Ремонт на генератор на Mazda 626 gf сам

Витюво »19 март 2014, 13:43

Ето същата капачка и болта под 14, това е всичко, което трябва да развиете отдолу! Малко по-високо е съединителя, също трябва да се издърпа, става много лесно и се вижда добре!

След това се изкачваме на върха.
и виждаме гена отгоре, вземаме дюза или ключ за 10 и го отвиваме за начало, тръбата която идва от Усилвателя на волана беше отвинтена и оставена настрана, така ще се работи по-лесно!
След това вземаме дюза или ключ с 12 и развиваме тези 3 болта, обозначени със стрелките.

Извиваме го, за да има по-добър ход! необходимо е успешно да се разгърне, за да може да мине там!

И така се появи проблемът с генератора, въпреки че, както беше анализирано, опашката на този проблем се видя преди година и половина.

Обърнах внимание на проблема за първи път преди година и половина, когато минах през малка локва (cm15): добре, пръскане отстрани - лампата за зареждане светна. Е, мисля, че водата попадна на колана. Изсъхва - настройте, избършете колана. Карах 300 метра - нифига, лампата за зареждане свети. Започвам да гледам, глупаво е, защото има и помпа на този колан. Изведнъж коланът беше прекъснат, двигателят не беше достатъчен, за да избледнее пълното щастие. Отварям капака - коланът е на мястото си. Търся, лампата изгасва, всичко е наред. Добре, добре, ще имам предвид. След това се запали още няколко пъти и просто изгасна.

Ситуацията, когато бях в Крим, ме накара да обърна специално внимание на това. Сутринта запалвам колата, беше суха, лампата за зареждане свети. Е, мисля, че това не беше достатъчно, за да бъда напълно щастлив. Освен това се чува тих вой, сякаш съм включил целия възможен електрически товар. Пипнах генератора - не можеш да го пипнеш, горещ е. И това въпреки факта, че колата работи 2-3 минути и двигателят е едва загрял. Изгоних колата от двора, удавих я. Стоях там, запалих го, май не виех и тръгнах по работа - всичко е наред. Но, както се казва, утайката остана. И сега, вече у дома в Суми, след дъжда, чувам познатия вой. Мисля, че трябва да го разберем, защото всичко това не е без причина.

Вземам тестер, измервам го на XX без натоварване от 12,6 V, давам 2500 оборота в минута, вдига се до 13,6 V, включвам всичко, което мога, натоварването при XX е 11,7V, при 2500 rpm - 12,1V. Изключвам конектора за управление на наклона - виенето спира, но няма и зареждане, работи на една батерия (за тези, които не са в темата, МОЗЪКЪТ управлява работата на генератора в GF, а само транзисторния ток усилвател на генератора). Не е нормално генераторът да се нагрява толкова без натоварване. Ситуацията не ме устройва. Карах до паркинга, минах отново през локва след дъжда - воят изчезна и отново генератора не загрява.

Дойде утре, отивам при приятели автоелектрици да разбера какво има. Махаме генератора и тогава започна. Първо, валът е почти невъзможно да се завърти, роторът се трие в статора. Разглобяваме генератора, лагерите са нормални. Оказа се, че нагряването е разтопило частично пластмасата на уплътненията за поднавиване и е ударило статорните обувки, което е забавило ротора. Но това не е най-тъжното нещо. Най-неприятното е, че когато статорът беше разпоян от диодния мост, видяхме повреда на статорната захранваща намотка върху сърцевината, тобиш върху корпуса. И добре, ако беше един kOhm или два. Разбивката беше около 10 ома. Е, мисля, че тук се стигна до генератора. Обикновено не можете да го навиете назад, а ако го навиете, няма да оправите намотката правилно. И тук има доста големи течения и силата на Лоренц, която помни физиката, бързо ще разхлаби намотката и ще я направи неизползваема. Така че слабата надежда за пробив на диода не беше оправдана. Диодите се оказаха нормални и започнах да свиквам с идеята да си купя нов генератор и да измервам предстоящите разходи.

И тук на помощ идват приятели на автоелектрици, те казват: „Серьога, не се чуди, ще го застреляме веднага“. Разбирам, че не може да бъде по-лошо, казвам - хайде. Вземете на заваръчната машина един проводник за желязо, вторият за захранващата намотка. Кратко докосване. Spark идентифицира мястото на късото съединение. Трудно достъпно. Оказа се, че една точка в пластмасата е овъглена от нагряване и чрез разрушената изолация е късо заземена с овъгления си слой. Там е нереалистично да се почистят и извадят въглищата, решиха да ги изгорят. Мястото на искрата се запълни със суперлепило, то свързва въглищата и става по-малко проводимо. Измерваме съпротивлението между статора и намотката - вече 450 ома. Още един разряд, лепило. Измерването показа 2,5 kOhm. Още един разряд и лепило. Безкрайност. Тестовата връзка със заваръчната машина вече не предизвикваше искра. Мястото на искрата беше замазано и боядисано с боя. Контролно измерване с мегаомметър показа съпротивление над 5 mΩ. Настроението ми стана много по-добро, защото генераторът все още може да служи.

Почистване на оксидирани места, монтаж, монтаж. Ние тестваме. ХХ без натоварване - 14,2 V. Даваме обороти 14,5 V. Зареждаме с всичко възможно - дистанционни, туманки, кондензатор, отопление на стъкло, вентилатор за цялото - 12,8 XX, даваме обороти - 13,95V.

