Ремонт на сервоусилвател на волана газ 3110 направи сам

Изглед на механизма отстрани на кормилния вал:

Развийте 4 болта, покрийте. Валът с буталото се отделя от вала на двуногата:

Завъртаме буталото на вала, то се отстранява. Събираме разпръснатите топки. Извадете водача.

Това е лагерът под капака:

Това е разглобен капак. Пружинният пръстен може да се отстрани с отвертки. Масленото уплътнение може да се смени.

Това е кормилният вал с извадено бутало. На снимката е счупен. Виждат се отворите на двойката макари, през които течността се пропуска под налягане. При завъртане на вала дупките се припокриват. Точността на прилягане е ключът към успешната работа. На един от механизмите ми тези валове едва се въртяха. Лекотата на завъртане е важна.

Вътре има торсионна греда, която не е показана. Обикновена стоманена пръчка, фиксирана към вала с два щифта. В позиция "0" предпазва волана от свободно въртене. Ако приложите сила към волана, той се усуква с 3,5 градуса (на всяка страна, само 7 градуса), а след това валът се завърта и течността се байпасира за подсилване. В същото време, когато торсионната лента е усукана, се отваря клапан (под малка топка, не е показан). При "нула" топката се връща.

Капакът на вала за двуногата е свален: Уплътнението е смачкано от контрагайката. И налягането е налице, ооо! Резбата на ограничителния болт е обърната. Този болт за вътрешен шестоъгълник регулира зацепването на буталния вал на двуногата.

Двуножна шахта. Отстрани на конуса под двуногата все още трябва да има полиетиленова шайба, отразяваща мръсотията (просто поставете на вала отвън).

Лагерно-маслено уплътнение от ръба на корпуса на механизма:

Ето как се зацепват валът на двуногата и буталото:

Тип pa лагер-уплътнение вътрешен. Заради него обикновено възникват „волговодски страдания“.

Валът на кормилото се вкарва в този отвор. Ако държите всичко спретнато, можете да го засадите, без да сваляте задния капак. На външен вид пръстените и лагера са същите като тези в предния капак.

Задна корица. Регулира надлъжния вал на кормилния вал. Малко счупен. След настройката е необходимо да се пробие по каналите в тялото на механизма.

Е, и изглед на детайлите "като цяло":

Е, все пак работи успешно на моята машина.

Доколкото разбрах цялата тази механика - в системата се поддържа постоянно налягане. При нула се запазва неутралното положение между контурите. Ако леко отворите отново отворите на макарата отдясно и отляво, налягането в една от кухините започва да расте - и съответно премества буталото. Схемите и описанията не са оскъдни в интернет.

По същата причина, поради която отказвам да доставям газ на хората - това е тъпо. Самият - без въпроси. Катеренето в спирачките или волана в чужда кола е някак.

Според историите на хора с „внезапно” неуспешен гур, колата става неуправляема. Мисля, че има страх. Изведнъж воланът се завъртя от тягата и после - бам! Сто тона усилия и не въртене! Тези, които са карали несмазани шарнири и редовно кормилно управление, изобщо няма да се уплашат.

Също така, услугите работят според одобрените стандарти и технологии, предоставени от производителя или който и да е там. И нашият производител глупаво написа - „дори не мислете за ремонт! купете нов брак от нас за 500 долара "

Да, както винаги по същество!
При мен беше обратното. След смяната на смъртоносните му оси, месецът мина като с хидроусилвател. Страхувах се да седна зад чужда кола, мислех, че воланът не е закрепен с болтове към колелата

По отношение на изменението на ЗЧ. При такива деликатни механизми, като кормилното управление, всяка намеса на растението се счита за дефектен ремонт. Затова написаха какво да се промени, без да влиза в механизма. По принцип правилно, защото например не сменяме фрикционния материал на спирачните накладки при износване.Това напълно и напълно се отразява на безопасността на автомобила.
А „дефектните“ нови резервни части са друга история.

По принцип правилно, защото например не сменяме фрикционния материал на спирачните накладки при износване.
Аз - смених се с клиенти

За себе си - купувам готови. Е по-лесно.

Номерът е, че буржоазията продава свободно РК на сервоуправлението и на GTZ и на останалата хидравлика. И не се потите. Момчетата се подреждат на колене и обикалят.

Позицията на завода спрямо неговите продукти е разбираема. Нещото е точно. На двойката макара има надписи с римски цифри. Поне малко обучен персонал, оборудване.

