Всмукателната тръба, наричана още панталони (заради външния си вид), е прикрепена към колектора с шипове и гайки. Фиксирането му с неутрализатора се осъществява чрез пружинна връзка.
VIDEO
Както забелязахте, в тази работа няма нищо сложно. Всеки елемент е доста лесен за демонтиране, на негово място се поставя нов. Просто бъдете внимателни, действайте внимателно и последователно. Освен това, разбира се, не забравяйте за важността на качеството на новите части. Купувайте само добри резервни части, които ще осигурят дълго и ефективно обслужване на изпускателната система на вашия автомобил VAZ 2110.
изпускателен колектор
всмукателна тръба (№ 3)
резонатор (№ 5)
основен ауспух (№ 7).
Изпускателната система на двигателя VAZ-2112 се отличава с изпускателен колектор и приемна тръба.
При повечето превозни средства предната изпускателна тръба е снабдена с кислороден сензор (ламбда сонда). В изпускателната система на тези превозни средства е монтиран допълнителен трипътен каталитичен конвертор. Заглушителите и неутрализатора са неразделни единици и в случай на повреда трябва да се сменят с нови. Ауспусите са окачени към конзолите на тялото на четири гумени подложки.
Здравейте всички! Казвам се Михаил, сега ще ви разкажа една история как успях да сменя двенашка за Camry 2010. Всичко започна от това, че се дразнех безумно от авариите на двете, все едно нищо сериозно не се е счупило, но по дреболии, мамка му, толкова много неща, които наистина започнаха да вбесяват. Тук се роди идеята, че е време да сменим колата на чужда. Изборът падна върху tayet Camry на десетките.
Ако има неутрализатор, разкачете закрепването на допълнителния ауспух към неутрализатора.
Ако няма каталитичен преобразувател, тогава изключваме предната стойка на допълнителния ауспух по същия начин като каталитичния преобразувател от всмукателната тръба.
За да премахнете резонатора (допълнителен ауспух), ще ви трябва:
Разкачете крепежните елементи на резонатора към ауспуха, като развиете гайките на двата болта с два ключа "13".
Отстранете скобата и пръстена.
Разкачете двата монтажа на резонатора.
Отстранете резонатора.
Приблизителната цена на елементите на изпускателната система VAZ 2110, 2111 и 2112:
Заглушител от 700р. до 2500r.
Резонатор от 700р. до 3000r.
Разликата в цените е свързана с качеството на изработка на частите (оригинални, кооперативни). Каталожните номера на частите на изпускателната система са показани на диаграмите:
За да се отърват от постоянните глоби от камерите, много от нашите читатели успешно използват Special Nano Film за числа. Законен и 100% надежден начин да се предпазите от глоби. След като се запознахме и внимателно проучихме този метод, решихме да го предложим и на вас.
За да се отърват от постоянните глоби от камерите, много от нашите читатели успешно използват Special Nano Film за числа. Законен и 100% надежден начин да се предпазите от глоби. След като се запознахме и внимателно проучихме този метод, решихме да го предложим и на вас.
Сменете ауспуха или резонатора на VAZ със собствените си ръце ..
Ауспухът е елемент от изпускателната система на автомобила, който е предназначен да намали нивото на шума на газовете, отделяни от двигателя. По време на работа всеки механизъм губи работните си свойства (започва да трака или изгаря). Важно е да можете да изберете правилния нов продукт и правилно да го инсталирате на вашия автомобил. Всъщност, както показва практиката, често от неправилна инсталация заглушителите стават неизползваеми.
Оригинални ауспуси за автомобили VAZ 2110, 2111, 2112 се произвеждат в завода AvtoVazAgregat. Те са известни с максималния си експлоатационен живот, тъй като производителят не е скъп за удебеляване на стените и използва само висококачествени метали. В допълнение, оригиналните механизми използват специален звукопоглъщащ материал - памучна вата. Тоест, AvtoVazAgregat предоставя на собствениците на домашни автомобили напълно надеждни и издръжливи ауспуси. Единственият недостатък е тяхната цена. Нова част за "първата десетка" ще струва 2500 рубли.
