Ремонт на генератор на Opel Astra g направи сам

• Благодаря ти
• Не благодаря

Роман 03 ноември 2010 г

• Благодаря ти
• Не благодаря

Evgen_v 03 ноември 2010 г

• Благодаря ти
• Не благодаря

Роман 04 ноември 2010 г

• Благодаря ти
• Не благодаря

Evgen_v 04 ноември 2010 г

• Благодаря ти
• Не благодаря

Goby 05 ноември 2010 г

Не, не, специалистите са едни и същи хора, а не небесни, ако има желание, и най-важното, dofigishscha свободно време, за да разберете лагерите, които трябва да изберете - по-добре е да го направите сами. По-добре, отколкото за себе си - никой специалист няма да го направи, защото за него това е рутина, но за вас е родната подробност.

Аз лично сега не помня какво и как, но преди няколко години разглобих генератор на Bosch от Opel на приятел, абсолютно без подготовка, помня, че нямаше проблеми. Като оставим настрана само за спомен, че е много по-лесно да се разбере Mitsubishi, германците някак са направили повече за хората.
Между другото, сега написах в Yandex без кавички „разглобете генератора на Bosch“ и веднага получих куп полезна информация. Тогава бих я харесала.

В, спомних си, трябваше да тичам до най-близките авточасти, да купя подходящ теглич, без него лагерът не можеше да бъде свален.
Публикацията е редактирана от Goby: 17 февруари 2011 – 10:51

Не, не, специалистите са едни и същи хора, а не небесни, ако има желание, и най-важното, dofigishscha свободно време, за да разберете лагерите, които трябва да изберете - по-добре е да го направите сами. Никой специалист няма да направи по-добре от себе си за себе си, защото за него това е рутия, а за вас това е вашият собствен детайл.

Аз лично сега не помня какво и как, но преди няколко години разглобих генератор на Bosch от Opel на приятел, абсолютно без подготовка, помня, че нямаше проблеми. Като оставим настрана само за спомен, че е много по-лесно да се разбере Mitsubishi, германците някак са направили повече за хората.
Между другото, сега написах в Yandex без кавички „разглобете генератора на Bosch“ и веднага получих куп полезна информация. Тогава бих я харесала.

В, спомних си, трябваше да тичам до най-близките авточасти, да купя подходящ теглич, без него лагерът не можеше да бъде свален.

• Благодаря ти
• Не благодаря

Goby 04 декември 2010 г

Така че това според мен се нарича универсално, там има три свободно фиксирани крака, краката завършват с кука, а винтът е дълъг в центъра. Все още изглежда като марсиански статив от Войната на световете на Уелс. Но беше много отдавна, в момента не си спомням всичко. Зарядът на един приятел изчезна, карахме три дни, премествайки акумулатора от неговата кола в моята, а след това имахме свободен ден на работа и предварително знаехме, че няма да има работа цял ден, но ако той покрие нещо, бях зает. Естествено, дори не се замислих за запаметяване или снимане, просто започнах следобед и завърших до края на работния ден. Всички задачи бяха решени при получаването им.
Какво друго си спомням, разглобих го два пъти. Събрах го за първи път, усуквам го с ръце, дори го усуквах с бормашина - волтметърът не показва нищо. Разглобих го отново - всичко изглежда наред, няма да намерите грешка. Прокълнат. Но времето изтичаше. Събран. Сложих го на колата, закачих всички проводници, запалих го - всичко е перфектно, дава напрежение, има зареждане.

Имате ли нужда от регулатор? В него ли е? Ако е шибано нов, е храст. Да, и възстановен от некритични ръце, струва 800-1500 рубли, настроих го и забравих, какви 3000?
И ето какво казва интернет, ако напишете „ремонт на генератор на opel“:
Една от първите фирми, на които попаднах
Приблизителна ценова листа за резервни части за генератори на различни производители
като Bosch, Delco, Ford, Hitachi, Lucas, Magneti Marelli, Mitsubishi, Nippondenso, Valeo.
Артикул № Име на резервната част Цена, руб.
1 РЕЛЕ РЕГУЛАТОР от 600
2 ДИОДЕН МОСТ от 950г
3 ЧЕТКИ от 50
4 ЛАГЕРА от 200г
5 РЕМЕЦА от 250
6 РЕМОНТЕН КОМПЛЕКТ ВАКУУМНА ПОМПА от 250г
7 РОТОР от 950г
8 НАМОТКА НА СТАТОРА от 800
9 БОЛТА, ИЗОЛАТОРИ, НОСИ ОПОРИ безплатно
Публикацията е редактирана от Goby: 04 декември 2010 г. – 17:24

• Благодаря ти
• Не благодаря

Роман 04 декември 2010 г

• Благодаря ти
• Не благодаря

Goby 04 декември 2010 г

Точна диагноза - не работи Много по-точно.
Демонтиран - разбра причината. Ако колата все още не е необходима, можете да се разхождате, да потърсите резервна част. Ако имате нужда, по-добре е да отидете при чичовците, които изядоха кучето за това. И разполагат с подробностите под ръка.
Основното нещо е да не се разведете, в противен случай те се разведоха.