Така че генераторът не беше премахнат напразно и ремонтиран навреме. Все пак бих карал няколко месеца без ремонт и е осигурена смяна на генератора. Мислейки за причината за случилото се, те се съгласиха, че за всичко това са виновни дизайнът на генератора (двойка алуминий-желязо) плюс вода, а качеството на резервните части за последните автомобили оставя много да се желае.

Py.Sy: тази публикация трябва да се счита за отчет за свършената работа, съжалявам за липсата на снимка, мръсните ръце не позволяваха да се правят снимки.

PyPySy: момчетата категорично отказаха да приемат плащане за ремонта на генератора, до степен на обиди, така че кафе, сладолед, бира послужиха като плащане. А в замяна бяха получени ремонтиран генератор и допълнителни знания в тази област.

Име на темата задължително трябва да започне с пълно име на модела на автомобила и предадете на потребителя основното същността на темата ... Например:
Mazda 6: как да сменим въздушния филтър?.
За създаване на теми за покупка/продажба е предназначен подфорум Mazda Купува/Продава !

Флуд и офтопик са забранени!
За създаване на теми за продажба / покупка - веднага + 20%!

Група: MAZDAvod
Мнения: 302
Регистрация: 04.07.2010г
От: Волгоград

Казал благодарност: 42 пъти
Авто: Mazda626GC 2.0iGT 85 Mazda626GE 2.5l V6 96
Име: Владимир

Публикацията е редактирана САНСКРИК - 29 август 2012 г., 10:10 ч

Демонтаж на бензинов двигател При превозни средства с бензинов двигател с работен обем 1,9 / 2,0 / 2,2 литра (90-136 к.с.), генераторът се сваля и монтира отдолу, а при превозни средства с работен обем 2,5 литра (163 к.с.) - отгоре.

Внимание. Има опасност от нараняване, ако превозното средство се повдига с крик или специални подемници.

• При изключено запалване разкачете отрицателния кабел на акумулатора.

внимание. Ако радиото е оборудвано със специална. код (за предотвратяване на кражба), той ще бъде нулиран, когато батерията бъде изключена. Отличителна черта на този тип радиостанции е думата “CODE” или икона на червен ключ на контролния им панел. Радиоприемникът може да бъде пуснат в експлоатация само след въвеждане на правилния код или в специализиран сервиз на Mazda, или в завода за производство на радиоприемници. В тази връзка е необходимо предварително да разберете специалните предложения. кодът.

• 90-136 HP: свалете предната изпускателна тръба.

• 163 к.с.: свалете тръбата за всмукване на въздух.

Предупреждение: не отваряйте системата за циркулация на охлаждащата течност на климатика. Ако хладилният агент влезе в контакт с кожата, това може да причини измръзване.

• Автомобили с 2,5 л бензинов двигател: разхлабете монтажните болтове на компресора на климатика и заедно с тръбите ги поставете към блока на цилиндъра.

• Изключете проводника от клема -B- на генератора.

• Изключете многопиновия конектор от генератора.

• Разхлабете клиновия ремък. За да направите това, на автомобили с бензинов двигател с мощност 90-136 к.с.развийте затягащия болт на генератора и преместете генератора към двигателя. На автомобили с бензинов двигател 163 к.с разхлабете клиновия ремък с помощта на опъващата ролка.

• Развийте крепежните винтове и свалете генератора.

Монтаж • Поставете алтернатора върху автомобила и го закрепете с винтове. На автомобили с бензинов двигател с мощност 90-136 к.с. Не затягайте напълно винтовете.

• Поставете и затегнете клиновия ремък.

• Автомобили с бензинов двигател 90-136 к.с.: затегнете докрай винтовете на алтернатора и затегнете затягащия болт.

• Поправете многопиновия конектор.

• Свържете свързващия проводник към клема -B- на генератора.

• Автомобили с бензинов двигател 163 к.с.: поправете компресора на климатика. Монтирайте отвора за всмукване на въздух и предпазителя на долната част на купето.

• Автомобили с бензинов двигател 90-136 к.с.: монтирайте предната изпускателна тръба.

• Свържете кабела към отрицателната (-) клема на акумулатора. Ако е необходимо, въведете специални. код в радиото и задайте часа на часовника.

• Спуснете автомобила на земята.

Бензинов двигател с работен обем 1,9 / 2,0 / 2,2 л 1 напречна греда 2 предна изпускателна тръба 3 болт (120 Nm) 4 гайка (45 Nm) 5 гайка (25 Nm) 6 гайка (25 Nm) 7 уплътнение (заменете с ново) 8 уплътнение (сменете с ново) 9 гайка за свързващ кабел (25 Nm), клема -B- 10 Многопинов щепсел конектор 11 Винт (45 Nm) 12 Винт (15 Nm) 13 Алтернатор

Бензинов двигател с работен обем 2,5 литра 1 долен картер на двигателя 2 винт (10 Nm) 3 винт (30 Nm) 4 A / C компресор 5 V-ремък 6 винт (45 Nm) 7 винт (25 Nm) 8 винт (20 Nm) 9 гайка на свързващия кабел (25 Nm ) , клема -B10 Многопинов щепсел 11 Генератор 12 Гайка (10 Nm) 13 Вход за въздух 14 Обтегач на клинов ремък

Дизелов двигател 55 kW / 75 HP

Демонтиране За да премахнете и монтирате генератора, е необходимо да демонтирате някои части от предното окачване и задвижването на предните колела.