От своя страна фалшификати се продават за 1 хиляда рубли и дори по-евтино. Те обаче са ръчно изработени в гаражни условия и имат експлоатационен живот 3-5 пъти по-малък от оригиналните продукти. Освен това производителите на кооперативен "глушак" не използват звукопоглъщаща памучна вата и не удебеляват стените на резонаторите. Това предполага, че такъв елемент няма да абсорбира целия шум от отработените газове.
Преди да закупите нов продукт, трябва да се уверите, че крепежните елементи са на същото ниво като на стария. Всъщност разликата между моделите за модификациите VAZ 2110, 2111 и 2112 се крие във факта, че закрепващите скоби могат да бъдат разпределени по различни начини. Няма да има разлики за двигатели с 8 и 16 клапана.
В някои случаи автомобилистите купуват първия ауспух, който попаднат, за VAZ от десетото семейство и след това използват чук, за да регулират крепежните елементи на правилното място. Между другото, процедурата не отнема дори пет минути.
Може да се инсталира и на универсална машина и устройство от полско производство. Препоръчително е обаче незабавно да закупите и резонатор, тъй като входящата тръба от Universal е с 2 сантиметра по-къса от тази на AvtoVazAgregat и не може да бъде правилно инсталирана в системата.
Понякога за оборудването на VAZ от десетото семейство се използва и механизъм от "Lada Priora". Единственият недостатък на такъв продукт е, че тръбата е огъната надолу в края, така че ще трябва да отрежете края и да заварите равномерно изходно отделение.
Автомобилните ентусиасти са изпитали на практика прост и ефективен начин за увеличаване на експлоатационния живот на ауспусите. В същото време техниката е подходяща както за фабрични механизми, така и за домашно приготвени продукти. Трябва да вземете бормашина и да пробиете тънък отвор в най-ниската точка на тръбата. Кондензът ще се оттича от него, като по този начин се избягва образуването на ръжда и корозия.
Недостатъкът на този метод може да се счита за влошаване на поглъщането на шума.
Изпускателната система на десетите модели на VAZ практически не се различава от системите на предишните модели - VAZ 2108, VAZ 2109. Тоест механизмът е тръба, която е разделена на два елемента: самия ауспух и удебеления капацитет на резонатора.
Всички оригинални механизми на VAZ 2110-2112 се регулират фабрично, за да се осигури минимално ниво на шум по време на шофиране. В този случай инженерите вземат предвид не само дизайна на самия двигател, но и каросерията на автомобила. Следователно, след настройка на автомобила, шумът на ауспухите се увеличава рязко.
Основните неизправности на ауспуха са факторите, които пречат на правилната му работа:
образуването на дупки в корпуса;
Най-често срещаният проблем с "глушак" на VAZ 2110-2112 може да се счита за появата на удари по време на шофиране. Дори нови и оригинални продукти могат да се придържат към долната част на автомобила и да издават силни звуци:
неотдавна получи лиценз и стана горд собственик на VAZ 2112, колата подхожда във всички отношения. Появи се странен проблем, ауспухът започна да чука по бронята или по дъното на колата, не мога да кажа със сигурност. Отидох в сервиза и погледнах и наистина казах, че ауспуха е малко крив, в резултат на това започнаха да го огъват? огъна тръгването на 20км и отново се появи тропа, интересното е, че чука не постоянно, а в някои моменти, може и при каране или стоене на светофар.
https://my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/139/viewtopic.php?t=142153
Можете визуално да идентифицирате неизправности в работата на устройството на VAZ 2110-2112. За да направите това, се препоръчва да закарате автомобила в ревизионната дупка или да повдигнете задната част на тялото на крик:
Проверете цялата изпускателна тръба. Наличието на дупки може да се забележи веднага. Освен това петна от ръжда ще покажат, че има явна повреда от вътрешната страна на корпуса на ауспуха.
Разклатете механизма на ръка - ако се люлее силно, значи е време да смените фиксиращите гумени ленти и подсиленото уплътнение между частите на ауспуха.
След като напуснете инспекционната яма, стартирайте двигателя и рязко натиснете педала за газ няколко пъти - черен дим от отработените газове показва силно изгаряне на продукта.