И все пак, изведнъж, кой не знае, на дупето на генератора има специален отвор за фиби (щипка). Когато го сглобите обратно, карбоновите четки се отстраняват до точките за закрепване и се задържат с щифт, иначе е много трудно да се сглоби, след което след сглобяването изваждате щифта и всички четки си идват на мястото.
Публикацията е редактирана от Goby: 04 декември 2010 г. – 18:04

• Благодаря ти
• Не благодаря

Роман 04 декември 2010 г

Съгласен съм, че се разведоха, но основната им грешка е да срещат клиенти по дрехи. не в ума.

• Благодаря ти
• Не благодаря

Goby 04 декември 2010 г

Това е генератора, който разглобих, разглобих един-два пъти. Развиваме гайката, закачваме краката на тегача към шайбата и го притискаме от вала, развиваме болтовете, които закрепват половините на генератора заедно, леко почуквайки, без фанатизъм, разделяме генератора на части, ако паметта е като моя, тогава можете да снимате процеса, но имах навика да слагам всичко в един ред в реда, в който го разглобявам, подреждам частите пред нас, ако е необходимо, отвивам всякакви глупости, т.н. като радиатор, регулатор, монтаж на четки, бърникане когато сглобим всичко ОК в обратен ред. Не забравяйте да поставите докрай и да закрепите четките в позицията за кацане с тел, в противен случай ще съберете хрян. Извадете жицата след монтажа. Макарата се притиска обратно към вала с гайка.
[attachmentid=63416]

В, намерих снимка на дърпача, пак са двукраки и всякакви различни
[attachmentid=63418]
И в същите резервни части беше продаден подобен теглич за вътрешни лагери
[attachmentid=63419]

За да ремонтирате генератора на автомобил Opel Astra, ще ви трябва: глави за гнезда „за 8“, „за 13“, „за 15“, чук, удължител, гаечен ключ, тестер, теглички за капаци и ротор лагер, отвертки с плоско и кръстосано острие.

1. Извадете генератора от автомобила (Сваляне и монтаж на генератора вижте).

2. Завъртете две гайки на захранващите изводи на генератора.

В същото време защитният капак е прикрепен към гайките на захранващите проводници.

3. . развийте винта, закрепващ защитния капак.

5. Отстранете трите винта, закрепващи регулатора на напрежението с четката.

6. . и свалете регулатора на напрежението с четката.

Изглежда като регулатор на напрежението с четка, свалена от генератора.

Проверете изпъкналостта на четките в свободно състояние. Ако размерът H е по-малък от 2 mm, сменете четките или четката. Проверете лекотата на движение на четките в държача на четките. Ако са заклинени, четката също трябва да бъде сменена.

7. Отворете гофрираните клеми на токоизправителния блок с отвертка, докато краищата на шестте проводника на статорната намотка се освободят напълно.

Снимката показва три проводника за намотка на статора. Останалите три изхода са разположени на токоизправителния блок симетрично.

Изводите за намотката на статора се състоят от по три проводника.

8. Развийте два винта за закрепване на токоизправителния блок.

Третият винт, закрепващ токоизправителния блок, който едновременно прикрепяше защитния капак, беше изваден при свалянето на капака.

9. . и извадете токоизправителя.

Ето как изглежда отстраненият токоизправител от страната на защитния корпус.

. и така - от страната на статора.

10. Маркирайте относителното положение на капака на статора и генератора.

11. Свалете ролката на алтернатора от вала на ротора (вижте Смяна на ролката на алтернатора).

12. Развийте четири съединителни болта...

тринадесет.. и свалете капака отстрани на плъзгащите пръстени от центриращата втулка на задния лагер на вала на ротора.

14. Разгледайте капака от страната на контактните пръстени. Ако се открият пукнатини в капака, особено на местата, където е закрепен генераторът, е необходимо да смените капака с нов.

15. Внимателно издърпайте статора с отвертка и отделете статора и страничния капак на задвижването.

16. Развийте четири винта на натискната плоча на предния лагер на вала на ротора.

17. Натиснете страничния капак на задвижването от предния лагер на вала на ротора.

Полезен съвет

За да не повредите резбовото стебло на вала на ротора с винта за теглене, завийте закрепващата гайка на макарата наравно с края на вала върху него.

осемнадесет.. и отделете ротора и капака.

19. Отстранете дистанционера от предния край на вала на ротора.

двадесет.. и от задния лагер на вала на ротора центрираща втулка.

21. Проверете пластмасовата центрираща втулка на задния лагер на вала на ротора. Центриращата втулка трябва да е здраво поставена в отвора на капака. Ако лагерът е поставен правилно във втулката, не трябва да има признаци за приплъзване на външния пръстен на лагера.

