от отрицателната клема на акумулатора.

Свалете задвижващия ремък на алтернатора (вижте "Регулиране на напрежението и подмяна на задвижващия ремък на алтернатора", стр. 38).

С помощта на ключ 12 развийте гайката на другия болт, като предпазите болта от завъртане с гаечен ключ със същия размер.

Изключете проводника от сензора за налягане на маслото в системата за смазване на двигателя (вижте "Смяна на сензора за налягане на маслото", стр. 60).

Разпояваме три изхода на намотките на статора от изходите на токоизправителя.

Изваждаме токоизправителя с държач за четка и регулатор на напрежението.

Проверяваме дължината на четките. Ако дължината на четките е по-малка от 14 мм, сменете държача на четките.

За да премахнете държача на четката, запояваме проводниците на държача на четката. За да премахнете регулатора на напрежението, разпоете клемите му. Сглобяваме генератора в обратен ред. За да улесним монтажа на токоизправител с държач за четка и регулатор на напрежението, изрязваме лента от пластмасова бутилка и я навиваме в тръба. След като поставихме тази тръба в държача на четките (тръбата държи четките в вдлъбнато положение), монтираме токоизправителя с държача на четката и тръбата на генератора, затягаме болтовете и винтовете, които закрепват държача на четките и модула.

Генератор със свален корпус: 1 - капак на генератора; 2 - токоизправителен блок; 3 - регулатор на напрежението; 4 - електрически съединителен блок; 5 - държач за четка; 6 - изход "+ B" (контактен болт); 7 - плъзгащи пръстени; 8 - изводи на намотката на статора

Смяна на четките на генератора

симптоми: генераторът не осигурява необходимия заряд на батерията.

Възможна причина: четките на генератора са износени.

инструменти: комплект гаечни ключове, комплект гнезда, плоска отвертка, отвертка Phillips, тебешир (флумастер, маркер).

1. Поставете автомобила върху ревизионна яма или надлез.

2. Изключете отрицателната клема от акумулаторната батерия.

3. Свалете задвижващия ремък на алтернатора.

4. Развийте болта за регулиране на напрежението на задвижващия ремък на алтернатора с помощта на гаечен ключ “12”.

5. Развийте двата фиксиращи болта на регулиращата лента с помощта на гнездото.

6. Отстранете лентата за регулиране.

7. Извадете блока на сбруя от генератора.

8. Плъзнете гумената защитна капачка.

9. Развийте гайката, закрепваща накрайника на изходния проводник на генератора, като използвате главата "10".

10. Изключете проводника от проводника на генератора.

11. Свалете болта на долния монтаж на генератора с помощта на гаечен ключ (край на задвижването).

12. Развийте закрепващата гайка на другия болт с помощта на гаечен ключ; пазете болта от завъртане с втори гаечен ключ.

13. Изключете проводника от сензора за налягане на маслото в системата за смазване на двигателя.

14. Маркирайте местоположението на динамичния амортисьор на десния вал на предното колело с тебешир, флумастер или маркер.

15. Огънете зъбците на динамичната монтажна скоба на амортисьора с помощта на отвертка.

16. Плъзнете динамичния амортисьор по протежение на вала към колелото.

17. Извадете ушите на генератора от скобата, като преместите генератора към стартера. Спуснете генератора и го извадете от двигателното отделение.

18. Освободете четирите пластмасови скоби, като ги издърпате с отвертка.

19. Разкачете кожуха на генератора.

20. Свалете дистанционната втулка от контактния болт.

21. Развийте трите фиксиращи болта на токоизправителя с помощта на гнездото “7”.

22. Развийте трите крепежни винта на държача на четката и регулатора на напрежението с помощта на главата "E-5".

23.Изключете трите проводника на намотките на статора от токоизправителя.

24. Извадете токоизправителя заедно с регулатора на напрежението.

25. Измерете дължината на четките: тя трябва да бъде най-малко 14 милиметра.

26. Сменете държачите на четките, ако дължината на четките не е правилна.

27. Сглобете и монтирайте генератора в обратен ред.

Продължавайки вълнуващо пътешествие из компонентите и възлите на любимата ни машина, в днешната статия ще обсъдим такъв важен агрегат като генератор Daewoo Matiz... Именно този агрегат е основният доставчик на енергия за системите и агрегатите на вашия автомобил. Това е генераторът на Daewoo Matiz, който осигурява образуването на искра върху свещите, осветява пътя с фарове и завърта любимия ви диск в радиокасетофона.

