Самостоятелен ремонт на генератор pramo 100a

Да се ​​занимавам с какво?
Какъв вид "монтаж"?

Връзката там е абсолютно същата (е, максимум един резюк в чистачката трябва да се изхапе, ако е доста стара, например „механична“ или „тясно нарязана“).
RN бр. точността на регулиране е по-добра от всички останали.

Сега изборът е или Pramo 100 Ampere и изглежда като стар модел регулатор (сайтът не пише кой) да сложим и да видим дали няма достатъчно напрежение тогава регулатора. Защото родният вече е преминал 80 хиляди.
или kzate 115 ампера с нов регулатор. Става ли, ако поставим регулатор на нов модел, тогава всичко, което губим, е постоянно горяща крушка на арматурното табло? Просто щом е толкова ефективен и работи много по-добре, значи е естествено за него. Но ако Pramo 100 A съвсем нормално държи напрежението, тогава няма да се претоваря)))

Елорн Да да съединител за калина! Разбира се, стандартните 80 ампера са само за смяна, по принцип 100 ампера ще са ми достатъчни и няма особена разлика между 115 и дори 130. Тъй като основното стабилно напрежение е не по-малко от 14,2. Ако генът е 200 ампера и напрежението е 13,2, тогава смисълът от тези ампера няма да е само доза. Просто живея далеч и ще поръчвам в Москва, така че не искам да търся замарачване, просто искам да взема готов генич с мощен тласък! Но както винаги, чудеса не се случват в света!

Елорн На панела от стар стил казват такъв проблем, честно казано няма да лъжа, но генераторът изглежда вече има всичко необходимо, а регулаторът от нов стил на стария панел постоянно свети лампата на батерията поради резистор в гнездото. Честно казано не си спомням точно как е. забравих))) но изглежда така.
Е, тогава имате преки тежки аргументи)))) Ако Pramo не тренира сега, тогава ще направя както казвате, актуално, ако не е трудно, тогава пишете какво е необходимо и къде))) И тогава вече съм объркан)) )

Елорн Между другото, как получих PH, но какво е напрежението в мрежата? Минимум и максимум?

Всеки автомобилист, който се интересува от устройството на своя железен кон, знае, че основният източник на електричество в електрическото оборудване на всеки автомобил е електроцентрала, която включва акумулаторна батерия, генератор и реле-регулатор. Батерията е основната в това трио. Той захранва цялата бордова мрежа на автомобила, а генераторът с реле-регулатор, доколкото е възможно и необходимо, захранва батерията и гарантира, че бордовата мрежа на автомобила не надвишава определеното напрежение ( за автомобили с 12-волтово оборудване това напрежение е 14-14, 6 V, а за 24-волтово - 27-28,8 V). И въпреки че генераторите в колата са "дългоиграещи" елементи, те все пак понякога се провалят. Нека да видим какво ни предлага руският пазар, за да сменим неуспешен генератор, и в същото време да тестваме предложените модели в нашата тестова лаборатория.

Като начало, малка образователна програма. Генераторът е необходим за непрекъснато зареждане на постоянно разредената батерия с електрически уреди, включени в бордовата мрежа на автомобила. Алтернаторите се монтират на съвременни машини. Те отговарят в най-голяма степен на изискванията за един от най-важните силови агрегати в автомобила.

Генератор преобразува механичната енергия от двигателя в електрическа енергия. Регулаторът на напрежението (в преобладаващото мнозинство от съвременните автомобили - компонент на генератора, с редки изключения, когато регулаторът е "дистанционен", тоест се изнася в двигателното отделение, отделно от генератора) поддържа напрежението на бордовата мрежа на превозното средство в определени граници при промяна на електрическото натоварване,скорост на ротора на генератора и температура на околната среда.

Автомобилният генератор трябва да осигурява непрекъснато захранване с ток и да има достатъчно мощност за:

• за подаване на електричество към акумулатора, което постоянно се разрежда от работещи консуматори на борда;
• когато всички редовни консуматори на електроенергия бяха включени при ниски обороти на двигателя, батерията не беше разредена.