22. Проверете предния лагер на вала на ротора. Ако по време на въртене на лагера има хлабина между пръстените, търкаляне или заклинване на търкалящите елементи, повредени защитни пръстени или течове на грес, сменете лагера. За да смените лагера, натиснете го от вала на ротора с универсален теглич. Натиснете новия лагер върху вала, като приложите сила само към вътрешния му пръстен.

Внимание

Притискането на лагер към външната му обвивка ще повреди лагера.

23. Проверете лагера на вала на задния ротор. Ако по време на въртене на лагера почувствате хлабина между пръстените, търкаляне или заклинване на търкалящите елементи, повредени защитни пръстени или изтичане на смазка, сменете ротора, тъй като несменяемият блок от плъзгащи пръстени не позволява натискане на лагера от ротора вал.

24. Проверете плъзгащите пръстени. Ако имат драскотини, следи, драскотини, следи от износване от четки и други повреди, пръстените трябва да бъдат шлифовани. Ако повредата на пръстените не може да бъде отстранена с шкурка, можете да шлайфате пръстените на струг, като премахнете минималния слой метал и след това да шлифовате.

25. Проверете съпротивлението на намотката на ротора с тестер, като го свържете към плъзгащи пръстени. Съпротивлението трябва да бъде приблизително 3-5 ома. Ако тестерът показва безкрайност, тогава има счупване на намотката на ротора - роторът трябва да бъде заменен.

26. Проверете липсата на късо съединение в намотката на ротора към корпуса, като свържете проводниците на тестера към всеки плъзгащ пръстен и корпуса на ротора. Тестерът трябва да показва безкрайност.

27. Проверете намотката на статора за отворена верига, като последователно измервате съпротивлението между всички проводници на намотките с тестер. Ако измереното съпротивление клони към безкрайност, тогава статорът трябва да бъде сменен.

28. Свържете сондите на тестера към корпуса на статора и на свой ред към всяка клема на намотката. Измереното съпротивление трябва да е много голямо (клони към безкрайност). В противен случай сменете статора.

29. Проверете "положителните" диоди, като свържете "отрицателната" (черна) сонда на тестера към клемата "плюс" на генератора и свържете "положителната" (червена) сонда на свой ред към трите контактни извода на диоди. Ако диодите работят, тестерът ще покаже 500-700 ома.

30. Свържете “положителната” (червена) сонда на тестера към клемата “плюс” на генератора и свържете “отрицателната” (черна) сонда на свой ред към същите три диодни извода. Ако диодите са добри, тестерът ще покаже безкрайно съпротивление.

31. По същия начин проверете "отрицателните" диоди, като свържете сондите на тестера в същата последователност, както при проверка на "положителните диоди".

32. Ако тестерът показва ниско или близко до нула съпротивление, диодът е "счупен"; ако показанието на тестера клони към безкрайност, независимо от цвета на свързаните сонди, диодът е „отворен“. И в двата случая изправителният модул трябва да се смени.

33Сглобете генератора в обратен ред на разглобяването, като ориентирате капаците на генератора и статора според предварително направените марки.

Внимание

Клемите на токоизправителния блок са разхванати по време на демонтажа (вижте стр. 7 по-горе в този подраздел), след като инсталирате проводниците на намотката на статора в тях, го нагънете с клещи или клещи, докато няма движение на проводниците в клемите.

След 170 хиляди пуска генераторът се отказа.
Аутопсията показа, че четките, контактният пръстен са загинали и за съжаление цялата намотка на статора е в огнища на корозия. Износен малък лагер. Решено е да се капитализира. За съжаление не направих снимка преди преградата ((
Повече подробности на снимката по-долу.
Всичко беше закупено за преградата:

Махам стария лагер, всичко е доста банално, с обикновен малък теглич. И стигам до пръстените.

Долният пръстен е в много лошо състояние.

За сравнение старите и новите плъзгащи пръстени.

За да не повредя проводниците на намотката на ротора с мелница, отрязах венчелистчетата в основата на старите плъзгащи пръстени, проводниците на намотката на ротора са прикрепени към тези венчелистчета чрез заваряване.

Венчелистчета с проводници за намотка на ротора

Нарежете мелница за венчелистчета

След това с кокетно тънък инструмент премахвам изводите с парчета венчелистчета от пластмасовата основа и с помощта на малък теглич изстисквам старите плъзгащи пръстени.

Натискане на плъзгащи пръстени

След това се отваря достъпът до клемите на намотката, като внимателно се отделят остатъците от венчелистчетата от клемите. Правя това много внимателно, за да не повредя медния проводник. И получавам тази снимка:

След като лагерите бяха пресовани, имаше лека корозия по оста на ротора, която лесно се отстрани с 2000 шкурка.

След това, след боядисване, почиствам всички контактни точки на корпуса на генератора.

Поставям прашника на плъзгащите пръстени и четките след почистване на седалката.

Монтирам намотката на статора в корпуса и вкарвам проводниците на намотката в монтажните пръстени на диодния мост, който е фиксиран отгоре на корпуса.