Уплътнението е незаменим елемент между главния ауспух и резонатора. Тъй като всички части на изпускателната система се нагряват много, уплътнението е изработено от топлоустойчиви материали.
Ако при смяна на резонатора или ауспуха не поставите уплътнение между тях, тогава кръстовището няма да бъде възможно най-плътно. Освен това при шофиране по неравни пътища двата елемента ще се трият един в друг и бързо ще се провалят.
Няма нужда да се притеснявате за процедурата за смяна на уплътнението: има удобна форма и се натиска върху тръбата на елемента с едно движение на ръката:
Прикрепете уплътнението към фланеца на резонатора.
Поставете 4 болта.
Уверете се, че вложката се държи в равно положение.
Затегнете болтовете докрай, без да ги притискате.
Ауспухът VAZ 2110-2112 е прикрепен към дъното на автомобила със специални гумени окачвания. Еластичните ленти имат минимална еластичност, така че могат да осигурят надеждността на фиксирането на механизма. Обикновено се използват две гумени ленти - едната се намира на изпускателния отвор, а другата в кухината с резонатора.
За да смените гумените ленти на окачването, трябва да поставите някаква опора (дъски или тухли) под устройството, за да фиксирате позицията му на максимална височина. След това старите гумени ленти се отстраняват. При необходимост куките на дъното, върху които се поставят нови ластици, могат да се почистят от замърсявания и въглеродни отлагания. След това ауспухът лесно се закача за новото гумено окачване. Окачванията се отстраняват последователно от предната част на автомобила към задната част.
Чукането е един от най-честите проблеми с автомобилите "глушак" на VAZ от десетото семейство. Заглушителите могат да чукат само в два случая: когато по време на шофиране докоснат тялото на резервоара за газ или се люлеят така, че да докоснат тялото.
Ударът може да бъде премахнат чрез просто подмяна на гумените окачвания: по време на работа те могат да се разтягат, така че ауспухът вече няма надеждно фиксиране към дъното. Освен това "глушак" често може да почука, защото е бил неправилно монтиран по време на монтажа: например фланецът не е напълно завинтен или болтовете не съответстват на дължината на скобата. Следователно процедурата за подмяна трябва да вземе предвид всички нюанси на правилната инсталация на елементите на изпускателната система.
Преди да започнете работа, трябва да се уверите, че имате всички необходими инструменти и помощни материали под ръка:
Автомобилите от десетото семейство VAZ 2110-2112 станаха логично продължение на барока VAZ - автомобили с предно предаване от осми и девети модели. Те също така наследиха двигателя с всички приставки, а десетки от тях бяха оборудвани със стари карбураторни двигатели, които по-късно бяха заменени с инжекционни. С всичките си плюсове и минуси, колата беше в тенденция за известно време, а по-късно се премести в категорията на утилитарен транспорт.
На снимката VAZ 2110 - логично продължение на барока на VAZ
Въпреки това не стана по-лесно от това и повредите не намаляха. И не са по-малко хората, които обичат да подобряват дизайна на старите автомобили. Изпускателната система най-често попада в ремонт или настройка, тъй като тя също се проваля доста често. Тя няма определен ресурс, тъй като качеството на компонентите, от които е сглобена изпускателната система, е напълно различно.
Ето защо много хора решават да вземат ситуацията в свои ръце, тъй като купуването на употребявана десетка означава да сте готови на всичко. А изпускателната система може да донесе изненади в най-неподходящия момент. За да сте готови да се включите в битката за безшумен ауспух или, обратно, настроен благороден звук, трябва да познавате поне материалите. Сега нека се опитаме да разберем дизайна на изпускателната система VAZ 2110 и да разберем какво да очакваме от нея, ако вече пет години не мирише на фабрична боя.
Видео урок за това как да направите изпускателна система
VIDEO Изпускателната система на VAZ 2110 с карбураторен двигател практически не се различаваше от изпускателната система 2108-2109 и други подобни. Повечето части са взаимозаменяеми, има много в продажба. Следователно не са възникнали въпроси със замяната. Изпускателната система на карбуратора се състои от стандартен комплект тръби:
изпускателен колектор;
приемна тръба, в която е заварен резонаторът;
задна част, шумозаглушител.