Освен това генераторът трябва да има достатъчна здравина, дълъг експлоатационен живот, малко тегло и размери, ниски нива на шум и радиосмущения.

Обобщавайки всичко по-горе, можем да заключим, че генераторът е сърцето на електрическата система на автомобила, която винаги трябва да "бие" и да осигурява ток за зареждане, за да "живее" колата.

Осъзнавайки важността на този автомобилен агрегат, насочихме вниманието си към пазара на генератори за домашни автомобили.

За сравнителния тест закупихме пет автомобилни алтернатора от обикновен магазин за резервни части. Това са генератори на марките KZATE, LKD, Fenox, Pramo и StartVOLT. Всички те са предназначени за монтаж на двигатели на автомобили VAZ.

Алтернатор 9402.3701-01 с вграден токоизправител и аналогов регулатор на напрежение (14 V; 80 A; 1,12 kW; 1200/6000 min -1; 4,9 kg) - АД „Завод им. A. M. Tarasova "(JSC" ZiT ") - марка KZATE (Русия)

Този генератор се счита за стандартен, тъй като именно генераторите на тази инсталация се доставят на конвейера на AvtoVAZ.

Оценката на качеството на изработката не предизвика никакви оплаквания. Генераторът подлежи на ремонт.

Малко за техниката за оценка: за измерване на характеристиката на тока-напрежение, генераторите бяха инсталирани на специализирана стойка. Генераторите трябва да осигуряват максимална сила на тока при скорост на коляновия вал от 1500 до 2500.

При 700 оборота на коляновия вал в минута този генератор показва текуща стойност в рамките на 40 A с предразположение към "затихване". При достигане на номиналната скорост генераторът KZATE потвърди декларираните 80 A и дори достигна индикатора от 90 A. Оценявайки отзивите на автомобилистите, можем да кажем с увереност: този генератор е класическа надеждна версия без претенции за изключителна производителност, но гарантираща безпроблемна работа.

Тестове на генератора KZATE при 700 об/мин на коляновия вал на двигателя

Тестове на генератора KZATE при 2000-2500 об / мин на коляновия вал на двигателя

Алтернатор 9402.3701 П с вграден токоизправител и аналогов регулатор на напрежението (14 V; 100 A; 1,4 kW; 1200/6000 min -1; 4,85 kg) - LKD Електрически (Китай)

LKD генераторът почти напълно повтаря дизайна на генератора KZATE, описан по-горе. Характеризира се със същите характеристики по отношение на изработка и поддръжка.

Въпреки това, вече при инсталиране на стойката, LKD генераторът показа пълната си неработоспособност. При идентифициране на причината за повредата беше установена липса на запояване на захранващия проводник на релето на регулатора. Когато обмисляхме бъдещето на генератора, решихме да го изключим от тестване. Въпреки че отстраняването на проблема може да отнеме няколко минути, ние решихме да заемем позицията на клиента. След като плати парите, потребителят не трябва самостоятелно да отстранява дефектите на производителя и да извършва ревизия самостоятелно.

Липса на заряд на генератора LKD

Впоследствие се поинтересувахме за потребителски отзиви в интернет за този генератор и намерихме други отрицателни отговори по тази тема, с единствената разлика, че някой трябваше да плати малко повече за него.

Алтернатор AL 21305 с вграден токоизправител и аналогов регулатор на напрежение (14 V; 80 A; 1,12 kW; 1200/5500 min -1; 5,6 kg) - Фенокс Глобални Група (Беларус)

Генераторът на марката Fenox е идентичен по дизайн с двата описани по-горе. При прегледа на този генератор обаче се установи по-високо качество на изработка. Поддържаемост на същото ниво - изисква намесата на обучен специалист.Познавайки "раните" на такива генератори, проверихме затягането на контактите. Както се оказа, не беше напразно. Не ги затягайте - последствията биха били тъжни, макар и в обозримо бъдеще: топене на контактите поради получените преходни съпротивления по време на преминаването на големи токове, последваща повреда на блока. Всъщност това е повече превенция, отколкото престъпление. Всички генератори бяха подложени на тази процедура.