• Изключено запалване, изключете отрицателния (-) проводник на акумулатора.

внимание. Ако радиото е оборудвано със специална. код (за предотвратяване на кражба), той ще бъде нулиран, когато батерията бъде изключена. Отличителна черта на този тип радиостанции е думата “CODE” или икона на червен ключ на контролния им панел. Радиоприемникът може да бъде пуснат в експлоатация само след въвеждане на правилния код или в специализиран сервиз на Mazda, или в завода за производство на радиоприемници. В тази връзка е необходимо предварително да разберете специалните предложения. кодът.

• Маркирайте с боя позицията на дясното предно колело спрямо главината. Това ще постави балансираното колело в същото положение, в което е било преди да бъде премахнато. Развийте гайките на колелата, докато автомобилът трябва да е на земята. Повдигнете с крик предната част на автомобила и свалете дясното предно колело.

• Натиснете края на напречна кормилна щанга - 1 - от кормилния кокал.

• Изтеглете долната сферична връзка -7 от кормилния кокал.

• Развийте гайката -3- и натиснете шарнира на стабилизатора от носача.

• Отдалечете десния задвижващ вал -8- от скоростната кутия.

• Освободете напрежението и свалете клиновия ремък -9-.

• Изключете електрическия конектор -10- от алтернатора.

• Отстранете свързващия кабел от клема -B- на генератора, за да направите това, развийте гайката -11-.

• Развийте болта -12- с гайка -13- и извадете от скобата -14-.

• Развийте винта -15- от скобата -16-.

• Извадете алтернатора -17- от автомобила.

Монтаж • Монтирайте генератора към автомобила.

• Закрепете болта -12- с гайка -13-.

• Закрепете алтернатора с болт -15- към скобата -16-. Моментът на затягане на болта е 20 Nm.

• Затегнете болта -12- (40 Nm). Задръжте гайката -13- срещу завъртане.

• Свържете свързващия кабел към клема -B-. Затегнете гайката -11- (6 Nm).

• Свържете щепсела -10- към алтернатора.

• Монтирайте и опънете клиновия ремък.

• Монтирайте десния задвижващ вал.

• Монтирайте шарнирния прът на стабилизатора в носача.

• Монтирайте долната сферична връзка в шарнирното рамо.

• Монтирайте накрайника на напречната щанга в кормилния кокал.

• Подравнете маркировките, направени при сваляне на колелото на главината и предното колело. Смажете водачите. Никога не смазвайте гайките на колелата.

1 край на напречната щанга 2 гайка с шлицове (40 Nm) 3 гайка (50 Nm) 4 шарнирно стабилизатор 5 болт 6 гайка, монтирайте с шайба (50 Nm) 7 долна сферична шарнира 8 задвижващ вал 9 клинов ремък 10 многощифт щепсел конектор 11 гайка (0 Nm) 12 болт (40 Nm) 13 гайка 14 скоба на генератора 15 винт (20 Nm) 16 винт 17 генератор

Сменете с нови ръждясали гайки на колелата. Затегнете гайките на колелата. Спуснете автомобила на земята и затегнете гайките напречно (110 Nm).

Свържете кабела към отрицателната клема на акумулатора. Ако е необходимо, въведете специални. код в радиото и задайте часа на часовника.

Дизелов двигател 74 kW / 100 к.с С.

Отстраняване • При изключено запалване изключете отрицателния (-) проводник на акумулатора.

внимание. Ако радиото е оборудвано със специална. код (за предотвратяване на кражба), той ще бъде нулиран, когато батерията бъде изключена. Отличителна черта на този тип радиостанции е думата “CODE” или икона на червен ключ на контролния им панел. Радиоприемникът може да бъде пуснат в експлоатация след въвеждане на правилния код или в специализиран сервиз на Mazda, или при производителя на радиоприемника. В тази връзка е необходимо предварително да разберете специалните предложения. кодът.

Развийте винта, закрепващ кабелния държач - 1 -.

• Развийте гайката -2- и извадете свързващия кабел от клема -B- на генератора.

• Изключете многощифовия конектор -3-.

• Освободете напрежението и свалете клиновия ремък.

• Развийте винтовете -5- и свалете скобата -6-.

• Развийте болта -7-, като държите гайката -8- срещу завъртане.

• Изключете алтернатора -9- от скобата 10-.

Монтаж • Закрепете генератора към скобата. Не затягайте докрай гайките.

• Поставете скобата и затегнете винтовете (25 Nm).

• Поставете и затегнете клиновия ремък.

• Затегнете болта -7- (45 Nm), като държите гайката -8- срещу завъртане.

• Свържете многопиновия конектор към генератора. Свържете към клема -B и фиксирайте свързващия кабел с гайка (2 Nm).

• Закрепете кабела към скобата с винт -1-.

• Свържете кабела към отрицателната (-) клема на акумулатора. Ако е необходимо, въведете специални. код в радиото и задайте часа на часовника.

ЗАКЛЮЧВАНЕ НА ВРАТА - ДЕМОНТВАНЕ И МОНТАЖ НА ЦИЛИНДЪР НА ЗАКЛЮЧВАНЕ
1. Извадете щепселите от вратата. 2. Завийте специалния инструмент в щепсела, както е показано на илюстрацията. H. Натиснете надолу инструмента, за да освободите вилката от цилиндъра на ключалката на вратата, както е показано.

