Ремонт на генератор на Mazda 626 със собствени ръце

Витюво »19 март 2014, 13:43

Ето същата капачка и болта под 14, това е всичко, което трябва да развиете отдолу! Малко по-високо е съединителя, също трябва да се издърпа, става много лесно и се вижда добре!

След това се изкачваме на върха.
и виждаме гена отгоре, вземаме дюза или ключ за 10 и го отвиваме за начало, тръбата която идва от Усилвателя на волана беше отвинтена и оставена настрана, така ще се работи по-лесно!
След това вземаме дюза или ключ с 12 и развиваме тези 3 болта, обозначени със стрелките.

Извиваме го, за да има по-добър ход! необходимо е успешно да се разгърне, за да може да мине там!

Име на темата задължително трябва да започне с пълно име на модела на автомобила и предадете на потребителя основното същността на темата ... Например:
Mazda 6: как да сменим въздушния филтър?.
За създаване на теми за покупка/продажба е предназначен подфорум Mazda Купува/Продава !

Флуд и офтопик са забранени!
За създаване на теми за продажба / покупка - веднага + 20%!

Група: MAZDAvod
Мнения: 302
Регистрация: 04.07.2010г
От: Волгоград

Казал благодарност: 42 пъти
Авто: Mazda626GC 2.0iGT 85 Mazda626GE 2.5l V6 96
Име: Владимир

Публикацията е редактирана САНСКРИК - 29 август 2012 г., 10:10 ч

Демонтаж на бензинов двигател При превозни средства с бензинов двигател с работен обем 1,9 / 2,0 / 2,2 литра (90-136 к.с.), генераторът се сваля и монтира отдолу, а при превозни средства с работен обем 2,5 литра (163 к.с.) - отгоре.

Внимание. Има опасност от нараняване, ако превозното средство се повдига с крик или специални подемници.

• При изключено запалване разкачете отрицателния кабел на акумулатора.

внимание. Ако радиото е оборудвано със специална. код (за предотвратяване на кражба), той ще бъде нулиран, когато батерията бъде изключена. Отличителна черта на този тип радиостанции е думата “CODE” или икона на червен ключ на контролния им панел. Радиоприемникът може да бъде пуснат в експлоатация само след въвеждане на правилния код или в специализиран сервиз на Mazda, или в завода за производство на радиоприемници. В тази връзка е необходимо предварително да разберете специалните предложения. кодът.

• 90-136 HP: свалете предната изпускателна тръба.

• 163 к.с.: свалете тръбата за всмукване на въздух.

Предупреждение: не отваряйте системата за циркулация на охлаждащата течност на климатика. Ако хладилният агент влезе в контакт с кожата, това може да причини измръзване.

• Автомобили с 2,5 л бензинов двигател: разхлабете монтажните болтове на компресора на климатика и заедно с тръбите ги поставете към блока на цилиндъра.

• Изключете проводника от клема -B- на генератора.

• Изключете многопиновия конектор от генератора.

• Разхлабете клиновия ремък. За да направите това, на автомобили с бензинов двигател с мощност 90-136 к.с. развийте затягащия болт на генератора и преместете генератора към двигателя. На автомобили с бензинов двигател 163 к.с разхлабете клиновия ремък с помощта на опъващата ролка.

• Развийте крепежните винтове и свалете генератора.

Монтаж • Поставете алтернатора върху автомобила и го закрепете с винтове. На автомобили с бензинов двигател с мощност 90-136 к.с. Не затягайте напълно винтовете.

• Поставете и затегнете клиновия ремък.

• Автомобили с бензинов двигател 90-136 к.с.: затегнете докрай винтовете на алтернатора и затегнете затягащия болт.

• Поправете многопиновия конектор.

• Свържете свързващия проводник към клема -B- на генератора.

• Автомобили с бензинов двигател 163 к.с.: поправете компресора на климатика. Монтирайте отвора за всмукване на въздух и предпазителя на долната част на купето.

• Автомобили с бензинов двигател 90-136 к.с.: монтирайте предната изпускателна тръба.

• Свържете кабела към отрицателната (-) клема на акумулатора. Ако е необходимо, въведете специални. код в радиото и задайте часа на часовника.

• Спуснете автомобила на земята.