Настолните тестове на генератора Fenox показаха следните резултати. При работа при 700 оборота на коляновия вал в минута беше възможно да се достигнат стойности на ниво 45-50 A с ясни признаци на "затихване". С увеличаване на скоростта на коляновия вал до 2500, генераторът даде 90 A под натоварване, но това беше всичко.

Тестване на генератора Фенокс при 700 об/мин колянов вал на двигателя

Тестване на генератора Фенокс при 2000-2500 об/мин на коляновия вал на двигателя

Алтернатор 5102.3771 с вграден токоизправител и аналогов регулатор на напрежение (14 V; 100 A; 1,4 kW; 1200/5500 min -1; 5,4 kg) - ЗАО Концерн Прамо (Русия)

По отношение на дизайна, генераторът на марката Pramo е малко по-различен от трите предишни: използва се различно отливане, използва се различен дизайн на носещи опори. Закрепването на лагерите с фланци, наред с други неща, направи възможно значително да се повиши поддръжката на агрегата. За ремонта на лагерния възел на този генератор могат да бъдат привлечени специалисти с по-ниска квалификация.

Диодният мост на генератора също се различава по дизайн. Дизайнът точно копира дизайна, използван в генераторите на Bosch. Но самият диоден мост не подлежи на ремонт. Запояването на клемите от намотката на статора се извършва на диоден мост. Като цяло поддръжката се жертва за стабилен контакт.

Настолните тестове на генератора Pramo показаха следните резултати. При работа при 700 оборота на коляновия вал в минута под товар беше възможно да се достигне стойност от 50 A. С увеличаване на оборотите на коляновия вал до 2500, генераторът достигна стойност от 100 A под товар.

Тестове на генератора Pramo при 700 об/мин на коляновия вал на двигателя

Тестове на генератора "Pramo" при 2000-2500 об/мин на коляновия вал на двигателя

Алтернатор "STARTVOLT" Lg 0110 с вграден токоизправител и цифров регулатор на напрежение (14,6 V; 120 A; 1,9 kW; 1200/5500 min -1; 5,3 kg) - LLC Karvil (Санкт Петербург)

По дизайн генераторът на марката "StartVOLT" е много близък до такива представители като KZATE, LKD и Fenox. Неговият диоден мост е подобен на тях, с изключение на наличието на два допълнителни диода за мощност, предназначени да произвеждат допълнителна мощност, както казва разработчикът. Това е така нареченото използване на третия хармоник, който просто не се използва в други генератори.

Изводите на намотката на статора нямат механични контакти. Изводите за намотката на статора са запоени на диоден мост. Реле-регулаторът, за разлика от всички описани по-горе, е цифров, а не аналогов, отново според изявлението на производителя, а също така се предполага, че освен всичко друго, „на изходния ключ е инсталиран полеви транзистор, който има нулево съпротивление при отваряне, което гарантира намаляване на загубите".

Лагерните възли също са подобни на тези на генераторите KZATE, LKD и Fenox.

И най-важната съществена разлика от всички предишни модели е декларираният ток от 120 A!

Не повярвахме на думата на производителя, но стендовите тестове на генератора "StartVOLT" показаха следните резултати: при работа при 700 оборота на коляновия вал под натоварване беше възможно да се достигне 60 A. натоварване! Де факто това е почти 50% повече от това на стандартния генератор KZATE.

Тестове на генератора "StartVOLT" при 700 об/мин на коляновия вал на двигателя

Тестове на генератора "StartVOLT" при 2000-2500 об / мин на коляновия вал на двигателя

И така, нека обобщим междинните резултати.С практически идентични дизайни, "връхната точка" на генератора "StartVOLT" направи възможно постигането на 30-50% по-добра производителност от тези на потенциалните конкуренти. Остава да съберем данните от измерванията в таблица, да запишем цени и експертни оценки.