Изпускателният колектор е прикрепен директно към главата на цилиндъра с шипове чрез термоустойчиво подсилено уплътнение. Изработен е от топлоустойчив чугун по схема 4-2. Колекторът непрекъснато претърпява промени от тунинг ателиета, които заместват фабричната схема с голямо разнообразие от конфигурации и монтажи. Трябва да се каже, че подмяната на стандартната схема и още повече замяната на чугун със стомана не може да донесе нищо добро на колата.
Изпускателният колектор е изработен от топлоустойчив чугун
В случай, че не проектирате състезателен автомобил с тесен профил. Освен това за всяка дисциплина на моторните спортове изпускателният колектор е конфигуриран отделно и има някои нюанси в дизайна, които 90% от тунинг студиата дори не затварят. Освен това техните клиенти. В повечето случаи външният вид на тръбата е на преден план, но как ще работи там, като цяло, е все едно.
Трябва да се каже, че изпускателният колектор е доста важна част и направата му от стомана, дори и най-топлоустойчивата, е много съмнителна мярка, ако колата ще се използва при нормални условия, а не само на пистата или в рали-рейдове. Температурата на колектора в работен режим може да достигне 1000 градуса. Чугунът изобщо не е напразно и съвсем не за да утежни конструкцията на двигателя. Всяка стомана ще изгори доста бързо при големи натоварвания, така че преди да закупите модернизиран изпускателен колектор от супер-японска стомана, би си струвало да обмислите осъществимостта на такава подмяна. Повечето от десетките, слава Богу, не участват в световните първенства в кръгови състезания, тя просто няма какво да прави там. Следователно би било по-логично да се съпоставят доста скромните възможности на двигателя VAZ 2110 с нивото и качеството на настройка на изпускателната система.
VIDEO Изпускателният колектор издържа почти вечно и изгаря в редки случаи, а след това и поради фабричен дефект. Като част от подобряването на колектора с по-ефективни методи, бихме препоръчали вместо да инсталирате тънкостенни красиви тръби с пространствени конфигурации, просто да обърнете внимание на съвпадението на изходните отвори на главата на цилиндъра и отворите на колектора. Факт е, че целият смисъл на настройката на изпускателната система се свежда, разбира се, до невероятно увеличение на мощността поради намаляване на съпротивлението на изгорелите газове. Така че именно в тази връзка възникват първите допълнителни загуби на мощност - на кръстовището на колектора и главата на цилиндъра. Ако изходният порт и отворът на колектора имат дори най-малката разлика в размера или нивото, се образуват паразитни вихри, които пречат на изпускането на отработените газове. Ако това е така - след колектора, можете да окачите поне платинени съпътстващи с диаманти Сваровски, няма да има смисъл. Ако, разбира се, говорим за пестене на енергия.
Всмукателната тръба е боядисана с топлоустойчива боя за предотвратяване на корозия
Освен това, според схемата на освобождаване, предната тръба е изброена. В карбураторните двигатели това е просто тръба, а при инжекционните двигатели в нея е интегрирана ужасна част - каталитичен преобразувател. Всмукателната тръба на стандартните десетки е прикрепена към изпускателния колектор чрез фланец, термоустойчиво подсилено уплътнение с четири или шест болта. Връзката на всмукателната тръба и катализатора е направена под формата на гофрирана дюза с компресионен пръстен. Тръбата трябва да бъде изработена от топлоустойчива стомана от определен клас и в повечето случаи е на транспортни средства. Ако колата е на повече от десет години, най-вероятно средната част вече е сменена, така че за качеството на стоманата, от която е направена, може само да се гадае.
В идеалния случай стоманената тръба е боядисана с топлоустойчива защитна боя, за да се предотврати неизбежната корозия поне за известно време. Често върху тръбите, които са включени в комплектите с резервни части, боядисването е по-скоро декоративно, отколкото защитно. Ето защо, при подмяна, мнозина са склонни да инсталират тръба от неръждаема стомана. Няма смисъл да променяте диаметъра му, а неръждаемата стомана ще удължи живота на частта доста тежко. Ако е по-лесно с карбураторни двигатели, то при по-късни двигатели със система за впръскване трябва да се съобразява с катализатор, което си струва да се каже няколко думи отделно.
