Ремонт на генератор на Opel Astra G със собствени ръце

• Благодаря ти
• Не благодаря

Роман 03 ноември 2010 г

• Благодаря ти
• Не благодаря

Evgen_v 03 ноември 2010 г

• Благодаря ти
• Не благодаря

Роман 04 ноември 2010 г

• Благодаря ти
• Не благодаря

Evgen_v 04 ноември 2010 г

• Благодаря ти
• Не благодаря

Goby 05 ноември 2010 г

Не, не нада, специалистите са едни и същи хора, а не небесни, ако има желание и най-важното, достатъчно свободно време, за да го разберете, да вземете нужните лагери - по-добре да го направите сами. По-добре, отколкото за себе си - никой специалист няма да го направи, защото за него това е рутина, но за вас е вашият скъп детайл.

Аз лично не помня сега какво и как, но преди няколко години демонтирах тока на приятел генератор Бошевски от Опел, абсолютно без подготовка, помня, че нямаше проблеми. Само в паметта е много по-лесно да се разбере Мицубисевски, германците някак си го направиха повече за хората.
Между другото, току-що написах в Yandex без кавички "за разглобяване на генератора на Bosch" и веднага получих куп полезна информация. Тогава бих я използвал.

В, спомних си, трябваше да тичам до най-близките авточасти, подходящ теглич да купя, без него лагерът не можеше да се свали.
Публикацията редактирана от Goby: 17 февруари 2011 - 10:51

Не, не нада, специалистите са едни и същи хора, а не небесни, ако има желание и най-важното, достатъчно свободно време, за да го разберете, да вземете нужните лагери - по-добре да го направите сами. По-добре, отколкото за себе си, никой специалист няма да го направи, защото за него е рутия, но за теб е твоя вид детайл.

Аз лично не помня сега какво и как, но преди няколко години демонтирах тока на приятел генератор Бошевски от Опел, абсолютно без подготовка, помня, че нямаше проблеми. Само в паметта е много по-лесно да се разбере Мицубисевски, германците някак си го направиха повече за хората.
Между другото, току-що написах в Yandex без кавички "за разглобяване на генератора на Bosch" и веднага получих куп полезна информация. Тогава бих я използвал.

В, спомних си, трябваше да тичам до най-близките авточасти, подходящ теглич да купя, без него лагерът не можеше да се свали.

• Благодаря ти
• Не благодаря

Goby 04 декември 2010 г

Duc, това според мен е универсално, казва се, има по-къси три свободни крака, краката завършват с кука и дълъг винт в центъра. Също така изглежда като статив на Марс от „Войната на световете“ на Уелс. Но беше много отдавна, в момента не помня всичко. Зарядът на един приятел изчезна, карахме три дни премествайки акумулатора от неговата кола в моята, а след това имахме свободен ден на работа и предварително знаехме, че няма да има работа за целия ден, но ако той покрие каквото и да е, бях зает. Естествено, дори не се замислих за запаметяване или снимане, просто започнах следобед и до края на работния ден свърших. Всички задачи бяха решени при получаването им.
Какво друго ми е останало в паметта, разглобих го два пъти. Сглобих го за първи път, усуквам го с ръце, дори го завъртях с бормашина - волтметъра не показва нищо. Разглобих го отново - всичко изглежда е наред, няма да намерите грешка. Кълна се. Но времето изтичаше. Събран. Сложих го на колата, закачих всички кабели, запалих го - всичко е перфектно, дава добра сделка, има заряд.

Имате ли нужда от регулатор? Това ли е смисълът? Ако е, защо, по дяволите, е нов, голям, можете. Да, и възстановен с некриви ръце струва 800-1500 рубли, комплект и забрави, кои 3000?
А ето какво казва интернет, ако напишете "ремонт на генератори на Opel":
Една от първите компании, които попаднаха:
Приблизителна ценова листа за резервни части за генератори на различни производители
като Bosch, Delco, Ford, Hitachi, Lucas, Magneti Marelli, Mitsubishi, Nippondenso, Valeo.
Артикул № Име на резервната част Цена, руб.
1 РЕЛЕ РЕГУЛАТОР от 600
2 ДИОДЕН МОСТ от 950г
3 ЧЕТКИ от 50
4 ЛАГЕРА от 200г
5 РЕМЕЦА от 250
6 РЕМОНТЕН КОМПЛЕКТ ВАКУУМНА ПОМПА от 250г
7 РОТОР от 950
8 НАМОТКА НА СТАТОРА от 800
9 БОЛТА, ИЗОЛАТОРИ, ЛАГЕРИ СТОЙКИ безплатно
Публикацията е редактирана Goby: 04 декември 2010 - 17:24

• Благодаря ти
• Не благодаря

Роман 04 декември 2010 г

• Благодаря ти
• Не благодаря

Goby 04 декември 2010 г

Точна диагноза - не работи Много по-прецизно.
Разглобен - разбра причината. Ако все още нямате нужда от кола, можете да се разхождате и да търсите резервна част. Ако имате нужда, по-добре е да отидете при момчетата, които изядоха кучето за това. И разполагат с подробностите под ръка.
Основното нещо е да не се сблъскате с развъдник, в противен случай те се разведоха.