Смяна на двигателно масло и маслен филтър
(на всеки 4800 км [3000 мили] или на всеки три месеца) Комплектът от инструменти, необходим за смяна на двигателното масло и масления филтър 1 - Дренажен резервоар - трябва да е плитък и достатъчен.

Спазвайте следните указания, когато шофирате по сняг, лед или пясък: • Шофирайте внимателно и поддържайте достатъчно разстояние от следващото превозно средство отпред. • Избягвайте внезапни маневри.

Обажда се клиент и разказва как колата е карала и е спряла.

Изправи се, запали се и с мъка наполовина се докара до мен сама и съвсем замря пред портата. Имаме поставена батерия и без зареждане. След визуална проверка изглежда, че са открили причината. Захранващият проводник "+ B" от генератора е изгнил или е изгорял.

Възстанових окабеляването, заредих батерията, стартирах я - нямаше зареждане и няма заряд. По-нататъшни проверки разкриха, че е виновен генераторът. Махаме, разглобяваме. Имаме разтопена изолация и до купчина верига от завой до завой в ротора.След съгласуване с клиента, стигаме до решение за смяна на целия генератор. Решихме да останем във фабриката възстановени, с 2 години гаранция. Емисионна цена 6200 рубли. За сравнение, нов струва около 14 000 рубли.

Тук трябва да се каже, че на 626 Mazda имаше два вида генератори. Нормално - с вграден релеен регулатор, с L-S управление. Тези генератори са инсталирани през цялото поколение на GE. И те се различаваха в проста схема за управление.

Вторият тип са генератори, управлявани от ECU. Така нареченият генератор с D-P управление. В този случай 1,5 V импулсен сигнал идва към клема D (задвижване) от контролера на двигателя, който управлява ключа за намотката на полето. От клемата P (фаза) контролерът получава и импулсен сигнал за възбуденото състояние на генератора, с напрежение 9 V. Съответно, лампичката „без зареждане“ в арматурното табло свети от ECU. Чрез промяна на честотата на импулсите на D контакта, контролерът контролира напрежението в намотката на полето, следователно, в цялата бордова мрежа на автомобила. Тези генератори са инсталирани на всички 626 от 41997 г. насам.

Сега, знаейки устройството на генератора и принципа на неговата работа, би било хубаво да анализираме какво имаме. И имаме нов генератор, който може да повтори разглеждането на своя предшественик, ако не установим причината за разтопената изолация. Логично казано, това не е нищо повече от прегряване на ротора. Трябва да разбера какво го е причинило. И може би терминалът "+ B" не е изгнил, а е изгорял? Прегряването на ротора може да бъде причинено или от счупен ключ във вътрешността на генератора, или от постоянен сигнал от контролера, който от своя страна ще отвори ключа.

Сложихме нов генератор на колата. Свързваме осцилоскопа към щифтове P и D. Окачваме волтметър на батерията. Стартираме колата. Лампичката за контрол на заряда изгасва, напрежението на батерията е 14,3 V, импулсите идват и си отиват, но нещо не е наред. Още не го виждам, но го чувам. Генераторът хленчи като диво претоварен с консуматори. От цялото натоварване горивната помпа, системата за управление и батерията са включени, всичко останало е изключено. Няколко секунди след стартирането честотата на импулсите на D се увеличава рязко, приближавайки се до почти отворено състояние. Генераторът започна да се нагрява много. Изключваме двигателя. Необходимо е да се измери какъв ток излиза от генератора. Вземам токова скоба, вторият канал на 600А осцилоскоп. Стартираме мотора и не вярвам на очите си, токът плавно нараства от 5A до …… 75A. Освен акумулатора и стартера не познавам други консуматори способни да консумират такъв ток и да не пушат. С всичко това напрежението на акумулатора е 14-14,2 V. Няма оплаквания за стартера. Батерията според собственика е сменена преди 3 месеца и все още. Засядаме, изваждаме батерията, временно слагаме първата използвана, която ни попадне. Започваме. Генераторът не издава шум, токът на откат се повиши до 15-17A и спря там. Напрежение на батерията 14,3 V.

Включваме всички консуматори (вентилатор, нагреватели, всички фарове и нещо друго). Изходният ток от генератора се приближи до 65 А. Напрежението падна с 1 десета. Всичко е наред.

Намерена причина. Вътрешно късо съединение в акумулатора. Това от своя страна доведе до прегряване и повреда на генератора, както и до топене и изгаряне на приставката на захранващия проводник.

PS
Наскоро пристигна Chevrolet Tracker с подобен дефект в батерията.
Жалба на собственик: след ремонт на генератора, след няколко дни зареждането отново се загуби.
Генератора беше сменен и дойдохме да го проверим. При измерване изходният ток на генератора на празен ход с изключени консуматори беше около 45 A.
Препоръчва се незабавно да се смени батерията.
След смяна на батерията връщащият ток при същите условия е около 23A.

Mazda 626 GE (1991-1998) - електрическа схема

Статията показва в цветни снимки електрическите схеми на петото поколение Mazda 626, което се произвежда от 1991 до 1998 г. Всички схеми на окабеляване могат да бъдат изтеглени безплатно в отлична разделителна способност на руски език.

• Ако се интересувате от четвъртото поколение Mazda 626 (GD, GV) 1989-1992, тогава вижте статията - диаграми на Mazda 626 (1989-1992).