Бензинов двигател с работен обем 1,9 / 2,0 / 2,2 л 1 напречна греда 2 предна изпускателна тръба 3 болт (120 Nm) 4 гайка (45 Nm) 5 гайка (25 Nm) 6 гайка (25 Nm) 7 уплътнение (заменете с ново) 8 уплътнение (сменете с ново) 9 гайка за свързващ кабел (25 Nm), клема -B- 10 Многопинов щепсел конектор 11 Винт (45 Nm) 12 Винт (15 Nm) 13 Алтернатор

Бензинов двигател с работен обем 2,5 литра 1 долен картер на двигателя 2 винт (10 Nm) 3 винт (30 Nm) 4 A / C компресор 5 V-ремък 6 винт (45 Nm) 7 винт (25 Nm) 8 винт (20 Nm) 9 гайка на свързващия кабел (25 Nm ) , клема -B10 Многопинов щепсел 11 Генератор 12 Гайка (10 Nm) 13 Вход за въздух 14 Обтегач на клинов ремък

Дизелов двигател 55 kW / 75 HP

Демонтиране За да премахнете и монтирате генератора, е необходимо да демонтирате някои части от предното окачване и задвижването на предните колела.

• Изключено запалване, изключете отрицателния (-) проводник на акумулатора.

внимание. Ако радиото е оборудвано със специална. код (за предотвратяване на кражба), той ще бъде нулиран, когато батерията бъде изключена. Отличителна черта на този тип радиостанции е думата “CODE” или икона на червен ключ на контролния им панел. Радиоприемникът може да бъде пуснат в експлоатация само след въвеждане на правилния код или в специализиран сервиз на Mazda, или в завода за производство на радиоприемници. В тази връзка е необходимо предварително да разберете специалните предложения. кодът.

• Маркирайте с боя позицията на дясното предно колело спрямо главината. Това ще постави балансираното колело в същото положение, в което е било преди да бъде премахнато. Развийте гайките на колелата, докато автомобилът трябва да е на земята. Повдигнете с крик предната част на автомобила и свалете дясното предно колело.

• Натиснете края на напречна кормилна щанга - 1 - от кормилния кокал.

• Изтеглете долната сферична връзка -7 от кормилния кокал.

• Развийте гайката -3- и натиснете шарнира на стабилизатора от носача.

• Отдалечете десния задвижващ вал -8- от скоростната кутия.

• Освободете напрежението и свалете клиновия ремък -9-.

• Изключете електрическия конектор -10- от алтернатора.

• Отстранете свързващия кабел от клема -B- на генератора, за да направите това, развийте гайката -11-.

• Развийте болта -12- с гайка -13- и извадете от скобата -14-.

• Развийте винта -15- от скобата -16-.

• Извадете алтернатора -17- от автомобила.

Монтаж • Монтирайте генератора към автомобила.

• Закрепете болта -12- с гайка -13-.

• Закрепете алтернатора с болт -15- към скобата -16-. Моментът на затягане на болта е 20 Nm.

• Затегнете болта -12- (40 Nm). Задръжте гайката -13- срещу завъртане.

• Свържете свързващия кабел към клема -B-. Затегнете гайката -11- (6 Nm).

• Свържете щепсела -10- към алтернатора.

• Монтирайте и опънете клиновия ремък.

• Монтирайте десния задвижващ вал.

• Монтирайте шарнирния прът на стабилизатора в носача.

• Монтирайте долната сферична връзка в шарнирното рамо.

• Монтирайте накрайника на напречната щанга в кормилния кокал.

• Подравнете маркировките, направени при сваляне на колелото на главината и предното колело. Смажете водачите. Никога не смазвайте гайките на колелата.

1 край на напречната щанга 2 гайка с шлицове (40 Nm) 3 гайка (50 Nm) 4 шарнирно стабилизатор 5 болт 6 гайка, монтирайте с шайба (50 Nm) 7 долна сферична шарнира 8 задвижващ вал 9 клинов ремък 10 многощифт щепсел конектор 11 гайка (0 Nm) 12 болт (40 Nm) 13 гайка 14 скоба на генератора 15 винт (20 Nm) 16 винт 17 генератор

Сменете с нови ръждясали гайки на колелата. Затегнете гайките на колелата. Спуснете автомобила на земята и затегнете гайките напречно (110 Nm).