И също така, изведнъж, кой не знае, на дупето на генератора има специален отвор за фиби (кламер). Когато го събереш обратно, карбоновите четки се отстраняват до точките на закрепване и се държат с фиби, иначе е много трудно да се сглоби, след което след сглобяването изваждаш щипката и всички четки си влизат на мястото.
Публикацията е редактирана Goby: 04 декември 2010 - 18:04

• Благодаря ти
• Не благодаря

Роман 04 декември 2010 г

Съгласен съм, че бяха разведени, но основната им грешка е да срещат клиенти по дрехите. а не според ума.

• Благодаря ти
• Не благодаря

Goby 04 декември 2010 г

Ето такъв генератор разглобих, разглобих веднъж-два пъти. Развиваме гайката, закачваме краката на тегача към шайбата и го притискаме от вала, развиваме болтовете, които закрепват половините на генератора заедно, леко почуквайки, без фанатизъм, изключваме генератора на части, ако паметта е като моя, тогава можете да снимате процеса, но имах навика да подреждам всичко подред в реда, в който разглобявам, подреждам частите пред нас, ако е необходимо, развийте всякакви глупости, като радиатор, регулатор , сглобяване на четката, цъкане, когато всичко е наред сглобяваме в обратен ред. Не забравяйте да поставите докрай и да фиксирате четките в седнало положение с тел, в противен случай ще съберете хрян. След монтажа изваждаме жицата. Макарата притиска гайката обратно към вала.
[attachmentid = 63416]

В, намерих снимка на дърпач, пак са двукраки и всякакви различни
[attachmentid = 63418]
Подобен издърпващ вътрешен лагер също се продаваше в същите резервни части.
[attachmentid = 63419]

За ремонт на автомобилен генератор Opel Astra ще ви трябват: 8, 13, 15 гнезда, чук, удължител, копче, тестер, свалящи капачки и лагери на ротора, плоски и напречни отвертки.

1. Извадете генератора от автомобила (вижте Демонтаж и монтаж на генератора).

2. Отстранете двете гайки за захранване на генератора.

Защитният кожух е едновременно прикрепен от гайките на захранващите клеми.

3.. отстранете винта, закрепващ защитния капак.

5. Отстранете трите винта, закрепващи регулатора на напрежението с четката.

6.. и свалете регулатора на напрежението с четката.

Изглежда като регулатор на напрежението с четка, свалена от генератора.

Проверете свободното изпъкване на четките. Ако H е по-малко от 2 мм, сменете четките или четковия модул. Проверете лекотата на движение на четките в държача на четките. Ако се заклинва, четката също трябва да се смени.

7. Отворете гофрираните клеми на токоизправителя с отвертка, докато краищата на шестте извода на намотките на статора се освободят напълно.

Снимката показва три извода на намотките на статора. Останалите три изхода са разположени симетрично на токоизправителя.

Клемите на намотката на статора се състоят от по три проводника.

8. Отстранете двата винта, закрепващи токоизправителя.

Третият винт за закрепване на токоизправителния блок, с който едновременно се закрепва и защитният капак, беше свален при свалянето на капака.

9. . и извадете токоизправителя.

Ето как изглежда отстраненият токоизправител от страната на защитния корпус.

... и така - от страната на статора.

10. Маркирайте относителното положение на капака на статора и генератора.

11. Свалете ролката на алтернатора от вала на ротора (вижте Смяна на ролката на алтернатора).

12. Свалете четирите болта...

тринадесет.... и свалете капака отстрани на плъзгащите пръстени от центриращата втулка на задния лагер на вала на ротора.

14. Проверете капака от страната на плъзгащия пръстен. Ако се открият пукнатини в капака, особено на местата, където е закрепен генераторът, е необходимо да смените капака с нов.

15. Внимателно издърпайте статора с отвертка и отделете статора и капака от страната на задвижването.

16. Свалете четирите винта на предната фиксираща пластина на вала на ротора.

17. Натиснете капака на задвижващия край от лагера на предния вал на ротора.

Полезен съвет

За да не повредите резбовото стебло на вала на ротора с винта на тегача, завийте върху него гайката, която закрепва ролката наравно с края на вала.

осемнадесет.. и отделете ротора и капака.

19. Отстранете дистанционера от предния край на вала на ротора.

двадесет.. и от задния лагер на вала на ротора, центрираща втулка.

21. Проверете пластмасовата центрираща втулка на задния лагер на вала на ротора. Центриращата втулка трябва да е здраво поставена в отвора на капака. Ако лагерът е правилно поставен във втулката, не трябва да има следи от приплъзване във външния пръстен на лагера.