Класическият модел на стандартния генератор на компанията KZATE е търсен сред автомобилистите, въпреки че трябва да се каже, че повишеното търсене на по-мощни генератори е изискване на времето. Следователно този модел, въпреки качеството си и нивото на самия производител, е морално остарял. Ето защо нашият избор падна върху генератора на компанията "StartVOLT" като по-интересен откъм реални характеристики.

За да поправите генератора VAZ 2115, разбира се, той трябва да бъде разглобен. Това превозно средство е оборудвано с генератор Eltra 5102.3771 80A 14B.

Горният капак на генератора е закрепен с три винта. За по-нататъшно разглобяване на генератора VAZ 2115 регулаторът на напрежението се отстранява (държан от 2 гайки на "8" и винт за плоска отвертка). Преди да разпоявате проводниците на диодния мост (те са запоени, а не завинтени), трябва да изчистите всички оксидации и замърсявания с метална четка. Ако няма очевидни проблеми с диодния мост или намотката, тогава проверяваме генератора с тестер. Ако в допълнение към електрическата част лагерите също са разхлабени или плъзгащите пръстени са износени, тогава също пристъпваме към подмяната им (подходящият брой плъзгащи пръстени е код 120950 IKA; лагери - Koyo 62022RSCM отзад и 63032RSCM отпред) . Пръстените лесно се запояват и отстраняват от ротора. И разбира се, ще трябва да се поправите с лагерите още малко.

Можете ясно да видите как да разглобите генератор Eltra на VAZ 2115 и неговия ремонт с процедурата за подмяна на диоден мост или регулатор на напрежението, във видеото.

Добре дошли!
Генераторът е електрическо устройство, което доставя ток към бордовата мрежа на автомобила и зарежда батерията, когато двигателят работи, ако не успее, тогава първият проблем, който започва с колата, е лампата за зареждане на батерията (ще говорим за тази лампа малко по-късно) и на колата в пряк смисъл след това не можете да шофирате, цялата работа е, че системата за запалване на всяка кола, която работи на бензин, консумира електричество и го провежда (високоволтови проводници, свещи и други агрегати се захранват с електричество), като по този начин двигателят работи и ако изведнъж батерията се изтощи и токът вече няма да се подава към бордовата мрежа, тогава колата просто ще спре и вече няма да стартира, докато батерията се таксува отново.

Забележка!
За да извършите процедурата за ремонт на генератора, ще трябва да се запасите с: Задължително мултиметър и, ако е възможно, контролна лампа, както и отвертка, различни видове ключове (гаечни ключове, капачки и т.н.), освен това ще ви трябват и маркер и фино-зърнеста кожа!

Резюме:

Забележка!
Както вече разбрахте, най-добрият начин да проверите е с помощта на мултиметър, който има функция волтметър (и всеки има такава), така че ако все пак решите да го проверите, тогава запомнете тока, който трябва да бъде на батерията при работещ двигател е равна на около 13-14,5 волта, ако е по-малко, тогава или батерията е напълно разредена, или генераторът е станал неизползваем, в този случай опитайте да ускорите, за това натиснете за кратко педала за газ и извадете крака си от него, ако токът се е увеличил, тогава батерията се разрежда , ако нищо не се е случило, опитайте да направите това отново и запомнете, ако токът е по-малък от 12 волта, което вече не е приемливо, тогава след за много кратко време батерията ще бъде напълно разредена и вече няма да можете да стартирате колата (за да стартирате колата, имате нужда от поне 11,5 волта, ако батерията произвежда по-малко, тогава стартирането на двигателя вече ще бъде проблематично)!

Забележка!
Генераторът не е много труден за разбиране, трудно е да го проверите, особено ако не знаете как да използвате мултиметъра, а дори и да можете, пак може да има грешки, просто мултиметърът не винаги ще може да покаже точни данни (всеки има своя грешка) и затова ви препоръчваме, преди да продължите да работите по разглобяването, просто да откачите капака от генератора и да проверите четките (те най-често се провалят) и, ако е необходимо, сменете ги с нови (Между другото, ако само една четка е износена, тогава дори генераторът не може да бъде свален от колата, а просто откачете капака от него и, въоръжен с къса отвертка, развийте двете винтове, които закрепват регулатора на напрежението и след това изваждат регулатора, вижте самите четки, които се намират върху него и които трябва да се сменят при силно износване)!