След това слагам капака на лагера, самия лагер и натискам нова шайба отгоре.

Монтажът на нови плъзгащи пръстени е лесен, като леко ги почуквате на място, като не забравяте да вземете проводниците за намотката на ротора в основата. Имаше заваряване от фабриката, за съжаление все още нямам възможност да повторя фабричното решение, така че запоявах всичко добре.

Натискане на нов лагер

По същия начин с клемите на ротора запоявам изводите на намотката на статора с клемите на диодния мост. Монтирам ротора в корпуса на генератора. С малко усилие лагера влиза на мястото си и завинтвам четките със стабилизатор. Затварям го със защитен капак.

И накрая монтирам свободен ход с прашник. Съединителят се затяга съгласно ръководството със сила от 85 Nm.

Slaffko, чук.

защо избрахте този цвят

Slaffko, чук.
Колко струваше?

защо избрахте този цвят

знаеш ли цената на регулатор на напрежението?

Py.Sy. генераторите, които са по-високи, вървят без свободен ход, а това е още +1200 UAH

полудяха цени

Всичко беше закупено за преградата:

Просто заблуди нашия брат!)

Не беше ли по-лесно да си купите нов генератор с омега 3.0 за 2000 UAH?

Просто заблуди нашия брат!)
2.
F 00M 123 318
Местоположение на генератора
15
F 00M 144 142
Регулатор на напрежението на генератора

Преди регулатора на напрежението на речта изобщо не е лесно да се разбере в продажбите.

Съжалявам, ще го поправя, между другото, регулаторът тук е все още стар модел за гайка, ходиха до 2006 г., след това отиват под скобата. Имат няколко номера на Bosch.

Не беше ли по-лесно да си купите нов генератор с омега 3.0 за 2000 UAH?

Имам и нов стартер от 3.0 за 1500 UAH, но не мога да го залепя))))

регулатора тук все още е стар модел за гайка, ходиха до 2006 г., после минават под скобата. Имат няколко номера на Bosch.

съвсем правилно!)

този, който е под скобата vartuє в района 2kg UAH.

Редактирано: Юстас, 26 февруари 2016 - 09:56

Огромна преграда. Наскоро самият той се занимаваше с гена, но в по-малък мащаб.

И защо беше решено да се смени диодния мост?

И защо беше решено да се смени диодния мост?

Мисля да не се качвам повече там

И кинте моля. снимка на стария диоден мост!

И кинте моля. снимка на стария диоден мост!

Сергей, значи той е различен с нас? Или искате да експериментирате?

Мисля да не се качвам повече там

Тогава би било възможно да се купи ротор.

Сергей, значи той е различен с нас?

Това е нещо, което изглежда не е различно, а старостта (износване) представлява интерес!

Тогава би било възможно да се купи ротор.

Това е нещо, което изглежда не е различно, а старостта (износване) представлява интерес!

ако имаш 100, тогава може би това, но се съмнявам.

Имам 120-та от завода

Това е нещо, което изглежда не е различно, а старостта (износване) представлява интерес!

Има такива подозрения, че със стареенето диодите в моста започват да пробиват, но това е само хипотеза. Докато не смених моста, бях под зареден. Буболечката успя да излови само с осцилоскоп, когато гените бяха заредени на баласта:

Следователно такъв интерес има.

По принцип превозното средство прекали със смяната, няма смисъл да сменяш регулатора, четките - да. Няма да е по-лошо, но цената на емисията става съизмерима с цената на нов ген.

Променено: NNN, 09 март 2016 г. – 09:46 ч

Огромна преграда. Наскоро самият той се занимаваше с гена, но в по-малък мащаб.

И защо беше решено да се смени диодния мост?

Мисля да не се качвам повече там

По същество, тъй като напускането на стария не виждам смисъл.

И кинте моля. снимка на стария диоден мост!

За съжаление той вече е далеч от мен, в скрап. Абсолютно същото е като на снимката. Само обрасъл с мъх и окислен)))

Тогава би било възможно да се купи ротор.

Ротора е в отлично състояние, какъв е смисълът? Не бих сменил статора, но изолацията започна да се отлепва по намотките.

По принцип превозното средство прекали със смяната, няма смисъл да сменяш регулатора, четките - да.

Има смисъл, след като се промени.

Корпусът на регулатора беше напълно напукан, изходът беше задържан върху сопола поради корозия. Ако и разглобите, за да смените четките, по принцип можете да забравите за херметичността на това устройство.

Има такива подозрения, че със стареенето диодите в моста започват да пробиват, но това е само хипотеза.

Или един или два диода бяха счупени, не помня точно.

ако имаш 100, тогава може би това, но се съмнявам.

Имам 120-та от завода

Ако не ме лъже паметта, когато търсех з.ч. тогава мостът и регулаторът се бориха еднакво както при 100, така и при 120.