VIDEO Те започнаха да инсталират катализатори не за да затрудняват живота на автомобилистите, а за да намалят нивото на вредните компоненти в изгорелите газове.Основната задача на работещия катализатор е да изгори гориво, което не е изгоряло по време на работа на двигателя. Като цяло той е проектиран по същия начин като всеки заглушител от резонаторен тип. Газовете преминават през фина мрежа или набор от плочи, покрити с тънък слой платиносъдържащ материал. Реагирайки с отработените газове, повърхността на работните тела на катализатора се нагрява до температура от 500-600 градуса, което допринася за факта, че останалото гориво изгаря, преминавайки през него. Средният праг на реакция на каталитични плочи или решетки е 300 ° C.
И тук започва най-безинтересното. Каталитичният слой на устройството не може да обработва безкрайно количество неизгоряло гориво, като го довежда до евростандартите. Поради това беше инсталиран кислороден сензор за контрол на ситуацията в ауспуха. Ламбда сондата измерва количеството кислород в отработените газове и ако катализаторът не е в състояние да преработи необходимото количество газове, сондата подава сигнал към електронния блок за управление. ECU от своя страна регулира състава на сместа, така че количеството CO на изхода да съответства на нормата.
При смяна на предната тръба е по-добре да използвате резервна част от неръждаема стомана.
И тази корекция не винаги е от полза за динамичните характеристики на двигателя. По-точно, пречи на двигателя да работи правилно. Ако каталитичният слой е напълно изгорял, ламбда сондата крещи "guard", а ECU ни включва лампичката "Check Engine". В този случай смяната на катализатора блести напълно, тъй като е неразделима единица и не може да бъде ремонтирана. Струва колкото цялата изпускателна система заедно.
Ауспухът VAZ 2110 е настроен в заводски и лабораторни условия, така че да потисне максималното количество шум, който двигателят излъчва. В този случай се вземат предвид не само честотите, които двигателят излъчва сам. Корпусът на автомобила е затворен обем, който реагира на определена честота на звукова вълна и има свои собствени пикови хармоници. В резултат на изследване беше установено, че за потискане на повечето от паразитните честоти на двигателя 2110 и неговото тяло е необходимо да се използва диапазонът от 60 до 400 Hz. Това съответства на средни и високи обороти на двигателя от 2500 и 4200 об/мин. Ако се направят поне някои промени в геометрията на ауспуха 2110 в сравнение със стандартния, характеристиките на шума ще се променят недвусмислено.
VIDEO Освен това основният нискочестотен шум е най-труден за премахване. Ето защо, ако говорим за борба с шума и едновременно настройка на изпускателната система, тогава е технически почти невъзможно да се приложи. Максималната съхранена мощност е преден поток, а най-удобният звук е фабричният ауспух. Всички останали опции са компромисни.
Прегарянето, повредите и изтичането на системата са основните неизправности, с които се сблъскват собствениците на VAZ 2110. Най-честата причина за изгаряне на изпускателните тръби е корозия, твърде богата смес и неправилно изложено запалване. Димът от ауспуха може да показва, че сместа е твърде богата и изгаря вече в изпускателната тръба, резонатор. В този случай заглушителят често стреля, чуват се пукане, в резултат на което резонаторите и ауспухите изгарят. Почукване по тялото в областта на резонатора или ауспуха може да означава, че в резултат на механична повреда геометрията на ауспуха се е променила, окачването, възглавницата или гумената лента на амортисьора са се срутили и тръбата се чука срещу тялото. В този случай трябва точно да установите мястото на ударите и да приведете в ред геометрията на системата. Ако това не може да бъде постигнато поради влошаване на елементите, само смяна или силен ремонт ще реши този проблем.
VIDEO За да ремонтирате ауспуси, можете да закупите стотици видове уплътнители, превръзки и термозамазки, които временно изолират повредените места дори без заваряване.Качеството им е различно, както и цената, но ако въпросът е за достигане на сезона, тогава такъв вариант за реставрация има право на живот.