Свържете кабела към отрицателната клема на акумулатора. Ако е необходимо, въведете специални. код в радиото и задайте часа на часовника.

Дизелов двигател 74 kW / 100 к.с С.

Отстраняване • При изключено запалване изключете отрицателния (-) проводник на акумулатора.

внимание. Ако радиото е оборудвано със специална. код (за предотвратяване на кражба), той ще бъде нулиран, когато батерията бъде изключена. Отличителна черта на този тип радиостанции е думата “CODE” или икона на червен ключ на контролния им панел. Радиоприемникът може да бъде пуснат в експлоатация след въвеждане на правилния код или в специализиран сервиз на Mazda, или при производителя на радиоприемника. В тази връзка е необходимо предварително да разберете специалните предложения. кодът.

Развийте винта, закрепващ кабелния държач - 1 -.

• Развийте гайката -2- и извадете свързващия кабел от клема -B- на генератора.

• Изключете многощифовия конектор -3-.

• Освободете напрежението и свалете клиновия ремък.

• Развийте винтовете -5- и свалете скобата -6-.

• Развийте болта -7-, като държите гайката -8- срещу завъртане.

• Изключете алтернатора -9- от скобата 10-.

Монтаж • Закрепете генератора към скобата. Не затягайте докрай гайките.

• Поставете скобата и затегнете винтовете (25 Nm).

• Поставете и затегнете клиновия ремък.

• Затегнете болта -7- (45 Nm), като държите гайката -8- срещу завъртане.

• Свържете многопиновия конектор към генератора. Свържете към клема -B и фиксирайте свързващия кабел с гайка (2 Nm).

• Закрепете кабела към скобата с винт -1-.

• Свържете кабела към отрицателната (-) клема на акумулатора. Ако е необходимо, въведете специални. код в радиото и задайте часа на часовника.

Монтаж на цилиндровата глава
РЕД НА ИЗПЪЛНЕНИЕ Ако клапаните, главата на цилиндъра, водачите на лостовете и/или седалките на клапаните са сменени, трябва да се определи дебелината на новите компенсационни шайби под лоста. За тази работа е необходимо.

Огледала за обратно виждане
Вътрешното огледало трябва да се регулира по височина (панта на стъклената рамка). Наклонете вътрешното огледало, за да намалите отблясъците при шофиране през нощта. Положение външно огледало рег.

спирачки
A. Спирачките скърцат. Причина 1. Резонансен шум между диска и гумите. 2. Подложките са износени или втвърдени. 3. Спирачните повърхности на дисковете са силно замърсени, омазнени или износени. 4. Реф.

Загубено зареждане от генератора. Лампата за зареждане просто не изгасва след стартиране на двигателя. Защото закупеният реле-регулатор отдавна лежи, беше решено да се подреди генераторът.

Премахването на генератора не създаде особени проблеми, дори въпреки пречещата газова система. Трябваше да махна тавата на въздушния филтър, след което генераторът беше изваден.

Веднъж някой закова реле-регулатор от Нива 2121. Бегла проверка показа, че проводника от външното реле-регулатор е 10 сантиметра без изолация и явно късо към масата.

Разглобяването на генератора не беше особено трудно. Първо, затягаме макарата в менгеме и развиваме гайката, имах я на 22, използвах гаечен ключ.

Развиваме стягащите 3 или 4 болта (по периметъра на генератора), след което събаряме предната трошачка с последователни удари в ушите на приставката (а именно предната, тази отстрани на отвитата ролка).

След това трябва да премахнете ротора. За да направите това, обърнете генератора с ролката надолу и леко ударете отдолу върху ухото на задния капак, роторът постепенно излиза. Едва след това можете да развиете болтовете, закрепващи диодния мост и реле-регулатора и да свалите задния капак на генератора.

Премахването на задния капак показа, че "ревизията" на външния регулатор е извършена много трудно: те са използвали резачки за тел. Трябваше да поръчам нов диоден мост.

Заедно с оста бяха поръчани предни и задни лагери. все още имаше роднини на генератора.

Статора от диодния мост запоявах с поялник 80 вата, т.к 40 вата не можеха бързо да затоплят мястото с спойка, но нагряваха цялата конструкция като цяло.