Ротора е в отлично състояние, какъв е смисълът? Не бих сменил статора, но изолацията започна да се отлепва по намотките.

Има смисъл, след като се промени.
Корпусът на регулатора беше напълно напукан, изходът беше задържан върху сопола поради корозия. Ако и разглобите, за да смените четките, по принцип можете да забравите за херметичността на това устройство.

Там трябва само да подкопаете капака, да изкопаете сместа в отделението за четки.
Стегнатостта на останалите възли не се нарушава. Четките се продават отделно. Всичко, от което се нуждаете, е флюс за запояване към алуминиевите контакти и епоксидна смола за повторно запечатване.

Или един или два диода бяха счупени, не помня точно.

Звънене в двете посоки, изключване напълно.

Там трябва само да подкопаете капака, да изкопаете сместа в отделението за четки.
Стегнатостта на останалите възли не се нарушава. Четките се продават отделно. Всичко, от което се нуждаете, е флюс за запояване към алуминиевите контакти и епоксидна смола за повторно запечатване.

Все пак тялото беше повредено, алуминиевата корозия отвори пластмасата и я напука. На това и беше решено да се промени всичко на маси.

Slaffko,има ли ключ за съединителя? Трябва да сменя големия лагер зад него))))

Slaffko,има ли ключ за съединителя? Трябва да сменя големия лагер зад него))))

Частни номера на регулатора на напрежението;
HUCO 13 0601 с контакт за конектор (чип);
BOSCH F 00M 144 142 с контакт на резбова връзка (гайка);
КАРГО 333273;
КАТО ARE0067;
WAI IB160.

четки;
Bosch 1127014028;
KRAUF AHB2132;
CARGO BX 2132;
IKA 0.1065.1.

Болт диоден мост и регулатор на напрежението:
КАРГО 230777;
Моля, проверете преди да поръчате за съвместимост с вашия модел генератор!

За пореден път след сезон на дълбоки локви сменям лагерите на генератора.Реших да покажа как го направих,може и да е от полза на някой. Имам двигател Z18XER, генератор BOSCH 100. Да започваме. Отстранете отрицателния извод от батерията с помощта на 10 ключ. Повдигнете предната дясна страна на колата, свалете колелото. Премахваме предпазителя от пръски. За да направите това, използвайки тънък предмет (например пирон), избутваме сърцевината на клипсите навътре, гледаме къде падат и изваждаме клипсите. Клипът изглежда така

След това, използвайки зъбното колело TORX T-25, развиваме един винт отстрани на колелото и три винта отдолу

Ако няма да сменяте ремъка на алтернатора, препоръчително е да направите маркировки на ремъка, за да не променяте посоката му на въртене

След това премахваме ремъка.За да направите това, разхлабете винта за закрепване на опъващата ролка, разхлабете самата ролка с гаечен ключ 19 (обикновен додекаедър) и вкарайте фиксатора в отвора на обтегача (прът с подходящ диаметър, отново нокът)

След това използвайте главата TORX E-14, за да развиете двата винта, закрепващи генератора

Изваждаме генератора, обръщаме го със задната страна към нас
и първо извадете конектора от реле-регулатора, като предварително сте изместили ключалката на ключалката (синя пластмасова част) към капачката

след това, развийте гайката (ключ 13), клема B2 +

След това извадете генератора. Не успях да го извадя веднага, завъртях го дълго време в търсене на подходяща позиция

Нека започнем с разглобяването на генератора. Развиваме двете гайки (13 и 15) на гърба на генератора и премахваме пластмасовия капак

След това, като развиете трите крепежни винта, свалете реле-регулатора.

Като държите шайбата с газов ключ през уплътнението, развийте закрепващата шайба (24 глава) и извадете ролката

С помощта на 8 глави или отвертка Phillips, развийте четирите винта и разкачете задната част на генератора заедно със статора от предната страна

След като развиете четирите винта, закрепващи лагера, извадете предната част на корпуса на генератора от лагера (когато смених лагерите за първи път, го свалих с теглене, втория път слязох сам)

След това извадете предния лагер с теглич.

в края на ротора не знам защо са направени процепите

и следователно издърпващият прът е заклинен.За да избегна това, сложих дебела шайба между прът на теглещия прът и края на ротора (виж по-горе)
Задният лагер се поврежда доста рядко. За да го премахнете, трябва да заточите прът за изтегляне, за да не повредите пластмасовия елемент на колектора

Ами май всичко е разглобено.Ето и разглобения генератор

размери 47x17 t = 14 подходящи от дузината VAZ (не помня от генератора на стария или нов модел)
отзад

размери 35х17 t=11
Че Вологда, този SKF е достатъчен точно до момента, когато на улицата започнат големи локви, мисля, че поради факта, че отворите между колелото и двигателното отделение са твърде големи и водата от под колелото се стича директно към генератора.
Нямаше оплаквания относно електрическата част на генератора, така че не проверих нищо в тази област
Остава да сглобите всичко в обратен ред, да настроите календар с часовник и електрически прозорци.
Всичко . Късмет!