демонтаж:
1) Първо го отстранете (Как да премахнете генератор, прочетете статията: "Смяна на генератор на автомобили VAZ"), след това огънете трите ключалки отстрани, които фиксират пластмасовия капак, благодарение на което мръсотията и водата не се отделят по-специално влезте в генератора, след като ключалките ще бъдат огънати (само не ги счупете), свалете капака от генератора и го оставете настрана, както е показано на малката снимка.

2) След това развийте двата странични винта, които прикрепват регулатора на напрежението към генератора (винтовете са обозначени с червени стрелки, а самият регулатор е син) и след това извадете регулатора от генератора, добре, само когато го свалите, изключете окабеляването от него, както е на снимката в показания ъгъл, в противен случай регулаторът просто няма да бъде изваден от генератора на автомобила.

4) След това развийте четирите винта, които закрепват диодния мост към генератора и огънете трите проводника, които са свързани към диодния мост, така че да позволят да бъде премахнат и изобщо да не пречат, след извършената операция, не бързайте да премахвате диодния мост, а развийте друг винт, който кондензаторът закрепва, или развийте гайката, която закрепва проводника, идващ от него, и едва след което можете да премахнете диодния мост от генератора, можете да прочетете по-подробно за този кондензатор точно отдолу.

Забележка!
Кондензатор - благодарение на него токът, идващ от диодния мост, се изравнява и отива към батерията по-равномерно, без прекъсвания и без силни колебания, можете да го премахнете както заедно с диодния мост, така и поотделно, ако искате заедно, просто развийте винта, който го закрепва (Посочена червена стрелка) и след това извадете, ако искате отделно, след това развийте гайката, която прикрепя кондензаторния проводник към фиби (обозначена със синята стрелка) и след това извадете този проводник от фиби!

5) След това вземете маркера в ръцете си и направете маркировка на двата капака, както е показано на малката снимка, след като тези марки са направени, развийте четири винта в кръг (три от тях са обозначени със стрелки, единият не се вижда) и разкачете двата капака.

6) След това развийте гайката, която закрепва шайбата на генератора (означена е с червената стрелка) и след това извадете ролката, тя може да се развие най-лесно чрез затягане на ротора (това е само когато капаците вече са разкачени) в вице, но просто го затегнете внимателно и още по-добре сложете малко кърпа, веднага щом гайката се отвие, извадете вала на ротора от лагера, който е в капака (вижте малка снимка), след това извадете дистанционния пръстен от вала и прегледайте го.

7) И в края на всички операции проверете последните части и проверете някои от тях, а именно проверете и двата капака, не трябва да има пукнатини или следи от деформация по тях, проверете двата лагера (преден и заден), те трябва да се въртят обикновено не залепват там, където не трябва и от тях също не трябва да изтича грес, в противен случай лагерите се изстискват със специален теглич и се сменят с нови, след което вземете статора в ръцете си и го проверете, трябва да е в изправност състояние и не трябва да има абсолютно никакво окабеляване, проверете го с тестова лампа,за да направите това, включете управлението към мрежа от 220 волта и го свържете последователно между всички клеми, както е показано на снимка 1, при всяко свързване лампата трябва да светне, в противен случай статорът е дефектен и статорът все още трябва да се провери дали късо се към масата, това също става лесно и с помощта на същата контролна лампа, вижте снимка 2 по-подробно, там лампата е свързана последователно към всички клеми на намотката на статора, а проводникът от източника на ток към корпуса на статора, но само в този случай лампата не трябва да свети, ако светне, това означава, че има късо съединение и статора трябва да се смени с нов.