22. Проверете лагера на вала на предния ротор. Ако по време на въртене на лагера усетите хлабина между пръстените, търкаляне или заклинване на търкалящите елементи, повредени защитни пръстени или капки грес, сменете лагера. За да смените лагера, натиснете го от вала на ротора с универсален теглич. Натиснете новия лагер върху вала, като приложите сила само към вътрешния му пръстен.

Внимание

Натискането върху лагера чрез прилагане на сила върху външния му пръстен ще повреди лагера.

23. Проверете задния лагер на вала на ротора. Ако по време на въртене на лагера усетите хлабина между пръстените, търкаляне или заклинване на търкалящите елементи, повредени защитни пръстени или капки грес, сменете ротора, тъй като несменяемият блок от плъзгащи пръстени не позволява лагерът да бъде оттиснат от вала на ротора.

24. Проверете плъзгащите пръстени. Ако имат следи от драскотини, рискове, драскотини, следи от износване от четки или други повреди, пръстените трябва да бъдат шлайфани. Ако повредата на пръстените не може да бъде отстранена с шкурка, можете да шлайфате пръстените на струг, като премахнете минимален слой метал и след това да шлифирате.

25. Проверете съпротивлението на намотката на ротора с тестер, като го свържете към плъзгащите пръстени. Съпротивлението трябва да бъде приблизително 3-5 ома. Ако тестерът показва безкрайност, тогава има отворена верига в намотката на ротора - роторът трябва да бъде заменен.

26. Проверете липсата на късо съединение на намотката на ротора към корпуса, като свържете проводниците на тестера към всеки плъзгащ пръстен и корпуса на ротора. Тестерът трябва да показва безкрайност.

27. Проверете намотката на статора за отворена верига, като последователно измервате съпротивлението между всички проводници на намотките с тестер. Ако измереното съпротивление клони към безкрайност, тогава е необходимо да смените статора.

28. Свържете тестовите проводници на тестера към корпуса на статора и последователно към всяка намотка. Измереното съпротивление трябва да е много високо (клони към безкрайност). В противен случай сменете статора.

29. Проверете "положителните" диоди, като свържете "отрицателната" (черна) сонда на тестера към клемата "плюс" на генератора, а "положителната" (червена) сонда се свързва последователно към трите контактни извода на диодите. Ако диодите са добри, тестерът ще покаже 500-700 ома.

30. Свържете "положителната" (червена) сонда на тестера към клемата "плюс" на генератора, а "отрицателната" (черна) сонда последователно свържете към същите три извода на диодите. Ако диодите са добри, тестерът ще покаже безкрайно съпротивление.

31. По същия начин проверете "отрицателните" диоди, като свържете сондите на тестера в същата последователност, както при проверка на "положителните диоди".

32. Ако тестерът показва ниско или близко до нула съпротивление, диодът е "счупен"; ако показанията на тестера клонят към безкрайност, независимо от цвета на свързаните сонди, диодът е „отворена верига“. И в двата случая изправителният модул трябва да се смени.

33Сглобете генератора в обратен ред на разглобяването, като ориентирате капаците на генератора и статора според предварително направените марки.

Внимание

Клемите на токоизправителя, освободени по време на демонтажа (вижте стр. 7 по-горе в този подраздел), след като монтирате клемите на намотките на статора в тях, ги притиснете с клещи или клещи, докато няма движение на проводниците на клемите в клемите.

След 170 хиляди пробег генераторът се отказа.
Аутопсията показа, че четките, плъзгащия пръстен са умрели и за съжаление цялата намотка на статора е в огнища на корозия. Малък лагер е износен. Решено е да се капитализира. За съжаление не направих снимка преди преградата ((
Повече подробности на снимката.
Всичко беше закупено за преградата:

Махам стария лагер, всичко е съвсем банално, с обикновен малък теглич. И стигам до пръстените.

Състоянието на долния пръстен е много износено

За сравнение стари и нови плъзгащи пръстени.

За да не повредя проводниците на намотката на ротора с мелница, отрязах венчелистчетата в основата на старите плъзгащи пръстени, проводниците на намотката на ротора са прикрепени към тези венчелистчета чрез заваряване.

Лобове с проводници за намотка на ротора

Нарежете венчелистчетата с мелница

След внимателно използване на тънък инструмент отстранявам проводниците с парчета венчелистчета от пластмасовата основа и с помощта на малък теглич изстисквам старите плъзгащи пръстени.

Притискане на плъзгащи пръстени

След това се отваря достъпът до клемите на намотката, като внимателно се отделят остатъците от венчелистчетата от клемите. Правя това много внимателно, за да не повредя медния проводник. И получавам тази снимка:

След изтласкване на лагерите по оста на ротора имаше лека корозия, която лесно се отстранява с 2000 шкурка.

След това, след боядисване, почиствам всички контактни точки на корпуса на генератора.

Поставям багажника на плъзгащите пръстени и четките след почистване на седалката.