Последна редакция от gennadiy2501 на пт, 18 май 2012 г., 18:31 ч., редактирана общо 1 път.

Ето снимка, ако проявявате интерес

А ето и Huco част номер 13 0573

Не знам за надеждност, но болтовете съвпадат.

Вашите инструкции ми помогнаха много в подготовката за превантивния основен ремонт на генератора.
Благодаря!

След разглобяването забелязах зеленикави израстъци в основата на B + контактната скоба.
Разклатих тази скоба и тя падна точно в тази основа.
Естествено, почистих останалата част и запоявах формованата нова клема.

Преди изграждането направих следното:
1) прибра всички контакти за закрепване на диодите и проводниците на намотките на статора и ги запоява
2) почисти радиатора на регулатора на напрежението (от обратната страна)
3) почистени и напръскани с масло за контакти всички "винтови" контакти и техните места върху корпуса
4) нанесете допълнителна дебела грес LM50 върху лагера на предната част (можете да използвате графит)
5) при сглобяването на кутията обработих всички винтове с графит

Между другото, вместо обикновена ролка, монтирах ролка с преливащ съединител.
Да видим как ще се държи.

Преди монтажа, на задния корпус на генератора, леко натиснах вторите нарязани резбови втулки, за да улесня задвижването на генератора до редовното място за монтаж.

Монтажът беше усложнен от факта, че трябваше да позиционирам генератора в точката на закрепване с една ръка и да се облегна на спирачния диск на колелото с другата ръка.

Резултатът от разделянето беше неочакван.
Ако установеното преди това напрежение (след включване / изключване на консуматори с ниска мощност) се повиши до 14,7-14,9V след стартиране на двигателя, сега то не скача над 14,4V и не пада под 14,2V.

PS: Допълнително почистих ремъка от малки камъчета, които бяха притиснати в гумата, и смазах корпуса и пружината на обтегача на колана. И тогава пластмасовата обвивка на кутията под пружината вече беше малко износена (характерни следи), което показваше, че има триене.

5. Отстранете трите винта, закрепващи регулатора на напрежението с четката.

б. . и свалете регулатора на напрежението с четката.

Изглежда като регулатор на напрежението с четка, свалена от генератора.

Проверете изпъкналостта на четките в свободно състояние. Ако размерът H е по-малък от 2 mm, сменете четките или четката. Проверете лекотата на движение на четките в държача на четките. Ако са заклинени, четката също трябва да бъде сменена.

7. Отворете гофрираните клеми на токоизправителния блок с отвертка, докато краищата на шестте проводника на статорната намотка се освободят напълно.

Снимката показва три проводника за намотка на статора. Останалите три изхода са разположени на токоизправителния блок симетрично.

Изводите за намотката на статора се състоят от по три проводника.

8. Развийте два винта за закрепване на токоизправителния блок.

Третият винт, закрепващ токоизправителния блок, който едновременно прикрепяше защитния капак, беше изваден при свалянето на капака.

9. . и извадете токоизправителя.

10. Маркирайте относителното положение на капака на статора и генератора.

11. Свалете ролката на генератора от вала на ротора (вижте "Подмяна на ролката на генератора", страница 210).

12. Развийте четири съединителни болта.

тринадесет.. и свалете капака отстрани на плъзгащите пръстени от центриращата втулка на задния лагер на вала на ротора.

14. Разгледайте капака от страната на контактните пръстени. Ако се открият пукнатини в капака, особено на местата, където е закрепен генераторът, е необходимо да смените капака с нов.

15. Внимателно издърпайте статора с отвертка и отделете статора и страничния капак на задвижването.

16. Развийте четири винта на натискната плоча на предния лагер на вала на ротора.

17. Натиснете страничния капак на задвижването от предния лагер на вала на ротора.

За да не повредите резбовото стебло на вала на ротора с винта за теглене, завийте закрепващата гайка на макарата наравно с края на вала върху него.

19. Отстранете дистанционера от предния край на вала на ротора.

двадесет.. и от задния лагер на вала на ротора центрираща втулка.

21. Проверете пластмасовата центрираща втулка на задния лагер на вала на ротора. Центриращата втулка трябва да е здраво поставена в отвора на капака. Ако лагерът е поставен правилно във втулката, не трябва да има признаци за приплъзване на външния пръстен на лагера.

22. Проверете предния лагер на вала на ротора. Ако по време на въртене на лагера има хлабина между пръстените, търкаляне или заклинване на търкалящите елементи, повредени защитни пръстени или течове на грес, сменете лагера. За да смените лагера, натиснете го от вала на ротора с универсален теглич. Натиснете новия лагер върху вала, като приложите сила само към вътрешния му пръстен.

Притискането на лагер към външната му обвивка ще повреди лагера.