И ако се развали - колата става недвижима - добре, поне докато не се смени или ремонтира генератора.

Както веднъж каза един славен англичанин: „Нека седнем на земята, покрита с първата пролетна трева, да сложим чаша вино в кръг и да разкажем странни истории за кралете ...“ Е, по отношение на генераторите ...

Както бе споменато по-горе, основната задача, изпълнявана от генератор Daewoo Matiz (и всъщност всеки автомобилен генератор) е генерирането на електричество чрез преобразуване на механичната енергия в електрическа енергия.

Енергията захранва всички бордови консуматори и презарежда батерията. Самата схема на работа на генератора в Matiz не се различава по общите си принципи от всеки автомобилен генератор - шайба, разположена в края на коляновия вал, върти ротора на генератора през ремък. Самият ротор е фиксиран в затворени лагери, които са притиснати в капака на генератора.

Генераторът не изисква никаква поддръжка по време на работа - достатъчно е да се провери напрежението на колана му. Премахването и инсталирането на генератора не е трудно - можете да прочетете за това в нашата статия Смяна на генератора Matiz.

Но ремонтът на генератора с неговото разглобяване е по-добре да се предаде в ръцете на електротехник.

За да се покаже здравето на генератора, на арматурното табло е предвидена специална светлина, която светва при включване на запалването и изгасва при стартиране на двигателя и роторът на генератора се върти. Ако тази лампа мига или свети постоянно, трябва спешно да потърсите неизправност в генератора, неговите електрически вериги и да проверите напрежението на колана.

Силата на тока, който произвежда генератор Matiz - 65 A, работно напрежение - от 13,8 до 14,6 V.

На Daewoo Matiz са инсталирани два типа генератори: Delphi (тип "A") и Mando (тип "B").

И двата вида генератори имат еднакви монтажни размери и спецификации.

И само небето знае от какво се ръководят, когато инсталират определен тип генератор във фабрика - най-вероятно наличието на склад от определени генератори. Нито VIN номерът, нито документацията на автомобила ще ви дадат отговор на този въпрос преди външен преглед.

Каква е основната разлика между тези видове? Първо, това е ремъкът и съответно ролката, с която роторът на генератора се върти. Генераторът тип "А" (Delphi) има поликлинов ремък, вътрешната му повърхност се състои от три надлъжни клина. Също така, подобен колан се нарича колан на реки. Ремецът на алтернатора има съответно три слота. Номерът на колана според каталога на Daewoo Matiz е 96568068.

Генератор Daewoo Matiz тип "B" (Mando) се задвижва от V-зъбен ремък и има съответстваща макара с един жлеб. Коланът има напречни зъби (приблизително като на острието на триона) - следователно не е трудно да се различи този колан дори при докосване. Номерът на този колан според каталога на Daewoo Matiz е 96565821.

Много, много лесно е да различите тези колани на кола - просто прокарайте пръстите си по вътрешната повърхност на колана. По отсъствието или наличието на напречни зъби можете да разберете кой колан (и най-вероятно генератор) е инсталиран на вашия Matiz.

Втората фундаментална разлика в дизайна на двата вида генератори е диоден мост - елемент, който преобразува променлив ток в постоянен.

Често в нашата работа отбелязваме искания на клиенти, свързани с повреда на диодния мост на генераторите тип DELPHI (тип "A"). Ето как изглежда този прекрасен елемент:

Потокът от желаещи да закупят диоден мостов генератор Matiz е постоянен и това се дължи на особеността на неговия дизайн, която прави диодния мост ахилесовата пета на Daewoo Matiz, оборудвана с генератори DELPHI. Корпусът на самия диоден мост е изработен от алуминиева сплав, а нитовете, с които е занитван, са от месинг. Добавете към това солената среда на родните ви пътища, въздействието на електричеството и си спомнете училищните уроци по физика и химия.

Комбинацията от алуминий и месинг образува отлична електрохимична двойка, поради което електрохимичната корозия "изяжда" моста само за 2-3 сезона на работа.

Ето защо диодният мост Matiz по същество е консуматив.

Както обикновено, има няколко изхода от ситуацията:

1. Периодично сменяйте диоден мост (обикновено става скучно след втората смяна за три години).

2. Пробийте месинговите нитове и ги сменете с алуминиеви. Програма "Crazy Hands", за да ви помогне.