Най-удобно е да го сглобите обратно по следния начин: първо инсталирайте диоден мост с реле-регулатор, след това статор, след това, с помощта на клещи с кръгъл нос, запълваме контактите на статора в конекторите на диодния мост и релето -регулатор.След това го запояваме със същия 80-ватов поялник. Основното нещо е да запоявате бързо, не е необходимо да нагрявате частите за дълго време.

Последва монтаж на генератор на автомобила.

Проблемът беше, че външното реле-регулатор беше повдигнато на място по варварски начин, отрязвайки съществуващите проводници. На диаграмата за генератора са подходящи три проводника: плюс (черен), от лампата от арматурното табло (бяло-черно), постоянен плюс (бяло-зелено, от предпазител 30A под капака). Явно се намери само черен. Тогава намерих бяло и черно, което се оказа бяло и черно с жълти пръстени.

Но с бялото и зеленото трябваше да се бъркам. Намерих тел, висящ във въздуха. Аз го наричам - 1,5 волта. Откъде може да дойде 1,5 волта!? В началото си помислих - жицата е изгнила. Намерих конектор близо до кутията с предпазители. Оттам идваше черен и червен проводник и кафяв със сини пръстени. Свали конектора, звънна - 1,5 волта. Открих предпазител, който на теория отива към генератора. Звъни като цяло. Реших да проверя предпазителя, който изглежда непокътнат - не звъни. Присъда - Предпазителят е мъртъв. Сменен с близък, звънна жицата - 12 волта.

Всички проводници са в един пакет с черен проводник (плюс за батерията).

След това беше въпрос на технология - да удължите ухапаните проводници чрез запояване, да ги вкарате в конектора и да опитате да ги стартирате. След стартиране на двигателя, двигателят работи много по-стабилно и по-добре. Започва с половин оборот.

Здравейте всички.
фонът е следният.
Колата е закупена в леко заколхожен състояние, зареждането е пренаправено на външно реле Taz 2101.
стъпка по стъпка колата се привежда в ред. много е направено, още повече трябва да се направи :)
като цяло се стигна до генератора .. поръчах реле за зареждане. докато ръцете щяха да зареждат от колата избяга. както се казва тласкайки ме до преграда гени

аутопсията на гените каза, че Rayleigh няма да работи, защото предишните хостове са инсталирали гена от GD / GV.
Е, сега преминавам към същността на темата.
новият ген на екзистенциалния е около 5 килору. изглежда не е скъпо, но по дяволите жабата удушава
използван в района на 3 килору + сигурно преграда със смяна на лагери, релюхи.. което също не е особено изгодно..
докато решаваше какво да прави, Koshak0082 предположи, че на колата му е монтиран генератор от ваз 2110, без да знае. промени в снимката на skinlu.
както разбирате, след като претеглих всички плюсове и минуси, направих всичко по същия начин (въпреки че първоначално бях против такава преработка) ..

принципно на снимката се вижда какво и къде съм мелил.

допълнително изведе захранването и управлението под черния капак отстрани .. иначе контактите са на няколко мм от масления филтър ..

електрическа връзка:
власт - на нейно място.
управление: един от 2 проводника, които са преминали към интеграла чрез проверка с лампа (на единия лампата гори ярко независимо от запалването, на втория лампата гори на пълна топлина заедно с контрола на чистачката при включено запалване)

ремъкът на алтернатора беше изработен по поръчка с дължина 905 мм. (измерване кой колан ще ви трябва с най-обикновената ролетка)

горният монтаж на генератора се "стесни" до ширината на напрежението на родната Mazda.

съответно промяната се състои от:
* при презаточване на родните долни опори на Mazda (+ монтиране на горния болт с ниска шапка, така че генът да е притиснат възможно най-близо до блока)
* монтиране на подробности за множество гени ..

резултати:
зареждане 14.3V без товар, 14.1V наблизо, далече, печка .. няма теглене.
спестявания (за мен по-малко от 2 тр. за нов генератор 2110 (90A) срещу почти 5т.р. mazdo-генератор (80A))
възможността за инсталиране на 80A, 90A и дори 110A.
контрол върху чистачката работи по всички правила.
коланът е плосък .. както се очакваше.
и най-важното, резервни части за гени на всеки ъгъл могат да се вземат. (PS: това важи за самарски генератори "SAP", "KZATE" и български "Bulstart", "ELDIX")

ако някой трябва да снима монтирания генерал на колата.