Какво за тях оплаквания от някакъв готин сервиз, лицензиран дилър, в който работят, грубо, PTUsniki. И услугите също не се нуждаят от това.

И аз някак неочаквано (е, почти неочаквано - след като ударих Жигули) сервоуправлението отказа. В мерцедес. След удара колата се е завила на 45 градуса, може би малко по-малко, встрани от пътя. Така че не можах да върна колата в предишния й курс с рязко движение на волана, така че преминах през бордюра встрани от пътя. Е, воланът стана много инертен. Няма как да се обърне рязко.

За сравнение, наскоро карах на Волга без хидроусилвател, с несмазани шарнири и изведнъж BMW се изхвърли от вратата под колелата. На 10-тина метра успях да изляза в насрещната лента и да се върна оттам

Така че нинада кажете, че не съм магьосник, за да управлявам

Няколко пъти сервоусилвателят на волана отказа да ме намери - почти всички неизправности бяха свързани със скъсан ремък - първия път ремъкът се скъса, когато дори не притежавах моя 02 за една седмица - гадно ми е ясно)))))) тъй като тогава вече не ме е страх. Веднъж в завой надолу двигателя спря (колата караше на неутрална) - това също ми даде няколко секунди адреналин - мислех, че ще се вместя в стойката, а не в завоя. Но сервоусилвателят все пак е по-добър от електрическия усилвател Kalina или Priora - който поради проблеми в електрониката спонтанно работи - има отзиви на засегнатите собственици, статия в ZR и дори история на един приятел по тази тема.
——————————
Няколко пъти пропуснах маслото в разширителния съд. Някъде всяка година помпата на сервоусилвателя на волана се опитва да започне да бръмчи. Спасявам му живота с добавка за GUR XADO - наистина помага - бръмченето постепенно отшумява - възстановява се работоспособността.

Може би там имаш променлив волан? Не знам как работят, няма да споря

След 10 прегледа на снимките разбрах, че не разбрах защо топките са в буталото и къде се движат? на червяка на кормилния вал? и каква е тяхната функция?

Добавено след 6 минути 44 секунди:
Всичко пристигна - когато видях снимка от следващата тема „Изтичане на масло от сервоусилвателя на волана“ Като спирален лагер ли е? и топчетата се движат по спирала, и през тръба с кобилка се връщат в първоначалното си положение? разбра ли правилно?

От дарител 🙁 Не отива за резервни части. Освен това се препоръчва да го инсталирате с проверка на стойката.

Бих ги загребал в резерв от време на време - но няма да го направят.

При основен ремонт не губете малката топка на клапана близо до торсионната греда - в противен случай не е необходимо нищо друго.

Торсионът се спука поради скъсаното горно уплътнение на двуногата. Устната на семеринга беше напълно откъсната и изтеглена заедно с вала на двуногата при разглобяването на механизма. Това се случи някъде към 15-та хиляди след тежестта на волана от лявата страна. И все още изсъска.

Усеща се като след трала - изчезна нулата, имаше свободно въртене на 30 градуса.Ако натиснеш волана и не го държиш, той се завърта до краен предел. Особено вдясно

Можеш да яздиш. Воланът е лек, нереалистичен, но не е точен, тъй като колелата имат свой собствен живот. Свикнах за една седмица, дори дискомфортът почти изчезна. И така – два месеца ежедневно шофиране.

неделя. Редукторът влезе в преградата. Две флуоропластови маслени уплътнения бяха обработени по следния модел:

Вътре се поставят гумени пръстени, както е показано. Семерингите се изправиха без съмнение, с нормална намеса и плътно прихванаха двуногата на двете вратове.

След това с прясно купен торсион за 40 долара всичко се сглобява.Целият клас, но от две позиции на двойката макара (правилна и неправилна), избрах грешната (просто не обърнах внимание) и така събрах всичко.

Свирещият ремък при работещ двигател някак започна да намеква, че съм сгрешил. Не ме интересува, казах, ние се изпомпваме! Погледнах подсказките на помпата само след активния й дим от прегряване. Маркучът за налягане е като вашето дърво, но нямаше изход за течността, поради това ремъкът на помпата изскърца, тъй като целият обем течност нямаше време наистина да премине през клапаните за освобождаване на налягането вътре.