В тази статия ще разгледаме електрическото оборудване на автомобил със следните двигатели:

• бензин 1.6, 1.8, 2.0 и 2.5 литра;
• дизел 2.0л.

Видео за краш теста на Mazda 626 от 1997 г., ANCAP (колата отбеляза само 3 звезди от 5):

В диаграмите всички проводници на веригите имат свой собствен цвят, техните обозначения:

• BLK - черен
• YEL - жълт
• GRN - зелено
• BLU - синьо
• ЧЕРВЕНО - червено
• WHT - бяло
• PNK - розово
• LT GRN - светло зелено
• ORG - оранжево
• BRN - кафяво
• VIO - лилаво
• GRY - сив

1. Схема на свързване на системата за стартиране на двигателя и зареждане на акумулатора:

2. Схема на системата за управление на работата на двигателя на машината и ръчна скоростна кутия / автоматична скоростна кутия Mazda 626 GE 1991-1998 г. (с 4 и 6 цилиндрови двигатели):

3. Схема на свързване на фаровете за основно осветление със и без дневни светлини:

4. Схеми Mazda 626 GE (1991-1998) - външни осветителни устройства (спирачни светлини, пътепоказатели, странични светлини, странични светлини):

5. Схематична диаграма на задните светлини на машината:

7. Схема на свързване на централно заключване и система за дистанционно управление на Mazda 626 GE:

8. Електрическа схема на вътрешно осветление на автомобил 1993-1997 и 1998 г. (крушки за вътрешно осветление, за четене на карти, осветление на козирката и праговете на предните врати):

9. Схема на Mazda 626 GE - интериорни осветителни устройства (осветление на жабката, пепелник и запалка, осветление на селектора на скоростите "модел с автоматична скоростна кутия", осветление на арматурното табло, осветление на радиоприемника, осветление на превключвателя на нагревателя на предното стъкло, система за круиз контрол, управление на нагревателя лампа за подсветка, лампа за подсветка на превключвателя на аварийните светлини, лампа за подсветка на превключвателя на фара за мъгла):

10. Сензори на арматурното табло и предупредителни светлини:

11. Електрическа схема на системата за круиз контрол Mazda 626 GE 1993-1998 г.:

12. Чистачки и шайби на предното стъкло:

13. Схема на климатик и печка (електрически вериги на компресора на климатика и вентилатора за охлаждане на двигателя):

Загубено зареждане от генератора. Лампата за зареждане просто не изгасва след стартиране на двигателя. Защото закупеният реле-регулатор отдавна лежи, беше решено да се подреди генераторът.

Премахването на генератора не създаде особени проблеми, дори въпреки пречещата газова система. Трябваше да махна тавата на въздушния филтър, след което генераторът беше изваден.

Веднъж някой закова реле-регулатор от Нива 2121. Бегла проверка показа, че проводника от външното реле-регулатор е 10 сантиметра без изолация и явно късо към масата.

Разглобяването на генератора не беше особено трудно. Първо, затягаме макарата в менгеме и развиваме гайката, имах я на 22, използвах гаечен ключ.

Развиваме стягащите 3 или 4 болта (по периметъра на генератора), след което събаряме предната трошачка с последователни удари в ушите на приставката (а именно предната, тази отстрани на отвитата ролка).

След това трябва да премахнете ротора. За да направите това, обърнете генератора с ролката надолу и леко ударете отдолу върху ухото на задния капак, роторът постепенно излиза. Едва след това можете да развиете болтовете, закрепващи диодния мост и реле-регулатора и да свалите задния капак на генератора.

Премахването на задния капак показа, че "ревизията" на външния регулатор е извършена много трудно: те са използвали резачки за тел. Трябваше да поръчам нов диоден мост.

Заедно с оста бяха поръчани предни и задни лагери. все още имаше роднини на генератора.

Статора от диодния мост запоявах с поялник 80 вата, т.к 40 вата не можеха бързо да затоплят мястото с спойка, но нагряваха цялата конструкция като цяло.

Най-удобно е да го сглобите обратно по следния начин: първо инсталирайте диоден мост с реле-регулатор, след това статор, след това, с помощта на клещи с кръгъл нос, запълваме контактите на статора в конекторите на диодния мост и релето -регулатор. След това го запояваме със същия 80-ватов поялник. Основното нещо е да запоявате бързо, не е необходимо да нагрявате частите за дълго време.

Последва монтаж на генератор на автомобила.

Проблемът беше, че външното реле-регулатор беше повдигнато на място по варварски начин, отрязвайки съществуващите проводници.На диаграмата за генератора са подходящи три проводника: плюс (черен), от лампата от таблото (бяло-черно), постоянен плюс (бяло-зелено, от предпазител 30A под капака). Явно се намери само черен. Тогава намерих бяло и черно, което се оказа бяло и черно с жълти пръстени.

Но с бялото и зеленото трябваше да се бъркам. Намерих тел, висящ във въздуха. Аз го наричам - 1,5 волта. Откъде може да дойде 1,5 волта!? В началото си помислих - жицата е изгнила. Намерих конектор близо до кутията с предпазители. Оттам идваше черен и червен проводник и кафяв със сини пръстени. Свали конектора, звънна - 1,5 волта. Открих предпазител, който на теория отива към генератора. Звъни като цяло. Реших да проверя предпазителя, който изглежда непокътнат - не звъни. Присъда - Предпазителят е мъртъв. Сменен с близък, звънна жицата - 12 волта.