минуси на този "ъпгрейд":
монтажът генерал е придружен от непристойности към японците за инсталиране на гени под входа
ще трябва да работите с мелница, ножовка за метал, пили

мазда 626 93САЩ, GE седан, FS2, 5MKPP
ВАЗ 21083 97г.в. -> mazda 626 93 нататък GE люк, FP, 5MKPP
vw нов бръмбар -> mazda rx-8 HP

Последна редакция от region-74 на 23 януари 2011 17:08, редактирана общо 1 път.

Проблем: Стартерният двигател спря да включва Mazda 626.

Лампата изгасва, а стартера изобщо не се върти.
Използвайки метода на „пробване“ (или по-скоро, леко почукване на стартера през дъската), беше установено, че четките са свършили (след потупване стартерът се завъртя, но не за дълго).

Метод за смяна на стартерни четки за Mazda 626 No1

За да сменим стартерните четки в Mazda 626, имаме нужда от:
- набор от инструменти (отвертки, глави)
- кардан под главите
- дълга яка
- мощен поялник, спойка
- малко бензин
- грес
- наблюдателна яма

Веднага ще направя резервация, че направих първата консултация с майстора по телефона.

- Извадете батерията. По принцип не е необходимо, но ще има повече достъп и премахването няма да отнеме много време.
- Извадете въздушния филтър с тялото и всички вътрешности. Може лесно да се отстрани, всички опори са видими и добре достъпни. Така получаваме поне някакъв достъп до стартовия монтаж.
Фигурата по-долу показва къде се намират проходните болтове на стартера. Като цяло стартера е монтиран на три болта, два са достъпни отгоре и един отдолу (ако не се лъжа, тогава болтовете са 13)

- Развиваме двата горни болта с помощта на кардана. Изкачваме се в дупката, премахваме защитата, развиваме дистанционера между блока на цилиндъра и въздушния колектор с универсална шарнира (това ще пречи на издърпването на стартера). Развийте третия долен болт. Изваждаме стартера на тяхната седалка, разгъваме го по-удобно и изваждаме клемата и развиваме гайката и изваждаме втората клема. Изваждаме и носим на масата.
- Разглобяването на стартера не е никак трудно.
Развиваме два болта до ключ от задната страна (8k или 7k, според мен). Изваждаме дългите проходни болтове и премахваме капака заедно с четковия блок. Развиваме контакта на четките. Изваждаме ротора, гледаме опорната топка, която е от края на ротора, не я губи! При свален задния капак развийте 2-та болта за слота, освободете блока с четки. Гледаме и се ужасяваме как това изобщо може да работи!

Между другото, можете да видите стартери за UAZ на връзката:

Ето как изглежда стартерът в частично разглобено състояние:

Но открих такъв дефект на моето копие, може би този "нокът" е по-ранната смърт на четките. Контакти в карбон (мога да си представя какви фойерверки имаше вътре с такива четки.

Изваждаме четките от блока. За да направите това, е необходимо да премахнете пружините и да издърпате четките от седалките.

За смяна са закупени четки Cargo ( пише, че Италия, под моя стартер).

След това почистваме ротора и самия стартер. Тъй като е пълен с графит от износени четки, всичко трябва да се почисти. След това го разтри с кърпа, напоена с бензин.
Почистваме ротора. Отстраних издутината на валцувания контакт с пила, след което минах по контактите с нула, за да премахна въглеродните отлагания. Захващаме ротора през дървени дистанционери в тески, но не силно, откъсваме нулевата лента и я избърсваме по радиуса на контактите.
Разбрахме, че това е резултатът

-Събираме стартера.
Запояваме четките.
Веднага трябва да кажа, че там няма какво да се прави с обикновен домакински поялник! Използвах някакъв стар 42 волтов такъв, който приличаше на чук (в истинския смисъл на думата). Жилото е много тежко и голямо. Изчаках 20 минути да загрее, но след това той се изпари и ми запои четките без проблем. След запояване на четките не ги стартираме на седалките.
Смазваме втулките, поставяме опорна топка (тя е отстрани на бендекса, има седалка за нея) и поставяме ротора в стартера.
Поставяме блок с четки. Поставяме четките в седалките една по една. Излагаме блока под монтажните болтове с процеп. Поставяме капака, затягаме проходните болтове под ключа. Центрираме блока с шило или нещо подобно. Затягаме винтовете за слота. Закрепваме контакта на четките.