монтаж:
Всички части се сглобяват в обратен ред, само по време на монтажа, ориентирайте капаците, както са били монтирани преди (Всичко е направено според маркировките), а пружинната шайба на шайбата на генератора ще трябва да бъде поставена с изпъкналата страна, за да гайката и гайката за закрепване на макарата, затегнете с въртящ момент 39- 62 N • m (3.9-b, 2 kgf • m), което може да се направи с динамометричен ключ и какво друго, по време на монтажа, ориентирайте кондензатора (ако свалихте го заедно с диодния мост) спрямо монтажната издатина на капака, точно както е на снимката по-долу.

Допълнителен видеоклип:
Можете да видите процеса на основен ремонт на генератора на автомобили VAZ 2110 във видеото по-долу:

Забележка!
Друг процес на разглобяване и сглобяване на генератора е показан в друго видео, можете също да го намерите точно по-долу:

Здравейте на всички и Честита Нова Година!Разбрах си гена,не знам какво причини истината!И така го направих:смяна на регулатора на напрежението,смяна на четките,смяна на диодния мост,набиране на диодния мост,набиране ротора, статора, намотката, смазване на лагера, почистени всички контакти, измити всичко (с бензин), pereretres всички окабеляване, което е свързано с гена!Не знам какво работи! И така резултатите: 800-1000 об/мин с това включени: 2 печки, дълги фарове, светлина в купето, магнитофон, светлина в двигателния отсек, напрежението беше -14,4 - 14,8! при добавяне на оборотите на двигателя напрежението се повишава до 15,3! Не са открити дефекти при набиране на статор, ротор, диоден мост! При смяна на всеки един от елементите (смяна на регулатора на напрежението, смяна на четките) позицията не се промени!След преградата получих следните резултати. ВСИЧКИ МНОГО БЛАГОДАРЯ ЗА СЪВЕТА.

Е, най-важното беше разбрано и всичко работи, вероятно беше заредено с положително :-))

• като
• не харесвам

jenia2627 30 декември 2013 г

Е, най-важното беше разбрано и всичко работи, вероятно беше заредено с положително :-))

• като
• не харесвам

Държави Ник 31 декември 2013 г

при добавяне на оборотите на двигателя напрежението се повишава до 15,3!

малко прекалено. RN родната газела струва?

• като
• не харесвам

jenia2627 31 декември 2013 г

малко прекалено. RN родната газела струва?

• като
• не харесвам

Държави Ник 31 декември 2013 г

след това сменете на друг (не роден, поне на три нива, каквото се сетите). И аз имах такива глупости, сложих таблет от 2108 в кутията от нашето PH.

при отваряне на 3 броя, само този, който е сглобен на колата по схемата, останалите според опростената, една дори самоуправляваща се ..

• като
• не харесвам

Splav61 01 януари 2014 г

Купих детска количка 100а
Работил 3 месеца
зареждане 12.7 Под натоварване
Може би минус глупости или ген.

Купих детска количка 100а
Работил 3 месеца
зареждане 12.7 Под натоварване
Може би минус глупости или ген.

Направете диагностика и ТО и ще сте доволни.
Между другото продавам прамо генератор втора употреба след ремонт (диодния мост е сменен) заедно с трирежим.

• като
• не харесвам

Sashok856 01 януари 2014 г

Имам генератор 72 ампера.изгоря преди година от стартер (дадоха 24 волта) в него изгоря регулаторът на напрежението.. занесе го на специалист той мина през него и отиде

• като
• не харесвам

Splav61 01 януари 2014 г

Момчета, а регулаторът рядко е подходящ за кейт.

Момчета, а регулаторът рядко е подходящ за кейт.

Не, конструктивно. Изгорих диодния мост на място, не го намерих в провинцията, трябваше да си купя нов генератор.Наскоро инсталирах три режима на нов генератор и го сравних с pramo, има дизайнерски характеристики.

• като
• не харесвам

countryNik 3 януари 2014 г

конструктивно. Изгорих диодния мост на място, не го намерих в провинцията, трябваше да си купя нов генератор.

но какво попречи на конструктивното използване само на четки? всичко е практически същото

• като
• не харесвам

VOYAGE74 05 януари 2014 г

Окабеляване към маса, лампата е изключена. Проводникът иззвъня. Цялото до чистачката. Проверявам на прибора "+" е, лампата е изключена.