Монтирам намотката на статора в корпуса и вкарвам проводниците на намотката в монтажните пръстени на диодния мост, който е фиксиран отгоре на корпуса.

След това слагам капачката на лагера, самия лагер и натискам нова шайба отгоре.

Инсталирането на нови плъзгащи пръстени е лесно, като леко ги почуквате на място, като не забравяте да стартирате проводниците за намотката на ротора в основата. Имаше заваряване от завода, за съжаление все още нямам възможност да повторя фабричното решение, така че запоявах всичко добре.

Натискане на нов лагер

По същия начин, с изводите на ротора, запоявам проводниците на намотката на статора с изводите на диодния мост. Монтирам ротора в корпуса на генератора. С малко усилие лагерът идва на мястото си и завинтвам четките със стабилизатор. Затварям го със защитен капак.

И накрая, монтирам преходния съединител с ботуш. Съединителят се затяга според ръководството с въртящ момент от 85 Nm.

Slaffko, чук.

защо избра този цвят?

Slaffko, чук.
Колко струваше?

защо избра този цвят?

знаете ли една цена на регулатора на напрежението ?!

Py.Sy. генератори, които вървят по-високо без претоварващ съединител, а това е +1200 UAH

полудяха цени

Всичко беше закупено за преградата:

Тилки дуриш на нашия брат!)

и не беше по-лесно да prikolhozit генератор с омега 3.0 нов за 2000 UAH?

Тилки дуриш на нашия брат!)
2.
F 00M 123 318
Mіst dіodny генератор
15
F 00M 144 142
Пружинен регулатор на алтернатора

Преди да се появи регулаторът на речта, е трудно да се разбере в продажбите.

Съжалявам ще го оправя, между другото регулатора тук е още стар модел за гайка, ходиха до 2006 г., после минават под мидата. Има няколко номера на Bosch.

и не беше по-лесно да prikolhozit генератор с омега 3.0 нов за 2000 UAH?

Имам и нов стартер от 3.0 за 1500 UAH, но не мога да го сложа))))

регулатора тук е още стар модел за гайка, ходиха до 2006 г., после минават под клема. Има няколко номера на Bosch.

абсолютно верен за душата!)

че scho pid clem vartu в района 2 кг.

Променено: Юстас, 26 февруари 2016 - 09:56

Грандиозна преграда. Напоследък аз самият изучавам гена, но в по-малък мащаб.

Защо беше решено да се смени диодния мост?

Защо беше решено да се смени диодния мост?

Мисля да не се качвам повече там

И кинте пож. снимка на стария диоден мост!

И кинте пож. снимка на стария диоден мост!

Сергей, той различен ли е при нас? Или искате да експериментирате?

Мисля да не се качвам повече там

Тогава роторът все още можеше да се купи.

Сергей, той различен ли е при нас?

Това е, което изглежда, че не е различно, и старостта (износване) интереси!

Тогава роторът все още можеше да се купи.

Това е, което изглежда, че не е различно, и старостта (износване) интереси!

ако имаш 100 си струва, може и този, но се съмнявам.

Имам 120-та от завода

Това е, което изглежда, че не е различно, и старостта (износване) интереси!

Има такива подозрения, че със стареенето диодите в моста започват да пробиват, но това е само хипотеза. Все още не съм сменил моста, получавах недостатъчно зареждане. Бъг успя да лови само с осцилограф с натоварване на гени на баласт:

Следователно такъв интерес има.

Общо взето возилото, прекалих със смяната, няма смисъл да сменям регулацията, четките - да. Няма да е по-лошо, но цената на въпроса ще стане съизмерима с цената на новия ген.

Променено: NNN, 09 март 2016 г. - 09:46 ч

Грандиозна преграда. Напоследък аз самият изучавам гена, но в по-малък мащаб.

Защо беше решено да се смени диодния мост?

Мисля да не се качвам повече там

По същество, тъй като напускането на стария не виждам смисъл.

И кинте пож. снимка на стария диоден мост!

За съжаление той вече е далеч от мен, на боклука. То е абсолютно същото като на снимката. Само обрасъл с мъх и окислен)))

Тогава роторът все още можеше да се купи.

Ротора е в отлично състояние, какъв е смисълът? Не бих сменил и статора, но изолацията започна да се изплъзва от намотките.

Общо взето возилото, прекалих със смяната, няма смисъл да сменям регулацията, четките - да.

Има смисъл, откакто го смених.

Корпусът на регулатора беше напълно напукан, изходът се държеше за сополите поради корозия. Ако и разглобите, за да смените четките, можете напълно да забравите за херметичността на това устройство.

Има такива подозрения, че със стареенето диодите в моста започват да пробиват, но това е само хипотеза.

Или един или два диода бяха пробити, не помня точно.

ако имаш 100 си струва, може и този, но се съмнявам.

Имам 120-та от завода

Ако не ме лъже паметта, когато търсих з. тогава мостът и регулаторът бият едно и също на 100 и 120.