3. Сменете генератора на Delphi с Mando веднъж и забравете за тези проблеми.

И той е добър за други грешки!

В смисъл, че няма нищо специално за счупване в генератора, а ето и някои други неизправности, които могат да му се случат в много, много рядък случай:

- Износване и разрушаване на лагерите на ротора. Обикновено се случва не по-рано от 50 000 км. бягане, а преди това се проявява под формата на вибрации и бръмчене, което само глух човек може да пропусне. Лекува се чрез смяна на лагера или генератора.

- Неизправност на регулатора на напрежението. Подмяната не е трудна.

- Износване на четките. Изминават и под 100 000 км, смяната е проста и евтина.

- Скъсан колан. Няма нищо общо с генератора, лекува се със смяна.

- Теоретично - изгаряне на намотката (никога не съм срещал такъв случай).

Генераторът Daewoo Matiz е специфично нещо и ако съдбата е пожелала генератор Delphi във вашия Matiz в завода, вземете го смело. Въпреки че изобщо не е факт, че непременно ще има проблеми с него - много Daewoo Matiz се връщат с такъв генератор на 100 хиляди километра или дори повече без никакви проблеми, но вероятността от повреда на неговия диоден мост е много по-висока от това на Mando - и това е обстоятелство, може да се нарече едва ли не единствената "детска болест" на любимата ни кола.

Ако има проблеми с диодния мост, особено ако пробегът на колата е 30 хиляди или повече, собствениците обикновено сменят Delphi с нов Mando. Новите лагери и като цяло липсата на износване на други елементи, повече от това плащат за това и гарантират дългосрочна по-нататъшна работа на генератора.

И никога не сме попадали на факта, че Mando е променен на Delphi - това е възможно само на пустинен остров някъде в Океания.

(Да, можем да организираме доставката на новия Mando и там! – бележка от ръководителя на службата за доставка MM)

На Matiz бяха инсталирани генератори от два типа, най-лесният начин да ги различите е чрез задвижващия ремък, ако задвижващият ремък на генератора е поли-V, тогава генераторът може скоро да се почувства. Ако ремъкът е обикновен клинов ремък, тогава е инсталиран втори тип генератор, от който рядко се оплакват.

Според собственика е започнало със светенето на лампата за разреждане на батерията, не са обърнали нужното внимание на това, казват, че това се е случвало преди и след това е преминало от само себе си. Но не в този момент. Краткото пътуване завърши с пълно разреждане на батерията. Както не е трудно да се предположи, генераторът се оказа от първия тип с конструктивен недостатък, присъщ на завода.

Генераторът не е особено удобно разположен, може да се сваля от дъното. Преди да започнете работа, не забравяйте да изключите батерията.

Първо се отстранява дясното предно колело и се отвива страничната пластмасова защита на двигателния отсек

След това гайката за фиксиране на напрежението на ремъка на генератора се развива отгоре, останалата част от работата се извършва отдолу.

Двата болта на долната ос на генератора се развиват, "китарата" на надлъжното фиксиране на двигателя се развива (на преден план на снимката)

Положителният проводник се отвинтва от генератора и конекторът се отстранява (по-удобно е да премахнете конектора, когато генераторът е освободен от крепежните елементи)

След това скобата за монтаж на генератора и китарата на двигателя се отвинтват от блока на цилиндъра. Закрепването е на три болта, горният е най-неудобен, следователно е възможно да премахнете скобата не напълно, а да я оставите върху горния болт, като леко го разхлабите, след което ще бъде възможно да преместите скобата до отстрани при сваляне на генератора.

На снимката по-долу скобата е напълно премахната. Генераторът се отстранява надолу и се извежда в дясната арка на колелото.

Пристъпваме към разглобяване и проверка на елементите на генератора.

Пластмасовият капак се сваля на 4 диаметрално противоположни ключалки, а диодният мост и регулаторът на напрежението с четки се отвинтват, което изисква ключ за 7 и E5. Диодният мост е запоен към намотките на статора - за демонтаж ви е необходим поялник за поне 60 W, а по-добре за 80-100 W.

Източникът на проблема вече се вижда на снимката, но за пълна увереност е необходимо да се проверят всички елементи на генератора.