По това време колата ми беше паднала от криковете, чукайки лявата врата навътре, докато аз активно се катерех по калниците и седях под капака. Иначе как да стигна до помпения клапан? Между другото, тя ме блъсна седмица по-късно отново, като направи още една дупка до нея в същата врата

Ремъкът на помпата беше свален и следващата седмица карах със скоростна кутия напълнена с течност, съответно без армировка. Изтезания с кола, какво друго да търся, признавам си. Торсионът се спука в понеделник, въпреки че той не беше длъжен да го направи, тъй като полупръстените на кормилния вал на теория трябва да го застраховат от прекомерно усукване. Е, не, не, може би съм овен. Може би не трябва да работи на сухо, поради което се счупи.

Друга скоростна кутия пристигна в петък и също .100. Септември 2003 г. Демонтажът показа, че е различен от моя. Като цяло този мутант не се различава от .103. Но по някаква причина се нарича по различен начин.

- идентификационните данни са начертани върху занитна плоча, а не релефни върху тялото отстрани на лонжерона, както преди (снимката - не е моя);

- винтови капачки до ключ за 17, а не за 13, както в "Староверец", плюс твърди - 8,8;

- няма топка, фиксираща макарата, вместо нея е изкован щифтът;

- буталото има (на пръв поглед) по-дебел флуоропластичен пръстен, а водачът на топката е затворен с пластмасов капак;

- прословутото уплътнение за двуноги е твърдо като камък (според информацията вътре в тефлона), няма пружинен пръстен и е отделено от ролковия лагер с обикновен метален пръстен (т.е. не е здраво фиксирано от два стоманени държача, т.к. преди). Височината на жлезата е 5,8 мм.

Като цяло не са открити заболявания при новия пациент. От промените - пренаредете волана върху шлиците. Помпата е жива

Все пак - не съскане, негодник. Някак хубаво така.

В запаса в колата имаше хидроусилвател на волана ... е, щеше да е по-добре да го нямаше изобщо. Скоростната кутия на волана беше от първия брой SHNKF 453465.100.

Проблемите със системата на сервоуправление бяха от първия ден на притежаване на кола ... помпата се смени 3 пъти ... сервоуправлението премина 1 път ... напред ще кажа, че тази скоростна кутия не работи преди смяната то само за 2 седмици и потече

Имаше идея да закупя този комплект за сервоуправление от Avtodetalservice avtodetal.com/index.php?section=282
Ето отзив от човека, който го е купил и инсталирал за себе си
Но така и не успях да го купя ... поне заради цената му в Украйна. малко повече от 5000 гривни и това е за руски подробности ...

Е, тъй като не успях да купя всичко наведнъж... реших да поема по-отнемащ време и правилен път.

Не събрах много от следните подробности:

1. Бу от Волга 31105 е закупен от редуктора на сервоусилвателя на волана SHNKF 453461.103 връзка към тези характеристики

2. Скоба на помпата на сервоусилвателя на волана от комплекта Autodetalservice

3. Помпа за сервоуправление от автомобил Chevrolet Niva, част номер по каталог 2123-3407012.

4. Купих медна тръба с диаметър 13 мм, от която извиха маслен радиатор за сервоусилвателя на волана

5. Направих макара с необходимия диаметър, тъй като не можах да намеря готов.

Купих и допълнителни маркучи, метално гофриране, медни шайби, адаптер, скоби ...

Закупената употребявана скоростна кутия на кормилното управление от 105-та Волга е изпратена за ревизия на майсторите в хидролабораторията в Москва (my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/3321/price1.shtml)
Тази ревизия струва 3500 RR. търкайте. по принцип все още нямам оплаквания от тях, но тези момчета не върнаха двуногата и кардана, които бяха на скоростната кутия ...

Дойде в тази форма от Москва

Етап 1 Монтаж на радиатора на сервоусилвателя на волана:
Радиатор от медна тръба 13мм. поставете на мястото на масления охладител.Купих качествени маркучи и ги поставих в железен гофр, така че маркучите да не се протриват или огъват.
Радиаторът се поставя в дренажната линия от скоростната кутия до разширителния резервоар.

Радиаторът е фиксиран, тръбите са свързани.

Етап 2 Подготовка на помпата за монтаж:
Тук дълго време бях изправен пред избор: дали да взема от Volkswagen, BMW, Audi или от Chevrolet Niva

Вляво е помпата от Audi A6 вдясно на Chevrolet Niva ... тази снимка ясно показва, че са много сходни. има разлики в ъглите на маркучите...