Поставяме двигателя в обратен ред на разглобяването.

Четките на стартера умряха, веднага разбрах това, тъй като вече бях срещал подобна!
Отваряйки капака, освободих място, за да стигна до двата болта, първият болт се разви на три пъти, но вторият го облиза, опита почти всички начини да го развия, отидох и купих мелница и съжалявах, защото това болтът е разположен на такова място, че да не пълзи, купих и различни адаптери, ключове, глави, клещи, накратко прекарах много време (около 12 часа), сили (- 1,5 кг.).

Посъветваха ме да взема длето и чук, което направих. След няколко удара болтът. След това взе гаечен ключ 13 и пропълзя под колектора с лявата си ръка и разви гайката, която беше затегната на прибиращото устройство, а също така разви третия болт на стартера с помощта на главата. Извади стартера от страната на генератора (много лесно се сваля) Демонтира стартера, смени четките, сглоби го и го върна.
Искам да обърна вниманието ви към Starter Anchor, ако му липсва зъб, ще счупи четките, а не ще ги смила, така че няма да издържат дълго време (моят ми беше достатъчен за около 8 месеца) Снимка по-долу .

Обажда се клиент и разказва как колата е карала и е спряла.

Изправи се, запали се и с мъка наполовина се докара до мен сама и съвсем замря пред портата. Имаме поставена батерия и без зареждане. След визуална проверка изглежда, че са открили причината. Захранващият проводник "+ B" от генератора е изгнил или е изгорял.

Възстанових окабеляването, заредих батерията, стартирах я - нямаше зареждане и няма заряд. По-нататъшни проверки разкриха, че е виновен генераторът. Махаме, разглобяваме. Имаме разтопена изолация и до купчина верига от завой до завой в ротора. След съгласуване с клиента, стигаме до решение за смяна на целия генератор. Решихме да останем във фабриката възстановени, с 2 години гаранция. Емисионна цена 6200 рубли. За сравнение, нов струва около 14 000 рубли.

Тук трябва да се каже, че на 626 Mazda имаше два вида генератори. Нормално - с вграден релеен регулатор, с L-S управление. Тези генератори са инсталирани през цялото поколение на GE. И те се различаваха в проста схема за управление.

Вторият тип са генератори, управлявани от ECU. Така нареченият генератор с D-P управление. В този случай 1,5 V импулсен сигнал идва към клема D (задвижване) от контролера на двигателя, който управлява ключа за намотката на полето. От клемата P (фаза) контролерът получава и импулсен сигнал за възбуденото състояние на генератора, с напрежение 9 V. Съответно, лампичката „без зареждане“ в арматурното табло свети от ECU. Чрез промяна на честотата на импулсите на D контакта, контролерът контролира напрежението в намотката на полето, следователно, в цялата бордова мрежа на автомобила. Тези генератори са инсталирани на всички 626 от 41997 г. насам.

Сега, знаейки устройството на генератора и принципа на неговата работа, би било хубаво да анализираме какво имаме. И имаме нов генератор, който може да повтори разглеждането на своя предшественик, ако не установим причината за разтопената изолация. Логично казано, това не е нищо повече от прегряване на ротора. Трябва да разбера какво го е причинило. И може би терминалът "+ B" не е изгнил, а е изгорял? Прегряването на ротора може да бъде причинено или от счупен ключ във вътрешността на генератора, или от постоянен сигнал от контролера, който от своя страна ще отвори ключа.