Всички проводници са в един пакет с черен проводник (плюс за батерията).

След това беше въпрос на технология - да удължите ухапаните проводници чрез запояване, да ги вкарате в конектора и да опитате да ги стартирате. След стартиране на двигателя, двигателят работи много по-стабилно и по-добре. Започва с половин оборот.

Реших да пробвам да сменя четките на генератора (с надеждата, че светлината ще спре да мига), но в същото време регулатора на напрежението и диодния мост! (В резултат на това проблемът изчезна и имаше добро зареждане!) Имах известен опит в анализа на генератора! Ето защо, без да мисля два пъти, се качих под капака, за да махна генка)) той се намира под всмукателния колектор, сниман не работи! Има много малко място, японците побират всичко компактно в двигателното отделение)) Ще опиша накратко как свалих генератора! Като начало изхвърлих отрицателните клеми от акумулатора и изключих жичния чип, който пасва на генератора! След това отвийте с ключ 13 проводника напускащи генератора (носейки заряд към кутията с предпазители и към акумулатора).Следващата стъпка беше разхлабване и сваляне на ремъка! Болтът беше разхлабен с ключ от 12 (ако паметта не лъже)), след което развиваме болта, закрепващ генератора към блока на цилиндъра! Ключът дойде на 14!Цялото не е трудно, но заради стегнатото трябваше да чуруликам дълго! Съветвам ви да използвате гаечен ключ с тресчотка - ще стане много по-бързо))

Най-трудната част предстои да извадите генератора! Може би някой е снимал отдолу, но ние не вървим по лесни пътища и решихме да го извадим през върха! За по-лесно изтегляне развийте болта, закрепващ маркуча, идващ от гур през капака на клапана (отгоре на двигателя)! Е, тогава завъртете, завъртете, потърсете позицията, в която генераторът ще се появи))

И така, след 15-20 минути мъчение, ние все пак извадихме генератора! Сега нека го почистим от мръсотия с желязна четка и да започнем да го разглобяваме!

За да разглобим генератора, имаме нужда от кръстосана отвертка и гаечен ключ 10! Изключваме ключа, към който са прикрепени проводниците (водещи към батерията), след което с отвертка развиваме 4-те болта, закрепващи капаците на генератора. Освен това, както желаете и удобно! Вземете чук или плоска дебела отвертка и тихо, по цялата обиколка на генератора, започнете да стискате горния капак!

Стиснете внимателно, така че намотката на генератора да остане в капака с четки и диоден мост (въпреки че ако ще сменяте всичко, можете варварски да го изтръгнете, но не и фактът, че намотката няма да пострада!) Следващата стъпка е. за да направите това: загрейте поялника и разпоете от 4 контакта на диодния мост 4 проводника намотка! След като разпоявате проводниците, трябва също толкова внимателно, без да повредите намотката, да издърпате тази намотка от капака на генератора с отвертка или други импровизирани средства))) Вземаме отвертката, изключваме четките с регулатора на напрежението (като се оказа по-късно, по време на отварянето, това е една част) и диодът на моста е само три болта!

След всички тези операции можете да почистите и избършете всичко! Мисля, че имаш много мръсотия, както аз съм натрупал там за 20 години)))

Поставяйки всичко в обратен ред! Когато завиете новите четки с регулатора и диодния мост, внимателно поставете намотката на място.Уверете се, че проводниците пасват ясно в местата им! Това ще ви улесни да ги запоявате в бъдеще))) В резултат на това трябва да запоите 4 проводника и 2 контакта на регулатора с четки към диодния мост! Освен това, малък нюанс: не забравяйте да поставите жицата през отвора в капака и да фиксирате четките - това ще улесни по-нататъшното събиране на генератора и няма да повреди четките! След като сглобите генератора, не забравяйте да извадите този проводник))

Е, тогава, като го разглобихме и сглобихме!

Ако имате въпроси, пишете! Ще помогна с каквото мога)))

Зарядът изчезна, генераторът започна да се загрява. - бордови дневник Mazda 626 Моят японски трактор 1985 г. на DRIVE2

Посоченият дидод се обажда и в двете посоки, той провери истината с обикновен китайски тестер.

Здравейте на всички, имам нужда от вашата помощ! Днес генераторът започна да изпъква или има проблем с окабеляването. Всъщност бих искал да се консултирам с вас по този въпрос. Имам волтметър в кабината, но днес изведнъж започна да сигнализира, че напрежението е паднало под 12V. Веднага си помислих, че генератора е умрял, но ако пуснем газта и изключим консуматорите, напрежението се покачва на 12,7. Обикновено напрежението под 13,5 не пада дори с печка и фарове. Генераторът се нагрява много, не можете да държите ръката си. Още един такъв момент като завъртиш ключа в контакта преди да светнат всички лампички на чистачката (тези които угасват след старта), сега не светят. Онзи ден смених ремъците на алтернатора, имам два. Поръчах 2 броя нови, но май пристигнаха малко по-различна по дължина, мисля, че фабричните са дефектни, тъй като трябва да са еднакви. Всъщност като смених ремъците установих, че има лек хлабина на макарата.Имам няколко предположения, че това може да е: 1. лагерите под натоварване на ремъците се въртят лошо и следователно самият ген се нагрява, може ли това също да повлияе на напрежението (или не може)? 2. нещо му е късо в гена? (навиване например), защото се нагрява. 3. Нещо някъде се разнася в колата, батерията е врятли (банки в смисъл), тъй като сега се зарежда вкъщи, зареждането става нормално.