Изпускателна система ВАЗ 2110
Смяната на ауспух за VAZ 2110 или неговите части не е работа, която трябва да се извършва системно. Не се налага често да се сменят части от изпускателната система, в случаите, когато ауспухът започне да шуми, елементите му изгорят или в случай на счупване на свързващите тръби.
Сменяме ауспуха на VAZ 2110, подмяната се извършва в инспекционната яма:
Ауспухът е свързан към резонатора чрез О-пръстен, който е монтиран в тръбните накрайници и е компресиран със скоба, която се сгъва от две половини
Махаме скобата, след това пръстена, той е графит и не залепва за метала.
Закрепване на ауспуха към резонатора
Премахване на стария ауспух
Проверяваме състоянието на гумените ленти на неговото окачване, разположени отстрани на тялото на ауспуха. Ако имат пукнатини или са опънати, тогава те трябва да бъдат заменени.Окачване на ауспуха еластично ваз 2110
Инсталираме нов ауспух, първо върху гумените ленти, след това вмъкваме графитен пръстен (за предпочитане нов) между шиповете и го притискаме със скоба.
Така че сменихме ауспуха с VAZ 2110, смяната на резонатора е следващата стъпка.
Резонаторът е прикрепен към ауспуха с помощта на компресионна скоба с О-пръстен; Закрепва се към каталитичния конвертор посредством плаващ фланец (два болта) и разширяване;
От противоположната страна на неутрализатора има „юмрук“;
Често е проблематично да се развият болтовете за закрепване на юмрук, те просто се отрязват с мелница и се заменят с нови;
Ако изведнъж нямате инструмент под ръка, почистваме точките на закрепване на болтовете и ги обработваме с „течен гаечен ключ“ (WD-40 или негов еквивалент);
Развиваме болтовете, премахваме скобата на ауспуха;
Изваждаме резонатора от гумените ленти на окачването, сменяме гумените ленти, ако е необходимо;
След това прикрепяме нов резонатор към гумените ленти и го прикрепяме към ауспуха, така че тръбата, минаваща от резонатора към ауспуха, да е успоредна на земята;
Когато има изчерпване на юмрука на неутрализатора или върху него има издънки, канали или ръжда, е необходимо да смажете връзката със специален високотемпературен уплътнител;
Използвайки нови болтове и гайки, затегнете фланците на катализатора и резонатора;
Неутрализаторът е прикрепен към резонатора посредством фланцова връзка (два болта), към всмукателната тръба (панталони) посредством пружинна връзка и чифт факели, между които има графитен или метално-азбестов пръстен .
Закрепване на неутрализатора към резонатора
Закрепване на каталитичния конвертор към водосточната тръба (панталони)
При смяна на неутрализатора пружините и болтовете се оставят със старите, при условие че са непокътнати.
Трябва да сменим пръстена - газовете, които си проправят път през него, бързо ще повредят раздуването на всмукателната тръба и неутрализатора
След като инсталираме неутрализатора, затягаме монтажните болтове, след което ги затягаме, първият, който затяга болтовете, които закрепват резонатора .Можете също да гледате видеото.
Всмукателната тръба (панталоните) е закрепена към колектора с помощта на шпилки с гайки, а към неутрализатора чрез пружинна връзка
Отстранявайки предната тръба, обръщаме специално внимание на закрепването й към колектора. Вместо болтове има шпилки, завинтени в колектора, върху тях се завинтват гайки.
Гайки, закрепващи панталоните към колектора
Ядките трябва да се напръскат с WD-40, за да не се прилага прекомерна сила и да се запазят шпилките; В противен случай шпилката ще трябва да бъде пробита, ако се счупи, това изисква опит и значителни усилия;
Сменяме уплътненията между панталоните и колектора. Слагаме и нов О-пръстен на неутрализатора;
След това притискаме здраво предната тръба с гайките към колектора (притискайки уплътнението);
Затягаме болтовете на пружинното съединение с неутрализатора.
Сега подмяната на ауспуха с VAZ 2110 не е проблем за вас.
Възможно е заваряване на части от изпускателната система само ако са повредени в резултат на механично натоварване.