Сложихме нов генератор на колата. Свързваме осцилоскопа към щифтове P и D. Окачваме волтметър на батерията. Стартираме колата. Лампичката за контрол на заряда изгасва, напрежението на батерията е 14,3 V, импулсите идват и си отиват, но нещо не е наред. Още не го виждам, но го чувам. Генераторът хленчи като диво претоварен с консуматори. От цялото натоварване горивната помпа, системата за управление и батерията са включени, всичко останало е изключено. Няколко секунди след стартирането честотата на импулсите на D се увеличава рязко, приближавайки се до почти отворено състояние. Генераторът започна да се нагрява много. Изключваме двигателя. Необходимо е да се измери какъв ток излиза от генератора. Вземам токова скоба, вторият канал на 600А осцилоскоп. Стартираме мотора и не вярвам на очите си, токът плавно нараства от 5A до …… 75A.Освен акумулатора и стартера не познавам други консуматори способни да консумират такъв ток и да не пушат. С всичко това напрежението на акумулатора е 14-14,2 V. Няма оплаквания за стартера. Батерията според собственика е сменена преди 3 месеца и все още. Засядаме, изваждаме батерията, временно слагаме първата използвана, която ни попадне. Започваме. Генераторът не издава шум, токът на откат се повиши до 15-17A и спря там. Напрежение на батерията 14,3 V.

Включваме всички консуматори (вентилатор, нагреватели, всички фарове и нещо друго). Изходният ток от генератора се приближи до 65 А. Напрежението падна с 1 десета. Всичко е наред.

Намерена причина. Вътрешно късо съединение в акумулатора. Това от своя страна доведе до прегряване и повреда на генератора, както и до топене и изгаряне на приставката на захранващия проводник.

PS
Наскоро пристигна Chevrolet Tracker с подобен дефект в батерията.
Жалба на собственик: след ремонт на генератора, след няколко дни зареждането отново се загуби.
Генератора беше сменен и дойдохме да го проверим. При измерване изходният ток на генератора на празен ход с изключени консуматори беше около 45 A.
Препоръчва се незабавно да се смени батерията.
След смяна на батерията връщащият ток при същите условия е около 23A.

Реших да пробвам да сменя четките на генератора (с надеждата, че светлината ще спре да мига), но в същото време регулатора на напрежението и диодния мост! (В резултат на това проблемът изчезна и имаше добро зареждане!) Имах известен опит в анализа на генератора! Ето защо, без да мисля два пъти, се качих под капака, за да махна генка)) той се намира под всмукателния колектор, сниман не работи! Има много малко място, японците побират всичко компактно в двигателното отделение)) Ще опиша накратко как свалих генератора! Като начало изхвърлих отрицателните клеми от акумулатора и изключих жичния чип, който пасва на генератора! След това отвийте с ключ 13 проводника напускащи генератора (носейки заряд към кутията с предпазители и към акумулатора).Следващата стъпка беше разхлабване и сваляне на ремъка! Болтът беше разхлабен с ключ от 12 (ако паметта не лъже)), след което развиваме болта, закрепващ генератора към блока на цилиндъра! Ключът дойде на 14!Цялото не е трудно, но заради стегнатото трябваше да чуруликам дълго! Съветвам ви да използвате гаечен ключ с тресчотка - ще стане много по-бързо))

Най-трудната част предстои да извадите генератора! Може би някой е снимал отдолу, но ние не вървим по лесни пътища и решихме да го извадим през върха! За по-лесно изтегляне развийте болта, закрепващ маркуча, идващ от гур през капака на клапана (отгоре на двигателя)! Е, тогава завъртете, завъртете, потърсете позицията, в която генераторът ще се появи))

И така, след 15-20 минути мъчение, ние все пак извадихме генератора! Сега нека го почистим от мръсотия с желязна четка и да започнем да го разглобяваме!

За да разглобим генератора, имаме нужда от кръстосана отвертка и гаечен ключ 10! Изключваме ключа, към който са прикрепени проводниците (водещи към батерията), след което с отвертка развиваме 4-те болта, закрепващи капаците на генератора. Освен това, както желаете и удобно! Вземете чук или плоска дебела отвертка и тихо, по цялата обиколка на генератора, започнете да стискате горния капак!

Стиснете внимателно, така че намотката на генератора да остане в капака с четките и диодния мост (въпреки че ако ще сменяте всичко, можете варварски да го изтръгнете, но не и фактът, че намотката няма да пострада!) Следващата стъпка! е да направите това: загрейте поялника и разпоете от 4-те контакта на диодния мост 4 проводника намотка! След като разпоявате проводниците, трябва също толкова внимателно, без да повредите намотката, да издърпате тази намотка от капака на генератора с отвертка или други импровизирани средства))) Вземаме отвертка, изключваме четките с регулатор на напрежението (като се оказа по-късно, по време на отварянето, това е една част) и диод мостът е само три болта!