Но при избора на помпа се сблъсках с редица проблеми. Първо, наличното налягане на беларуската помпа е 90 бара, за Audi и BMW 120 бара, за Niva 104 бара. Не посмях да взема помпа с толкова високо работно налягане ... Второ, цената на добра помпа надвишава 3000 UAH, китайските колеги и други фалшификати не са по-добри от руската помпа, но по-скъпи ... Като резултат се спрях на помпа от номер на Chevrolet Niva по каталог 2123-3407012

За да инсталирате тази помпа на 406-тия двигател, имате нужда от скоба като на втората снимка отгоре.

Помпата от Chevrolet Niva се продава без шайба. И стоковата ролка от тази кола няма да ни върви, защото е с по-голям диаметър и за 5-жилен ремък. Необходимо е да поръчате макара от стругар. Не беше възможно да се намери готов. Мисля, че никой няма да го продаде отделно за анализ ... новите, съдейки по Exist, цени от 300 UAH. Работата по производството на ролката + материали струва 190 UAH.

И още един проблем... Болтът с който се завинтва тръбата за високо налягане към помпата в дренажа е 10 мм., а в помпата има отвор за болта с 12 мм. Необходим е адаптер от една нишка към друга...успях да намеря на пазара...но нещото е много рядко...

Помпа в комплект със скоба, ролка и адаптер ... готов дизайн за монтаж на двигател с вътрешно горене

Етап 3 Премахване на скоростната кутия и двуногата от скоростната кутия,
повече подробности тук

Когато премахнах старата скоростна кутия ... трябва да премахнете двуногата от нея, която трябва да бъде инсталирана на новата скоростна кутия ... тези, които са направили това поне веднъж, ще разберат, че тази процедура е по-сложна от процеса на премахване на самата скоростна кутия.

За да улесни този процес, един познат волговод в недрата на сервиза намери мега теглич.

Издърпвател, който е по-голям от самата скоростна кутия. И дори за тях не беше лесно да премахнат бипода ...

Етап 4 Инсталиране на системата за сервоуправление обратно към автомобила:
Е, тук няма нищо сложно ... както се казва в обратен ред ... Въпреки че и тук има страни ... а именно с помпата на сервоусилвателя на волана.

Когато демонтирате монтажната скоба на помпата на сервоусилвателя на волана и инсталирате нова, е необходимо да развиете опората на двигателя и да повдигнете двигателя, в противен случай не е възможно да развиете един болт, закрепващ скобата. Е, след като инсталираме помпата, връщаме двигателя на мястото му.

След това наливаме висококачествено масло в системата и я изпомпваме ... Имах такава пяна в резервоара за 10 минути работа на двигателя.

В крайна сметка:
Всичко работи, но ... новата помпа вие и бръмчи ... и на XX и на обороти ... особено досадно при 2500 оборота.

Най-добрата част: скоростната кутия не съска, има обратна връзка на волана ...

Помпата на сервоусилвателя на волана е инсталирана от Audi A4, но не оригиналният, а италианският аналог на производство MSG каталожен номер VV001
Трябваше да се финализира ... трябваше да отрежа един от монтажните уши на помпата, защото не стоеше на скобата, това ухо не е на помпата на Шнивов! По принцип не ми дадоха гаранция за новата помпа поради факта, че е толкова настроена.
След смяна на помпата впечатленията са много положителни:
1. Страхувах се, че повишаване на налягането (120 бара, за разлика от 104 бара на Шнивов) ще създаде проблеми при рулиране... но всичко е ок. Дори ще кажа, че с руска помпа воланът стана по-тежък след загряване ... с това усилието не се увеличава след загряване.
2. При всяка скорост над 1100 помпата не се чува... Ъъъъ... бръмчене...

Но на XX можете да чуете как помпата бръмчи

В момента търся решения на този проблем... така че изчакайте нова актуализация.

Ще ви разкажа как ремонтирах помпата на сервоусилвателя на волана. Но първо, малко предистория.

Воланът на студена кола през лятото и зимата работи безотказно.Но веднага щом колата загрее, особено през лятото, воланът на XX става много стегнат, сякаш сервоуправлението не е там. През зимата този проблем не се проявява толкова силно, но все пак е налице. Ако го сложите на газ, воланът веднага се завърта с лекота (макар и не съвсем перфектен, но все пак по-лек). В същото време помпата не чука, не звъни, нито изтича и т.н... (не вземайте под внимание сополивата шина) маслото е свежо и перфектно (особено благодарение на състоянието на релсата, то се обновява редовно!), Карданът е смазан и не се заклинва!