Къде да гледам, какво да очакваме. как да се преодолее този случай. Ще се радвам на съвета ви. Благодаря ти.

И така дойде моментът, когато ми светна лампичката на батерията. Случи се много неочаквано. Удави колата, отиде по работа, върна се след 5 минути. Търся, веднага чувам странно бръмчене и лампичката на батерията светва. И веднага си мисля как да премахна генератора, четох много, че е трудно да го получа. Влязох в гаража и се захванах за работа. Ще ти кажа ако няма тръби на климатика, тогава генератора се сваля много лесно отгоре. Необходимо е да извадите масломерната пръчка, да развиете тръбите на хидравличния усилвател, да развиете и оставете настрана цялата вакуумна система, да развиете стойката на генератора и след това генераторът може безопасно да бъде свален отгоре. Отне ми около 30 минути бавно.

Така се изважда генератора

Всичко, което е останало от четките

Стар преден лагер

Усеща се, че генераторът не е обслужван от завода. Ремонтът струва $ 50. Преден лагер FAG 6303RSR - $ 7 Заден лагер Cargo 140419 - $ 6,5 Transpo IM830 генератор реле - $ 14

Диоден мост Unipoint REC-5691 - 18 $

Но имаше една моя става, когато разглобих генератора, забелязах, че четките са износени и затова реших, че е заради дъното. Смених четките, сложих генератора, започнах да търся и всичко си остава - лампата свети и се чува някакво непоносимо бръмчене. Отново трябваше да махна гена, да поръчам реле и диоден мост, да сменя всичко и да го върна на мястото. Сега напълно обслужен генератора - един проблем по-малко.

Газов двигател
Оттегляне
При автомобили с бензинов двигател с работен обем 1,9 / 2,0 / 2,2 литра (90-136 к.с.), генераторът се отстранява и монтира отдолу, а при автомобили с работен обем 2,5 литра (163 к.с.) - отгоре.

Предупреждение. Има опасност от нараняване при повдигане на автомобила с крик или специални крикове.

• При изключено запалване изключете отрицателния кабел от акумулатора.

внимание. Ако радиото е оборудвано със специална.код (за предотвратяване на кражба), той ще бъде нулиран, когато батерията бъде изключена. Отличителна черта на този тип радиостанции е думата “CODE” или икона на червен ключ на контролния им панел. Радиото може да бъде пуснато в експлоатация само след въвеждане на правилния код или в специализиран сервиз на Mazda, или в завода за производство на радиоприемници. В тази връзка е необходимо предварително да се разбере специалното. кодът.

• 90-136 к.с.: свалете предната изпускателна тръба.

• 163 к.с.: свалете тръбата за всмукване на въздух.

Предупреждение: не отваряйте системата за циркулация на охлаждащата течност на климатика. Ако хладилният агент влезе в контакт с кожата, това може да причини измръзване.

• Автомобили с 2,5 л бензинов двигател: разхлабете монтажните болтове на компресора на климатика и заедно с тръбите ги поставете към блока на цилиндъра.

• Изключете проводника от клема -B- на генератора.

• Изключете многопиновия конектор от генератора.

• Разхлабете клиновия ремък. За да направите това, на автомобили с бензинов двигател с мощност 90-136 к.с. развийте болта на алтернатора с помощта на затягащия болт и поемете алтернатора към двигателя. На автомобили с бензинов двигател 163 к.с. Разхлабете клиновия ремък с помощта на опъващата ролка.

• Развийте крепежните винтове и свалете генератора.

Инсталация
• Поставете генератора върху автомобила и го закрепете с винтове. На автомобили с бензинов двигател с мощност 90-136 к.с. Не затягайте напълно винтовете.

• Поставете и затегнете клиновия ремък.

• Автомобили с бензинов двигател с мощност 90-136 к.с.: затегнете винтовете за закрепване на алтернатора до края и затегнете затягащия болт.

• Поправете многопиновия конектор.

• Свържете свързващия проводник към скоба -B- на генератора.

• Автомобили с бензинов двигател 163 к.с.: поправете компресора на климатика. Монтирайте тръбата за всмукване на въздух и защитата на долната част на картера на двигателя.

• Автомобили с бензинов двигател с мощност 90-136 к.с.: монтирайте предната изпускателна тръба.

• Свържете кабела към отрицателната (-) клема на акумулатора. Ако е необходимо, въведете специални. код в радиото и задайте часа на часовника.

• Спуснете автомобила на земята.

Бензинов двигател с работен обем 1,9 / 2,0 / 2,2 л

1 напречна греда
2 предни изпускателни тръби 3 болта (120 Nm)
4 гайки (45 Nm)
5 гайки (25 Nm)
6 гайка (25 Nm)
7 уплътнение (заменете с ново) 8 уплътнение (заменете с ново) 9 гайка за свързващ кабел (25 Nm), клема -B- 10 многопинов конектор 11 винт (45 Nm)
12 винт (15 Nm)
13 генератор

Бензинов двигател с работен обем 2,5 литра

1 защита на долната част на двигателя 2 винт (10 Nm)
3 винта (30 Nm)
4 A/C компресор 5 клинов ремък
6 винта (45 Nm)
7 винт (25 Nm)
8 винт (20 Nm)
9 гайка за свързващ кабел (25 Nm), клема -B- 10 многопинов конектор 11 генератор
12 гайка (10 Nm)
13 тръба за всмукване на въздух 14 обтегач на клинов ремък

Дизелов двигател 55 kW / 75 HP

Оттегляне
За да премахнете и монтирате генератора, е необходимо да демонтирате някои части от предното окачване и задвижването на предните колела.