Четките са в добро работно състояние. Намотките на статора и ротора имат нормално съпротивление - те също са изправни. Диодите са в ред, съпротивлението във всички в правилната посока е еднакво в обратната посока. Остава да проверите регулатора. Свързваме го към регулируем източник на напрежение и измерваме напрежението на четките, за 12 и 13,5 V е равно на захранваното напрежение, при 15 V рязко намалява до 3 V

Регулаторът се държи както трябва, всички елементи на веригата са в добро състояние, всичко е за месинговите нитове, които свързват минуса на диодния мост към земята. Месингът и алуминият образуват галванична двойка, в резултат на което в точката на контакт се образува филм от оксиди, което предотвратява нормалния електрически контакт. Решението на проблема е пробиване на изпъкналите части на нитове от отрицателния извод на диодния мост, почистване на окислените места, нанасяне на тънък слой масло и поставяне на стоманени шайби под болтовете.

Монтажът се извършва с главата надолу. Изводите на статора са добре нагънати и запоени към диодния мост.

След това генераторът се монтира на място, напрежението на колана се регулира и колата тръгва с работещ генератор, който ще пътува много по-дълго след такава ревизия.

ZY Теоретично занитването може да се извърши без изобщо да се сваля генератора, но няма да е възможно да се извърши пълна проверка на елементите в сглобено състояние.

• 
• членове
• 584 публикации
• град Москва

КАЗВАМ СЕ АЛЕКСАНДР И СЪМ ИНСТРУМЕНТ

• 
  • 
  • 
  • членове
  • 6266 публикации
  • Град: В. Новгород

  

  poltergaist (29 септември 2012 - 19:32) написа:
  • 
    • 
    • членове
    • 1156 публикации
    • Град: Макеевка. Дон регион Украйна.
    • 
      • 
      • членове
      • 2860 публикации
      • Град: Оренбургска област.
      • Име: Можеш.
      • 
        • 
        • членове
        • 584 публикации
        • град Москва
        • 
          • 
          • членове
          • 2860 публикации
          • Град: Оренбургска област.
          • Име: Можеш.

          

          poltergaist (29 септември 2012 - 19:46) написа:

          Публикацията е редактирана Koff: 29 септември 2012 - 19:51

          • 
            • 
            • членове
            • 2847 публикации
            • град Москва
            • 
              • 
              • членове
              • 215 публикации
              • Град: Курган
              • Име: Александър

              Нарисувах чертеж, страничен изглед, не съдете строго. В резултат на образуването на оксидни соли, съпротивлението на веригата за зареждане се увеличава значително, напрежението в автоматичната мрежа пада, реле-регулаторът го увеличава, като вече се вземат предвид допълнителните. резистор - оксид. Следва разграждането на оксида и токът на зареждане се повишава (импулсно напрежение, докато регулаторът не намали тока на котвата - магнитното поле - напрежението на изхода на статора, което пада върху диодите). И диодите имат по-малко време да се превърнат в красиви рози. Това е цялата болест, която е толкова рядка при другите автомобили.

              Публикацията е редактирана_Boniface_: 17 май 2009 - 13:43

              Публикацията е редактирана toporishev на: 29 септември 2012 - 20:04

              

              Смяната на генератора не е лесна задача, но въпреки това всеки може да го направи. Като следвате инструкциите по-долу, можете да го направите сами, като смените алтернатора на вашия автомобил.

              Първо извадете алтернатора от двигателя. След това развийте гайките, закрепващи корпуса на генератора, отзад и контактната гайка. След това свалете кожуха на генератора отзад. Отстранете винтовете, закрепващи регулатора на напрежението и държача на четката.Отстранете държача на четката и същия регулатор зад генератора. Не забравяйте да проверите дали четките се движат плавно и гладко в държача на четките.

              Извадете диодния блок от генератора, преди това развийте винтовете. След това маркирайте предната и задната част на генератора, за да съвпаднат. След това извадете ролката от вала на ротора, като същевременно движите гайката за закрепване.

              Следващата стъпка е да премахнете задния капак на генератора, за това трябва да развиете четири болта. Отстранете ротора и заключващата шайба от предния капак. След това проверявате диодния блок и наличието на статорни намотки, за това се нуждаете от омметър.

              За да инсталирате генератора, трябва да следвате всички стъпки в обратен ред.

              

              Понякога има ситуации, че е необходимо да премахнете генератора от автомобила Daewoo Matiz за неговия ремонт или подмяна. Не винаги обаче имаме достъп до яма за наблюдение, естакада или асансьор. Ето защо сега ще научим как да сменим генератора без допълнителни инструменти. Поради това, няма нужда да вдигаме колата, вместо това работи само в двигателния отсек. Всички действия ще се извършват от страната на дясното колело.