В случай, че тръбата се счупи или заварката или резервоарът изгори, трябва да смените целия елемент, той вече е станал неизползваем
Единствената подробност, която не важи е метал - дилататори. Те се променят независимо от самата изпускателна система.
Цената на неутрализатора в сравнение с други елементи на системата е прилична. Затова мнозина го променят на по-силен (потискащ светкавица)
Неутрализаторът се отрязва, оставяйки само свързващите фланци, както и юмрук с разширяване, а пламегасителят е заварен в
Цената на пламегасителя е много по-ниска от тази на неутрализатора. В него обаче няма доизгаряне на остатъци от гориво.
Често собствениците на автомобили са изправени пред проблема с изтичане на течност от охладителната система. Често причината се крие в ръждясали или изцедени свещи на блока на двигателя.
Отстрани и краищата на блока на цилиндъра има тапи, които се изстискват от блока, когато охлаждащата течност замръзне в него
Две тапи с диаметър 34 мм са разположени на блока на цилиндъра отстрани на пробката за източване на охлаждащата течност, а от страната на масления филтър има още две
От задната крайна страна на картера има още един щепсел с диаметър 17 мм
Последната тапа с диаметър 34 мм се намира в предния край на цилиндровия блок
Тези свещи се сменят, ако охлаждащата течност в блока на цилиндъра е замръзнала ... Щепселите могат да се сменят без да се сваля двигателя.
бод или длето чук клещи издръжлива отвертка телескопична магнитна показалка (наличен във всеки автомагазин) нов щепсел уплътнител кожа
VIDEO
Извадете минусовата клема от батерията
Източваме антифриза от цилиндровия блок и радиатора
Извадете въздушния филтър заедно с маркуча
Разкачете предната тръба заедно със скобата и я спуснете малко надолу, така че фланецът да се отстрани от шпилките на колектора
Завъртаме подвижния сектор на задвижването на дроселната клапа, докато спре и изключваме задвижващия прът на дроселната клапа
Развиваме болтовете, закрепващи задвижващата скоба на дроселната клапа. Отстраняваме скобата, без да изключваме прътите отстрани, така че да не ни пречи.
Свалете защитния капак на колана и капака на главата на цилиндъра
Развиваме гайката, закрепваща опъващата ролка и изваждаме ролката заедно с оста и специален дистанционен пръстен, след което изваждаме ангренажния ремък от ролката на разпределителния вал
Развиваме болта, закрепващ макарата и изваждаме ролката заедно с ключа.
Развиваме гайката, която закрепва зъбния ремък към самата глава на блока
Ако е необходимо, развийте болтовете, закрепващи главата, и свалете главата на блока.
Сега, когато имаме достъп до щепселите, започва подмяната на щепсела на блока на двигателя VAZ 2110.
Взимаме брада или длето в ръката си, а чук във втората
Поставяме длето на ръба на щепсела
Внимателно почукайте с чук по ударната част на длетото. Щепселът се върти (Снимка по-долу)
Потупваме с чук по ударната част на длетото, щепселът се завърта
Издърпваме го и го изваждаме с клещи
Ако щепселът не се завърти, пробиваме малка дупка в него, завиваме копчето в него и изваждаме щепсела
Използваме телескопична показалка с магнит, ако трябва да вземете щепсела, който е паднал вътре.Издърпваме неуспешния щепсел към дупката му, изваждаме го с клещи
Почистваме ръбовете на отвора на щепсела от ръжда с шкурка
За да увеличим херметичността, намазваме ръбовете на щепсела, който ще се монтира, с уплътнител
Прикрепяме щепсела към отвора
Притиснете го с помощта на подходящ дорник и чук
Притискаме щепсела с помощта на дорник и чук
Инсталираме главата на блока на място
Напълваме охладителната система с антифриз (антифриз) или вода
Свързваме отрицателния извод към батерията.
Проверка на работата на двигателя
Видео (щракнете за възпроизвеждане).
Ако не разбирате всичко със смяната на щепсела, смяната на щепсела на цилиндровия блок на видеото VAZ 2110.
Оценете статията:
Оценка
3.2 кой гласува:
85