• При изключено запалване изключете отрицателния (-) проводник на акумулатора.

внимание. Ако радиото е оборудвано със специална. код (за предотвратяване на кражба), той ще бъде нулиран, когато батерията бъде изключена. Отличителна черта на този тип радиостанции е думата "КОД" или икона на червен ключ на контролния им панел. Радиото може да бъде пуснато в експлоатация само след въвеждане на правилния код или в специализиран сервиз на Mazda, или в завода за производство на радиоприемници. В тази връзка е необходимо предварително да се разбере специалното. кодът.

• Маркирайте с боя позицията на дясното предно колело спрямо главината. По този начин балансираното колело ще бъде монтирано в същото положение, в което е било преди отстраняването.Развийте гайките на колелата, докато автомобилът трябва да е на земята. Повдигнете крика пред автомобила и свалете дясното предно колело.

• Натиснете края на напречна кормилна щанга - 1 - от кормилния кокал.

• Натиснете долната сферична шарнира -7- от кормилния кокал.

• Развийте гайката -3- и натиснете шарнира на стабилизатора от носача.

• Отдалечете десния задвижващ вал -8- от скоростната кутия.

• Освободете напрежението и свалете клиновия ремък -9-.

• Изключете електрическия конектор -10- от алтернатора.

• Отстранете свързващия кабел от клема -B- на генератора, за да направите това, развийте гайката -11-.

• Развийте болта -12- с гайка -13- и извадете от скобата -14-.

• Развийте винта -15- от скобата -16-.

• Извадете алтернатора -17- от автомобила.

Инсталация
• Монтирайте генератора към автомобила.

• Закрепете болта -12- с гайка -13-.

• Закрепете алтернатора с болт -15- към скобата -16-. Моментът на затягане на болта е 20 Nm.

• Затегнете болта -12- (40 Nm). Задръжте гайката -13- срещу завъртане.

• Свържете свързващия кабел към клема -B-. Затегнете гайката -11- (6 Nm).

• Свържете щепсела -10- към генератора.

• Монтирайте и опънете клиновия ремък.

• Монтирайте десния задвижващ вал.

• Монтирайте шарнирния прът на стабилизатора в носача.

• Монтирайте долната сферична връзка в люлеещото се рамо.

• Монтирайте накрайника на напречната щанга в кормилния кокал.

• Подравнете маркировките, направени при сваляне на колелото на главината и предното колело. Смажете водачите. Никога не смазвайте гайките на колелата.

1 край на напречна щанга 2 гайка с шлицове (40 Nm) 3 гайка (50 Nm)
4 шарнирен прът, стабилизатор на преобръщане 5 болт
6 гайка, монтирани заедно с | шайба (50 Nm) 7 долна сферична връзка
8 задвижващ вал
9 клинов ремък
10 Многощифтов щепсел 11 Гайка (0 Nm)
12 болта (40 Nm)
13 гайка
14 скоба на генератора
15 винт (20 Nm)
16 винт
17 генератор

Сменете с нови ръждясали гайки на колелата. Затегнете гайките на колелата. Спуснете автомобила на земята и затегнете гайките напречно (110 Nm).

Свържете кабела към отрицателната клема на батерията. Ако е необходимо, въведете специални. код в радиото и задайте часа на часовника.

Дизелов двигател 74 kW / 100 к.с С.

Оттегляне
• При изключено запалване изключете отрицателния (-) проводник на акумулатора.

внимание. Ако радиото е оборудвано със специална. код (за предотвратяване на кражба), той ще бъде нулиран, когато батерията бъде изключена. Отличителна черта на този тип радиостанции е думата "КОД" или икона на червен ключ на контролния им панел. Радиоприемникът може да бъде пуснат в експлоатация след въвеждане на правилния код или в специализиран сервиз на Mazda, или във фабриката, която произвежда радиоприемника. В тази връзка е необходимо предварително да се разбере специалното. кодът.

Развийте винта, закрепващ държача на кабела - 1 -.

• Развийте гайката -2- и извадете свързващия кабел от клема -B- на генератора.

• Изключете многопинов конектор -3-.

• Освободете напрежението и свалете клиновия ремък.

• Развийте винтовете -5- и свалете скобата -6-.

• Развийте болта -7-, като държите гайката -8- срещу завъртане.

• Изключете алтернатора -9- от скобата -10-.

Инсталация
• Фиксирайте генератора към скобата. Не затягайте докрай гайките.

• Поставете скобата и затегнете винтовете (25 Nm).

• Поставете и затегнете клиновия ремък.

• Затегнете болта -7- (45 Nm), като държите гайката -8- срещу завъртане.

• Свържете многопиновия конектор към генератора. Свържете към клема -B- и закрепете с гайка (2 Nm) свързващия кабел.

• Закрепете кабела към скобата с винт -1-.

• Свържете кабела към отрицателната (-) клема на акумулатора. Ако е необходимо, въведете специални. код в радиото и задайте часа на часовника.