Ротора е в отлично състояние, какъв е смисълът? Не бих сменил и статора, но изолацията започна да се изплъзва от намотките.

Има смисъл, откакто го смених.
Корпусът на регулатора беше напълно напукан, изходът се държеше за сополите поради корозия. Ако и разглобите, за да смените четките, можете напълно да забравите за херметичността на това устройство.

Там просто трябва да подкопаете sryshchechka, да избиете съединението в отделението за четки.
Херметичността на останалите възли не е нарушена. Четките се продават отделно. Нуждае се само от флюс за запояване към алуминиевите контакти и епоксидна смола за повторно запечатване.

Или един или два диода бяха пробити, не помня точно.

Звънене в двете посоки, прекъсване на връзката напълно.

Там просто трябва да подкопаете sryshchechka, да избиете съединението в отделението за четки.
Херметичността на останалите възли не е нарушена. Четките се продават отделно. Нуждае се само от флюс за запояване към алуминиевите контакти и епоксидна смола за повторно запечатване.

Точно както корпусът беше повреден, корозията на алуминия разкъса пластмасата и я напука. Затова беше решено всичко да се промени на едро.

Slaffko,има ли ключ за съединителя? Трябва да сменя големия лагер зад него))))

Slaffko,има ли ключ за съединителя? Трябва да сменя големия лагер зад него))))

Частни номера на регулатора на напрежението;
HUCO 13 0601 с контакт за конектора (чип);
BOSCH F 00M 144 142 с контакт на резбова връзка (гайка);
КАРГО 333273;
КАТО ARE0067;
WAI IB160.

Четки;
BOSCH 1127014028;
KRAUF AHB2132;
CARGO BX 2132;
IKA 0.1065.1.

Диоден мост и болт на стабилизатора на напрежението:
КАРГО 230777;
Проверете преди да поръчате за съвместимост с вашия модел генератор!

За пореден път след сезон на дълбоки локви сменям лагерите на генератора.Реших да покажа как го направих,може някой да ми дойде по-удобно. Имам двигател Z18XER, генератор BOSCH 100. Да започваме. Отстранете отрицателния извод от батерията с помощта на 10 ключ. Вдигаме предната дясна страна на колата, сваляме колелото. Премахваме калника. За да направите това, като използвате тънък предмет (например пирон), натиснете сърцевината на клипсите навътре, погледнете къде падат и извадете щипките.

След това, като използвате зъбното колело TORKS T-25, развийте един винт отстрани на колелото и три винта отдолу

Ако няма да сменяте ремъка на алтернатора, препоръчително е да направите маркировки на ремъка, за да не променяте посоката му на въртене

След това премахваме ремъка.За да направите това, разхлабваме винта, който фиксира опъващата ролка, разхлабваме самата ролка с 19 (обикновен дванадесетстранен) гаечен ключ и вкарваме фиксатор в отвора на обтегача (прът на подходящ диаметър, отново пирон)

След това използвайте главата TORKS E-14, за да развиете двата винта, закрепващи генератора

Изваждаме генератора, обръщаме го със задна страна към нас
и първо извадете конектора от реле-регулатора, като предварително сте преместили ключалката на ключалката (синята пластмасова част) към капачката

след това, развийте гайката (ключ 13), клема B2 +

След това изваждаме генератора. Не успях да го извадя веднага, въртях го дълго време в търсене на подходяща позиция

Нека добавим и разглобяването на генератора. Развиваме двете гайки (13 и 15) на гърба на генератора и премахваме пластмасовия капак

След това, като развиваме трите крепежни винта, премахваме реле-регулатора.

Като държите шайбата през уплътнението с газов ключ, развийте закрепващата шайба (с глава 24) и извадете ролката

С глава 8 или отвертка Phillips, развийте четирите винта и разкачете задната част на генератора заедно със статора от предната страна

След като развихме четирите винта за закрепване на лагера, изваждаме предната част на корпуса на генератора от лагера (когато смених лагерите за първи път, го свалих с теглене, втория път слязох сам)

След това извадете предния лагер с теглич

в края на ротора не знам за какво са направени процепите

и следователно издърпващият прът се заклинва. За да избегна това, поставих дебела шайба между издърпващия прът и края на ротора (вижте по-горе)
Задният лагер се проваля доста рядко.За да го премахнете, трябва да заточите прът за изтегляне, за да не повредите пластмасовия елемент на колектора.

Е, това май е всичко за разглобяване.Ето и разглобения генератор

размери 47x17 t = 14 пасва от дузината VAZ (не помня от стар или нов генератор)
отзад

размери 35х17 t = 11
Това Vologodsykh, този SKF е достатъчен точно до момента, в който по улицата започнат големи локви, мисля, защото пролуките между зацепката и двигателното отделение са твърде големи и водата изпод колелото се излива директно върху генератора.
Нямаше оплаквания от електрическата част на генератора, така че не съм проверявал нищо в тази област
Остава да сглобите всичко в обратен ред, да настроите календар с часовник и електрически прозорци.
Всичко . Късмет!