              Отваряйки капака, намираме там разширителен резервоар с охлаждаща течност. Ще трябва да го източим, така че при по-нататъшно демонтиране да не го излее на пода. Първо, подготвяме малък контейнер за събиране на охлаждащата течност. Достатъчно бутилки сода.

              Извадете конектора от генератора и багажника близо до дясното колело

              Така че изключваме тръбата, която води от разширителния резервоар към дроселната клапа. За да направите това, стиснете скобата с клещи, като я издърпате малко назад. Това ще ни позволи да премахнем вече посочената горна тръба. Преместваме скобата по-близо до щита на двигателя за удобно оттичане и оттичане на течност от разклонителната тръба в предварително подготвена бутилка или кутия. Тъй като в тръбата практически няма налягане, няма нужда да се страхувате, че тя ще изскочи от контейнера. За по-ефективно източване на течността стартираме двигателя и изчакваме, докато целият антифриз се източи.

              Сега можем да премахнем разширителния резервоар. Изваждаме клемите от акумулатора, за да избегнем възможно късо съединение. Сега можете да премахнете втория горен разклонител, както и да повдигнете резервоара на волана. Това ще ви позволи леко да преместите разширителния резервоар към вас и да демонтирате долната разклонителна тръба, като плъзнете стягащата скоба с клещи. Сега можете напълно да премахнете резервоара, което правим. Отстраняваме всички тръби отстрани, за да получим свободен достъп до генератора.

              

              При смяна могат да се използват и неоригинални генератори

              След това изключваме горивната линия от горивната релса. За да направите това, натиснете две скоби от двете страни на горивопровода. Повдигнете скобите нагоре, докато щракнат, и ги спуснете обратно. И така, откачихме горивопровода от релсата.

              Генераторът има един електрически конектор, който отива към индикаторната лампа за зареждане на батерията. Ще трябва да го изключим. Към съседния назален изход е прикрепен проводник (плюс), който може да се разкачи, като се отвие гайката с ключ 10. Трябва да отвием болта за опъване на алтернатора и два болта, закрепващи щангата на алтернатора.

              Премахваме горната лента и наблюдаваме горивната релса, чиято тръба може да се огъне, ако не се използва правилно. На самия генератор има болт и монтаж на релса. За да ги демонтирате, трябва да използвате ключ 12. След това извадете багажника под генератора, който се държи от две гайки за 10 глава и един болт.

              Сега стигнахме директно до самия генератор. От едната страна има болт, а от другата болт и гайка. За да демонтираме генератора, ще трябва да развием болта от задната скоба за монтаж на двигателя. Не се притеснявайте, няма да изкриви двигателя. Освен това ще трябва да премахнете ремъка на алтернатора.

              Сега трябва да развием двата опорни болта, които минават под главата 12. Ако не се разхлабят много добре, можете да използвате WD-40.Болтът по-близо до центъра на двигателя има заземяващ проводник. Не забравяйте да го свържете по-късно, когато извършите монтажа.

              След като предварително отстранихме опорния монтажен болт (но не може да се развие напълно, а само леко да се разхлаби до забележима хлабина), изваждаме генератора през отвора между палета и дясната страна на лонжерона. При отделяне на задната опора на двигателя трябва да има достатъчно място за демонтаж на генератора.

              След като успяхме да премахнем генератора, можете да започнете да го ремонтирате или сменяте. Стъпките за повторно инсталиране на генератора са точно противоположни на вече извършените. Разбира се, този метод за достъп до генератора не е толкова удобен, колкото при работа с асансьор, но ви позволява бързо да го ремонтирате, като сте далеч от автосервиз.

              

              Стари и нови генератори на Daewoo Matiz

              Ако ремонтът не е възможен, тогава тази резервна част трябва да бъде заменена. В същото време става дума не само за стандартния модел, но и за генератора JA1600 (JA1600IR) от HC-PARTS, както и някои други под номерата 96289030, 96380673, 96566261 и 96567255. Освен това е Възможност за използване на неоригинални модели от EAI под номер 56938 , от JAPANPARTS под номер ALZ460, от LAUBER под номер 11.1600, както и някои други. Техните характеристики са почти напълно идентични с оригиналните генератори, които могат лесно да бъдат заменени от тях.