Хвърлям "=" на права линия на лампата светва. Сигурно ските не вървят.

Публикацията е редактирана BROTHER74:05 януари 2014 - 16:36

• като
• не харесвам

Leha306 52 05 януари 2014 г

Поставяне на земята, лампата е изключена. жицата звънна. цяла за подреждане. Проверявам дали "+" е, лампата е изключена.
Хвърлям "=" на права линия на лампата светва. Сигурно ските не вървят.

Къде свързваш тази лампа да свети.

• като
• не харесвам

VANO74 05 януари 2014 г

Къде свързваш тази лампа да свети.

Свържете директно към крушката.

• като
• не харесвам

Leha306 52 05 януари 2014 г

Свържете директно към крушката.

Така че го хвърли директно към гена! И виж!

• като
• не харесвам

VOYAGE74 05 януари 2014 г

Така че го хвърли директно към гена! И виж!

Така че това го възбуди. всяка сутрин, точно сега, и това не помага.

Поради това генът трябваше да се смени на пистата, да сложи пак нов, същата глупост и не работи един месец!

Публикацията е редактирана BROTHER74:05 януари 2014 - 17:21

• като
• не харесвам

Leha306 52 05 януари 2014 г

Така че това го възбуди. всяка сутрин, точно сега, и това не помага.

• като
• не харесвам

VOYAGE74 06 януари 2014 г

Nifiga не е генератор. контакта на арматурното табло (на таблото) мина от запояване, запоени, всичко работи.

Публикацията е редактирана BROTHER74: 06 януари 2014 - 13:43

• като
• не харесвам

prayn 07 януари 2014 г

Имаше такъв проблем, смених цялото окабеляване, всичко работи, но има само един проблем, не разбирам как да свържа лампата за зареждане на батерията на арматурното табло.

• като
• не харесвам

шура 60 07 януари 2014 г

Превъртете десетина страници назад и прочетете.

И ако генераторът на стария модел трябва да е на 402, тогава лампата в спрейната не трябва да се използва.

Публикацията е редактирана Shurak 60:07 януари 2014 - 14:25

Исках да направя външен ПП.
Докато се занимавах с различни опции, разглобих „резервния“ роден таблет.
По-точно не исках да го разглобявам, но в главата ми проблясваха болезнено неверни мисли. Разглобена и позвънена.

Оказва се, че ПП НЕ Е ЗАХРАНЯВАНО +12V от мрежата. само напрежение от допълнителни диоди.
(Разбира се, всеки знае, че + 12V е свързан към допълнителните диоди от мрежата, но чрез крушка и съпротивление).

Искам да отбележа, че самият генератор все още не съм разглобил, но има само един контакт за напрежение и трябва да приложите напрежение към него с допълнително. диоди, в противен случай светлината няма да изгасне.

Схемата вероятно е като "генератори 16.3771 и 6651.3701" тук https://my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/3570/electro.htm

Въпрос: Как генераторът в тази верига ще поддържа даденото изходно напрежение?

P.S. времето закъсня и главата вече не готви. Мисля, че на сутринта всичко ще е наред.

Вероятно времето наистина беше закъсняло.
Това е уебсайтът на производителя, това е изглед отзад:

Къде тогава, ако не към PP, е свързан терминалът D +?

И така, за какво говоря. Оказва се, че схемата за свързване PP гарантира поддържането на дадено напрежение на допълнителните диоди, но не и на изхода на генератора.

Да, основното е да не извадите, а да инсталирате правилния! Продуктът за вкъщи е бонус.

И изобщо какъв е смисълът от такава схема? Първоначално не работи. За какво да се извиват допълнителни намотки, допълнителни диоди и да се свързва всичко по схема на крива? Не изглежда като спестяване.
Криви ръце на инженер?
Не мисля, че е вероятно, по-скоро има капан,

По дяволите, днес главата ми работи по-добре. Вчера видях диаграмата, но я пропуснах.
Фигура 3.g.