Последна редакция от gennadiy2501 на пт, 18 май 2012 18:31, редактирана общо 1 път.

Ето снимка при интерес.

А ето и каталожния номер на Huco 13 0573

Не знам за надеждността, но болтовете са същите.

Вашите инструкции ми помогнаха много при подготовката за преградата на превантивния генератор.
Благодаря!

След разглобяването забелязах зеленикави израстъци в основата на B + контактната скоба.
Разклатих тази скоба и тя падна точно в тази основа.
Естествено, почистих останалата част и запоявах формования нов терминал.

Преди изграждането направих следното:
1) регистрира всички контакти за фиксиране на диодите и клемите на намотките на статора и ги запоява
2) почисти радиатора на регулатора на напрежението (отзад)
3) почисти и напръска всички контакти „под винта“ и местата им върху корпуса с масло за контакти
4) допълнителна грес LM50 беше нанесена върху лагера на предния край (може да се използва графит)
5) при сглобяването на кутията обработих всички винтове с графит

Между другото, вместо обикновена ролка, монтирах ролка със свободен ход.
Да видим как ще се държи.

Преди монтажа, на задния корпус на генератора, леко натиснах 2-те срязани резбови втулки, за да улесня задвижването на генератора до нормалното място за монтаж.

Монтажът беше усложнен от факта, че беше необходимо генераторът да се постави на мястото на закрепване с една ръка, а с другата ръка да се опре върху спирачния диск на колелото.

Резултатът от преградата беше неочакван.
Ако по-рано установеното напрежение (след включване / изключване на консуматори с ниска мощност) се повиши до 14,7-14,9V след стартиране на двигателя, сега то не скача над 14,4V и не пада под 14,2V.

PS: Освен това почистих ремъка от малки камъчета, които бяха притиснати в гумата, и смазах корпуса и пружината на обтегача на колана. И тогава пластмасовата обвивка на кутията под пружината вече беше леко протрита (характерни белези), което показваше, че има триене.

5. Отстранете трите винта, закрепващи регулатора на напрежението с четката.

б. ... и свалете регулатора на напрежението с четката.

Изглежда като регулатор на напрежението с четка, свалена от генератора.

Проверете свободното изпъкване на четките. Ако H е по-малко от 2 мм, сменете четките или четковия модул. Проверете лекотата на движение на четките в държача на четките. Ако се заклинва, четката също трябва да се смени.

7. Използвайте отвертка, за да отворите гофрираните клеми на токоизправителя, докато краищата на шестте извода на намотките на статора се освободят напълно.

Снимката показва три извода на намотките на статора. Останалите три изхода са разположени симетрично върху токоизправителя.

Клемите на намотката на статора се състоят от по три проводника.

8. Отстранете двата винта, закрепващи токоизправителя.

Третият винт за фиксиране на токоизправителя, който едновременно прикрепяше защитния капак, беше свален, когато капакът беше свален.

девет.. и извадете токоизправителя.

10. Маркирайте относителното положение на капака на статора и генератора.

11. Свалете ролката на алтернатора от вала на ротора (вижте "Подмяна на ролката на алтернатора", страница 210).

12. Свалете четирите стягащи болта.

13. . и свалете капака отстрани на плъзгащите пръстени от центриращата втулка на задния лагер на вала на ротора.

14. Проверете капака от страната на плъзгащия пръстен. Ако се открият пукнатини в капака, особено на местата, където е закрепен генераторът, е необходимо да смените капака с нов.

15. Внимателно издърпайте статора с отвертка и отделете статора и капака от страната на задвижването.

16. Свалете четирите винта на предната фиксираща пластина на вала на ротора.

17. Натиснете капака на задвижващия край от лагера на предния вал на ротора.

За да не повредите резбовото стебло на вала на ротора с винта на тегача, завийте върху него гайката, която закрепва ролката наравно с края на вала.

19. Отстранете дистанционера от предния край на вала на ротора.

двадесет.. и от задния лагер на вала на ротора, центрираща втулка.

21. Проверете пластмасовата центрираща втулка на задния лагер на вала на ротора. Центриращата втулка трябва да е здраво поставена в отвора на капака. Ако лагерът е правилно поставен във втулката, не трябва да има следи от приплъзване във външния пръстен на лагера.

22. Проверете лагера на вала на предния ротор. Ако по време на въртене на лагера усетите хлабина между пръстените, търкаляне или заклинване на търкалящите елементи, повредени защитни пръстени или капки грес, сменете лагера. За да смените лагера, натиснете го от вала на ротора с универсален теглич. Натиснете новия лагер върху вала, като приложите сила само към вътрешния му пръстен.

Натискането върху лагера чрез прилагане на сила върху външния му пръстен ще повреди лагера.