След всички тези операции можете да почистите и избършете всичко! Мисля, че имаш много мръсотия, както аз съм натрупал там за 20 години)))

Поставяйки всичко в обратен ред! Когато завиете новите четки с регулатора и диодния мост, внимателно поставете намотката на място.Уверете се, че проводниците пасват ясно в местата им! Това ще ви улесни да ги запоявате в бъдеще))) В резултат на това трябва да запоите 4 проводника и 2 контакта на регулатора с четки към диодния мост! Освен това, малък нюанс: не забравяйте да поставите жицата през отвора в капака и да фиксирате четките - това ще улесни по-нататъшното сглобяване на генератора и няма да повреди четките! След като сглобите генератора, не забравяйте да извадите този проводник))

Е, тогава, като го разглобихме и сглобихме!

Ако имате въпроси, пишете! Ще помогна с каквото мога)))

Зарядът изчезна, генераторът започна да се загрява. - бордови дневник Mazda 626 Моят японски трактор 1985 г. на DRIVE2

Посоченият дидод извиква и двете посоки, той провери истината с обикновен китайски тестер.

Здравейте на всички, имам нужда от вашата помощ! Днес генераторът започна да изпъква или има проблем с окабеляването. Всъщност бих искал да се консултирам с вас по този въпрос. Имам волтметър в кабината, но днес изведнъж започна да сигнализира, че напрежението е паднало под 12V. Веднага си помислих, че генератора е умрял, но ако пуснем газта и изключим консуматорите, напрежението се покачва на 12,7. Обикновено напрежението под 13,5 не пада дори с печка и фарове. Генераторът се нагрява много, не можете да държите ръката си. Още един такъв момент като завъртиш ключа в контакта преди да светнат всички лампички на чистачката (тези които угасват след старта), сега не светят. Онзи ден смених ремъците на алтернатора, имам два. Поръчах 2 броя нови, но май пристигнаха малко по-различна по дължина, мисля, че фабричните са дефектни, тъй като трябва да са еднакви. Всъщност като смених ремъците установих, че има лек хлабина на макарата.Имам няколко предположения, че това може да е: 1. лагерите под натоварване на ремъците се въртят лошо и следователно самият ген се нагрява, може ли това също да повлияе на напрежението (или не може)? 2. нещо му е късо в гена? (навиване например), защото се нагрява. 3. Нещо някъде се разнася в колата, батерията е врятли (банки в смисъл), тъй като сега се зарежда вкъщи, зареждането става нормално.

Къде да гледам, какво да очакваме. как да се преодолее този случай. Ще се радвам на съвета ви. Благодаря ти.

И така дойде моментът, когато ми светна лампичката на батерията. Случи се много неочаквано. Удави колата, отиде по работа, върна се след 5 минути. Търся, веднага чувам странно бръмчене и лампичката на батерията светва. И веднага си мисля как да премахна генератора, четох много, че е трудно да го получа. Влязох в гаража и се захванах за работа. Ще ти кажа ако няма тръби на климатика, тогава генератора се сваля много лесно отгоре. Необходимо е да извадите масломерната пръчка, да развиете тръбите на хидравличния усилвател, да развиете и оставете настрана цялата вакуумна система, да развиете стойката на генератора и след това генераторът може безопасно да бъде свален отгоре. Отне ми около 30 минути бавно.

Така се изважда генератора

Всичко, което е останало от четките

Стар преден лагер

Усеща се, че генераторът не е обслужван от завода. Ремонтът струва $ 50. Преден лагер FAG 6303RSR - $ 7 Заден лагер Cargo 140419 - $ 6,5 Transpo IM830 генератор реле - $ 14

Диоден мост Unipoint REC-5691 - 18 $

Но имаше един мой косъм, когато разглобих генератора, забелязах, че четките са износени и затова реших, че е заради дъното. Смених четките, сложих генератора, започнах да търся и всичко си остава - лампата свети и се чува някакво непоносимо бръмчене. Наложи се пак да махна гена, да поръчам реле и диоден мост, да сменя всичко и да го сложа. Сега напълно обслужен генератора - един проблем по-малко.

Направи си сам ремонт на генератор Демонтаж на генератор Мазда