Като цяло, на лице е знакът за липса на производителност на помпата на сервоусилвателя на волана с горещо масло при XX. Не страдах дълго време, в крайна сметка реших да се справя с този проблем, прекарах много време, рових в интернет, разбрах принципа на помпата, намерих подобно описание и реших да подредя моя " стара" помпа.

И така, на първо място, премахваме помпата, необходимо е да източите цялата каша от нея (как да я премахнете и да източите течността, мисля, че всеки ще разбере), също така, на задния капак на захранването кормилно управление, трябва да развиете четири болта с 14 глава.

След като започнем внимателно да сваляме капака, опитайте се да не повредите уплътнението (това уплътнение с вътрешно гумено уплътнение), в тялото на сервоусилвателя на волана оставяме външната част на "работния елипсовиден цилиндър" (наричан по-долу просто цилиндъра). Няма нужда да се страхувате, когато капакът се отдалечи от кутията, може да изглежда, че се отдалечава поради влиянието на пружината, по време на повторното сглобяване ще ви се стори, че не се вписва на мястото си, просто продължете да внимателно и последователно затегнете болтовете диагонално, тогава всичко ще си дойде на мястото ...

Внимателно огледайте съдържанието и запомнете (можете да направите снимка) какво е стояло къде и как (трябва да се обърне повече внимание на позицията на цилиндъра). Можете да завъртите ролката на усилвателя на волана и внимателно да проверите с пинсети как се движат остриетата в жлебовете на вала.

Всички части трябва да бъдат извадени без усилие, тъй като те нямат никакви фиксации, но централната ос е фиксирана неподвижно, не може да бъде премахната.

Проверяваме вала от задната страна, части (корпус на сервоусилвателя на волана и стена на капака) докосващи ги, за нарязване или канали, всичко е идеално за мен.

Сега изваждаме цялата вътрешна икономика на "чисти" парцали и започваме да я изучаваме.

Внимателно разглеждаме вала, всичките му канали имат много остри ръбове от всички страни. Едната от крайните страни на всеки жлеб има изразено заточване навътре, което, когато острието се движи вътре в жлеба с постоянен наклон на тази страна, значително ще усложни движението му (това може да е първият компонент на лошата работа на захранването кормилно управление). Страничните части на жлебовете на вала също са "заточени", това може да се усети, ако плъзнете пръста си в различни посоки по края (външната обиколка), както и по страничните части на вала в различни посоки. Останалата част на вала е перфектна, няма никакви недостатъци и прорези.

Неизправностите бяха открити, сега започваме да ги отстраняваме.

Нуждаем се от парцал, бял алкохол, шкурка с песъчинка P1000 / P1500 / P2000, триъгълна пила, 12 мм бормашина (или повече) и електрическа бормашина. С вала всичко е много по-просто, имате нужда от шкурка P1500 и започваме да почистваме всички ръбове на жлебовете на вала (почистваме външните и страничните от двете страни) по всички възможни начини. Ние работим без фанатизъм, основната задача е да премахнем само остри ръбове.

От една страна, можете веднага да полирате двете страни на вала върху равна повърхност, препоръчително е да използвате шкурка P2000.

След това трябва да проверите резултата от нашата работа, да го проверите визуално и чрез докосване, всичко е идеално гладко и не се придържа.

Най-трудното нещо ще е свързано с повърхността на цилиндъра, аз лично нямам нищо по-просто, не съм разбрал как да направя сферична мелница от кожа, бормашина и дебела бормашина (F12). Като начало вземаме кожа P1000 и такава бормашина, която може да се натъпче в бормашина.

След това трябва да навиете плътно кожата срещу въртенето на свредлото, на два или три оборота, не трябва да има пропуски.

Като държите плътно усуканата структура, трябва да я поставите в свредлото (затегнете и кожата).

След това, по най-удобните за вас начини, ние внимателно започваме да смиламе цилиндъра, трябва да смилате равномерно, да натиснете плътно цилиндъра и да го преместите спрямо оста на въртене (при максимална скорост). Когато кожата се изяде, ние я сменяме, като в резултат достигаме най-малката кора P2000.

Получава се желаният резултат,

сега всичко трябва да се избърше старателно с пътека с бял спирт. В него може да се изплакне самият вал с остриета.

След като започнем сглобяването, всичко се поставя в обратен ред на отстраняване.

Ремонтът на сервоусилвателя на волана е трудна задача, а работата е старателна. Статията е предназначена за тези автомобилисти, които са запознати със структурата на основните системи на автомобила.