23. Проверете задния лагер на вала на ротора. Ако по време на въртене на лагера усетите хлабина между пръстените, търкаляне или заклинване на търкалящите елементи, повредени защитни пръстени или капки грес, сменете ротора, тъй като несменяемият блок от плъзгащи пръстени не позволява лагерът да бъде оттиснат от вала на ротора.

24. Проверете плъзгащите пръстени. Ако имат следи от драскотини, рискове, драскотини, следи от износване от четки или други повреди, пръстените трябва да бъдат шлайфани. Ако повредата на пръстените не може да бъде отстранена с шкурка, можете да шлайфате пръстените на струг, като премахнете минимален слой метал и след това да шлифирате.

25. Проверете съпротивлението на намотката на ротора с тестер, като го свържете към плъзгащите пръстени. Съпротивлението трябва да бъде приблизително 3-5 ома. Ако тестерът показва безкрайност, тогава има отворена верига в намотката на ротора - роторът трябва да бъде заменен.

26. Проверете липсата на късо съединение на намотката на ротора към корпуса, като свържете проводниците на тестера към всеки плъзгащ пръстен и корпуса на ротора. Тестерът трябва да показва безкрайност.

27. Проверете намотката на статора за отворена верига, като последователно измервате съпротивлението между всички проводници на намотките с тестер. Ако измереното съпротивление клони към безкрайност, тогава е необходимо да смените статора.

28. Свържете тестовите проводници на тестера към корпуса на статора и последователно към всяка намотка. Измереното съпротивление трябва да е много високо (клони към безкрайност). В противен случай сменете статора.

29. Проверете "положителните" диоди, като свържете "отрицателната" (черна) сонда на тестера към клемата "плюс" на генератора, а "положителната" (червена) сонда се свързва последователно към трите контактни извода на диодите. Ако диодите са добри, тестерът ще покаже 500-700 ома.

30. Свържете "положителната" (червена) сонда на тестера към клемата "плюс" на генератора, а "отрицателната" (черна) сонда последователно свържете към същите три извода на диодите. Ако диодите са добри, тестерът ще покаже безкрайно съпротивление.

31. По същия начин проверете "отрицателните" диоди, като свържете сондите на тестера в същата последователност, както при проверка на "положителните диоди".

32. Ако тестерът показва ниско или близко до нула съпротивление, диодът е "счупен"; ако показанията на тестера клонят към безкрайност, независимо от цвета на свързаните сонди, диодът е „отворена верига“. И в двата случая изправителният модул трябва да се смени.

33. Сглобете генератора в обратен ред на разглобяването, като ориентирате капаците на генератора и статора според предварително направените марки.

След разглобяване на клемите на токоизправителния блок (виж т. 7 по-горе в този подраздел), след като монтирате клемите на намотките на статора в тях, стиснете клемите на статорните намотки с клещи или клещи, докато няма движение на проводниците на терминали в терминалите.

Демонтаж и монтаж на генератора

1. Активирайте ръчната спирачка, повдигнете предната част на автомобила с крик и го поставете върху подпорите. Ако има такъв, развийте крепежните винтове и свалете предпазителя на картера на двигателя. Изключете отрицателния кабел от акумулатора.

1. Отстранете корпуса на въздушния филтър и модула на входящите въздуховоди с MAF сензора (вижте Глава Захранване и изпускателни системи).
2. Разхлабете задвижващия ремък на алтернатора (вижте Глава Текуща поддръжка) и го извадете от шайбата на алтернатора.
3. Свалете монтажните болтове и свалете монтажната скоба на генератора към всмукателния колектор.
4. Свалете монтажните болтове и свалете опорната скоба за монтаж на генератора на главата на цилиндъра. Наклонете генератора назад.
5. Освободете електрическото окабеляване от щипките и свалете скобата.
6. Ако има такъв, свалете гумените защитни капачки от клемите на генератора, разхлабете закрепващите гайки и разкачете електрическото окабеляване от задната част на генератора.
7. Свалете долния монтажен болт, повдигнете генератора нагоре и извадете от двигателното отделение.

Двигатели 1.4, 1.6 и 1.8 l DOHC

1 - окабеляване
2 - горният болт на закрепване на генератора
3 - долен болт на закрепване на генератора

4 - SKR сензори
5 - сензори за налягане на маслото

1. Поддържайки пружината на обтегача в заредено състояние, свалете задвижващия ремък на аксесоарите от шайбите (вж. Текуща поддръжка).
2. Отстранете въздушния филтър (вижте Глава Захранване и изпускателни системи).
3. На модели 1,8л разкачете окабеляването от сензора за положение на разпределителния вал (CMP) и извадете конектора от носещата скоба.
4. Свалете горния болт на закрепване на генератора (виж илюстрацията Изключване на електрическото окабеляване).
5. Разхлабете долния монтажен болт и наклонете генератора назад.
6. Свалете монтажния болт (и) и свалете обтегача на задвижващия ремък на алтернатора (вж. Демонтиране и монтаж на генератора на задвижващия ремък на обтегача).
7. На модели 1,8л изключете електрическите кабели от положението на коляновия вал (CKP) и аварийните сензори за налягане на маслото. Отнесете турникета настрани.