23. Проверете лагера на вала на задния ротор. Ако по време на въртене на лагера почувствате хлабина между пръстените, търкаляне или заклинване на търкалящите елементи, повредени защитни пръстени или изтичане на грес, сменете ротора, тъй като несменяемият блок от плъзгащи пръстени не позволява натискане на лагера от ротора вал.

24. Проверете плъзгащите пръстени. Ако имат драскотини, следи, драскотини, следи от износване от четки и други повреди, пръстените трябва да бъдат шлифовани. Ако повредата на пръстените не може да бъде отстранена с шкурка, можете да шлайфате пръстените на струг, като премахнете минималния слой метал и след това да шлифовате.

25. Проверете съпротивлението на намотката на ротора с тестер, като го свържете към плъзгащи пръстени. Съпротивлението трябва да бъде приблизително 3-5 ома. Ако тестерът показва безкрайност, тогава има счупване на намотката на ротора - роторът трябва да бъде заменен.

26. Проверете липсата на късо съединение в намотката на ротора към корпуса, като свържете проводниците на тестера към всеки плъзгащ пръстен и корпуса на ротора. Тестерът трябва да показва безкрайност.

27. Проверете намотката на статора за отворена верига, като последователно измервате съпротивлението между всички проводници на намотките с тестер. Ако измереното съпротивление клони към безкрайност, тогава статорът трябва да бъде сменен.

28. Свържете сондите на тестера към корпуса на статора и на свой ред към всяка клема на намотката. Измереното съпротивление трябва да е много голямо (клони към безкрайност). В противен случай сменете статора.

29. Проверете "положителните" диоди, като свържете "отрицателната" (черна) сонда на тестера към клемата "плюс" на генератора и свържете "положителната" (червена) сонда на свой ред към трите контактни извода на диоди. Ако диодите работят, тестерът ще покаже 500-700 ома.

30. Свържете “положителната” (червена) сонда на тестера към клемата “плюс” на генератора и свържете “отрицателната” (черна) сонда на свой ред към същите три диодни извода. Ако диодите са добри, тестерът ще покаже безкрайно съпротивление.

31. По същия начин проверете "отрицателните" диоди, като свържете сондите на тестера в същата последователност, както при проверка на "положителните диоди".

32. Ако тестерът показва ниско или близко до нула съпротивление, диодът е "счупен"; ако показанието на тестера клони към безкрайност, независимо от цвета на свързаните сонди, диодът е „отворен“. И в двата случая изправителният модул трябва да се смени.

33. Сглобете генератора в обратен ред на разглобяването, като ориентирате капаците на генератора и статора според предварително направените марки.

Клемите на токоизправителя, разхванати по време на демонтажа (вижте параграф 7 по-горе в този подраздел), след монтиране на проводниците на статорната намотка в тях, се свиват с клещи или клещи, докато няма движение на проводниците в клемите.

Демонтаж и монтаж на генератора

1. Задействайте ръчната спирачка, повдигнете предната част на автомобила с крик и го поставете на стойки за крик. Ако има такъв, развийте фиксиращите винтове и свалете защитата на картера на двигателя. Изключете отрицателния кабел от акумулатора.

1. Отстранете кутията на въздушния филтър и входящите въздушни тръбопроводи в събирането с MAF манометъра (вижте Главата Силови и изпускателни системи).
2. Разхлабете задвижващия ремък на алтернатора (вижте Глава Текуща услуга) и го извадете от шайбата на алтернатора.
3. Развийте фиксиращите болтове и отстранете рамото на закрепване на генератора към входящия колектор.
4. Развийте фиксиращите болтове и отстранете основното рамо на закрепване на генератора върху главата на цилиндрите. Наклонете генератора назад.
5. Освободете електрическото окабеляване от скобите и свалете скобата.
6. С подходящата конфигурация, свалете гумените защитни капачки от клемите на генератора, дайте фиксиращите гайки и разкачете електрическото окабеляване от задната част на генератора.
7. Развийте долния фиксиращ болт, повдигнете генератора нагоре и го извадете от двигателно отделение.

Двигатели 1.4, 1.6 и 1.8 l DOHC

1 - електрическо окабеляване
2 — горният болт на закрепване на генератора
3 — долният болт на закрепване на генератора

4 - TFR сензори
5 - сензори за налягане на маслото

1. Докато държите пружината на обтегача във взведено състояние, свалете задвижващия ремък на аксесоарите от шайбите (вижте глава Текуща услуга).
2. Извадете въздушния филтър (вижте Глава Силови и изпускателни системи).
3. На модели 1,8л Изключете окабеляването от сензора за положение на разпределителния вал (CMP) и извадете конектора от носещата скоба.
4. Развийте горния болт на закрепване на генератора (вижте илюстрацията Изключване на електрическото окабеляване).
5. Разхлабете долния монтажен болт и наклонете генератора назад.
6. Свалете монтажния(ите) болт(и) и свалете обтегача на задвижващия ремък на алтернатора (вижте илюстрацията). Демонтиране и монтиране на обтегача на задвижващия ремък на алтернатора).
7. На модели 1,8л изключете електрическите кабели от положението на коляновия вал (CKP) и аварийните сензори за налягане на маслото. Махнете колана настрана.