Мнозина вероятно знаят как да премахнат сервоусилвателя на волана от колата и да го инсталират обратно в края на работата. откъде започваш?

1. Почистете мръсотията от сервоусилвателя на волана, така че да не попада в кухините на уреда, когато маркучите са разкачени.

2. Изпомпвайте възможно най-много течност от резервоара на помпата (за предпочитане повече).

3. Като вземете шестоъгълника "6", развийте съединителните винтове на кормилния вал от долната част на машината. Не забравяйте да маркирате позицията му с ролката спрямо вала на кормилното управление, преди да направите това.

4. Плъзнете еластичната втулка от процепите с помощта на лост.

5. Откачете свързващите прътове от двуногата с теглич.

6. Развийте колата и свалете лявото предно колело.

7. Вземайки гаечния ключ на "15", разхлабете отстрани на арката на колелото три болта, закрепващи хидравличния усилвател към страничния елемент, като премахнете два от тях.

8. Поставете контейнер под фитингите на маркучите и ги разкачете един по един, за да изстъклите течността.

9. Запечатайте маркучите и фитингите поне с парцал.

10. Като държите хидравличния усилвател под машината с една ръка, развийте останалия болт и не изпускайте скоростната кутия върху крака си.

11. Преди да разглобите скоростната кутия, измийте я обилно.

Много експерти силно препоръчват да прочетете отново статиите за сервоусилвателя на волана специално за вашия автомобил. Някои хидравлични усилватели се разглобяват почти напълно, с изключение на двойката "сачмена гайка - винт на кормилния вал", други - по-добре е да не се докосват. Въпреки че дори ако случайно развиете винта от гайката и топките паднаха в кухината на скоростната кутия, просто не ги губете.

Стъпки за ремонт на сервоусилвателя на волана:

1. За да разглобите детайла, вземете много здрав шестоъгълник на "6", както и обикновена стара тава, в която ATF ще започне да се слива.

2. Първо извадете щепселите от фитинга и повдигнете сервоусилвателя на волана над кофата, като завъртите двуногата, за да източите течността.

3. След това извадете вала на двуногата и развийте четирите болта, поставени на фиксиращия мастик, и затова е доста трудно да се развие.

4. Развийте контрагайката на регулиращия винт и след това, като завъртите винта, го завийте в скоростната кутия, за да натиснете вала заедно с капака на скоростната кутия и двуногата.

5. Ако не е необходимо да премахвате хлабината на вала на двуногата или да сменяте яката, тогава тази двунога може да бъде оставена сама и да не се сваля. Развийте щепсела на възвратния клапан.

6. Извадете пружината и разклатете клапана.

7. Развийте болтовете на капака и внимателно завъртайки вала, се уверете, че той леко избутва капака от тялото. Внимавайте да не развиете вала от сферичната гайка.

8. Издърпайте образувалата се междина и издърпайте вала заедно с капака и буталото от скоростната кутия.

9. Отстранете сачмената гайка, като развиете вала и съберете топките.

10. Разхлабете контрагайката и развийте лагера.

11. Отстранете корпуса на гайката и лагерите от корпуса на буталото. След това разглобете гайката, като огънете ключалката на болта. Развийте ги, извадете скобата, както и двете части на канала на сачмения канал.

12. Търсим причината за повредата. Може да има няколко причини за хлабината на сервоусилвателя на волана: пролуките в двойката вал-сачмени гайки, в лагерния възел на вала (в капака), както и в лагерния блок на сачмени гайки в самия корпус на буталото.

13. Регулирайте луфтовете. Те са се образували, между другото, поради баналното отслабване на резбовите връзки, които държат лагерните възли. Ако се открие хлабина в модула на капачката на вала, освободете контрагайката и я затегнете, така че хлабината да изчезне, но без фанатизъм.Не забравяйте да извършите "операцията" чиста, тоест почистената част трябва да блести.

Ако вършите тази работа за първи път, тогава не бъдете мързеливи да получите подробните чертежи на усилвателя на волана или вземете листове хартия и изложете всяка резервна част на отделен лист хартия, като поставите номер върху него. Идеално е да работите на голяма маса. Така определено няма да загубите нищо и да съберете сервоусилвателя без грешки, но не се шегуват с волана, защото това е вашата безопасност на пътя, както и вашите близки.

14. Сглобете скоростната кутия в обратен ред, като не забравяйте да смажете частите с ATFkoy.

Успех, шофьори, в ремонта на сервоусилвателя на волана!