1. Ако има такъв, свалете гумените защитни капачки, разхлабете задържащите гайки и разкачете окабеляването от задната страна на генератора.

1. Отстранете превръзките, закрепващи скобата на генератора към блока на цилиндъра, и свалете генератора. На модели, оборудвани с K/V, генераторът се отстранява надолу.

1. Отстранете корпуса на въздушния филтър и входящите въздуховоди (вижте Глава Захранване и изпускателни системи).
2. Поддържайки пружината на обтегача в заредено състояние, свалете ремъка от шайбите (вижте Глава Текуща поддръжка).
3. При модели без климатик свалете обтегача на задвижващия ремък на алтернатора (вж. Демонтиране и монтаж на генератора на задвижващия ремък на обтегача).
4. Свалете монтажните болтове и свалете монтажните скоби на генератора от всмукателния колектор и главата на цилиндъра.
5. Ако има, свалете гумените защитни капачки от клемите на генератора, разхлабете закрепващите гайки и изключете електрическите кабели от генератора.
6. Отстранете трите болта, закрепващи скобата на генератора към блока на цилиндъра, свалете генератора със скобата, като спуснете монтажа надолу.
7. Отстранете монтажните болтове и отделете скобата от генератора.

Монтажът е в обратен ред.

1. Уверете се, че всички крепежни елементи са затегнати с необходимия въртящ момент. Регулирайте напрежението на задвижващия ремък (вижте Глава Текуща поддръжка).

1. Активирайте ръчната спирачка, повдигнете предната част на автомобила с крик и го поставете върху подпорите. Ако има такъв, развийте крепежните винтове и свалете предпазителя на картера на двигателя. Изключете отрицателния кабел от акумулатора.

1. Отстранете корпуса на въздушния филтър и модула на входящите въздуховоди с MAF сензора (вижте Глава Захранване и изпускателни системи).
2. Разхлабете задвижващия ремък на алтернатора (вижте Глава Текуща поддръжка) и го извадете от шайбата на алтернатора. Свалете монтажните болтове и свалете опорната скоба между генератора и всмукателния колектор.

1. На модели без K/V Развийте фиксиращия болт на водещата релса на обтегача и го извадете заедно с регулиращата гайка. Свалете задържащия болт и свалете водещата плоча от главата на цилиндъра.

1 - Болтове за закрепване на горната скоба
2 - Регулиращият болт
3 - Гайката на регулиращия болт
4 - Регулираща лента

1. На модели с K/V развийте монтажните болтове и свалете горната опорна скоба на генератора.
2. Ако има такива, свалете гумените защитни капачки от проводниците на генератора, разхлабете задържащите гайки и разкачете електрическите кабели от задната част на генератора.

1. Отстранете болтовете, закрепващи опорната скоба на генератора към блока на цилиндъра, повдигнете генератора нагоре и го извадете от двигателното отделение. Ако е необходимо, генераторът може да бъде отделен от скобата чрез разхлабване на гайката и отстраняване на монтажния болт.

5 - Генератор
6 - Поддържаща скоба

1. Поддържайки пружината на обтегача в заредено състояние, свалете задвижващия ремък на аксесоарите от шайбите (вж. Текуща поддръжка).
2. Ако има такъв, разхлабете крепежните елементи и свалете предпазителя на картера.
3. Развийте крепежните болтове, разкачете електрическото окабеляване и отстранете клаксона на клаксона (вижте гл. Бордово електрическо оборудване).

1. Изключете захранващата тръба от вакуумната помпа, разположена зад генератора, разкачете тръбата за връщане на маслото, - подгответе се за събиране на разлятото масло.

1. Отстранете горния и долния монтажни болтове и извадете генераторния модул с вакуумната помпа през отвора, създаден след отстраняването на клаксона.

A - Горен монтажен болт на алтернатора
B - Долният болт на закрепване на генератора

1. Въпреки факта, че вакуумната помпа по принцип може да бъде отделена от генератора, към момента на съставяне на това ръководство нито един от компонентите не е бил доставен поотделно на пазара на резервни части - ако е необходимо, свържете се със специалистите от сервиза на Opel станция за съвет.

1. Отстранете корпуса на въздушния филтър и входящите въздуховоди (вижте Глава Захранване и изпускателни системи).
2. Поддържайки пружината на обтегача в заредено състояние, свалете ремъка от шайбите (вижте Глава Текуща поддръжка).

1. Свалете топлинните щитове на стартера и турбокомпресора и разхлабете долния монтажен болт на генератора.

1 - Долният болт
2 - горният болт
3 - маркуч на охлаждащия път

Изключете вакуумната тръба и окабеляването и свалете електромагнитния предпазен клапан (вижте Глава Захранване и изпускателни системи).

Дайте гайката и отстранете горния монтажен болт на генератора.