1. При съответния комплект отстранете гумените защитни капачки, дайте фиксиращи гайки и изключете електропровода от задната част на генератора.

1. Извийте превръзки за закрепване на рамото на генератора към блока на цилиндрите и извадете генератора. На модели, оборудвани с климатик, генераторът се изтегля надолу.

1. Отстранете кутията на въздушния филтър и входящия въздух (вижте Глава Силови и изпускателни системи).
2. Докато държите пружината на обтегача във взведено състояние, свалете ремъка от шайбите (вижте Глава Текуща услуга).
3. При модели без климатик свалете обтегача на задвижващия ремък на алтернатора (вж Демонтиране и монтиране на обтегача на задвижващия ремък на алтернатора).
4. Развийте фиксиращите болтове и свалете раменете за закрепване на генератора от входящия тръбопровод и главата на цилиндрите.
5. С подходящата конфигурация свалете гумените защитни капачки от клемите на генератора, дайте фиксиращите гайки и изключете електрическите кабели от генератора.
6. Развийте три болта за закрепване на рамото на генератора към блока на цилиндрите, свалете генератора с рамо, като спуснете монтажа надолу.
7. Развийте фиксиращите болтове и отделете рамото от генератора.

Монтажът е в обратен ред.

1. Уверете се, че всички крепежни елементи са затегнати с правилния въртящ момент. Направете настройка на усилието на опъването на задвижващия ремък (вижте Главата Текуща услуга).

1. Задействайте ръчната спирачка, повдигнете предната част на автомобила с крик и го поставете на стойки за крик. Ако има такъв, развийте фиксиращите винтове и свалете защитата на картера на двигателя. Изключете отрицателния кабел от акумулатора.

1. Отстранете кутията на въздушния филтър и входящите въздушни тръбопроводи в събирането с MAF манометъра (вижте Главата Силови и изпускателни системи).
2. Разхлабете задвижващия ремък на алтернатора (вижте Глава Текуща услуга) и го извадете от шайбата на алтернатора. Развийте фиксиращите болтове и отстранете основното рамо на закрепване на генератора към входния тръбопровод.

1. На модели без климатик развийте фиксиращия болт на водещата плоча на обтегача и го свалете заедно с регулиращата гайка. Развийте фиксиращия болт и свалете направляващото ниво от главата на цилиндрите.

1 — Болтове за закрепване на горната скоба
2 - Регулиращ болт
3 — Гайка на регулиращ болт
4 - Регулираща лента

1. На модели с климатик Развийте фиксиращите болтове и свалете горното основно рамо на генератора.
2. С подходящата конфигурация, свалете гумените защитни капачки от клемите на генератора, дайте фиксиращите гайки и разкачете електрическото окабеляване от задната част на генератора.

1. Развийте болтовете за закрепване на основното рамо на генератора към блока на цилиндрите, повдигнете генератора нагоре и го извадете от двигателното отделение. Ако е необходимо, генераторът може да бъде отделен от скобата чрез разхлабване на гайката и отстраняване на фиксиращия болт.

5 - Генератор
6 - Поддържаща скоба

1. Докато държите пружината на обтегача във взведено състояние, свалете задвижващия ремък на аксесоарите от шайбите (вижте глава Текуща услуга).
2. С подходящата конфигурация освободете крепежните елементи и свалете защитата на картера.
3. Развийте фиксиращите болтове, разкачете електропровода и отстранете клаксоновите клаксони (вижте Главата Бордово електрическо оборудване).

1. Изключете захранващата тръба от вакуумната помпа, разположена зад генератора, разкачете тръбата за връщане на маслото - подгответе се за събиране на разлято масло.

1. Развийте горния и долния монтажни болтове и извадете генераторния възел с вакуумна помпа през отвора, образуван след отстраняване на клаксона.

A - Горен монтажен болт на алтернатора
B - Долен монтажен болт на алтернатора

1. Въпреки факта, че вакуумната помпа по принцип може да бъде отделена от генератора, към момента на писане на това ръководство нито един от компонентите не е бил доставен поотделно на вторичния пазар - ако е необходимо, потърсете съвет от специалистите от оригиналния сервиз на Opel.

1. Отстранете кутията на въздушния филтър и входящия въздух (вижте Глава Силови и изпускателни системи).
2. Докато държите пружината на обтегача във взведено състояние, свалете ремъка от шайбите (вижте Глава Текуща услуга).

1. Свалете топлинните щитове на стартера и турбокомпресора и разхлабете долния монтажен болт на алтернатора.

1 - Долен болт
2 - Горен болт
3 — Маркуч на охлаждащ път

Изключете вакуумната тръба и електропровода и отстранете електромагнитния предпазен клапан (вж. Силови и изпускателни системи).

Дайте гайка и отстранете горния болт на закрепване на генератора.