Или не, в случая са ви нужни 3 четки, а аз имам само 2. Въпреки че не бих се учудил, ако нинусът мине през монтажа (така да се каже, веднага на земята, през лагерите и т.н.).

вероятно имам по-проста схема -generator.htm
В този случай можете да поставите нормално дистанционно PP.

Само ме е страх, че напрежението на допълнителната намотка не е изгорило PP.
Да предположим, че контролираме напрежението на изхода, натоварването се е увеличило, напрежението е спаднало, даваме повече възбуждане, докато в допълнение към увеличаването на напрежението на изхода, напрежението на спомагателната намотка се повишава и PP вече се захранва от повишеното напрежение. След това изключваме товара - напрежението скача, а на допълнителната намотка е още по-високо.

Автомобилен генератор в съвременния смисъл е генериран от любовта на човечеството към електрическата светлина. Автомобилите от зората на автомобилната ера имаха само най-простата единица, наречена "магнето" - миниатюрен генератор, комбиниран с прекъсвач за запалване, интегриран в корпуса на двигателя и излъчващ импулси с изключително високо напрежение за свещите. Невъзможно беше да се свърже нито лампа, нито друг консуматор на електричество към магнето, така че колите от 19-ти век осветяваха пътя с карбидни лампи, в които гореше ацетилен - нямаше нужда да чакате помощ от двигателя с вътрешно горене. ..

Скоро обаче стана ясно, че двигателят на автомобила трябва да генерира повече електроенергия: не само за собствената си работа, но и за работата на външни консуматори - фарове, клаксон, измервателни уреди на предния панел, зареждане на батерията и други подобни. Следователно, до високоволтовата "искра" намотка на магнето се появи допълнителна намотка - нисковолтова, която осигурява напрежение на борда. MAGNETO + DINAMO машина = magdino. Това беше името на първите генератори.

Но тъй като магнитото и магдиното традиционно са вградени директно в двигателя, мощността им е ограничена от малкия им размер. И веднага щом стана ясно, че увеличаването на мощността на генераторите е неизбежно, "генът" стана външен - той се премести към скоба на блока на цилиндъра и започна да получава въртене от външна трансмисия - ремък, а понякога и верига или предавка.

Първите генератори произвеждат постоянен ток, но след развитието на полупроводниковата индустрия в средата на ХХ век и появата на мощни изправителни диоди, генераторите започват да произвеждат променлив ток, който след това се изправя до постоянен чрез диодни мостове. Промяната на вида на тока направи възможно няколко пъти рязко намаляване на размерите и теглото на генераторите и повишаване на тяхната мощност.

Всъщност съвременният генератор е почти идентичен с този на машините, разработени преди 10, 20, 30 и повече години. Двигателите и скоростните кутии стават все по-сложни от година на година и почти основният външен генератор остава практически непроменен. Дизайнът му е несъвършен, но е златен баланс на свойства и цена. Появяват се обаче допълнителни агрегати и подобрения - например вместо елементарна ремъчна шайба, на генератора може да се монтира преливащ съединител, както при стартер, или броят на намотките в намотката на статора се увеличава и диодният мост става повече сложно, но повечето генератори все още се справят с класическия дизайн.

Две половини на корпуса, отляти от алуминий, образуват „бъчва“ и са завинтени заедно. Вътре в "цевта" има пръстеновидна намотка - статорната намотка, от която премахваме променливото напрежение. Отвън към тази намотка е свързан диоден мост, покрит с пластмасов защитен полукапак и създаващ постоянно напрежение от променливото напрежение. През корпуса на генератора минава ос - вал, въртящ се върху два лагера и задвижван зад шайба от ремък от коляновия вал на двигателя.

Ротор с намотка вътре - електромагнит - е монтиран на вала на генератора и се върти с него. Чрез чифт плъзгащи се контакти и въглеродни четки регулаторът на напрежението подава управляващ ток към него, като се уверява, че генераторът извежда 14 волта - без регулатор, стойността на напрежението ще зависи от скоростта и може да достигне няколко десетки волта, опасно за 12-волтово автомобилно електрическо оборудване.